Страница:
Используя первый способ, получают лущеный шпон. Для этого необходимо распилить ствол на несколько чурбаков и насадить каждый из них на ось станка. Затем подбирают нож нужной ширины полотна и подводят его лезвием к вращающемуся чурбаку. При лущении получится широкая стружка, которая сама по мере образования будет сворачиваться в рулон. При этой операции лезвие ножа не разрезает годичные кольца, а проходит вдоль них.
При обработке чурбака вторым способом получится строганый шпон. Для этого приготовленный чурбак надо хорошо закрепить и острым широким ножом снять горизонтальный срез. Главное здесь – следить за тем, чтобы толщина каждого слоя в отдельности и всех слоев получилась одинаковой, чтобы потом можно было создать однородный по толщине орнамент.
Для того чтобы получить пиленый шпон, понадобится лобзик с тонкими лезвиями или ножовка по металлу. Надо вертикально закрепить чурбак и отпилить каждый слой под углом 30–45° в зависимости от того, какой текстурный рисунок планируется получить.
Рис. 111. Ножи-пилки.
Рис. 112. Нож-резак.
Ручку для ножа удобнее делать из двух половинок, скрепив их между собой. Конец ручки возле лезвия ножа надо срезать под углом.
Для того чтобы более ровно нарезать полоски из шпона, лучше использовать двойной нож-резак, который можно сделать, соединив два лезвия с деревянной ручкой определенного размера.
Рис. 113. Резак-гильотина.
Рис. 114. Циркуль-резак.
Рис. 115. Штамп-просечка.
Рис. 116. Притирочный молоток.
Что касается режущего инструмента, то он должен быть хорошо заточен – это поможет избежать образования заусенцев при прорезании контуров, а шпон не будет ломаться и расслаиваться. Плохо прорезанные контуры достаточно сложно подогнать друг к другу, а шов между ними будет широкий и неровный. Изделие от этого сильно пострадает.
Произвольными называются элементы, при начертании которых не используются никакие приспособления (линейки и циркуль). Сюда относятся все фигуры, которые имеют изогнутые края с различной степенью кривизны. Их выделение в группы вызвано прежде всего способом их вырезания и использованием при этом специальных инструментов.
Нож-резак используется только в сочетании с металлической линейкой. Это позволяет при резке ножом не уйти от прямой линии по направлению роста волокон. Прорез нужно делать не одним движением, а несколькими, что дает возможность лезвием точно идти по намеченной линии. Нож надо держать строго под прямым углом, чтобы полученный элемент хорошо состыковывался с остальными. Произвольные элементы удобнее нарезать тем же ножом-резаком, резаком-циркулем и штампами-просечками.
Наиболее сложны криволинейные элементы и элементы, требуемые в небольшом количестве, поэтому ножом-резаком лучше вырезать их от руки. Здесь для вырезания элементов вместе с ножом удобно использовать различные лекала, которые нужно плотно прижимать к листу шпона, чтобы линия прореза не ушла. Ровная линия прореза получается, если делать разрезы по линиям многоугольника, а затем переходить к кривой линии.
Правильные круги и кольца следует вырезать, используя резак-циркуль. Этот инструмент позволяет вырезать без разметки круги заданных размеров. Если для орнамента необходимо кольцо, то сначала надо прорезать внутреннюю часть, а затем можно приступать к внешней. Лобзик – удобное приспособление, позволяющее выпиливать сразу несколько одинаковых деталей.
Первый способ состоит в совмещении и склеивании деталей между собой. При стыковке кусков шпона между ними не должно быть никаких просветов. Необходимо следить, чтобы элементы узора плотно прилегали друг к другу. Если края неровные, их нужно подровнять на специальном станке, состоящем из двух полотен и зажимов. Необходимо заложить между досками несколько кусков шпона, плотно зажать и подровнять рубанком (рис. 117).
Рис. 117. Стыковка деталей и их закрепление: а – закрепление винтами; б – подравнивание кромки детали со шпоном; в – снятие фаски.
Чаще всего для склеивания деталей применяется клей ПВА. Это поливинилацетатная дисперсия, которая представляет собой белую вязкую жидкость. Среди всего многообразия трудно выбрать клей ПВА хорошего качества. Здесь нужно положиться на обоняние: качественный клей не обладает резким неприятным запахом. С помощью ПВА можно склеить практически все, а при высыхании не остается никаких следов: клей теряет свой белый цвет и образует бесцветную пленку.
Не стоит покупать ПВА впрок: от долгого хранения он густеет. Для того чтобы клей принял прежнюю форму, его надо смешать с новым клеем или добавить некоторое количество смачивателя ОП-7 или ОП-10. Воду добавлять ни в коем случае нельзя, так как она разрушит его структуру.
На поверхность клей следует наносить ровным, тонким слоем. А для того чтобы клей лучше схватился, можно использовать обычный утюг, нагретый до 100–120 °C (на регуляторе температур это цифра 1). На поверхность кладут лист чистой бумаги и аккуратно проглаживают утюгом склеиваемую поверхность.
Чтобы наклеить деталь орнамента на основу, ее надо покрыть тонким слоем клея и дать немного подсохнуть. Через 2–3 мин наносят еще один тонкий слой клея и накладывают деталь из шпона. Прижимают ее чистой тряпкой или притирочным молотком. После того как деталь плотно пристанет к поверхности, убирают с краев излишки клея и наносят клеевое покрытие на соседний участок, где будет располагаться следующая деталь. Дважды смазывают клеем поверхность, проглаживают и убирают излишки клея.
По окончании работы следует еще раз проверить, все ли излишки клея убраны и нет ли воздушных пузырьков под деталями. Мозаику сушат, а потом застилают листом чистой белой бумаги и помещают под небольшой пресс, чтобы при высыхании пласты шпона не покоробились.
Особенностью второго способа является врезание деталей в основу. Для этого следует перенести рисунок на фон и вырезать гнездо, в которое потом вставится деталь из шпона. Гнездо должно быть такого же размера, как и заготовка из шпона. После этого можно вырезать саму вставку. Чтобы гнездо и вставка получились ровными, надо положить на шпон фоновый лист с прорезанным гнездом и прорезать ножом контуры вставки. Затем вставку прорезают окончательно, вставляют заготовку в гнездо и закрепляют клеевой лентой (рис. 118).
Рис. 118. Вставка заготовки.
В фигурном наборе используются некоторые художественные элементы. Здесь можно компоновать шпон по цвету и по текстурному рисунку. В зависимости от расположения кусков шпона получаются наборные рисунки в елку, в шашку, крестом, в конверт, в круг или в многоугольник.
Геометрические композиции из одинаковых элементов набираются сложнее. Такие композиции часто используются при декоративной отделке мебели, шкатулок, панно. Зачастую такие геометрические композиции напоминают паркет, поэтому и сама техника была названа паркетри.
Простой и изящный рисунок можно получить при чередовании прямых полосок – штапиков различного текстурного рисунка и различной степени окраски. Даже составленный по той же схеме из полосок трех цветов орнамент будет значительно отличаться от двухцветного рисунка. Полоски разных цветов могут чередоваться, могут быть устремлены к центру, а могут соединяться в различные геометрические фигуры (рис. 119).
Рис. 119. Чередование полосок-штапиков.
Для мозаики можно также использовать различные геометрические фигуры, например ромбы или квадраты. Из таких фигур можно получить простой орнамент шахматной доски или более сложный, с использованием пятигранников (рис. 120).
Рис. 120. Использование геометрических фигур.
В технике маркетри можно также сделать различные сложные геометрические композиции. Это могут быть розетки, звезды, сияния и т. п.
Орнамент, выполненный в технике маркетри, может быть и негеометрическим. В основном здесь присутствуют растительные элементы, переплетения которых дают и окантовочные орнаменты, и различные сюжетные композиции.
В зависимости от того, что под рукой, можно создать конкретный сюжетный рисунок, а можно проследить какую-то композицию по самому текстурному рисунку кусков шпона. Можно играть цветом шпона, а можно оставить цвет самого дерева. Но в любом случае прежде всего подготавливают фон для будущей композиции. Довольно часто встречаются композиции с двумя, тремя и даже четырьмя фонами.
Если предполагается сделать композицию достаточно больших размеров, выбирают несколько фоновых листов шпона, распределяют рисунок по частям и на каждой из них выполняют мозаику. Затем делают края готовых частей панно неровными, но таким образом, чтобы части между собой очень хорошо стыковались, а сам стык был незаметным. Для этого каждую часть прорезают по краям острыми неровными зубчиками.
Если планируется закрепить мозаичное панно на твердую поверхность, лучшего материала, чем фанера, не найти. Ее поверхность достаточно ровная, а большая площадь плиты позволяет делать даже монументальные композиции. Для основы лучше выбирать фанеру без сучков. Если это невозможно, то перед тем, как наклеить фоновый шпон, необходимо выбить все сучки и аккуратно вставить в образовавшиеся отверстия пробки: шпон очень плохо приклеивается к сучкам.
Для того чтобы мозаика долго держалась, перед приклеиванием шпона необходимо определить направление волокон на фанере и на фоне мозаики. Волокна детали и волокна фона и фанеры должны быть перпендикулярны друг к другу. После склеивания получившееся изделие следует поместить под пресс, накрыв с обеих сторон деревянными прокладками. Дома в качестве пресса удобно использовать набор струбцин, с помощью которых можно регулировать давление пресса.
Действие пресса не должно быть больше 6 ч. Затем надо дать мозаике просохнуть в течение 1 сут: клей за это время окончательно схватится.
После того как изделие полежит под прессом необходимое время, могут возникнуть различные трудности, например просачивание клея на мозаичную поверхность через швы. Получается это по нескольким причинам: либо нанесено слишком много клея, либо клей слишком жидкий, либо давление пресса было очень большим. Если при этом не произошло склеивания мозаичной поверхности и прокладки, то все очень легко исправить, достаточно счистить клей обычным ножом.
Но если все же поверхности склеились и при снятии пресса с мозаичного полотна отделились некоторые волокна, то можно использовать остатки от прорезания шпона. Подбирают похожий кусок шпона и приклеивают его на место повреждения.
Если после снятия пресса обнаруживается, что на поверхности образовались воздушные пузырьки и различные шероховатости, то это результат неравномерного нанесения клея на основу. Расстраиваться не стоит, но в дальнейшем надо постараться избегать таких оплошностей. Сначала необходимо смочить поверхность горячей водой: от этого волокна немного размякнут, затем разрезать шпон по направлению роста волокон, ввести под края небольшое количество клея и прогладить поверхность притирочным молотком.
После того как все дефекты исправлены, можно начать обрабатывать кромки мозаики. Если предполагается сделать небольшую рамку и повесить мозаику на стену, то края можно просто отшлифовать. Если же мозаика является частью изделия, то, кроме шлифовки рамок, придется подогнать края, чтобы мозаика не выступала над основным фоном, а сливалась с ним. В противном случае края мозаики со временем начнут разрушаться.
Когда уже обработаны края панно, нужно немного отшлифовать саму мозаику, после чего покрыть ее тонким слоем древесного лака.
Если мозаичное панно состоит из фрагментов темного и светлого цвета, то шлифовке нужно уделить большое внимание. Прежде всего следят за тем, чтобы пыль с более светлого участка не попала на более темный цвет и наоборот.
В зависимости от того, как сделаны вставки, различают выпуклое и плоское врезание. При выпуклом врезании вставка несколько выступает над поверхностью дерева-фона, а при плоском врезании вставка углубляется в деревянный массив до уровня фона.
И для той и для другой техники важно хорошее качество древесины, используемой для основы. Лучше всего брать древесину со слабовыраженным текстурным рисунком, например березу, ольху, осину, липу и боярышник. Также можно использовать кизил, дуб, абрикос, грушу, яблоню, грецкий орех. У этих пород древесина однородная и плотная.
Древесина должна быть хорошо высушенной и не иметь пороков. Сырая древесина не подходит для работы, потому что при высыхании она может покоробиться и дать большой процент усадки, вставки будут вытесняться из деревянной основы, а поверхность покроется заусенцами, а то и вовсе раскрошится. Оптимальная влажность древесины – 20 %.
При интарсии в качестве вставок используется более ценная и контрастная по текстуре и по цвету древесина.
При инкрустации большое внимание следует уделить выбору материала, из которого будут изготовлены вставки. Если планируется темный фон основы, то для вставок лучше всего подойдут светлые металлы, например мельхиор, серебро, различные сплавы меди и олова – латунь, томпак или нержавеющая сталь. Если цвет фона светлый, то для инкрустации используют более темные металлы, например темную медь или светлые черненые металлы.
Более контрастное сочетание возникает, если на темном фоне выдаются металлические вставки с глянцевой поверхностью или на светлом фоне – с мягким матовым блеском. Темный фон древесины можно получить с помощью различных протрав и морилок.
Однако и фон можно сделать глянцевым или матовым. Глянец дерево приобретет при использовании древесного лака или политуры, а матовую поверхность – при использовании восковой мастики.
Если планируется сделать плоскую инкрустацию, то удобнее использовать мягкие металлы, которые поддаются шлифовке вместе с деревом. К мягким металлам относятся алюминий, бронза, дюраль, латунь, мельхиор, серебро. Среди других материалов для этой цели подходят кость, рог, перламутр и эбонит.
Если в качестве вставок будут использоваться стекло, камень, фарфор, сталь, которые обладают слишком твердой структурой и трудно поддаются шлифованию, то лучше всего делать выпуклую инкрустацию. При работе края вставок могут раскрошиться, поэтому стекло или камень лучше врезать вместе с металлической основой. При этом усиливается декоративный эффект вставки.
Для металлических вставок лучше использовать листовой металл или металлическую проволоку, из которых изготавливают круглые различные бляшки, гибкие полосы для насечки и контурных дорожек.
Из металлической проволоки чаще всего делают различные прямые и изогнутые линии, орнаменты. При использовании круглой проволоки в основе необходимо вырезать небольшое углубление, смазать канавку эпоксидным клеем и вставить в нее проволоку. Острые концы проволоки под прямым углом втыкают в деревянную основу. Плоскую проволоку можно получить из круглой, если простучать ее молотком.
Если в орнаменте нужны точечные элементы, в основу вбивают небольшие отрезки металлической проволоки или небольшие гвоздики. Точечные элементы могут быть частью сложного орнамента или сами могут составлять замысловатый рисунок.
Из листового металла получают плоские круглые бляшки, которые вырубают из пласта с помощью металлических пуансона и матрицы, а также зубила и молотка. После вырубки деталь нужно обработать напильником. Из листового металла также можно нарезать полосы ножницами по металлу. Чаще всего используют для инкрустации металлические полоски шириной 4–6 мм, а длина их не превышает 10 мм. Эффектный орнамент получается при комбинациях полосок из различных металлов в сочетании со вставками из проволоки.
В качестве своеобразной вставки также можно использовать эпоксидный клей, в который добавляют масляную краску, а затем отвердитель. Таким цветным клеем можно вклеивать и металлические вставки, но при этом следить, чтобы жир не попал на место вклеивания.
Достаточно часто для инкрустации используют массивные металлические вставки. Перед инкрустацией их сначала выпиливают ножовкой по металлу, а затем снимают заусенцы напильником. Для выпуклой инкрустации у металлической вставки заоваливают выступающие края, поверхность полируют и только потом вбивают в деревянный массив.
Если в качестве вставки используют кость, ее распиливают на пластины, отшлифовывают и отполировывают.
Чрезвычайно красочными и эффектными получаются вставки из блестящего перламутра. Эбонитовые вставки также смотрятся эффектно, а кроме того, эбонит очень хорошо поддается механической обработке и даже может имитировать текстуру черного дерева и минералов, например агата.
В зависимости от выбора материала для вставки используют самый различный инструмент. При работе с металлом можно обойтись тем же набором инструментов, что и при резьбе по дереву, с некоторым дополнением в виде слесарного инструмента. Для интарсии подходит только инструмент для столярных работ.
Для разного типа вставок готовят различные гнезда. Для круглых бляшек гнездо делают следующим образом. Соответствующего диаметра сверлом типа перка чуть просверливают древесину основы. Чтобы бляшка не утонула в дереве, гнездо делают неглубоким – примерно на 3/4 глубины.
Для изготовления всевозможных розеток, пальметок и других вставок неправильной формы гнездо тоже можно сделать с помощью сверла типа перка. Сначала просверливают этим сверлом отверстие максимально возможного диаметра, а затем вручную прорезают отверстие стамесками до нужного размера.
Сложнее изготовить гнезда под геометрические фигуры, где углы должны быть ровными. Просверливают неглубокие отверстия тонким сверлом. Затем вставляют в них металлические штыри для ограничения контуров гнезда. После этого прорезают контуры по металлической линейке. По окончании прорезания контуров вынимают штыри и обрабатывают углы стамеской.
Для вставок из проволоки гнездо прорезают с помощью ножа-косяка и делают в форме канавки, по краям которых просверливают отверстия для крепежных штырей.
Для гибкой ленты гнездо делают в виде узких и глубоких прорезей. При этом удобнее пользоваться ножом-косяком или плоской стамеской. В готовое гнездо до упора торцовой стороной вставляют металлическую ленту. Не вошедшую в гнездо часть отсекают ножницами, а оставшуюся часть забивают молотком. Гнездо для насечки нужно сделать больше самой насечки, а насечка должна быть в форме клина, чтобы она легко вошла в деревянную основу. Клин вырезают таким образом, чтобы его вершина была немного смещена в одну из сторон (рис. 121).
Рис. 121. Изготовление прорезей.
Чтобы контурная дорожка из металла беспрепятственно вошла в приготовленную прорезь, ее необходимо со всех сторон обстучать молоточком – металл станет жестким и не будет сворачиваться при работе в спираль. Если гнездо идет по направлению роста волокон, не стоит делать широкую прорезь: от этого металлическая вставка будет плохо держаться в основе, особенно из мягких пород древесины. Глубина гнезда должна быть немного больше вставки, чтобы она при работе не сгибалась. Контурные дорожки вставляют в гнездо ребром по всей длине. Дорожку необходимо вбить молотком на всю глубину гнезда.
Закрепить круглые бляшки можно двумя способами: приклеить или приклепать. Чаще всего при склеивании дерева и металла используют клей БФ и клей на основе эпоксидной смолы № 88.
С помощью клепок бляшки крепят следующим образом: сначала просверливают или протыкают шилом вставки, затем сквозь них прибивают металл к дереву небольшими отрезками проволоки. Чтобы следы от пробивания были практически незаметны, можно сделать отверстия такими, как сечение проволоки (рис. 122). Кроме того, выбор самой проволоки зависит от плотности древесины. Для твердой древесины используют жесткую и короткую проволоку. Для мягкой древесины можно использовать и мягкую, и твердую проволоку. Но не стоит выбирать слишком твердую проволоку: она хорошо войдет в массив дерева, но ее трудно будет расплющить.
При обработке чурбака вторым способом получится строганый шпон. Для этого приготовленный чурбак надо хорошо закрепить и острым широким ножом снять горизонтальный срез. Главное здесь – следить за тем, чтобы толщина каждого слоя в отдельности и всех слоев получилась одинаковой, чтобы потом можно было создать однородный по толщине орнамент.
Для того чтобы получить пиленый шпон, понадобится лобзик с тонкими лезвиями или ножовка по металлу. Надо вертикально закрепить чурбак и отпилить каждый слой под углом 30–45° в зависимости от того, какой текстурный рисунок планируется получить.
Инструменты для работы
Прежде всего для работы со шпоном потребуются различные ножи для раскроя шпона.Ножи-пилки
Ножи-пилки используются для первоначального и более грубого раскроя шпона. Такие ножи бывают двух видов: пилки с круглой ручкой и пилки с ручкой-колодкой. Различие в формах ручек обусловлено главным образом их использованием. Для первоначального раскроя шпона удобнее применять нож с круглой ручкой. Режущая поверхность ножа не столь большая, что делает его более маневренным. Нож-пилка с ручкой-колодкой удобен при раскрое шпона вдоль волокон (рис. 111). Чтобы сделать разрез более ровным, наряду с ножом используется обычная металлическая линейка. Это не дает ножу пойти по направлению роста волокон.Нож-резак
Для работы также необходим плоский нож-резак, который можно изготовить и в домашних условиях. Для этого понадобится полотно ножовки, которое следует заточить по одному из приведенных способов (рис. 112).Ручку для ножа удобнее делать из двух половинок, скрепив их между собой. Конец ручки возле лезвия ножа надо срезать под углом.
Для того чтобы более ровно нарезать полоски из шпона, лучше использовать двойной нож-резак, который можно сделать, соединив два лезвия с деревянной ручкой определенного размера.
Резак-гильотина
Намного облегчит работу резак-гильотина (рис. 113). Он представляет собой небольшую платформу с регулирующейся длиной и прикрепленным ножом с полукруглым лезвием. Он очень удобен при выкраивании прямолинейных геометрических фигур.Циркуль-резак
Еще одно приспособление – циркуль-резак (рис. 114), который позволяет резать шпон круглой формы. Кроме того, он может вырезать достаточно большие куски шпона с большим радиусом кривизны. Этот инструмент можно заменить разнообразными лекалами и ножом-резаком.Лобзик
Для работы со шпоном подходит и лобзик. Также удобно использовать пилки толщиной примерно 0,4–0,5 мм. При выпиливании лобзиком сразу нескольких одинаковых деталей надо склеить по краям 3–4 листа и положить их на какую-нибудь основу, чтобы при прорезании шпон не ломался. На верхний лист шпона с помощью копировальной кальки или простого твердого карандаша наносят нужный рисунок, а затем выпиливают детали лобзиком.Штампы-просечки
Ту же операцию можно сделать и с помощью штампов-просечек (рис. 115) различных профилей. Чтобы в домашних условиях изготовить необходимые круглые штампы, можно использовать обрезки обычных водопроводных труб разного диаметра. Чтобы просечка получилась хорошей, кладут на подкладную доску лист шпона лицевой стороной вверх. Располагают штамп-просечку и с помощью нажатия или ударом молотка прорубают нужный профиль.Притирочный молоток
Притирочный молоток (рис. 116) необходим для соединения крупных деталей мозаики. Он способствует более плотному примыканию мозаичного листа шпона к изделию при наклеивании. После того как наклеен лист шпона, притирочным молотком делают движения вдоль волокон листа: тем самым должны выдавиться лишний клей и воздух. Лист в конечном итоге должен получиться без вздутий.Что касается режущего инструмента, то он должен быть хорошо заточен – это поможет избежать образования заусенцев при прорезании контуров, а шпон не будет ломаться и расслаиваться. Плохо прорезанные контуры достаточно сложно подогнать друг к другу, а шов между ними будет широкий и неровный. Изделие от этого сильно пострадает.
Основные приемы работы
При составлении рисунка можно использовать либо геометрические фигуры, либо произвольные элементы. Среди геометрических фигур большой популярностью пользуются треугольники, квадраты, прямоугольники, из которых можно составить разнообразные сложные геометрические орнаменты.Произвольными называются элементы, при начертании которых не используются никакие приспособления (линейки и циркуль). Сюда относятся все фигуры, которые имеют изогнутые края с различной степенью кривизны. Их выделение в группы вызвано прежде всего способом их вырезания и использованием при этом специальных инструментов.
Техника изготовления деталей
Чтобы вырезать геометрическую фигуру, понадобятся нож-резак, резак-гильотина и прямые штампы-просечки.Нож-резак используется только в сочетании с металлической линейкой. Это позволяет при резке ножом не уйти от прямой линии по направлению роста волокон. Прорез нужно делать не одним движением, а несколькими, что дает возможность лезвием точно идти по намеченной линии. Нож надо держать строго под прямым углом, чтобы полученный элемент хорошо состыковывался с остальными. Произвольные элементы удобнее нарезать тем же ножом-резаком, резаком-циркулем и штампами-просечками.
Наиболее сложны криволинейные элементы и элементы, требуемые в небольшом количестве, поэтому ножом-резаком лучше вырезать их от руки. Здесь для вырезания элементов вместе с ножом удобно использовать различные лекала, которые нужно плотно прижимать к листу шпона, чтобы линия прореза не ушла. Ровная линия прореза получается, если делать разрезы по линиям многоугольника, а затем переходить к кривой линии.
Правильные круги и кольца следует вырезать, используя резак-циркуль. Этот инструмент позволяет вырезать без разметки круги заданных размеров. Если для орнамента необходимо кольцо, то сначала надо прорезать внутреннюю часть, а затем можно приступать к внешней. Лобзик – удобное приспособление, позволяющее выпиливать сразу несколько одинаковых деталей.
Стыковка деталей и их закрепление
Существует два способа закрепления деталей.Первый способ состоит в совмещении и склеивании деталей между собой. При стыковке кусков шпона между ними не должно быть никаких просветов. Необходимо следить, чтобы элементы узора плотно прилегали друг к другу. Если края неровные, их нужно подровнять на специальном станке, состоящем из двух полотен и зажимов. Необходимо заложить между досками несколько кусков шпона, плотно зажать и подровнять рубанком (рис. 117).
Чаще всего для склеивания деталей применяется клей ПВА. Это поливинилацетатная дисперсия, которая представляет собой белую вязкую жидкость. Среди всего многообразия трудно выбрать клей ПВА хорошего качества. Здесь нужно положиться на обоняние: качественный клей не обладает резким неприятным запахом. С помощью ПВА можно склеить практически все, а при высыхании не остается никаких следов: клей теряет свой белый цвет и образует бесцветную пленку.
Не стоит покупать ПВА впрок: от долгого хранения он густеет. Для того чтобы клей принял прежнюю форму, его надо смешать с новым клеем или добавить некоторое количество смачивателя ОП-7 или ОП-10. Воду добавлять ни в коем случае нельзя, так как она разрушит его структуру.
На поверхность клей следует наносить ровным, тонким слоем. А для того чтобы клей лучше схватился, можно использовать обычный утюг, нагретый до 100–120 °C (на регуляторе температур это цифра 1). На поверхность кладут лист чистой бумаги и аккуратно проглаживают утюгом склеиваемую поверхность.
Чтобы наклеить деталь орнамента на основу, ее надо покрыть тонким слоем клея и дать немного подсохнуть. Через 2–3 мин наносят еще один тонкий слой клея и накладывают деталь из шпона. Прижимают ее чистой тряпкой или притирочным молотком. После того как деталь плотно пристанет к поверхности, убирают с краев излишки клея и наносят клеевое покрытие на соседний участок, где будет располагаться следующая деталь. Дважды смазывают клеем поверхность, проглаживают и убирают излишки клея.
По окончании работы следует еще раз проверить, все ли излишки клея убраны и нет ли воздушных пузырьков под деталями. Мозаику сушат, а потом застилают листом чистой белой бумаги и помещают под небольшой пресс, чтобы при высыхании пласты шпона не покоробились.
Особенностью второго способа является врезание деталей в основу. Для этого следует перенести рисунок на фон и вырезать гнездо, в которое потом вставится деталь из шпона. Гнездо должно быть такого же размера, как и заготовка из шпона. После этого можно вырезать саму вставку. Чтобы гнездо и вставка получились ровными, надо положить на шпон фоновый лист с прорезанным гнездом и прорезать ножом контуры вставки. Затем вставку прорезают окончательно, вставляют заготовку в гнездо и закрепляют клеевой лентой (рис. 118).
Основные виды и технологии мозаики
Существует несколько видов мозаики, которые выделяются на основе материалов для вставки. Это маркетри, интарсия, инкрустация и блочная мозаика.Маркетри
Этот вид деревянной мозаики отличается тем, что прежде всего составляют весь мозаичный набор шпона, а затем наклеивают на поверхность изделия. В технике маркетри используют два вида набора шпона: простой и фигурный. При простом наборе шпона части располагают в одном направлении роста волокон. По желанию можно сделать продольный, поперечный или косой набор.В фигурном наборе используются некоторые художественные элементы. Здесь можно компоновать шпон по цвету и по текстурному рисунку. В зависимости от расположения кусков шпона получаются наборные рисунки в елку, в шашку, крестом, в конверт, в круг или в многоугольник.
Геометрические композиции из одинаковых элементов набираются сложнее. Такие композиции часто используются при декоративной отделке мебели, шкатулок, панно. Зачастую такие геометрические композиции напоминают паркет, поэтому и сама техника была названа паркетри.
Простой и изящный рисунок можно получить при чередовании прямых полосок – штапиков различного текстурного рисунка и различной степени окраски. Даже составленный по той же схеме из полосок трех цветов орнамент будет значительно отличаться от двухцветного рисунка. Полоски разных цветов могут чередоваться, могут быть устремлены к центру, а могут соединяться в различные геометрические фигуры (рис. 119).
Для мозаики можно также использовать различные геометрические фигуры, например ромбы или квадраты. Из таких фигур можно получить простой орнамент шахматной доски или более сложный, с использованием пятигранников (рис. 120).
В технике маркетри можно также сделать различные сложные геометрические композиции. Это могут быть розетки, звезды, сияния и т. п.
Орнамент, выполненный в технике маркетри, может быть и негеометрическим. В основном здесь присутствуют растительные элементы, переплетения которых дают и окантовочные орнаменты, и различные сюжетные композиции.
Технология маркетри
Для того чтобы приступить к созданию сложных сюжетных композиций, необходимо в совершенстве владеть всеми навыками построения простых мозаичных композиций.В зависимости от того, что под рукой, можно создать конкретный сюжетный рисунок, а можно проследить какую-то композицию по самому текстурному рисунку кусков шпона. Можно играть цветом шпона, а можно оставить цвет самого дерева. Но в любом случае прежде всего подготавливают фон для будущей композиции. Довольно часто встречаются композиции с двумя, тремя и даже четырьмя фонами.
Если предполагается сделать композицию достаточно больших размеров, выбирают несколько фоновых листов шпона, распределяют рисунок по частям и на каждой из них выполняют мозаику. Затем делают края готовых частей панно неровными, но таким образом, чтобы части между собой очень хорошо стыковались, а сам стык был незаметным. Для этого каждую часть прорезают по краям острыми неровными зубчиками.
Если планируется закрепить мозаичное панно на твердую поверхность, лучшего материала, чем фанера, не найти. Ее поверхность достаточно ровная, а большая площадь плиты позволяет делать даже монументальные композиции. Для основы лучше выбирать фанеру без сучков. Если это невозможно, то перед тем, как наклеить фоновый шпон, необходимо выбить все сучки и аккуратно вставить в образовавшиеся отверстия пробки: шпон очень плохо приклеивается к сучкам.
Для того чтобы мозаика долго держалась, перед приклеиванием шпона необходимо определить направление волокон на фанере и на фоне мозаики. Волокна детали и волокна фона и фанеры должны быть перпендикулярны друг к другу. После склеивания получившееся изделие следует поместить под пресс, накрыв с обеих сторон деревянными прокладками. Дома в качестве пресса удобно использовать набор струбцин, с помощью которых можно регулировать давление пресса.
Действие пресса не должно быть больше 6 ч. Затем надо дать мозаике просохнуть в течение 1 сут: клей за это время окончательно схватится.
После того как изделие полежит под прессом необходимое время, могут возникнуть различные трудности, например просачивание клея на мозаичную поверхность через швы. Получается это по нескольким причинам: либо нанесено слишком много клея, либо клей слишком жидкий, либо давление пресса было очень большим. Если при этом не произошло склеивания мозаичной поверхности и прокладки, то все очень легко исправить, достаточно счистить клей обычным ножом.
Но если все же поверхности склеились и при снятии пресса с мозаичного полотна отделились некоторые волокна, то можно использовать остатки от прорезания шпона. Подбирают похожий кусок шпона и приклеивают его на место повреждения.
Если после снятия пресса обнаруживается, что на поверхности образовались воздушные пузырьки и различные шероховатости, то это результат неравномерного нанесения клея на основу. Расстраиваться не стоит, но в дальнейшем надо постараться избегать таких оплошностей. Сначала необходимо смочить поверхность горячей водой: от этого волокна немного размякнут, затем разрезать шпон по направлению роста волокон, ввести под края небольшое количество клея и прогладить поверхность притирочным молотком.
После того как все дефекты исправлены, можно начать обрабатывать кромки мозаики. Если предполагается сделать небольшую рамку и повесить мозаику на стену, то края можно просто отшлифовать. Если же мозаика является частью изделия, то, кроме шлифовки рамок, придется подогнать края, чтобы мозаика не выступала над основным фоном, а сливалась с ним. В противном случае края мозаики со временем начнут разрушаться.
Когда уже обработаны края панно, нужно немного отшлифовать саму мозаику, после чего покрыть ее тонким слоем древесного лака.
Если мозаичное панно состоит из фрагментов темного и светлого цвета, то шлифовке нужно уделить большое внимание. Прежде всего следят за тем, чтобы пыль с более светлого участка не попала на более темный цвет и наоборот.
Инкрустация и интарсия
Различия между этими двумя техниками незначительные. Все сводится к использованию материала. В первом случае вставки в дерево делают из металла, перламутра, цветного стекла, камней, кости, а во втором – из других пород дерева.В зависимости от того, как сделаны вставки, различают выпуклое и плоское врезание. При выпуклом врезании вставка несколько выступает над поверхностью дерева-фона, а при плоском врезании вставка углубляется в деревянный массив до уровня фона.
И для той и для другой техники важно хорошее качество древесины, используемой для основы. Лучше всего брать древесину со слабовыраженным текстурным рисунком, например березу, ольху, осину, липу и боярышник. Также можно использовать кизил, дуб, абрикос, грушу, яблоню, грецкий орех. У этих пород древесина однородная и плотная.
Древесина должна быть хорошо высушенной и не иметь пороков. Сырая древесина не подходит для работы, потому что при высыхании она может покоробиться и дать большой процент усадки, вставки будут вытесняться из деревянной основы, а поверхность покроется заусенцами, а то и вовсе раскрошится. Оптимальная влажность древесины – 20 %.
При интарсии в качестве вставок используется более ценная и контрастная по текстуре и по цвету древесина.
При инкрустации большое внимание следует уделить выбору материала, из которого будут изготовлены вставки. Если планируется темный фон основы, то для вставок лучше всего подойдут светлые металлы, например мельхиор, серебро, различные сплавы меди и олова – латунь, томпак или нержавеющая сталь. Если цвет фона светлый, то для инкрустации используют более темные металлы, например темную медь или светлые черненые металлы.
Более контрастное сочетание возникает, если на темном фоне выдаются металлические вставки с глянцевой поверхностью или на светлом фоне – с мягким матовым блеском. Темный фон древесины можно получить с помощью различных протрав и морилок.
Однако и фон можно сделать глянцевым или матовым. Глянец дерево приобретет при использовании древесного лака или политуры, а матовую поверхность – при использовании восковой мастики.
Если планируется сделать плоскую инкрустацию, то удобнее использовать мягкие металлы, которые поддаются шлифовке вместе с деревом. К мягким металлам относятся алюминий, бронза, дюраль, латунь, мельхиор, серебро. Среди других материалов для этой цели подходят кость, рог, перламутр и эбонит.
Если в качестве вставок будут использоваться стекло, камень, фарфор, сталь, которые обладают слишком твердой структурой и трудно поддаются шлифованию, то лучше всего делать выпуклую инкрустацию. При работе края вставок могут раскрошиться, поэтому стекло или камень лучше врезать вместе с металлической основой. При этом усиливается декоративный эффект вставки.
Для металлических вставок лучше использовать листовой металл или металлическую проволоку, из которых изготавливают круглые различные бляшки, гибкие полосы для насечки и контурных дорожек.
Из металлической проволоки чаще всего делают различные прямые и изогнутые линии, орнаменты. При использовании круглой проволоки в основе необходимо вырезать небольшое углубление, смазать канавку эпоксидным клеем и вставить в нее проволоку. Острые концы проволоки под прямым углом втыкают в деревянную основу. Плоскую проволоку можно получить из круглой, если простучать ее молотком.
Если в орнаменте нужны точечные элементы, в основу вбивают небольшие отрезки металлической проволоки или небольшие гвоздики. Точечные элементы могут быть частью сложного орнамента или сами могут составлять замысловатый рисунок.
Из листового металла получают плоские круглые бляшки, которые вырубают из пласта с помощью металлических пуансона и матрицы, а также зубила и молотка. После вырубки деталь нужно обработать напильником. Из листового металла также можно нарезать полосы ножницами по металлу. Чаще всего используют для инкрустации металлические полоски шириной 4–6 мм, а длина их не превышает 10 мм. Эффектный орнамент получается при комбинациях полосок из различных металлов в сочетании со вставками из проволоки.
В качестве своеобразной вставки также можно использовать эпоксидный клей, в который добавляют масляную краску, а затем отвердитель. Таким цветным клеем можно вклеивать и металлические вставки, но при этом следить, чтобы жир не попал на место вклеивания.
Достаточно часто для инкрустации используют массивные металлические вставки. Перед инкрустацией их сначала выпиливают ножовкой по металлу, а затем снимают заусенцы напильником. Для выпуклой инкрустации у металлической вставки заоваливают выступающие края, поверхность полируют и только потом вбивают в деревянный массив.
Если в качестве вставки используют кость, ее распиливают на пластины, отшлифовывают и отполировывают.
Чрезвычайно красочными и эффектными получаются вставки из блестящего перламутра. Эбонитовые вставки также смотрятся эффектно, а кроме того, эбонит очень хорошо поддается механической обработке и даже может имитировать текстуру черного дерева и минералов, например агата.
В зависимости от выбора материала для вставки используют самый различный инструмент. При работе с металлом можно обойтись тем же набором инструментов, что и при резьбе по дереву, с некоторым дополнением в виде слесарного инструмента. Для интарсии подходит только инструмент для столярных работ.
Техника выполнения вставок
Перед тем как сделать вставку, необходимо составить эскиз рисунка и перенести его на основу. Затем деревянную поверхность шлифуют – это облегчит работу и позволит сделать рисунок более четким. После этого можно делать вставки. Если они из стекла или из камня, понадобятся еще и металлические основы, куда будут вставляться куски стекла или камня. Затем необходимо расположить готовые вставки на изделии и составить из них рисунок, после чего обвести контуры вставок. На этом месте стамеской или ножом-косяком делают гнезда под вставки.Для разного типа вставок готовят различные гнезда. Для круглых бляшек гнездо делают следующим образом. Соответствующего диаметра сверлом типа перка чуть просверливают древесину основы. Чтобы бляшка не утонула в дереве, гнездо делают неглубоким – примерно на 3/4 глубины.
Для изготовления всевозможных розеток, пальметок и других вставок неправильной формы гнездо тоже можно сделать с помощью сверла типа перка. Сначала просверливают этим сверлом отверстие максимально возможного диаметра, а затем вручную прорезают отверстие стамесками до нужного размера.
Сложнее изготовить гнезда под геометрические фигуры, где углы должны быть ровными. Просверливают неглубокие отверстия тонким сверлом. Затем вставляют в них металлические штыри для ограничения контуров гнезда. После этого прорезают контуры по металлической линейке. По окончании прорезания контуров вынимают штыри и обрабатывают углы стамеской.
Для вставок из проволоки гнездо прорезают с помощью ножа-косяка и делают в форме канавки, по краям которых просверливают отверстия для крепежных штырей.
Для гибкой ленты гнездо делают в виде узких и глубоких прорезей. При этом удобнее пользоваться ножом-косяком или плоской стамеской. В готовое гнездо до упора торцовой стороной вставляют металлическую ленту. Не вошедшую в гнездо часть отсекают ножницами, а оставшуюся часть забивают молотком. Гнездо для насечки нужно сделать больше самой насечки, а насечка должна быть в форме клина, чтобы она легко вошла в деревянную основу. Клин вырезают таким образом, чтобы его вершина была немного смещена в одну из сторон (рис. 121).
Чтобы контурная дорожка из металла беспрепятственно вошла в приготовленную прорезь, ее необходимо со всех сторон обстучать молоточком – металл станет жестким и не будет сворачиваться при работе в спираль. Если гнездо идет по направлению роста волокон, не стоит делать широкую прорезь: от этого металлическая вставка будет плохо держаться в основе, особенно из мягких пород древесины. Глубина гнезда должна быть немного больше вставки, чтобы она при работе не сгибалась. Контурные дорожки вставляют в гнездо ребром по всей длине. Дорожку необходимо вбить молотком на всю глубину гнезда.
Закрепить круглые бляшки можно двумя способами: приклеить или приклепать. Чаще всего при склеивании дерева и металла используют клей БФ и клей на основе эпоксидной смолы № 88.
С помощью клепок бляшки крепят следующим образом: сначала просверливают или протыкают шилом вставки, затем сквозь них прибивают металл к дереву небольшими отрезками проволоки. Чтобы следы от пробивания были практически незаметны, можно сделать отверстия такими, как сечение проволоки (рис. 122). Кроме того, выбор самой проволоки зависит от плотности древесины. Для твердой древесины используют жесткую и короткую проволоку. Для мягкой древесины можно использовать и мягкую, и твердую проволоку. Но не стоит выбирать слишком твердую проволоку: она хорошо войдет в массив дерева, но ее трудно будет расплющить.