Коршевер Наталья. Устройство крыши

   Выполнять эту операцию рекомендуется с некоторым давлением.
   По ее окончании необходимо убедиться, что на листе нет пропусков и затеков олифы, и только после этого приступать к другому листу.
   Загрунтованные стальные листы перед использованием должны быть хорошо просушены.

Изготовление картин. Технология выполнения лежачих и стоячих фальцев

   Следующим видом подготовительных работ являются изготовление картин – сборных деталей рядового покрытия – и заготовка листов для карнизных свесов, настенных желобов, ендов и т. д.
   Картина, как правило, состоит из 1–2 листов, края которых подготовлены для фальцевых соединений (рис. 63).

   Рис. 63. Одинарная картина с подготовленными для соединения краями.
 
   Удобнее всего работы по изготовлению картин вести на верстаке длиной 2 м и шириной 1 м с левым краем, выполненным в виде уголка.
   По внешнему виду фальцевые соединения делятся на лежачие и стоячие, а по степени уплотнения – на одинарные и двойные.
   Для выполнения одинарного лежачего фальцастальной лист кладут на верстак и при помощи чертилки намечают линию отгиба фальцевой кромки (рис. 64).

   Рис. 64. Выполнение одинарного лежачего фальца: а – расположение листа на верстаке и выполнение маячных отгибов; б – отгиб всей кромки; в – перевернутый лист с отогнутой кромкой; г – сваливание листа на плоскость; д – соединение листов фальцем и его уплотнение; е – подсечка фальца.
 
   Затем риску совмещают с ребром уголка и на углах листа при помощи киянки делают два маячных отгиба (рис. 64, а) после чего по риске отгибают всю кромку (рис. 64, б), переворачивают лист (рис. 64, в) и отогнутую кромку сваливают на плоскость (рис. 64, г). Такую же заготовку делают на втором листе. Первый и второй листы соединяют в замок и уплотняют киянкой (рис. 64, д). Для усиления соединения фальц необходимо подсечь металлической планкой и молотком (рис. 64, е).
   Для соединения с использованием двойного лежачего фальцапервые четыре операции выполняют так же, как для одинарного (рис. 65).

   Рис. 65. Выполнение двойного лежачего фальца: а – отгибание кромки на 90°; б – перевернутый лист с отогнутой кромкой; в – сваливание листа на плоскость; г – соединение листов фальцем и его уплотнение.
 
   Образовавшуюся кромку отгибают вниз на 90° (рис. 65, а), лист переворачивают (рис. 65, б) и фальц сваливают на плоскость (рис. 65, в). Подготовленный точно так же второй лист соединяют с первым (рис. 65, г), фальц уплотняют киянкой и подсекают его при помощи молотка и металлической планки.
   В картинах рядового покрытия короткие стороны листов соединяют одинарными лежачими фальцами, а длинные стороны – двойными стоячими. Двойными лежачими фальцами соединяются картины карнизных свесов, настенных желобов и покрытия разжелобков.

Порядок выполнения кровельных работ

   Все кровельные работы выполняют в следующем порядке:
   – покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов;
   – покрытие ендов, разжелобков и слуховых окон;
   – устройство воротника вокруг дымовой трубы;
   – рядовое покрытие;
   – устройство водосточных труб.
    Покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов
   Сначала на карнизном свесе производят разметку расположения костылей: через 500–600 мм и на расстоянии 130–160 мм от края карниза. После этого берут первую картину и укладывают на костыли так, чтобы одна ее сторона плотно вошла в зазор отворота, другую же сторону гвоздями прибивают к обрешетке. Слева от первой внахлестку укладывают вторую картину и т. д. до образования первой горизонтальной ленты. По фронтонному свесу первый ряд картин кладут с напуском 25–30 мм за обрешетку, по карнизному свесу делают напуск 100 мм.
   При выполнении этих работ отогнутые кромки картин по стоку воды зацепляют, натягивают картины и уплотняют фальцы при помощи молотка и стальной рейки. Настенные желоба устанавливают поверх свеса. Образовавшиеся фальцевые швы смазывают суриковой замазкой и уплотняют, после чего желоба склепывают с верхом крючьев.
    Устройство рядового покрытия
   Заготовленные листы и картины поднимают на крышу и раскладывают по обрешетке вдоль свеса крыши так, чтобы было удобно вести работы.
   Листы крепят к обрешетке при помощи кляммеров, которые отгибают на 20–25 мм и гвоздем прибивают к обрешетке с правой стороны картины и через 60–75 мм отгибают по стоячему фальцу. Кляммеры вырезают из оцинкованной стали в виде полос шириной 30–40 мм и длиной 120–150 мм и скручивают под углом 90° (рис. 66).

   Рис. 66. Кровля из стальных оцинкованных листов: 1 – стоячий фальц; 2 – лежачий фальц; 3 – обрешетка; 4 – полотно картины; 5 – кляммеры.
 
   Картины кладут вертикальными полосками сверху вниз, то есть от конька к свесу, соединяя их между собой лежачими фальцами (рис. 67).

   Рис. 67. Стыкование лежачего фальца: 1 – правильное; 2 – неправильное.
 
   Затем лежачие фальцы промазывают замазкой и сплющивают, подложив под них стальную пластину толщиной 5–6 мм, длиной 800–900 мм, шириной 55–60 мм. При сплющивании нужно следить за тем, чтобы фальцы шли только горизонтально. После того как будет сделан первый ряд картин, приступают ко второму ряду. Картины второго ряда кладут таким образом, чтобы край большого фальца первого ряда примыкал к маленькому фальцу второго ряда. Лежачие фальцы при этом смещают (по горизонтали) относительно друг друга примерно на 20 мм. Это делают для более удобного скрепления стоячих фальцев.
   Стоячие фальцы скрепляют, затем, придавливая к обрешетке, большой фальц загибают по маленькому, в результате чего получается ребро высотой от 20 до 25 мм (загибать стоячие фальцы можно как после настила одной полосы, так и после настила всех полос при помощи двух молотков, начиная от конька к свесу). Загибая большой край по маленькому, нужно обращать внимание на то, чтобы ребра получались одной высоты и были тщательно уплотнены. С правой стороны устанавливают кляммеры, а после этого делают новую полосу картин.
   После того как все картины будут уложены, на верхних листах делают стоячий фальц. Для этого обрезают лишнюю часть листа по коньку с одной стороны больше, а с другой меньше, затем большой фальц загибают по маленькому и хорошо уплотняют.

Устройство кровли из волнистых асбоцементных листов

   Этот тип покрытия чаще всего используют при строительстве малоэтажных жилых домов с уклоном кровли 25–45°. Кровля из асбестоцементных листов отличается достаточной прочностью, долговечностью, огнеустойчивостью и экономичностью.
    Обрешеткупод такую кровлю делают из брусков сечением 50 х 50 мм или 60 х 40 мм, которые прибивают на расстоянии 500 мм друг от друга, что составляет чуть меньше половины асбестоцементного листа.
   Желательно, чтобы кровельные работы выполняли 4 человека. Перед их началом необходимо рассортировать все листы в зависимости от направления их укладки. Если укладку ведут справа налево, то листы надо подобрать так, чтобы крайняя правая волна на них была рядовой, а крайняя левая – перекрываемой. У стандартных асбестоцементных листов высота рядовой волны составляет 54 мм, а перекрываемой – 45 мм. Отобранные листы собирают в стопки по три обычных и одному укороченному и размещают вдоль стены.
   Для ведения монтажа необходимо сделать подмостки и приготовить прочную веревку. Один человек подает листы своему напарнику, находящемуся на подмостках, а два других, стоя на обрешетке, принимают и устанавливают листы.
   Для того чтобы асбестоцементные листы прикрепить к обрешетке, в них делают 3–4 отверстия для гвоздей или шурупов.
   Отверстия проделывают с помощью дрели таким образом, чтобы они располагались на гребне волны, а их диаметр был примерно на 2–3 мм больше диаметра гвоздя или шурупа.
    Кровельные работыначинают с карнизного ряда, правильность установки которого контролируют шнуром-причалкой. Кладут листы снизу вверх горизонтальными рядами. Соседние листы соединяют внахлестку на целую волну или на ее половину. Листы второго ряда напускают на листы первого ряда на 100–150 мм (величина напуска зависит от того, какой у крыши уклон: чем он больше, тем напуск меньше).
   Для удобства работ перед их началом вдоль карнизной доски крепят противоветровые скобы по две на каждый лист, так, чтобы своими отогнутыми концами они крепко удерживали асбестоцементный лист за гребни волны. После того как будет уложен первый ряд, по нему мелом или карандашом намечают линию нахлестки и укладывают второй ряд.
   Асбестоцемент крепят к основанию оцинкованными гвоздями длиной 70–90 мм или шурупами, под шляпки которых подкладывают шайбы из оцинкованной стали, резины, либо прокладки, сделанные из двух слоев рубероида (рис. 68).

   Рис. 68. Крепление асбоцементных волнистых листов: 1 – бруски; 2 – скоба; 3 – лист; 4 – свес фронтона; 5 – гвоздь.
 
   Гвозди в обрешетку следует забивать сверху через асбестоцементный лист, в противном случае на последнем могут образоваться трещины и сколы.
   После окончания кровельных работ шляпки гвоздей, а также все имеющиеся подозрительные трещины покрывают суриковой замазкой.
   Укладывать асбестоцементные листы можно двумя способами: вразбежку, смещая их в сторону в каждом вышележащем ряду, или строго один над другим.
   Более надежным и простым является первый способ, так как при укладывании листов друг над другом без смещения один лист по краям перекрывается четырьмя соседними, в результате чего образуются щели, через которые может проникать влага. Чтобы избежать этого, предварительно углы листов необходимо обрезать.
   Последний этап – покрытие конька, к которому прибивают специальный, с закругленной верхней гранью, коньковый брусок, имеющий сечение 100 х 60 мм. Затем брусок закрывают полосами рулонного материала и укладывают на него готовые асбестоцементные детали КПО-1 и КПО-2. Первую деталь кладут широким раструбом в сторону фронтона. Для гвоздей делают отверстие (два на плоском отвороте, два на оси выпуклой части). Отверстия на плоском отвороте делают так, чтобы они проходили через гребни волн асбестоцементных листов.
   Вместо готовых деталей для конька можно использовать две сбитые под углом доски, установленные поверх асбестоцементных листов и прибитые к ним гвоздями.
   Следует обратить внимание на то, что подшивать карнизы и крепить фронтонные доски удобнее до начала кровельных работ. Так, оголенная обрешетка будет выполнять роль лестницы, а работы можно вести как снизу, так и сверху.

Устройство кровли из асбофанеры

   Кровля из асбофанеры имеет ряд достоинств: долгий срок эксплуатации, пожаробезопасность и легкость сборки. Однако при этом существует один недостаток: данный материал достаточно хрупкий и требует бережного обращения при монтаже.
   Обрешетку под кровлю из асбофанеры делают из деревянных брусков, сечение которых составляет 0,5 х 0,5 см.
   Покрытие кровли асбофанерой начинают вести с карниза. После завершения первого ряда кладут второй, при этом один лист нужно накладывать на другой так, чтобы ширина нахлеста была равна 10–14 см. Данная величина зависит от угла уклона кровли: чем он круче, тем меньше напуск.
   Горизонтальные ряды покрытия составляют также из листов, уложенных внахлест. При этом один лист должен заходить на другой на величину, равную ширине или 0,5 ширины волны.
   Приготовленные и разложенные листы асбофанеры крепят к обрешетке, используя предназначенные для этого шиферные гвозди.
   Под них подкладывают две шайбы (верхнюю изготавливают из кровельного железа, а нижнюю – из толя или рубероида) и забивают молотком. По окончании работ шляпки гвоздей для предотвращения коррозии покрывают олифой или суриковой замазкой.
   Конек и ребра необходимо отделать специальными материалами (сначала обернуть рубероидом, а затем обить деталями КПО-1 и КПО-2) или заранее заготовленными деревянными брусками

Черепичная кровля

   Черепичная кровля предназначена не только для покрытия и защиты кровли от внешних воздействий, но и служит в качестве декоративного украшения, которое зачастую до неузнаваемости преображает небольшой дачный коттедж, делая его похожим на домик сказочной феи. Кроме того, черепичная кровля обладает рядом достоинств. Среди них можно выделить пожаробезопасность, большой срок службы, легкость монтажа.
   Черепица обладает большой массой, и потому конструкция обрешетки должна весить несколько больше, чем обрешетка, например, под асбофанеру или асбестоцемент. Уклон кровли должен составлять не менее 40–45°.
   Обрешетку под кровлю, которая будет выложена черепицей, составляют из широких досок или деревянных брусков сечением 0,5 х 0,5 или 0,6 х 0,4 см. Заготовленные доски или бруски раскладывают вдоль линии карниза с учетом того, что прикрепленная затем черепица верхнего ряда будет довольно легко входить в венчик черепицы нижнего.
   При этом количество черепиц, составляющих вертикальные и горизонтальные ряды, обязательно должно быть равно целому числу.
   Бруски или доски следует прикреплять, направляя их от конька к карнизу. После возведения обрешетки по краю карниза необходимо уложить доски, ширина которых составляет 15 см.
   Для удобства проведения работ по укладке черепицы по карнизному краю доски лучше всего прикрепить уравнительную рейку.
   Далее черепицу поднимают на крышу и раскладывают на ходовых мостиках длиной до 5 м с тем расчетом, чтобы ее хватило на составление 2–3 рядов. Дальнейшие работы кровельщик выполняет, сидя на треугольной скамье, которую для обеспечения безопасности следует прикрепить к обрешетке.

Укладка плоской ленточной черепицы

   Плоскую ленточную черепицу можно класть двумя способами: чешуйками и в два слоя. Причем вне зависимости от способа кладку ведут начиная от основных скатов, далее на вальмовых ребрах и затем только на коньке.
   Плоскую ленточную черепицу укладывают на основные скаты параллельными рядами, идущими в направлении от карниза к коньку так, чтобы черепица верхнего ряда перекрывала черепицу нижнего. При этом каждый нечетный ряд нужно заканчивать целыми плитками, а четный – половинками. В результате должно произойти небольшое смещение кирпичиков относительно друг друга.
   Черепицу первого ряда зацепляют шипами за внутреннюю грань двух нижних брусков обрешетки. Плитки, составляющие второй ряд, крепят за верхнюю часть черепицы первого ряда. Кирпичики следующих рядов скрепляют так же, как и черепицу первого, а у конька – по типу второго.
   Черепицу, положенную вдоль фронтонных и карнизных свесов, независимо от угла наклона крыши крепят к брусьям обрешетки. В остальных рядах прикрепляют только вторую и третью черепицы.
   Плоскую ленточную черепицу закрепляют на брусьях обрешетки, используя гвозди и кляммеры, при этом можно вбивать их попарно. Прежде всего необходимо зацепить черепицу шипами за обрешетину, после чего по всему ряду установить кляммеры так, чтобы их горизонтальный отворот оказался сверху плитки, а под левый можно было бы подвести следующий кирпичик.
   Виднеющиеся снаружи отвороты затем перекрывают вышележащим рядом. Концы кляммер прикрепляют к брускам обрешетки со стороны чердака.
   В настоящее время существует несколько видов плоской ленточной черепицы.
   Самым распространенным является черепица типа «бобровый хвост». Ее кладут в один ряд на специально приготовленный раствор (способ его приготовления приведен ниже). При этом обычно расход материала составляет 32 шт. на 1 м2. В том случае, если черепицу укладывают в два ряда, расход составит 45 шт. на 1 м2.
   Для приготовления скрепляющего раствораследует смешать предварительно просеянные через сито известь, песок, цемент из расчета 1: 5: 1 и залить водой. Полученную смесь тщательно перемешать, контролируя консистенцию. Готовый раствор не должен быть слишком жирным, так как при затвердевании он может сильно ссыхаться и давать трещины. Количество взятого цемента должно строго соответствовать норме. В противном случае раствор окажется чрезмерно прочным, что приведет к значительным потерям материала при ведении ремонта.
   Наряду с черепицей «бобровый хвост» часто используют также и черепицу типа «противень» (или голландскую). Ее укладывают чешуйками, прикрепляя к брусьям обрешетки с помощью гвоздей или кляммер.

Укладка пазовой ленточной черепицы

   Отличие пазовой ленточной черепицы от плоской заключается в наличии продольного закроя-паза, который предназначен для лучшего скрепления материалов.
   Пазовую черепицу применяют для покрытия простых крыш, одно– или двухскатных. Ее крепят в один слой в направлении от фронтона, вдоль карниза, до конька, где ряды стоят параллельно друг другу. Выкладывая плитку, необходимо делать напуск: по ширине – на величину, равную ширине паза, а по длине – на 0,7–0,8 см. Как правило, первые два ряда укладывают, стоя на подмостях или лесах, следующие – сидя на треугольной скамье, закрепленной за брусья обрешетки.

Укладка пазовой штампованной черепицы

   Пазовая штампованная черепица отличается от двух вышеназванных наличием поперечных закроев, помимо продольных. Таким образом, кирпичики по всему периметру оказываются скрепленными между собой закрытыми фальцами, которые служат для предотвращения попадания влаги под кровельное покрытие.
   Штампованную черепицу укладывают в один слой в направлении от карнизного свеса к коньку и при этом делают напуск по ширине и длине плитки на ширину или длину фальца.
   К обрешетке ее крепят, используя проволоку, протянутую сквозь ушко кирпичика. С помощью проволоки черепицу привязывают к гвоздю, предварительно вбитому в брусок обрешетки.
   По окончании работ образовавшиеся горизонтальные швы следует тщательно промазать глиной, соломенной резкой, смешанной с раствором извести и песка, или цементным раствором с добавлением пакли (пеньки). Это делают для того, чтобы предотвратить продувание черепичной кровли ветрами.
   Ребра и конек крыши отделывают специально изготовленной для этого коньковой желобчатой черепицей. При этом на коньке плитку кладут в направлении сверху вниз, а ребра выкладывают в обратной последовательности: снизу вверх.
   Далее необходимо заделать стыки ребер и конька. С помощью кровельной розетки из оцинкованной стали и приготовленного незадолго до этого цементного раствора. Черепицу сажают на раствор и прикрепляют проволокой к заранее вбитому в брусок обрешетки гвоздю.

Кровли из дерева

   Дерево – не самый подходящий материал для кровли, так как оно часто ломается, рассыхается, загнивает или сгорает. Но если правильно ухаживать за деревянной кровлей, она может служить до 15 лет. Кроме того, деревянные кровли легки, просты в устройстве, а в местностях, где поблизости имеется лес и приобрести материал не составляет особых проблем, еще и экономичны. Такой вид кровли очень хорошо зарекомендовал себя при постройке небольших садовых домиков.
   Уклон деревянной кровли – 28–45°.
    Обрешеткувыполняют из брусков сечением 50 х 50 мм или жердей диаметром 60–70 мм, обтесанных на два канта. Карниз кровли и верхнюю приконьковую часть выкладывают из укороченных материалов, а рядовое покрытие – из полномерных.

Тесовая кровля

   Тесовая кровля может быть одно– и двухслойной (чаще двухслойной). Доски для нее заготавливают прямые, ровные, без сучков и гнилых мест. Лучшее покрытие получается из строганых досок хвойных пород дерева толщиной 19–25 мм. Для того чтобы они служили дольше, их предварительно обрабатывают антисептиком, а готовую кровлю каждые 3–4 года покрывают двумя слоями масляной водостойкой краски любого цвета. Как известно, усыхание древесины может привести к образованию многочисленных трещин на ее поверхности. Чтобы этого не случилось, доски нижнего ряда покрытия необходимо укладывать выпуклостью годовых колец вверх, а верхнего ряда – вниз (рис. 69).

   Рис. 69. Тесовая кровля: 1 – стропильная нога; 2 – обрешетка; 3 – доска; 4 – коньковая доска.
 
   Доски кладут перпендикулярно коньку. При двухслойной кровле первый и второй слой досок ставят впритык, не оставляя зазоров (рис. 70).

   Рис. 70. Тесовая двухслойная кровля.
 
   При однослойном покрытии доски кладут вразбежку: 1-й ряд – с зазором, который затем перекрывается досками 2-го ряда (рис. 71).

   Рис. 71. Тесовая однослойная кровля, крытая вразбежку.
 
   Для прикрепления нижних досок к обрешетке в их середину вбивают гвоздь длиной 70 мм, а для прикрепления верхних по краям вбивается два гвоздя длиной 100 мм. Конек и ребра перекрывают досками толщиной 25 мм, а швы между досками – специальными нащельниками.
   Для придания кровле особой декоративности доски можно располагать параллельно коньку, соединяя их внахлестку и располагая выпуклостью годовых колец вниз.

Кровля из драни

   Кровлю из драни традиционно используют в лесных районах Западной Украины (рис. 72).

   Рис. 72. Кровля из драни.
 
   Она отличается особой декоративностью, ярко выраженным национальным колоритом, легка и проста в изготовлении. Уклон кровли из драни – 28–45°.
    Обрешеткупод такое покрытие делают из жердей или брусков сечением 50 х 50 мм, которые прибивают на расстоянии 200–300 мм друг от друга.
   Кровля из драни бывает двух-, трех– и четырехслойной. В горизонтальных рядах каждая дранка должна перекрывать другую на 25–30 мм. По скату верхние дранки перекрывают нижние на половину длины при двухслойном покрытии, на две трети длины – при трехслойном и на три четверти длины – при четырехслойном покрытии (рис. 73).

   Рис. 73. Укладка драни: 1 – дрань; 2 – обрешетка.
 
   Первый укороченный ряд драни укладывают ворсистой стороной вниз, а все остальные (укороченные и полномерные) – ворсистой стороной вверх так, чтобы ворс был направлен по стоку воды. Все драницы в каждом ряду укладывают внахлестку на половину или треть ширины. К обрешетке дрань прибивают гонтовыми гвоздями 1,5 х 70 мм.
   Горизонтальность укладываемых рядов проверяют по рейке, в которую упираются концы драниц. Конек делают из двух досок, прибитых поверх драночного покрытия.

Кровля из стружки

   Обрешетку делают точно так же, как под кровлю из драни. Карниз и приконьковую часть выполняют из укороченного материала, а рядовое покрытие – из полномерного. Кровли для жилых домов обычно делают четырех– или пятислойными, для хозяйственных построек – трехслойными. При трехслойном покрытии каждый последующий ряд перекрывает предыдущий на 2/3 длины стружки, при четырехслойном – на 3/4 и при пятислойном – на 4/5.

Гонтовая кровля

   Гонтовая кровля – самая дорогая и трудоемкая среди всех деревянных покрытий, но ее несомненными преимуществами являются прочность, долговечность и необычайная живописность (рис. 74).

   Рис. 74. Гонтовая кровля: а – общий вид: 1 – гонтина; 2 – обрешетка; 3 – доски; б – гонтина.
 
   Гонтовое покрытие отличается меньшей массой по сравнению с шиферной или черепичной, поэтому под него можно выбрать более легкую конструкцию кровли. Под гонтовое покрытие не рекомендуется подкладывать какой-либо рулонный материал в качестве гидроизоляции, так как он препятствует вентиляции гонта, вызывая его загнивание.
   Уклон гонтовой кровли – 30–50°.
    Обрешеткупод кровлю делают из жердей и брусков сечением 50 х 50 мм с шагом, равным одной трети длины гонта.
   Чаще всего гонт изготавливается из древесины хвойных пород, а также дуба или бука ручной колкой или распиливанием. Первый способ предпочтительнее, так как материал, полученный при распиливании, имеет шероховатую поверхность, впитывающую большее количество влаги, чем колотый. Лучшим считается колотый гонт из прямоствольной смолистой сосны.
   Чтобы заготовить гонт самостоятельно, необходимо взять бревна диаметром 300–400 мм, распилить их на куски длиной 400 мм, каждый кусок расколоть топором на 3–4 плахи толщиной 80–100 мм и каждую плаху с помощью колющего лезвия и колотушки расколоть на гонт толщиной 8–10 мм. Для этого плаху вставляют в тиски, сверху на нее наставляют лезвие, по которому наносят короткие и жесткие удары колотушкой. Полученный гонт можно использовать сразу, пропитав его предварительно антисептиком.
   Гонтовые кровли обычно бывают трехслойными. В каждом ряду острые края гонтин должны плотно входить в пазы на утолщенном ребре соседних гонтин, а вышележащие гонтины должны перекрывать стыки между ними. Причем чем меньше угол уклона, тем больше гонт должен перекрывать друг друга. Минимальное перекрытие составляет половину длины гонта. Каждую гонтину в верхней своей части прибивают к основанию кровли так, чтобы гвоздь входил в обрешетку не менее чем на 20–25 мм.