Страница:
Пластилиновые бортики надо соорудить так, чтобы они не закрывали торцы стекольного полотна. Для защиты зеркальной поверхности стекло после просушки следует покрыть лаком или масляной краской.
На зеркальной поверхности можно поместить рисунок. Обычно это делают в виде графического изображения черного цвета. Сначала узор выполняют на бумаге в натуральную величину. Затем через копировальную бумагу его переносят на краску, покрывающую зеркальный слой. Далее необходимо обнажить серебряный слой строго по контуру рисунка. Это можно сделать с помощью лезвия безопасной бритвы. На зачищенное место тампоном наносят азотную кислоту. После растворения отражающего слоя поверхность тщательно промывают и для нейтрализации оставшейся кислоты протирают тампоном, смоченным раствором аммиака. Еще раз промывают зеркало и оставляют для просушки.
Протравленные места закрашивают черным лаком, краской, тушью, а лучше всего – битумным лаком.
Окраска стекла
Узоры на стекле
Пластиковые окна
Защитные пленки
Глава 2. Утепление лоджий и балконов
Теплоизоляционные материалы
Теплоизоляционные минеральные материалы
Теплоизоляционные плиты из органического материала
Кровельные материалы
Мягкие кровельные материалы
Листовые кровельные материалы
Глава 3. Ремонт и отделка стен и потолка
Штукатурка
Облицовка сухой штукатуркой
Способ крепления сухой штукатурки на мастику
Способ крепления сухой штукатурки к деревянному каркасу
Минеральная штукатурка
На зеркальной поверхности можно поместить рисунок. Обычно это делают в виде графического изображения черного цвета. Сначала узор выполняют на бумаге в натуральную величину. Затем через копировальную бумагу его переносят на краску, покрывающую зеркальный слой. Далее необходимо обнажить серебряный слой строго по контуру рисунка. Это можно сделать с помощью лезвия безопасной бритвы. На зачищенное место тампоном наносят азотную кислоту. После растворения отражающего слоя поверхность тщательно промывают и для нейтрализации оставшейся кислоты протирают тампоном, смоченным раствором аммиака. Еще раз промывают зеркало и оставляют для просушки.
Протравленные места закрашивают черным лаком, краской, тушью, а лучше всего – битумным лаком.
Окраска стекла
Для устройства витражей на застекленных балконе или лоджии требуются окрашенные стекла.
Вырезанное по размеру стекло тщательно моют и обезжиривают. Выбранный рисунок выполняют на листе бумаги в натуральную величину. Контуры рисунка переносят на стекло черной масляной краской с помощью тонкой кисточки. Для этих целей можно приспособить резиновый баллончик с наконечником из медицинской иглы. Краску в данном случае разбавляют до необходимой вязкости. Следует помнить, что, перенося контуры рисунка, нельзя касаться руками обезжиренной поверхности.
Разделить фрагменты витража можно с помощью узких реек или половинок прутьев лозы, которые приклеивают к стеклу.
Другой способ нанесения контура рисунка – эпоксидной смолой, в которую добавлена алюминиевая или бронзовая пудра. Этот состав удобно наносить на контурные линии, используя старый тюбик из-под зубной пасты.
Теперь можно приступать к раскрашиванию изображения. Краски в домашних условиях готовят на основе:
– пищевого желатина;
– клея БФ-2 (или других аналогичных клеящих составов);
– бесцветного мебельного нитролака.
Для получения краски на основе желатина в его раствор добавляют гуашь или анилиновый краситель, применяемый для окрашивания ткани. Полученным составом наносят узор. Контурные линии не позволяют перемешиваться разным оттенкам, поэтому не надо ждать, когда высохнет ранее окрашенный смежный участок. Краски на основе желатина не пожароопасны, практически не токсичны, ими можно работать даже в закрытых помещениях.
Краски на основе БФ-2 изготавливают из светлых сортов клея, разбавляя его ацетоном в 2 раза. В полученный раствор добавляют спирторастворимую краску, тушь или пасту от шариковых ручек. Такая краска очень быстро загустевает, поэтому использовать ее надо в короткий срок.
Краски на основе мебельного нитролака готовят следующим образом. Лак разбавляют специальным растворителем в 2 раза. К полученному составу добавляют художественные масляные краски необходимого цвета. Следует помнить о том, что доля краски не должна превышать 10% от приготовленного состава. Работу с растворителями надо проводить в хорошо вентилируемом помещении, соблюдая правила пожарной безопасности.
После высыхания красок поверхность покрывают бесцветным лаком, чтобы стекло можно было мыть водой.
С помощью тонких реек, пива и английской соли стеклянную балконную дверь можно раскрасить под старину. Древесину окрашивают под мореный дуб и располагают рейки так, чтобы получилась имитация расстекловки в мелкую клетку. Для обработки стекла готовят раствор из стакана пива и пачки английской соли. Для лучшего растворения пиво можно слегка подогреть.
Раствор наносится губкой на горизонтальную поверхность. Конечно же, стекло предварительно должно быть хорошо вымыто и обезжирено. Высыхая, английская соль образует декоративные узоры желто-коричневого цвета. После просушки стекло покрывают защитным слоем лака.
Вырезанное по размеру стекло тщательно моют и обезжиривают. Выбранный рисунок выполняют на листе бумаги в натуральную величину. Контуры рисунка переносят на стекло черной масляной краской с помощью тонкой кисточки. Для этих целей можно приспособить резиновый баллончик с наконечником из медицинской иглы. Краску в данном случае разбавляют до необходимой вязкости. Следует помнить, что, перенося контуры рисунка, нельзя касаться руками обезжиренной поверхности.
Разделить фрагменты витража можно с помощью узких реек или половинок прутьев лозы, которые приклеивают к стеклу.
Другой способ нанесения контура рисунка – эпоксидной смолой, в которую добавлена алюминиевая или бронзовая пудра. Этот состав удобно наносить на контурные линии, используя старый тюбик из-под зубной пасты.
Теперь можно приступать к раскрашиванию изображения. Краски в домашних условиях готовят на основе:
– пищевого желатина;
– клея БФ-2 (или других аналогичных клеящих составов);
– бесцветного мебельного нитролака.
Для получения краски на основе желатина в его раствор добавляют гуашь или анилиновый краситель, применяемый для окрашивания ткани. Полученным составом наносят узор. Контурные линии не позволяют перемешиваться разным оттенкам, поэтому не надо ждать, когда высохнет ранее окрашенный смежный участок. Краски на основе желатина не пожароопасны, практически не токсичны, ими можно работать даже в закрытых помещениях.
Краски на основе БФ-2 изготавливают из светлых сортов клея, разбавляя его ацетоном в 2 раза. В полученный раствор добавляют спирторастворимую краску, тушь или пасту от шариковых ручек. Такая краска очень быстро загустевает, поэтому использовать ее надо в короткий срок.
Краски на основе мебельного нитролака готовят следующим образом. Лак разбавляют специальным растворителем в 2 раза. К полученному составу добавляют художественные масляные краски необходимого цвета. Следует помнить о том, что доля краски не должна превышать 10% от приготовленного состава. Работу с растворителями надо проводить в хорошо вентилируемом помещении, соблюдая правила пожарной безопасности.
После высыхания красок поверхность покрывают бесцветным лаком, чтобы стекло можно было мыть водой.
С помощью тонких реек, пива и английской соли стеклянную балконную дверь можно раскрасить под старину. Древесину окрашивают под мореный дуб и располагают рейки так, чтобы получилась имитация расстекловки в мелкую клетку. Для обработки стекла готовят раствор из стакана пива и пачки английской соли. Для лучшего растворения пиво можно слегка подогреть.
Раствор наносится губкой на горизонтальную поверхность. Конечно же, стекло предварительно должно быть хорошо вымыто и обезжирено. Высыхая, английская соль образует декоративные узоры желто-коричневого цвета. После просушки стекло покрывают защитным слоем лака.
Узоры на стекле
Быстро украсить простые стекла узорами (рис. 9) позволяет заточный станок с несколькими абразивными кругами.
Рис. 9. Узоры на стекле в виде ромба, полученные в результате обработки наждаком
Этим способом получают так называемые алмазные грани.
Для огранки стекла необходимо приобрести хотя бы 2 абразивных круга: один толщиной 6–8 мм, второй – 15 мм. Первый затачивается с помощью старого абразива под углом 90–120°, им прорезают линейные элементы узора (рис. 10).
Рис. 10. Формы заточки абразивного круга и оставляемые им следы: а – остряк; б – крутая; в – отлогая; г – из шара
Второй круг делают выпуклым, чтобы на стекле он оставлял круглый след.
Если заточить абразивный круг слишком круто, то можно получить продольный овал, а отлогая заправка обеспечивает поперечный округлый след. Руководствуясь этой закономерностью и немного поэкспериментировав, можно получить всевозможные виды узоров.
Работу со стеклом на заточном станке можно проводить в том случае, если биение вала минимально и обеспечено постоянное орошение водой рабочей поверхности.
В домашних условиях можно приспособить для орошения медицинскую систему для переливания крови, снабдив ее соответствующей емкостью. При частоте вращения вала станка 1000 об/мин требуется 5–7 капель жидкости в секeнду. При больших оборотах орошение увеличивается.
Требуемый узор вырезают из бумаги в виде трафарета. Затем контуры переносят на стекло с помощью тампона и масляной краски. Удобнее перевести рисунок, если стекло предварительно покрыть тонким слоем олифы. После просушки лакокрасочных материалов можно приступать к работе на станке.
Этим способом получают так называемые алмазные грани.
Для огранки стекла необходимо приобрести хотя бы 2 абразивных круга: один толщиной 6–8 мм, второй – 15 мм. Первый затачивается с помощью старого абразива под углом 90–120°, им прорезают линейные элементы узора (рис. 10).
Второй круг делают выпуклым, чтобы на стекле он оставлял круглый след.
Если заточить абразивный круг слишком круто, то можно получить продольный овал, а отлогая заправка обеспечивает поперечный округлый след. Руководствуясь этой закономерностью и немного поэкспериментировав, можно получить всевозможные виды узоров.
Работу со стеклом на заточном станке можно проводить в том случае, если биение вала минимально и обеспечено постоянное орошение водой рабочей поверхности.
В домашних условиях можно приспособить для орошения медицинскую систему для переливания крови, снабдив ее соответствующей емкостью. При частоте вращения вала станка 1000 об/мин требуется 5–7 капель жидкости в секeнду. При больших оборотах орошение увеличивается.
Требуемый узор вырезают из бумаги в виде трафарета. Затем контуры переносят на стекло с помощью тампона и масляной краски. Удобнее перевести рисунок, если стекло предварительно покрыть тонким слоем олифы. После просушки лакокрасочных материалов можно приступать к работе на станке.
Пластиковые окна
До сих пор говорилось о застеклении балконов и лоджий и о традиционных окнах, переплеты которых сделаны из дерева. Однако в последнее время все более популярными становятся пластиковые окна. На сегодняшний день это лучшее, что можно придумать для экономии тепла. Изготавливаются такие окна из материалов, устойчивых к атмосферным воздействиям. Гарантийный срок составляет 20 лет.
Как же устроены пластиковые окна? В основе их конструкции лежит стеклопакет. Из пространства между стеклами выкачан воздух, что значительно повышает теплоизоляцию окна, так как вакуум изолирует лучше воздушной подушки традиционных парных окон. А если между стеклами закачать инертный газ, то окна становятся еще и звукоизолированными.
Стекла в пакете герметично закреплены в алюминиевом или пластиковом профиле с помощью резиновых уплотнителей. Это прочная конструкция, жесткость ей придает стальной каркас внутри рамы и коробки.
Рама представляет собой трехкамерную систему, что позволяет использовать щелевую вентиляцию. Окно не закупоривает квартиру намертво. Свежий воздух проникает через систему сложных камер и полостей. Потери тепла при этом минимальны.
В магазинах можно приобрести пластиковые окна разных видов. Это глухие, а также привычные поворотные и поворотно-откидные, открывающиеся внутрь, наружу, вращающиеся, навешиваемые сверху, с одно-, двухкамерными герметичными стеклопакетами, с двойным герметичным стеклопакетом плюс стекло (2 + 1), с двойным остеклением (1 + 1).
В настоящее время ряд фирм выпускает окна и балконные двери, состоящие из поливинилхлоридных профилей. К их несомненным достоинствам можно отнести не только прекрасные теплоизоляционные качества, но и хорошую звукоизоляцию и удобство в обращении. Установка одно– или двухкамерных стеклопакетов толщиной 50 мм снижает теплопотери почти до нуля. Система уплотнения, предусмотренная в обеих плоскостях, позволяет полностью исключить проникновение в жилое помещение пыли и копоти. Срок эксплуатации таких окон составляет 40–50 лет.
В магазинах можно встретить качественные оконные блоки типа окно-жалюзи. Данная конструкция сочетается с рамным профилем окна, являясь одновременно его частью. При установке сужения светового проема не происходит. К тому же они обладают свойством удерживать тепло.
Как же устроены пластиковые окна? В основе их конструкции лежит стеклопакет. Из пространства между стеклами выкачан воздух, что значительно повышает теплоизоляцию окна, так как вакуум изолирует лучше воздушной подушки традиционных парных окон. А если между стеклами закачать инертный газ, то окна становятся еще и звукоизолированными.
Стекла в пакете герметично закреплены в алюминиевом или пластиковом профиле с помощью резиновых уплотнителей. Это прочная конструкция, жесткость ей придает стальной каркас внутри рамы и коробки.
Рама представляет собой трехкамерную систему, что позволяет использовать щелевую вентиляцию. Окно не закупоривает квартиру намертво. Свежий воздух проникает через систему сложных камер и полостей. Потери тепла при этом минимальны.
В магазинах можно приобрести пластиковые окна разных видов. Это глухие, а также привычные поворотные и поворотно-откидные, открывающиеся внутрь, наружу, вращающиеся, навешиваемые сверху, с одно-, двухкамерными герметичными стеклопакетами, с двойным герметичным стеклопакетом плюс стекло (2 + 1), с двойным остеклением (1 + 1).
В настоящее время ряд фирм выпускает окна и балконные двери, состоящие из поливинилхлоридных профилей. К их несомненным достоинствам можно отнести не только прекрасные теплоизоляционные качества, но и хорошую звукоизоляцию и удобство в обращении. Установка одно– или двухкамерных стеклопакетов толщиной 50 мм снижает теплопотери почти до нуля. Система уплотнения, предусмотренная в обеих плоскостях, позволяет полностью исключить проникновение в жилое помещение пыли и копоти. Срок эксплуатации таких окон составляет 40–50 лет.
В магазинах можно встретить качественные оконные блоки типа окно-жалюзи. Данная конструкция сочетается с рамным профилем окна, являясь одновременно его частью. При установке сужения светового проема не происходит. К тому же они обладают свойством удерживать тепло.
Защитные пленки
Часто в стеклах применяют пленочные покрытия, которые наносят как на одиночные стекла, так и на стекла в стеклопакетах. Таким образом стекло можно укрепить, сделать безосколочным, тонированным, огнестойким, защищающим от излишней солнечной радиации, а также сделать шумозащитным.
Пленку наклеивают непосредственно на поверхность стекла. Она представляет собой многослойную систему из прочного, чувствительного к давлению клея и упругого слоя полиэстера.
Защитные пленки незаменимы в районах частых землетрясений и других стихийных бедствий. Удар по защищенному пленкой стеклу создает в нем отверстие размером с орудие удара, а для проникновения в помещение потребуются значительные физические усилия и время, что может заметно задержать злоумышленника.
Использование пленок уменьшает теплопотери на 35–40%. Пленки как бы выравнивают холодные и теплые зоны в доме.
Защитная пленка создает огнестойкую композицию, способную сдерживать огонь до 45 мин, так как на ней происходит непродолжительное поверхностное горение без образования токсичных дымов и продвижения фронта огня, а его угасание происходит при устранении причины возгорания.
Солнцезащитная пленка в состоянии отфильтровать до 99% ультрафиолетового излучения той части солнечного спектра, которая вызывает ожоги и при чрезмерном воздействии может стать причиной многих заболеваний. Выгорание ковров, мебели, обоев происходит тоже под воздействием ультрафиолетового излучения.
Можно сделать вывод, что в настоящее время возможности остекления балконов и лоджий практически безграничны. Сделав правильный выбор, можно избежать потерь тепла, сэкономив тем самым на отоплении, уменьшить проникновение шумов и пыли с улицы.
Пленку наклеивают непосредственно на поверхность стекла. Она представляет собой многослойную систему из прочного, чувствительного к давлению клея и упругого слоя полиэстера.
Защитные пленки незаменимы в районах частых землетрясений и других стихийных бедствий. Удар по защищенному пленкой стеклу создает в нем отверстие размером с орудие удара, а для проникновения в помещение потребуются значительные физические усилия и время, что может заметно задержать злоумышленника.
Использование пленок уменьшает теплопотери на 35–40%. Пленки как бы выравнивают холодные и теплые зоны в доме.
Защитная пленка создает огнестойкую композицию, способную сдерживать огонь до 45 мин, так как на ней происходит непродолжительное поверхностное горение без образования токсичных дымов и продвижения фронта огня, а его угасание происходит при устранении причины возгорания.
Солнцезащитная пленка в состоянии отфильтровать до 99% ультрафиолетового излучения той части солнечного спектра, которая вызывает ожоги и при чрезмерном воздействии может стать причиной многих заболеваний. Выгорание ковров, мебели, обоев происходит тоже под воздействием ультрафиолетового излучения.
Можно сделать вывод, что в настоящее время возможности остекления балконов и лоджий практически безграничны. Сделав правильный выбор, можно избежать потерь тепла, сэкономив тем самым на отоплении, уменьшить проникновение шумов и пыли с улицы.
Глава 2. Утепление лоджий и балконов
Первая операция – защитить балкон или лоджию от атмосферных осадков и утеплить: для этого предстоит не только установить и застеклить рамы, но и заделать решетки ограждения. Если ограждение на балконе или лоджии сделано кирпичным или бетонным, достаточно будет утеплить его. Лучше всего, взяв за основу имеющийся барьер, устроить многослойное ограждение: наружный слой сделать из водостойкого материала, например, ламинированного пластика, а внутреннюю сторону утеплить, исходя из собственных запросов и возможностей – пеноутеплителем, деревом, ДВП или ДСП (рис. 11).
Рис. 11. Схема утепления балкона: 1 – деревянный брусок 30 ? 50; 2 – минераловата или другой утеплитель; 3 – фанера, ДВП, гипсокартон или другая внутренняя облицовка; 4 – полиэтиленовая пленка; 5 – внешняя поверхность ограждения
Если ограждение балкона будет включать деревянные элементы или планируется внутренняя отделка рейкой, то необходимо предусмотреть пароизоляцию. Это важный элемент утепления деревянных конструкций, предохраняющий дерево от разрушительного действия конденсата – влаги, неизбежно выделяющейся из воздуха на границе двух температур. Пароизоляцию устраивают из рулонных материалов, не боящихся влаги – пергамина, полиэтиленовой пленки и так далее. Она должна свободно дышать, то есть контактировать с наружным воздухом. Тогда деревянные элементы конструкции будут сухими и не выйдут из строя и через много лет.
Утепление крыши балкона самого верхнего этажа производится по тому же принципу, что и утепление ограждения. Чтобы сделать балкон или лоджию частью квартиры, следует убрать часть стены с проемом и балконной дверью и перенести батарею отопления в другое место комнаты или под окно застекленного нового помещения. Таким образом происходит увеличение габаритов комнаты, а балкон в этом случае превращается в нечто среднее между эркером и фонарем, выступающим из стены.
Если ограждение балкона будет включать деревянные элементы или планируется внутренняя отделка рейкой, то необходимо предусмотреть пароизоляцию. Это важный элемент утепления деревянных конструкций, предохраняющий дерево от разрушительного действия конденсата – влаги, неизбежно выделяющейся из воздуха на границе двух температур. Пароизоляцию устраивают из рулонных материалов, не боящихся влаги – пергамина, полиэтиленовой пленки и так далее. Она должна свободно дышать, то есть контактировать с наружным воздухом. Тогда деревянные элементы конструкции будут сухими и не выйдут из строя и через много лет.
Утепление крыши балкона самого верхнего этажа производится по тому же принципу, что и утепление ограждения. Чтобы сделать балкон или лоджию частью квартиры, следует убрать часть стены с проемом и балконной дверью и перенести батарею отопления в другое место комнаты или под окно застекленного нового помещения. Таким образом происходит увеличение габаритов комнаты, а балкон в этом случае превращается в нечто среднее между эркером и фонарем, выступающим из стены.
Теплоизоляционные материалы
Все теплоизоляционные материалы, используемые для утепления лоджии (балкона) можно разделить на минеральные и выполненные из органических материалов.
Теплоизоляционные минеральные материалы
К этим материалам относят следующие:
– керамзит – искусственный пористый гравиеподобный заполнитель, получаемый путем обжига глины. Применяется при изготовлении керамзитобетона, для засыпки потолков и устройства утепляющей засыпки полов;
– пемза – легкий, пористый (пористость до 80%), материал вулканического происхождения. Используется в качестве заполнителя в бетонах, абразивного материала, утеплителя подобно керамзиту;
– минеральная вата. Она может быть стеклянной или шлаковой. Выпускается для строительных работ в виде рулонов или матов. Применяется как звуко– и теплоизоляционный материал.
– керамзит – искусственный пористый гравиеподобный заполнитель, получаемый путем обжига глины. Применяется при изготовлении керамзитобетона, для засыпки потолков и устройства утепляющей засыпки полов;
– пемза – легкий, пористый (пористость до 80%), материал вулканического происхождения. Используется в качестве заполнителя в бетонах, абразивного материала, утеплителя подобно керамзиту;
– минеральная вата. Она может быть стеклянной или шлаковой. Выпускается для строительных работ в виде рулонов или матов. Применяется как звуко– и теплоизоляционный материал.
Теплоизоляционные плиты из органического материала
К теплоизоляционным плитам из органического материала относят следующие материалы:
– камышит и соломит – дешевые материалы. Представляют собой прессованные и прошитые проволокой плиты соответственно, из камыша и соломы толщиной 70–120 мм. Размеры могут быть самые разные. Применяются такие плиты для теплоизоляции. Естественно, что камышит и соломит должны быть защищены от воздействия влаги;
– фибролит изготавливают из древесной стружки и минерального вяжущего вещества. Толщина составляет 30–100 мм, а размеры – всевозможные;
– войлок. Он выпускается различной толщины и размера в виде листов, изготовленных из шерсти низших сортов или минерального волокна. Для защиты от моли войлок обрабатывают раствором фтористого натрия или формалином. Наиболее целесообразно применять импрегнированный войлок, который пропитывают битумом или смолой.
– камышит и соломит – дешевые материалы. Представляют собой прессованные и прошитые проволокой плиты соответственно, из камыша и соломы толщиной 70–120 мм. Размеры могут быть самые разные. Применяются такие плиты для теплоизоляции. Естественно, что камышит и соломит должны быть защищены от воздействия влаги;
– фибролит изготавливают из древесной стружки и минерального вяжущего вещества. Толщина составляет 30–100 мм, а размеры – всевозможные;
– войлок. Он выпускается различной толщины и размера в виде листов, изготовленных из шерсти низших сортов или минерального волокна. Для защиты от моли войлок обрабатывают раствором фтористого натрия или формалином. Наиболее целесообразно применять импрегнированный войлок, который пропитывают битумом или смолой.
Кровельные материалы
Для покрытия крыши балкона самого верхнего этажа применяют долговечные материалы, которые не только защищают застекленный балкон, но и придают ему определенный декоративный вид. Все кровельные материалы разделяются на жесткие и мягкие (рулонные).
Мягкие кровельные материалы
В эту группу входят кровельные картон и пергамин, толь, рубероид и ряд других материалов, предназначенных для изготовления кровли, а также для иных работ.
1. Кровельный картон. Он служит основой для изготовления битумных и дегтевых кровельных и гидроизоляционных материалов. Промышленность выпускает картон шириной 1 м, общая площадь рулона составляет 20–40 м2. Масса 1м2 может быть 250–420 г.
2. Кровельный пергамин. Этот беспокровный подкладочный материал предназначен для нижних слоев кровельного ковра из рубероидного покрытия. Изготавливают кровельный пергамин из картона путем пропитки нефтяным битумом. Выпускают следующие марки этого материала: П-300 и П-350. Реализуется пергамин рулонами по 20–40 м2 и массой 13–30 кг.
3. Толь. Его изготавливают из кровельного картона путем двойной пропитки дегтевыми продуктами. Этот рулонный материал выпускается беспокровным (толь-кожа) и с крупнозернистой и песчаной посыпкой. Кровельный толь предназначен для устройства верхнего и нижнего слоев ковра. Гидроизоляционный толь служит для изоляции различных элементов строения.
Беспокровный толь (толь-кожа) марок ТК-350 и ТГ-350 служит для тех же целей, что и пергамин. В некоторых случаях он применяется для устройства нижнего слоя ковра из толя с песчаной посыпкой.
Толь с песчаной посыпкой с обеих сторон предназначен для устройства верхнего и нижнего слоев кровельного ковра. Этот материал выпускается двух марок: ТКП-350 и ТКП-400 (площадь рулона – 15 м2, масса – 23–25 кг).
Толь с крупнозернистой посыпкой выпускается двух марок: ТКК-350 и ТКК-400 (площадь рулона – 10 м2, масса – 23–25 кг). Он имеет на лицевой стороне защитный слой из крупнозернистой посыпки, а на обратной – из пылевидной минеральной. Этот материал предназначен для верхнего слоя кровельного ковра.
Толь гидроизоляционный с покровной пленкой пропиточного состава с лицевой стороны имеет защитный слой с мелкозернистой минеральной посыпкой. Нижний слой этого материала покрыт мелкозернистой или пылевидной посыпкой. Промышленность выпускает следующие марки толя: ТГ-300 и ТГ-350 (площадь рулона – 15 м2, масса – 22–24 кг). Такой толь применяют для гидроизоляции и пароизоляции конструкций строений. Он может также использоваться для устройства нижнего слоя кровельного ковра.
Хранить рулоны толя следует в вертикальном положении не более года со дня выпуска.
4. Рубероид. Он представляет собой кровельный картон, пропитанный мягкими нефтяными битумами.
1. Кровельный картон. Он служит основой для изготовления битумных и дегтевых кровельных и гидроизоляционных материалов. Промышленность выпускает картон шириной 1 м, общая площадь рулона составляет 20–40 м2. Масса 1м2 может быть 250–420 г.
2. Кровельный пергамин. Этот беспокровный подкладочный материал предназначен для нижних слоев кровельного ковра из рубероидного покрытия. Изготавливают кровельный пергамин из картона путем пропитки нефтяным битумом. Выпускают следующие марки этого материала: П-300 и П-350. Реализуется пергамин рулонами по 20–40 м2 и массой 13–30 кг.
3. Толь. Его изготавливают из кровельного картона путем двойной пропитки дегтевыми продуктами. Этот рулонный материал выпускается беспокровным (толь-кожа) и с крупнозернистой и песчаной посыпкой. Кровельный толь предназначен для устройства верхнего и нижнего слоев ковра. Гидроизоляционный толь служит для изоляции различных элементов строения.
Беспокровный толь (толь-кожа) марок ТК-350 и ТГ-350 служит для тех же целей, что и пергамин. В некоторых случаях он применяется для устройства нижнего слоя ковра из толя с песчаной посыпкой.
Толь с песчаной посыпкой с обеих сторон предназначен для устройства верхнего и нижнего слоев кровельного ковра. Этот материал выпускается двух марок: ТКП-350 и ТКП-400 (площадь рулона – 15 м2, масса – 23–25 кг).
Толь с крупнозернистой посыпкой выпускается двух марок: ТКК-350 и ТКК-400 (площадь рулона – 10 м2, масса – 23–25 кг). Он имеет на лицевой стороне защитный слой из крупнозернистой посыпки, а на обратной – из пылевидной минеральной. Этот материал предназначен для верхнего слоя кровельного ковра.
Толь гидроизоляционный с покровной пленкой пропиточного состава с лицевой стороны имеет защитный слой с мелкозернистой минеральной посыпкой. Нижний слой этого материала покрыт мелкозернистой или пылевидной посыпкой. Промышленность выпускает следующие марки толя: ТГ-300 и ТГ-350 (площадь рулона – 15 м2, масса – 22–24 кг). Такой толь применяют для гидроизоляции и пароизоляции конструкций строений. Он может также использоваться для устройства нижнего слоя кровельного ковра.
Хранить рулоны толя следует в вертикальном положении не более года со дня выпуска.
4. Рубероид. Он представляет собой кровельный картон, пропитанный мягкими нефтяными битумами.
Листовые кровельные материалы
К листовым кровельным материалам относятся асбестоцементные листы и кровельная сталь.
Выпускаются следующие разновидности асбестоцементных листов:
– волнистые обыкновенного профиля;
– волнистые усиленного профиля;
– волнистые унифицированного профиля;
– гладкие.
В качестве кровельного материала для утепления лоджии (балкона) применяются волнистые листы обыкновенного профиля.
Выпускаются они одного стандартного размера 120 ? 68,6 см и толщиной 5,5 мм, масса такого листа – 9,8 кг.
Кровельная жесть может быть обычной или оцинкованной.
Выпускается и та и другая в форме листов размерами 51, 67, 71 ? 142 см, 75 ? 150 см и 60, 71 ? 200 см, толщиной от 0,4 до 1 мм.
Обычная кровельная жесть требует антикоррозийной защиты, которой может служить окрашивание железным суриком.
Кроме того, выделяют еще штучные кровельные материалы, среди которых самой распространенной является черепица. Она изготавливается из обожженной прессованной глины.
По способу формования различают пазовую штампованную, пазовую ленточную, плоскую ленточную и коньковую черепицу.
Выпускаются следующие разновидности асбестоцементных листов:
– волнистые обыкновенного профиля;
– волнистые усиленного профиля;
– волнистые унифицированного профиля;
– гладкие.
В качестве кровельного материала для утепления лоджии (балкона) применяются волнистые листы обыкновенного профиля.
Выпускаются они одного стандартного размера 120 ? 68,6 см и толщиной 5,5 мм, масса такого листа – 9,8 кг.
Кровельная жесть может быть обычной или оцинкованной.
Выпускается и та и другая в форме листов размерами 51, 67, 71 ? 142 см, 75 ? 150 см и 60, 71 ? 200 см, толщиной от 0,4 до 1 мм.
Обычная кровельная жесть требует антикоррозийной защиты, которой может служить окрашивание железным суриком.
Кроме того, выделяют еще штучные кровельные материалы, среди которых самой распространенной является черепица. Она изготавливается из обожженной прессованной глины.
По способу формования различают пазовую штампованную, пазовую ленточную, плоскую ленточную и коньковую черепицу.
Глава 3. Ремонт и отделка стен и потолка
На лоджии и балконе для ремонта и отделки и потолков, и стен вполне можно использовать одни и те же материалы.
При их выборе несомненно необходимо исходить из того, застеклены эти помещения или нет, отапливаются ли они, потому что в зависимости от этого будут подбираться соответствующие материалы как для утепления, так и для облицовки стен, полов и потолка. Однако и в том и в другом случае рекомендуется выбирать водостойкие покрытия, материалы и краски.
При выборе материалов для ремонта и отделки стен и потолка необходимо обязательно учесть функциональное назначение балкона или лоджии. Если это пространство является мастерской, то, соответственно, материалы для его отделки будут выбираться достаточно прочные, огнестойкие и простые в уходе.
Отведение балкона или лоджии под зону отдыха внесет свои коррективы в выбор материала, даст возможность проявить дизайнерские способности.
Работы необходимо производить в следующей последовательности: начать целесообразно с оштукатуривания стен и потолка. Затем можно переходить к окраске или отделке различными материалами: обшивке деревянными рейками, оклейке плитками (пластиковыми, пенопластовыми, керамическими) и так далее.
При их выборе несомненно необходимо исходить из того, застеклены эти помещения или нет, отапливаются ли они, потому что в зависимости от этого будут подбираться соответствующие материалы как для утепления, так и для облицовки стен, полов и потолка. Однако и в том и в другом случае рекомендуется выбирать водостойкие покрытия, материалы и краски.
При выборе материалов для ремонта и отделки стен и потолка необходимо обязательно учесть функциональное назначение балкона или лоджии. Если это пространство является мастерской, то, соответственно, материалы для его отделки будут выбираться достаточно прочные, огнестойкие и простые в уходе.
Отведение балкона или лоджии под зону отдыха внесет свои коррективы в выбор материала, даст возможность проявить дизайнерские способности.
Работы необходимо производить в следующей последовательности: начать целесообразно с оштукатуривания стен и потолка. Затем можно переходить к окраске или отделке различными материалами: обшивке деревянными рейками, оклейке плитками (пластиковыми, пенопластовыми, керамическими) и так далее.
Штукатурка
Стены и потолок можно оштукатурить обычной или специальной, так называемой минеральной штукатуркой. Оба способа имеют свои преимущества и недостатки.
Облицовка сухой штукатуркой
Такой способ отделки очень удобен, более производителен и позволяет даже неопытному штукатуру получить такие потолки и стены, как будто над ними поработал самый искусный мастер. Способ крепления листов сухой штукатурки выбирают в зависимости от состояния стен и потолков: если ровные поверхности (железобетонные плиты, качественная кирпичная кладка, сплошная деревянная поверхность и пр.), то листы можно приклеить на мастику; если же на стенах и потолках много плоскостных дефектов, то положение может исправить крепление листов к деревянному каркасу. Облицовка сухой штукатуркой позволит значительно утеплить застекленный балкон или лоджию, особенно если это пространство совмещено с жилым помещением.
Способ крепления сухой штукатурки на мастику
Данный способ предполагает разбивку оштукатуриваемой поверхности на захватки (по ширине применяемых листов), границы которых легко отбить намеленным шнуром, предварительно выверив их с помощью отвеса.
Далее выполняют все операции подготовки поверхностей к оштукатуриванию: очистку, провеску, установку опорных маяков. Маяки из гипсового теста размером 80 ? 80 мм устанавливают точно по осям границ захваток через каждые 0,8–1 м. Верхние грани всех маяков должны находиться строго в одной плоскости, чего легко добиться, используя отвес и правило.
Когда маяки схватятся и просохнут (на это не уйдет много времени), можно приступать к наклейке листов. Наклейку производят по захваткам. На захватку наносят несколько лепешек из клеящей мастики высотой до 15 см на расстоянии 40 см друг от друга. По границам захваток (между гипсовыми маяками) мастику наносят сплошной линией.
Приставляют лист к поверхности (между нижними кромками листов и полом оставляют зазор в 1 см) и тщательно припрессовывают ударами правила до тех пор, пока листы не сядут на опорные маяки: лепешки мастики под листом расширяются, увеличивая тем самым площадь приклейки. Таким образом наклеивают листы на все облицовываемые поверхности.
Выступившие на стыках, снизу и сверху излишки мастики срезают и заглаживают шпателем. В углах (лузгах) можно либо состыковать два листа, либо на целом листе с одной стороны прорезать паз, согнуть его под углом 90° и приклеить в таком положении – качество лузг в обоих случаях одинаковое.
Далее выполняют все операции подготовки поверхностей к оштукатуриванию: очистку, провеску, установку опорных маяков. Маяки из гипсового теста размером 80 ? 80 мм устанавливают точно по осям границ захваток через каждые 0,8–1 м. Верхние грани всех маяков должны находиться строго в одной плоскости, чего легко добиться, используя отвес и правило.
Когда маяки схватятся и просохнут (на это не уйдет много времени), можно приступать к наклейке листов. Наклейку производят по захваткам. На захватку наносят несколько лепешек из клеящей мастики высотой до 15 см на расстоянии 40 см друг от друга. По границам захваток (между гипсовыми маяками) мастику наносят сплошной линией.
Приставляют лист к поверхности (между нижними кромками листов и полом оставляют зазор в 1 см) и тщательно припрессовывают ударами правила до тех пор, пока листы не сядут на опорные маяки: лепешки мастики под листом расширяются, увеличивая тем самым площадь приклейки. Таким образом наклеивают листы на все облицовываемые поверхности.
Выступившие на стыках, снизу и сверху излишки мастики срезают и заглаживают шпателем. В углах (лузгах) можно либо состыковать два листа, либо на целом листе с одной стороны прорезать паз, согнуть его под углом 90° и приклеить в таком положении – качество лузг в обоих случаях одинаковое.
Способ крепления сухой штукатурки к деревянному каркасу
Этот способ несколько напоминает технику строительства каркасно-щитовых стен или каркасно-обшивных перегородок.
Из брусков с максимальным сечением 5 ? 5 см сооружают каркас, делая ячейки размером около 40 ? 40 см (точные их размеры нужно рассчитать так, чтобы под стыками листов обязательно находился брусок). Грани брусков, на которые будут опираться листы, должны располагаться строго в одной плоскости (поэтому они должны быть ровно отстроганы).
К кирпичной или бетонной поверхности каркас прикрепляют дюбелями, обязательно выверив перед креплением вертикальность установки по отвесу. Бруски, на которых листы будут состыковываться, надо промазать клеем или мастикой, а листы приставить к каркасу и прибить толевыми гвоздями с широкими шляпками, которые потом необходимо утопить в толще листа.
Когда на облицовываемую поверхность наклеен или набит последний лист сухой штукатурки, надо заделать все стыки. Это можно сделать гипсоклеевой мастикой или шпаклевкой. После их высыхания швы обязательно нужно зачистить шлифовальной шкуркой.
Есть и другой способ заделки швов: с помощью расшивных деревянных реек; но этот способ удачен в том случае, если поверхность облицована одинаковыми по размеру квадратными или прямоугольными листами.
Одновременно с разделкой швов зашпаклевывают утопленные шляпки гвоздей. Шпаклевку после высыхания зачищают шкуркой.
Из брусков с максимальным сечением 5 ? 5 см сооружают каркас, делая ячейки размером около 40 ? 40 см (точные их размеры нужно рассчитать так, чтобы под стыками листов обязательно находился брусок). Грани брусков, на которые будут опираться листы, должны располагаться строго в одной плоскости (поэтому они должны быть ровно отстроганы).
К кирпичной или бетонной поверхности каркас прикрепляют дюбелями, обязательно выверив перед креплением вертикальность установки по отвесу. Бруски, на которых листы будут состыковываться, надо промазать клеем или мастикой, а листы приставить к каркасу и прибить толевыми гвоздями с широкими шляпками, которые потом необходимо утопить в толще листа.
Когда на облицовываемую поверхность наклеен или набит последний лист сухой штукатурки, надо заделать все стыки. Это можно сделать гипсоклеевой мастикой или шпаклевкой. После их высыхания швы обязательно нужно зачистить шлифовальной шкуркой.
Есть и другой способ заделки швов: с помощью расшивных деревянных реек; но этот способ удачен в том случае, если поверхность облицована одинаковыми по размеру квадратными или прямоугольными листами.
Одновременно с разделкой швов зашпаклевывают утопленные шляпки гвоздей. Шпаклевку после высыхания зачищают шкуркой.
Минеральная штукатурка
Минеральная штукатурка «Байрамикс» – современный декоративно-отделочный материал высочайшего качества. Он состоит из окрашенной гранитной и мраморной крошки, синтетических смол, специальных наполнителей и акриловых связующих компонентов. «Байрамикс» предохраняет стены от высыхания и проникновения влаги, долгое время сохраняя свои свойства.
Экологическая чистота, упругая эластичная структура, невоспламеняемость, воздухопроницаемость, влаго– и морозостойкость, изоляционные свойства делают материал незаменимым при отделочных работах. Кроме того, с ним легко и удобно работать. Он хорошо подходит не только для отделки балкона или лоджии, но также ванной, кухни и т. п.
«Байрамикс» продается в больших емкостях. Перед применением содержимое необходимо выложить в чистую емкость и хорошо перемешать, затем, постепенно добавляя воду, снова перемешать до получения густой однородной массы. Состав готов к употреблению.
Обычно берут 5 л воды на ведро, но если в процессе работы раствор будет застывать, то надо добавлять в него воду до нужной консистенции. Наносить раствор лучше с помощью мастерка или шпателя на сухую оштукатуренную поверхность. Потемневшие старые поверхности необходимо предварительно загрунтовать.
Раствор окончательно высохнет примерно через 2 сут. По прошествии этого времени можно переходить к следующему этапу работы: окраске или отделке специальными декоративными материалами.
Экологическая чистота, упругая эластичная структура, невоспламеняемость, воздухопроницаемость, влаго– и морозостойкость, изоляционные свойства делают материал незаменимым при отделочных работах. Кроме того, с ним легко и удобно работать. Он хорошо подходит не только для отделки балкона или лоджии, но также ванной, кухни и т. п.
«Байрамикс» продается в больших емкостях. Перед применением содержимое необходимо выложить в чистую емкость и хорошо перемешать, затем, постепенно добавляя воду, снова перемешать до получения густой однородной массы. Состав готов к употреблению.
Обычно берут 5 л воды на ведро, но если в процессе работы раствор будет застывать, то надо добавлять в него воду до нужной консистенции. Наносить раствор лучше с помощью мастерка или шпателя на сухую оштукатуренную поверхность. Потемневшие старые поверхности необходимо предварительно загрунтовать.
Раствор окончательно высохнет примерно через 2 сут. По прошествии этого времени можно переходить к следующему этапу работы: окраске или отделке специальными декоративными материалами.