Страница:
Чтобы избежать этого, необходимо заделать места, где кровля неплотно прилегает к основанию, сквозь которые влага из помещения проникает внутрь крыши и способствует ее разрушению. Что может произойти по причине недостаточной герметичности паро– и гидроизоляционных слоев.
Чтобы этого не произошло, их устройство следует осуществлять с соблюдением всех правил.
Для крыш, имеющих скаты, предусмотрены следующие виды изоляции:
– между стропилами;
– на стропилах;
– под стропилами.
Чаще всего выбирают первый способ устройства изоляции (рис. 47), что обусловлено его относительной простотой.
Рис. 47. Изоляция между стропилами: а – с прокладной лентой; б – с деревянной обшивкой и защитным слоем; 1 – прокладная лента; 2 – контрбрусья; 3 – обрешетка; 4 – теплоизоляция; 5 – гидроизоляция; 6 – черепица; 7 – вентиляционный конек; 8 – деревянная обшивка; 9 – защитный слой.
При таком способе без изоляции не остается ни один участок крыши. Защищенными оказываются стыки крыш со стенами, с оконными рамами, с дымовой трубой и т. д.
Вентиляционное пространство между верхней частью теплоизоляции и гидроизоляцией должно составлять не менее 2 см. В процессе протягивания гидроизоляционного слоя необходимо следить за тем, чтобы он не провисал. Провисшие участки этого слоя создадут препятствие для осуществления нормальной вентиляции воздуха. В качестве гидроизоляционного слоя может использоваться минеральное волокно, которое имеет тенденцию к увеличению объема в уложенном виде на 10–30 %. Поэтому при монтаже изоляции требуется сократить его расход на ту же величину. Если глубина стропил недостаточна для укладки изоляции и не позволяет оставить место для вентиляции, можно нарастить их с помощью досок и брусьев.
Другим способом освобождения вентиляционного пространства служит разделение изоляционного слоя на две части. Одну половину укладывают между стропилами, а другую – над ними.
К одним из последних достижений науки можно отнести изоляционные системы с диффузионной прокладной лентой. В результате их применения устраняется необходимость устройства пространства между теплоизоляцией и гидроизоляцией.
Изоляция на стропилах (рис. 48) имеет целый ряд преимуществ.
Рис. 48. Изоляция на стропилах: 1 – обшивка; 2 – защитный слой; 3 – контрбрусья; 4 – теплоизоляция.
Во-первых, она сама не является проводником тепла. Изолирующая оболочка располагается над несущей частью крыши и предохраняет ее от воздействия атмосферных явлений. Кроме этого, при таком виде изоляции стропила в помещении остаются на виду, что придает чердачному пространству деревенский уют.
Изоляция под стропилами (рис. 49) имеет следующее преимущество: она делается сплошной, пространства для вентиляции не требуется. Для такого вида изоляции применяются панели из минерального волокна. Ее недостатком является уменьшение кубатуры чердака.
Рис. 49. Изоляция под стропилами: а – с прокладной лентой; б – с обшивкой и защитным слоем.
В том случае, если оборудование чердачного помещения осуществляется в доме, который построен давно, следует проверить состояние всех элементов крыши.
Старые стропила могут поражаться насекомыми. Причем на первый взгляд деревянные стропила не производят впечатления поврежденных. Однако при отпиливании куска дерева могут обозначиться ходы насекомых.
Сильно поврежденные элементы крыши необходимо заменить, остальные – просанировать специальными составами, выполненными на базе искусственных смол. Данные меры помогут обеспечить качественную гидро– и теплоизоляцию крыши.
Глава 5. Кровельные работы
Кровля. Виды кровельных работ
Дополнительные устройства: ендовы, разделки, водоспуски
Кровля из стальных листов
Чтобы этого не произошло, их устройство следует осуществлять с соблюдением всех правил.
Для крыш, имеющих скаты, предусмотрены следующие виды изоляции:
– между стропилами;
– на стропилах;
– под стропилами.
Чаще всего выбирают первый способ устройства изоляции (рис. 47), что обусловлено его относительной простотой.
При таком способе без изоляции не остается ни один участок крыши. Защищенными оказываются стыки крыш со стенами, с оконными рамами, с дымовой трубой и т. д.
Вентиляционное пространство между верхней частью теплоизоляции и гидроизоляцией должно составлять не менее 2 см. В процессе протягивания гидроизоляционного слоя необходимо следить за тем, чтобы он не провисал. Провисшие участки этого слоя создадут препятствие для осуществления нормальной вентиляции воздуха. В качестве гидроизоляционного слоя может использоваться минеральное волокно, которое имеет тенденцию к увеличению объема в уложенном виде на 10–30 %. Поэтому при монтаже изоляции требуется сократить его расход на ту же величину. Если глубина стропил недостаточна для укладки изоляции и не позволяет оставить место для вентиляции, можно нарастить их с помощью досок и брусьев.
Другим способом освобождения вентиляционного пространства служит разделение изоляционного слоя на две части. Одну половину укладывают между стропилами, а другую – над ними.
К одним из последних достижений науки можно отнести изоляционные системы с диффузионной прокладной лентой. В результате их применения устраняется необходимость устройства пространства между теплоизоляцией и гидроизоляцией.
Изоляция на стропилах (рис. 48) имеет целый ряд преимуществ.
Во-первых, она сама не является проводником тепла. Изолирующая оболочка располагается над несущей частью крыши и предохраняет ее от воздействия атмосферных явлений. Кроме этого, при таком виде изоляции стропила в помещении остаются на виду, что придает чердачному пространству деревенский уют.
Изоляция под стропилами (рис. 49) имеет следующее преимущество: она делается сплошной, пространства для вентиляции не требуется. Для такого вида изоляции применяются панели из минерального волокна. Ее недостатком является уменьшение кубатуры чердака.
В том случае, если оборудование чердачного помещения осуществляется в доме, который построен давно, следует проверить состояние всех элементов крыши.
Старые стропила могут поражаться насекомыми. Причем на первый взгляд деревянные стропила не производят впечатления поврежденных. Однако при отпиливании куска дерева могут обозначиться ходы насекомых.
Сильно поврежденные элементы крыши необходимо заменить, остальные – просанировать специальными составами, выполненными на базе искусственных смол. Данные меры помогут обеспечить качественную гидро– и теплоизоляцию крыши.
Глава 5. Кровельные работы
Все кровельные работы условно делятся на три группы: заготовительные (отбор и сортировка материала, их раскройка, изготовление мастик), подготовительные (подготовка оснований под кровлю) и основные (укладка материалов на основание, закрепление их).
Кровля. Виды кровельных работ
Кровля – самый верхний покров крыши, защищающий конструктивные элементы здания от атмосферных осадков и отводящий воду на землю. Кровля должна быть водонепроницаемой и соответствовать противопожарным требованиям. Ее изготавливают из различных строительных материалов: черепицы, волнистых и плоских асбестоцементных листов, тонколистовой стали, промышленных рулонных и местных материалов (глиносоломенная, глинокамышовая кровля и т. д.).
Кровельное покрытие состоит из:
– наклонных плоскостей (скатов);
– наклонных ребер;
– горизонтальных ребер – конька.
Места пересечения скатов под входящим углом называются ендовыи разжелобки. Края кровли, располагаемые горизонтально над стенами здания, называются карнизными свесами, а располагаемые наклонно – фронтонными свесами.
Настенные желоба предназначены для сбора атмосферной воды со скатов. Из них вода уже поступает в водоприемные воронки, затем в водосточные трубы и в ливневую канализацию.
Элементы кровли можно укладывать как в продольном, так и в поперечном направлении, соединяя их в замок (листы кровельной стали) или внахлест (все остальные виды покрытий).
По конструкции кровли бывают однослойными (из тонколистовой стали, плоских и волнистых асбоцементных листов, ленточной штампованной черепицы) и многослойными (из рулонных материалов, плоской ленточной черепицы, теса, стружки, драни и гонта).
Количество слоев в многослойных кровлях колеблется от 2 до 5 в зависимости от выбранного материала, они более трудоемки и менее экономичны.
Если в многослойных кровлях каждый последующий слой кладут в поперечном направлении, то он должен перекрывать стык элементов нижележащего слоя.
Если же его кладут в продольном направлении, то он полностью покрывает нижележащий слой с установленным ГОСТом напуском.
Все кровельные работы условно делятся на три большие группы:
– заготовительные: отбор, сортировка и очистка всех видов материала, раскройка рулонных материалов, изготовление элементов кровли из листовой стали, разрезка асбестоцементных листов, приготовление мастик;
– подготовительные: подготовка оснований под кровлю;
– основные: укладка кровельных материалов, крепление их к основанию, послемонтажный уход за ними.
Кровельное покрытие состоит из:
– наклонных плоскостей (скатов);
– наклонных ребер;
– горизонтальных ребер – конька.
Места пересечения скатов под входящим углом называются ендовыи разжелобки. Края кровли, располагаемые горизонтально над стенами здания, называются карнизными свесами, а располагаемые наклонно – фронтонными свесами.
Настенные желоба предназначены для сбора атмосферной воды со скатов. Из них вода уже поступает в водоприемные воронки, затем в водосточные трубы и в ливневую канализацию.
Элементы кровли можно укладывать как в продольном, так и в поперечном направлении, соединяя их в замок (листы кровельной стали) или внахлест (все остальные виды покрытий).
По конструкции кровли бывают однослойными (из тонколистовой стали, плоских и волнистых асбоцементных листов, ленточной штампованной черепицы) и многослойными (из рулонных материалов, плоской ленточной черепицы, теса, стружки, драни и гонта).
Количество слоев в многослойных кровлях колеблется от 2 до 5 в зависимости от выбранного материала, они более трудоемки и менее экономичны.
Если в многослойных кровлях каждый последующий слой кладут в поперечном направлении, то он должен перекрывать стык элементов нижележащего слоя.
Если же его кладут в продольном направлении, то он полностью покрывает нижележащий слой с установленным ГОСТом напуском.
Все кровельные работы условно делятся на три большие группы:
– заготовительные: отбор, сортировка и очистка всех видов материала, раскройка рулонных материалов, изготовление элементов кровли из листовой стали, разрезка асбестоцементных листов, приготовление мастик;
– подготовительные: подготовка оснований под кровлю;
– основные: укладка кровельных материалов, крепление их к основанию, послемонтажный уход за ними.
Дополнительные устройства: ендовы, разделки, водоспуски
Самыми уязвимыми местами на кровле являются ендовы, образующие входящий угол, так как летом в них скапливается дождевая вода, весной – талая, а зимой – снег.
Поэтому к устройству этого кровельного элемента надо подойти с особенной тщательностью. Ендову делают в виде лотка шириной не менее 300 мм из досок толщиной 25 мм, который затем покрывается кровельной оцинкованной или черной окрашенной сталью так, чтобы ее концы заходили под основной материал кровли на 200 мм с каждой стороны.
Вокруг дымовой трубыделают воротник из кровельной стали. Причем со стороны конька стальной лист подводят под кровлю, а со стороны карниза – поверх кровли, образуя фартук. У самой трубы лист подводят под кирпичную кладку. В целях противопожарной безопасности обрешетка и кровельное покрытие не должны доходить до трубы на 140 мм, а все деревянные элементы – не менее чем на 400–500 мм.
В качестве водосточныхиспользуют трубы диаметром 100–140 мм, которые располагают на расстоянии не менее 120 мм от стены.
На кровлях с асбестоцементным или черепичным покрытием для отвода атмосферной воды используют водосточные трубы. Последние изготавливают из кровельной стали и подвешивают с уклоном 2–3° к углам здания.
Основными деталями водоприемной воронки являются ободок, конус и стакан. Для ободкаворонки вырезают заготовку, ширина которой равна длине верхней стороны трапециевидной заготовки для конуса, и ее края отгибают для соединения с конусом. Затем заготовку выгибают и соединяют фальцем. На готовом ободке выкатывают два валика жесткости и отбортовывают кромку, в которую закатывают проволоку диаметром 14 мм.
Для конусавырезают заготовку в виде равнобедренной трапеции, верхняя сторона которой имеет длину, равную ширине заготовки для стакана, а нижняя сторона – длину, равную ширине заготовки для ободка. На заготовке загибают фальцевые кромки и скатывают ее в конус на вальцовке при отклоненном сгибающем вале. Конус соединяют фальцем по образующей. Кромки прямоугольной заготовки стаканасоединяют и обжимают. Стакан вставляют в звено трубы.
Прямые звеньяводосточных труб изготавливают из стандартных стальных листов, которые разрезают вдоль или поперек в зависимости от нужного количества звеньев и диаметра водосточной трубы. Чтобы готовые звенья хорошо входили друг в друга, заготовке придают небольшую конусность: одну ее сторону укорачивают на 5–6 мм.
Заготовку звена с отогнутыми кромками для фальцевого соединения свертывают вручную на брусе-оправке, стальной трубе или выкатывают на вальцовке.
На концах прямых звеньев на зигмашине выкатывают валики, выступающие над поверхностью звена на 7–8 мм. Они одновременно являются ребрами жесткости и ограничителями глубины захода одного звена в другое.
Коленаделают гофрированными из прямого звена трубы (сгибают с помощью пресса) или негофрированными – из нескольких звеньев трубы.
Для изготовления отметаберут гладкое колено, нижний конец которого срезан по косой (рис. 50).
Рис. 50. Отмет.
Верхний настенный штырь крепят чуть ниже верхнего переходного колена, а нижний – чуть выше отмета. При необходимости между ними через равные промежутки устанавливают дополнительные штыри. Штыри крепят на березовых пробках, которые забиваются в отверстия заподлицо со стеной (рис. 51).
Рис. 51. Навеска водосточной трубы.
Рейсмус для жестяных работ делается в виде пластинки из закаленной стали. По обеим кромкам инструмент имеет вырезы. Используя рейсмус, прочерчивают разметочные линии, параллельные кромкам листа.
Такой инструмент, как сечки, изготавливают трех видов: круглые, полукруглые и прямые. Первые делают из закаленной легированной стальной трубки необходимого диаметра. Рабочая часть их хорошо заточена, а верхняя часть имеет заглушку для удара по ней молотком. В этих сечках имеется отверстие для удаления из них осколков материала. Сечки выпускаются длиной от 150 до 180 мм.
Сечки полукруглой формы делают с разным поперечным сечением: крутым, отлогим, средним. Рабочую сторону затачивают на ширину от 3,5 до 30 мм. Инструмент можно изготовить и в домашних условиях. Для этого берут обычное зубило и снимают у него рабочую часть. После этого с помощью наждачного круга придают его спинке полукруглую форму, а на краю того же круга выполняют рабочую часть инструмента, которую затем затачивают.
В качестве прямых сечек могут служить простые зубила, ширина рабочей кромки которых колеблется от 8 до 30 мм, а угол заострения – от 35 до 40°.
Владея навыками термической обработки стали, любой необходимый инструмент, включая и сечки, можно изготовить самостоятельно.
Для этого вида работ обычно берут кровельное оцинкованное или черное железо. Предпочтение отдают черному железу, потому что после окрашивания, чернения на нем более четко выделяется рисунок. Недостаток этого железа в том, что оно довольно быстро ржавеет, в отличие от оцинкованного железа.
Просечной рисунок, выполненный на оцинкованном железе, начинает «играть», если кровля и стены дома окрашены в темные цвета или на фоне кирпичных стен.
Перед выполнением работ тщательно подготавливают рабочее место. Для этого выбирают дубовый или буковый чурбак и ставят его на устойчивую скамью. На верхней части чурбака и следует просекать железо.
Жестянщик усаживается верхом на скамью так, чтобы чурбак находился между ног. С правой стороны на одном уровне с чурбаком устанавливают козлы небольших размеров, а с левой – стол. Стол нужен для складирования инструментов, а козлы – для горизонтального расположения длинных листов просечной резьбы.
Чтобы проделать отверстия, предусмотренные заранее заготовленным рисунком, на просекаемой поверхности с помощью линейки, угольника и других инструментов делают разметку, затем лист кладут на чурбак и все отверстия пробивают сечками, ударяя по ним молотком.
Наиболее трудные участки следует пробивать полукруглыми сечками. Узор, рисунок у кромок вырезают ножницами по металлу, а внутренний – прямыми сечками.
Кроме уже перечисленных инструментов, для пробивания мелких отверстий могут понадобиться чеканы (рис. 52).
Рис. 52. Виды чеканов: а – канфарник; б – расходники; в – бобошники; г – лощатники; д – пурошники; е – сапожок.
Отделывают просечное железо путем его чернения, то есть оксидирования.
Чернение проводят в эмалированной посуде с использованием подогрева. Но имеется некоторая сложность: чернить просечные листы больших размеров довольно трудно.
Перед чернением железа его подготавливают: удаляют с него окалину и ржавчину в следующих растворах.
1. Формалин – 2 части;
соляная кислота (20 %-ная) – 48 частей;
2. Уротропин – 0,5 таблетки;
соляная кислота (20 %-ная) – 0,5 л;
3. Соляная кислота – 25 части;
серная кислота – 15 частей;
уротропин – 0,06 части;
вода – 200 частей.
После удаления с железа окалины и ржавчины его тщательно промывают под струей воды и опускают в раствор для чернения, приготовленный по одному из рецептов.
1. Вода – 200 частей;
гипосульфит натрия – 16 частей;
ортофосфорная кислота – 1,4 частей;
хлористый аммоний – 12 частей;
азотная кислота – 0,6 частей.
Раствор постепенно доводят до температуры примерно 70° и приблизительно на 20 мин помещают в него железо, которое покрывается черной матовой пленкой.
Раствор может действовать и при температуре 20 °C.
В этом случае изделие держат в нем не менее 1 часа.
На изделии появляется матовая черная пленка, но менее прочная, чем при температуре 70 °C.
2. Вода – 200 частей;
нитрат натрия – 35 частей;
едкий натр – 130 частей;
Раствор доводят до температуры 135 °C и опускают в него железо на 1,5 ч.
Железо в результате этой процедуры покрывается черной блестящей пленкой.
3. Вода – 200 частей;
едкий натр – 300 частей;
нитрат натрия – 6 частей.
Раствор доводят до температуры 150 °C и помещают в него изделие не более чем на 10 мин. Изделие покрывается матовой черной пленкой.
После чернения изделия промывают горячей водой и сушат на открытом воздухе. Затем на них наносят тонкий слой натуральной олифы.
Водоотлив у стены и у дымовой трубы (рис. 53) делается не менее чем на 150 мм выше уровня кровли.
Рис. 53. Водоотлив у дымовой трубы.
Листы, перекрывающие внутренний закругленный угол кровли, укладываются внахлестку не менее чем на 100 мм.
Диаметр водосточных труб зависит от количества поступающей в них воды. Так, диаметр водосточной трубы для кровли площадью 30 м2составляет 80 мм, для кровли площадью 50 м2– 90 мм, для кровли площадью 125 м2– 100 мм. Устанавливают водосточные трубы на расстоянии не менее 30–35 мм от стены и крепят к ней при помощи хомутов и замурованных штырей с ухватами. Для того чтобы штыри не ржавели, они должны быть оцинкованными или покрытыми каким-либо антикоррозийным составом.
При установке вентиляционной трубы необходимо с максимальной точностью вырезать для нее отверстие в кровле, так как перекрыть большой зазор будет очень трудно.
Картины настенных желобоввыполняют на верстаке. В двойной картине (рис. 54) короткие стороны листов соединяются между собой двойными лежачими фальцами, расположенными по направлению стока воды.
Рис. 54. Двойная картина настенного желоба.
На одной длинной стороне картины отгибают кромку для соединения с рядовым покрытием, а на коротких сторонах, отступив от другой длинной стороны 200–250 мм, делают по одному надрезу глубиной 30 мм и вдоль длинной кромки под углом 60° к плоскости картины отгибают отворотную ленту. Углы кромок под двойные лежачие фальцы обрезают на 45°. Борт желоба отгибают на высоту 120–150 мм в зависимости от годового количества осадков, выпадаемых в данной местности.
Затем на коротких сторонах картины отгибают кромки под лежачие фальцы: у картин желобов, расположенных справа от водоприемной воронки, правые отгибы делают вверх, а левые вниз, а у левых картин – наоборот. Настенный желоб используют при отсутствии свеса (рис. 55), поэтому крепят непосредственно по краю кровли.
Рис. 55. Лежачий желоб.
Самым распространенным считается подвесной желоб с водосливным листом. Такие желоба бывают полукруглыми (рис. 56)., но встречаются и прямоугольные (рис. 57).
Рис. 56. Висячий желоб.
Рис. 57. Висячий коробчатый желоб: 1 – скоба; 2 – желоб.
Изготавливают их звеньями из стальных листов толщиной 4 мм, шириной 25 мм и длиной по 3–4 м. Листы в картине соединяют двойными лежачими фальцами и осаживают так, чтобы они оказались с наружной стороны желоба. Выгибают готовую картину на специальном приспособлении с помощью киянки. В конце желобов, не присоединяющихся к воронкам, ставят заглушки.
Для того чтобы не нарушать стилистическое единство деревянного дома, можно использовать коробчатые желоба, выдолбленные из половины бревна, предварительно пропитанные антисептиком.
Рис. 58. Заготовка воротника дымовой трубы: а – общий вид дымовой трубы; б – детали воротника, подготовленные к укладке; Ду – длина дымовой трубы по уклону; Ш – ширина дымовой трубы; У – угол между стенкой трубы и скатом крыши (размеры даны в мм).
Половины воротника соединяют одинарными фальцами и пропаивают третником.
Вместо фальцевых соединений можно сделать отгибы, направленные по стоку воды, которые сначала заклепывают (2–3 заклепки диаметром 2–3 мм), а затем запаивают.
Слуховое окно в зависимости от его размера покрывают одной или двумя картинами. Перед изготовлением картин необходимо провести замеры обрешетки, чтобы установить диаметр основания окна, длину полуконуса по уклону, длину полуконуса по коньку.
По полученным размерам составляют чертеж окна (вид спереди и сбоку), по которому с учетом припусков на свес и фальцы раскраивается кровельный лист и заготавливаются две картины.
Воротник слухового окна состоит из трех фартуков: двух боковых и одного переднего (рис. 59).
Рис. 59. Воротник слухового окна: а – общий вид окна; б – передний фартук; в – боковой фартук; А – ширина фартука; Б – ширина нижней оконной обвязки; Д – длина боковой стенки окна по скату; Е – ширина воротника; Ш – ширина окна; У – угол между передней стенкой окна и скатом крыши; У1 – угол между скатом слухового окна и скатом крыши.
Заготавливают их по заданным размерам на верстаке с использованием бруса-оправки и киянки.
На переднем фартуке сначала отгибают короткие боковые отвороты, а затем длинный, расположенный между ними. На боковом фартуке сначала отгибают долевую кромку, а затем край, укладываемый на обрешетку. Короткую узкую кромку сваливают на плоскость, а длинную отгибают под прямым углом.
Слуховые окна покрывают тем же материалом, что и всю кровлю. Особое внимание необходимо уделять разделке мест их соединения со скатом крыши.
Колпак, защищающий оголовок дымовой или вентиляционной трубы, состоит из четырех боковин и крышки (рис. 60).
Рис. 60. Колпак для дымовой или вентиляционной трубы.
Заготовки по шаблонам вырезают из листовой стали. В боковинах отгибают капельники, верхние прямоугольные ободки и кромки для фальцевого соединения, а в крышке прорезают отверстие по размеру дымохода и отгибают внутренние бортики. После этого крышку соединяют с боковинами угловыми фальцами.
Зонты защищают дымовые каналы от попадания в них атмосферной влаги. В зависимости от формы зонты бывают конические или пирамидальные.
Для изготовления конических зонтов используют кровельную сталь толщиной 1–1,5 мм, а для пирамидальных – в 2 раза тоньше.
Для выполнения развертки конического зонта (рис. 61) необходимо начертить окружность нужного диаметра, провести из ее центра два радиуса так, чтобы угол между ними составил 35°, сделать припуск на нахлестку и вырезать заготовку.
Рис. 61. Заготовка для конического зонта: 1 – стойка; 2 – заклепка.
Затем края заготовки соединяют и закрепляют 3–4 заклепками, с наружной стороны к зонту также заклепками прикрепляют 3 стойки.
Для выполнения развертки пирамидального зонта (рис. 62) чертят квадрат заданного размера, противоположные углы соединяют диагоналями, образуя 4 треугольника. Одну из сторон треугольника разрезают, по линии разреза заготовку раздвигают на угол 25°, делают припуски на подгиб и на фальцевое соединение.
Рис. 62. Заготовка для пирамидального зонта.
Готовую заготовку слегка прогибают по сторонам треугольников и соединяют замыкающим фальцем. К внешней стороне зонта крепят 4 стойки.
Поэтому к устройству этого кровельного элемента надо подойти с особенной тщательностью. Ендову делают в виде лотка шириной не менее 300 мм из досок толщиной 25 мм, который затем покрывается кровельной оцинкованной или черной окрашенной сталью так, чтобы ее концы заходили под основной материал кровли на 200 мм с каждой стороны.
Вокруг дымовой трубыделают воротник из кровельной стали. Причем со стороны конька стальной лист подводят под кровлю, а со стороны карниза – поверх кровли, образуя фартук. У самой трубы лист подводят под кирпичную кладку. В целях противопожарной безопасности обрешетка и кровельное покрытие не должны доходить до трубы на 140 мм, а все деревянные элементы – не менее чем на 400–500 мм.
В качестве водосточныхиспользуют трубы диаметром 100–140 мм, которые располагают на расстоянии не менее 120 мм от стены.
На кровлях с асбестоцементным или черепичным покрытием для отвода атмосферной воды используют водосточные трубы. Последние изготавливают из кровельной стали и подвешивают с уклоном 2–3° к углам здания.
Изготовление деталей водосточных труб
Водосточная труба состоит из водоприемной воронки, прямых звеньев, колен для обхода выступов на стене, отмета для отвода воды от стен здания.Основными деталями водоприемной воронки являются ободок, конус и стакан. Для ободкаворонки вырезают заготовку, ширина которой равна длине верхней стороны трапециевидной заготовки для конуса, и ее края отгибают для соединения с конусом. Затем заготовку выгибают и соединяют фальцем. На готовом ободке выкатывают два валика жесткости и отбортовывают кромку, в которую закатывают проволоку диаметром 14 мм.
Для конусавырезают заготовку в виде равнобедренной трапеции, верхняя сторона которой имеет длину, равную ширине заготовки для стакана, а нижняя сторона – длину, равную ширине заготовки для ободка. На заготовке загибают фальцевые кромки и скатывают ее в конус на вальцовке при отклоненном сгибающем вале. Конус соединяют фальцем по образующей. Кромки прямоугольной заготовки стаканасоединяют и обжимают. Стакан вставляют в звено трубы.
Прямые звеньяводосточных труб изготавливают из стандартных стальных листов, которые разрезают вдоль или поперек в зависимости от нужного количества звеньев и диаметра водосточной трубы. Чтобы готовые звенья хорошо входили друг в друга, заготовке придают небольшую конусность: одну ее сторону укорачивают на 5–6 мм.
Заготовку звена с отогнутыми кромками для фальцевого соединения свертывают вручную на брусе-оправке, стальной трубе или выкатывают на вальцовке.
На концах прямых звеньев на зигмашине выкатывают валики, выступающие над поверхностью звена на 7–8 мм. Они одновременно являются ребрами жесткости и ограничителями глубины захода одного звена в другое.
Коленаделают гофрированными из прямого звена трубы (сгибают с помощью пресса) или негофрированными – из нескольких звеньев трубы.
Для изготовления отметаберут гладкое колено, нижний конец которого срезан по косой (рис. 50).
Навешивание водосточных труб
Водоприемные воронки и водосточные трубы крепят при помощи карнизных и настенных штырей со скобами. Крепежную полосу карнизного штыря, предназначенного для крепления воронки, подгибают и укорачивают так, чтобы входное отверстие конуса воронки находилось ниже капельника карнизного свеса на 7–10 мм, а валик жесткости стакана воронки опирался на хомут штыря.Верхний настенный штырь крепят чуть ниже верхнего переходного колена, а нижний – чуть выше отмета. При необходимости между ними через равные промежутки устанавливают дополнительные штыри. Штыри крепят на березовых пробках, которые забиваются в отверстия заподлицо со стеной (рис. 51).
Художественное оформление водосливов
Работа с просечным железом не требует особых навыков и опыта, поэтому получить из него изделия высокого качества может и новичок в этом деле. Для этого понадобится рисунок или орнамент и минимальный набор инструментов: ножницы по металлу, угольник, рейсмус, молоток, линейка и несколько сечек.Рейсмус для жестяных работ делается в виде пластинки из закаленной стали. По обеим кромкам инструмент имеет вырезы. Используя рейсмус, прочерчивают разметочные линии, параллельные кромкам листа.
Такой инструмент, как сечки, изготавливают трех видов: круглые, полукруглые и прямые. Первые делают из закаленной легированной стальной трубки необходимого диаметра. Рабочая часть их хорошо заточена, а верхняя часть имеет заглушку для удара по ней молотком. В этих сечках имеется отверстие для удаления из них осколков материала. Сечки выпускаются длиной от 150 до 180 мм.
Сечки полукруглой формы делают с разным поперечным сечением: крутым, отлогим, средним. Рабочую сторону затачивают на ширину от 3,5 до 30 мм. Инструмент можно изготовить и в домашних условиях. Для этого берут обычное зубило и снимают у него рабочую часть. После этого с помощью наждачного круга придают его спинке полукруглую форму, а на краю того же круга выполняют рабочую часть инструмента, которую затем затачивают.
В качестве прямых сечек могут служить простые зубила, ширина рабочей кромки которых колеблется от 8 до 30 мм, а угол заострения – от 35 до 40°.
Владея навыками термической обработки стали, любой необходимый инструмент, включая и сечки, можно изготовить самостоятельно.
Для этого вида работ обычно берут кровельное оцинкованное или черное железо. Предпочтение отдают черному железу, потому что после окрашивания, чернения на нем более четко выделяется рисунок. Недостаток этого железа в том, что оно довольно быстро ржавеет, в отличие от оцинкованного железа.
Просечной рисунок, выполненный на оцинкованном железе, начинает «играть», если кровля и стены дома окрашены в темные цвета или на фоне кирпичных стен.
Перед выполнением работ тщательно подготавливают рабочее место. Для этого выбирают дубовый или буковый чурбак и ставят его на устойчивую скамью. На верхней части чурбака и следует просекать железо.
Жестянщик усаживается верхом на скамью так, чтобы чурбак находился между ног. С правой стороны на одном уровне с чурбаком устанавливают козлы небольших размеров, а с левой – стол. Стол нужен для складирования инструментов, а козлы – для горизонтального расположения длинных листов просечной резьбы.
Чтобы проделать отверстия, предусмотренные заранее заготовленным рисунком, на просекаемой поверхности с помощью линейки, угольника и других инструментов делают разметку, затем лист кладут на чурбак и все отверстия пробивают сечками, ударяя по ним молотком.
Наиболее трудные участки следует пробивать полукруглыми сечками. Узор, рисунок у кромок вырезают ножницами по металлу, а внутренний – прямыми сечками.
Кроме уже перечисленных инструментов, для пробивания мелких отверстий могут понадобиться чеканы (рис. 52).
Отделывают просечное железо путем его чернения, то есть оксидирования.
Чернение проводят в эмалированной посуде с использованием подогрева. Но имеется некоторая сложность: чернить просечные листы больших размеров довольно трудно.
Перед чернением железа его подготавливают: удаляют с него окалину и ржавчину в следующих растворах.
1. Формалин – 2 части;
соляная кислота (20 %-ная) – 48 частей;
2. Уротропин – 0,5 таблетки;
соляная кислота (20 %-ная) – 0,5 л;
3. Соляная кислота – 25 части;
серная кислота – 15 частей;
уротропин – 0,06 части;
вода – 200 частей.
После удаления с железа окалины и ржавчины его тщательно промывают под струей воды и опускают в раствор для чернения, приготовленный по одному из рецептов.
1. Вода – 200 частей;
гипосульфит натрия – 16 частей;
ортофосфорная кислота – 1,4 частей;
хлористый аммоний – 12 частей;
азотная кислота – 0,6 частей.
Раствор постепенно доводят до температуры примерно 70° и приблизительно на 20 мин помещают в него железо, которое покрывается черной матовой пленкой.
Раствор может действовать и при температуре 20 °C.
В этом случае изделие держат в нем не менее 1 часа.
На изделии появляется матовая черная пленка, но менее прочная, чем при температуре 70 °C.
2. Вода – 200 частей;
нитрат натрия – 35 частей;
едкий натр – 130 частей;
Раствор доводят до температуры 135 °C и опускают в него железо на 1,5 ч.
Железо в результате этой процедуры покрывается черной блестящей пленкой.
3. Вода – 200 частей;
едкий натр – 300 частей;
нитрат натрия – 6 частей.
Раствор доводят до температуры 150 °C и помещают в него изделие не более чем на 10 мин. Изделие покрывается матовой черной пленкой.
После чернения изделия промывают горячей водой и сушат на открытом воздухе. Затем на них наносят тонкий слой натуральной олифы.
Водоотлив у стены и у дымовой трубы (рис. 53) делается не менее чем на 150 мм выше уровня кровли.
Листы, перекрывающие внутренний закругленный угол кровли, укладываются внахлестку не менее чем на 100 мм.
Диаметр водосточных труб зависит от количества поступающей в них воды. Так, диаметр водосточной трубы для кровли площадью 30 м2составляет 80 мм, для кровли площадью 50 м2– 90 мм, для кровли площадью 125 м2– 100 мм. Устанавливают водосточные трубы на расстоянии не менее 30–35 мм от стены и крепят к ней при помощи хомутов и замурованных штырей с ухватами. Для того чтобы штыри не ржавели, они должны быть оцинкованными или покрытыми каким-либо антикоррозийным составом.
При установке вентиляционной трубы необходимо с максимальной точностью вырезать для нее отверстие в кровле, так как перекрыть большой зазор будет очень трудно.
Подвесные и настенные желоба
В зависимости от конструкции кровли различают два вида желобов: подвесной и настенный.Картины настенных желобоввыполняют на верстаке. В двойной картине (рис. 54) короткие стороны листов соединяются между собой двойными лежачими фальцами, расположенными по направлению стока воды.
На одной длинной стороне картины отгибают кромку для соединения с рядовым покрытием, а на коротких сторонах, отступив от другой длинной стороны 200–250 мм, делают по одному надрезу глубиной 30 мм и вдоль длинной кромки под углом 60° к плоскости картины отгибают отворотную ленту. Углы кромок под двойные лежачие фальцы обрезают на 45°. Борт желоба отгибают на высоту 120–150 мм в зависимости от годового количества осадков, выпадаемых в данной местности.
Затем на коротких сторонах картины отгибают кромки под лежачие фальцы: у картин желобов, расположенных справа от водоприемной воронки, правые отгибы делают вверх, а левые вниз, а у левых картин – наоборот. Настенный желоб используют при отсутствии свеса (рис. 55), поэтому крепят непосредственно по краю кровли.
Самым распространенным считается подвесной желоб с водосливным листом. Такие желоба бывают полукруглыми (рис. 56)., но встречаются и прямоугольные (рис. 57).
Изготавливают их звеньями из стальных листов толщиной 4 мм, шириной 25 мм и длиной по 3–4 м. Листы в картине соединяют двойными лежачими фальцами и осаживают так, чтобы они оказались с наружной стороны желоба. Выгибают готовую картину на специальном приспособлении с помощью киянки. В конце желобов, не присоединяющихся к воронкам, ставят заглушки.
Для того чтобы не нарушать стилистическое единство деревянного дома, можно использовать коробчатые желоба, выдолбленные из половины бревна, предварительно пропитанные антисептиком.
Выполнение воротников вокруг дымовых труб, покрытий слуховых окон, колпаков и зонтов над трубами
Изготовление воротника начинается с тщательной разметки кровельного листа по заданным размерам. Разрезанные заготовки гнут так, чтобы в результате детали верхней и нижней частей боковых фартуков получились парными: две левые и две правые (рис. 58).Половины воротника соединяют одинарными фальцами и пропаивают третником.
Вместо фальцевых соединений можно сделать отгибы, направленные по стоку воды, которые сначала заклепывают (2–3 заклепки диаметром 2–3 мм), а затем запаивают.
Слуховое окно в зависимости от его размера покрывают одной или двумя картинами. Перед изготовлением картин необходимо провести замеры обрешетки, чтобы установить диаметр основания окна, длину полуконуса по уклону, длину полуконуса по коньку.
По полученным размерам составляют чертеж окна (вид спереди и сбоку), по которому с учетом припусков на свес и фальцы раскраивается кровельный лист и заготавливаются две картины.
Воротник слухового окна состоит из трех фартуков: двух боковых и одного переднего (рис. 59).
Заготавливают их по заданным размерам на верстаке с использованием бруса-оправки и киянки.
На переднем фартуке сначала отгибают короткие боковые отвороты, а затем длинный, расположенный между ними. На боковом фартуке сначала отгибают долевую кромку, а затем край, укладываемый на обрешетку. Короткую узкую кромку сваливают на плоскость, а длинную отгибают под прямым углом.
Слуховые окна покрывают тем же материалом, что и всю кровлю. Особое внимание необходимо уделять разделке мест их соединения со скатом крыши.
Колпак, защищающий оголовок дымовой или вентиляционной трубы, состоит из четырех боковин и крышки (рис. 60).
Заготовки по шаблонам вырезают из листовой стали. В боковинах отгибают капельники, верхние прямоугольные ободки и кромки для фальцевого соединения, а в крышке прорезают отверстие по размеру дымохода и отгибают внутренние бортики. После этого крышку соединяют с боковинами угловыми фальцами.
Зонты защищают дымовые каналы от попадания в них атмосферной влаги. В зависимости от формы зонты бывают конические или пирамидальные.
Для изготовления конических зонтов используют кровельную сталь толщиной 1–1,5 мм, а для пирамидальных – в 2 раза тоньше.
Для выполнения развертки конического зонта (рис. 61) необходимо начертить окружность нужного диаметра, провести из ее центра два радиуса так, чтобы угол между ними составил 35°, сделать припуск на нахлестку и вырезать заготовку.
Затем края заготовки соединяют и закрепляют 3–4 заклепками, с наружной стороны к зонту также заклепками прикрепляют 3 стойки.
Для выполнения развертки пирамидального зонта (рис. 62) чертят квадрат заданного размера, противоположные углы соединяют диагоналями, образуя 4 треугольника. Одну из сторон треугольника разрезают, по линии разреза заготовку раздвигают на угол 25°, делают припуски на подгиб и на фальцевое соединение.
Готовую заготовку слегка прогибают по сторонам треугольников и соединяют замыкающим фальцем. К внешней стороне зонта крепят 4 стойки.
Кровля из стальных листов
Преимуществами кровли, сделанной из стальных оцинкованных листов, являются легкость, возможность покрыть крышу любой, даже достаточно сложной конфигурации, высокая степень сопротивляемости механическим воздействиям, долговечность. Срок службы такой кровли без капитального ремонта – 18–25 лет.
К недостаткам кровли можно отнести малую огнестойкость и высокую стоимость ее эксплуатации, вызванную главным образом необходимостью ее периодической окраски. Так, первый раз после установки кровлю из оцинкованной стали необходимо покрасить через 8–10 лет, а последующие покраски проводить каждые 2–3 года. Кровлю из черной стали красят каждые 2–3 года. Уклон кровли составляет 18–30°.
Обрешетку под стальную кровлю делают из брусков сечением 50 х 50 мм, ширина шага которых не превышает 200 мм.
Вместо обрешетки из брусков можно сделать сплошной настил из досок, по которому сверху укладывают теплоизоляционный слой из толя или рубероида, а затем стальное покрытие. Такая конструкция кровли значительно увеличивает срок ее службы и утепляет чердак. Это особенно важно в том случае, когда чердачное помещение используется в качестве мансарды или здание находится в холодном климатическом поясе. При устройстве такой кровли тем не менее необходимо учитывать ее большую стоимость и трудоемкость.
Бруски или доски обрешетки начинают прибивать от карниза к коньку.
Через каждые четыре бруска прибивают доску, на которой будут находиться стыки заготовленных листов (картин). Кроме того, сплошной настил из досок обязательно делается над карнизами и свесами крыши, под разжелобками и ендовами.
Ширина такого настила должна быть не меньше 600–700 мм.
Грунтование – несложная операция, которая заключается в том, что стальные листы, предварительно очищенные от пыли, покрываются с обеих сторон натуральной олифой. Олифа наносится ровным слоем на всю поверхность листа, а чтобы избежать пропусков, в бесцветную и прозрачную олифу надо добавить небольшое количество тертого сурика в соотношении 10: 1.
На стол устанавливается металлический противень, в который наливается олифа, смешанная с суриком. Туда же на ребро ставится стальной лист, и кровельщик, поддерживая его одной рукой, другой рукой при помощи смоченной в олифе ветоши протирает сначала одну сторону, а потом другую.
К недостаткам кровли можно отнести малую огнестойкость и высокую стоимость ее эксплуатации, вызванную главным образом необходимостью ее периодической окраски. Так, первый раз после установки кровлю из оцинкованной стали необходимо покрасить через 8–10 лет, а последующие покраски проводить каждые 2–3 года. Кровлю из черной стали красят каждые 2–3 года. Уклон кровли составляет 18–30°.
Обрешетку под стальную кровлю делают из брусков сечением 50 х 50 мм, ширина шага которых не превышает 200 мм.
Вместо обрешетки из брусков можно сделать сплошной настил из досок, по которому сверху укладывают теплоизоляционный слой из толя или рубероида, а затем стальное покрытие. Такая конструкция кровли значительно увеличивает срок ее службы и утепляет чердак. Это особенно важно в том случае, когда чердачное помещение используется в качестве мансарды или здание находится в холодном климатическом поясе. При устройстве такой кровли тем не менее необходимо учитывать ее большую стоимость и трудоемкость.
Бруски или доски обрешетки начинают прибивать от карниза к коньку.
Через каждые четыре бруска прибивают доску, на которой будут находиться стыки заготовленных листов (картин). Кроме того, сплошной настил из досок обязательно делается над карнизами и свесами крыши, под разжелобками и ендовами.
Ширина такого настила должна быть не меньше 600–700 мм.
Грунтование кровельной листовой стали
Одним из недостатков стальной кровли является ее быстрая коррозия при неблагоприятных экологических и атмосферных условиях. Для того чтобы кровля прослужила дольше, листовой материал необходимо загрунтовать.Грунтование – несложная операция, которая заключается в том, что стальные листы, предварительно очищенные от пыли, покрываются с обеих сторон натуральной олифой. Олифа наносится ровным слоем на всю поверхность листа, а чтобы избежать пропусков, в бесцветную и прозрачную олифу надо добавить небольшое количество тертого сурика в соотношении 10: 1.
На стол устанавливается металлический противень, в который наливается олифа, смешанная с суриком. Туда же на ребро ставится стальной лист, и кровельщик, поддерживая его одной рукой, другой рукой при помощи смоченной в олифе ветоши протирает сначала одну сторону, а потом другую.