Коршевер Наталья. Устройство крыши

   В том случае, если ржавчина образуется на поверхности кровельных листов со стороны чердака, поврежденные участки необходимо очистить с помощью щетки с жесткой щетиной и покрыть двумя-тремя слоями краски. Только после исправления всех дефектов (трещин и пробоин) с обеих сторон кровли можно приступать к окрашиванию покрытия.
   Для того чтобы получить ровную и блестящую поверхность кровли, необходимо со всей серьезностью отнестись к выбору краски. Она должна быть приготовлена только на основе натуральной олифы. Качество краски значительно снижается, если ее готовят с использованием крупномолотого пигмента или смеси из сухой краски и олифы, при этом вручную размешивая ингредиенты.
   Окрашивание рядового покрытияосуществляют, применяя для этого большую маховую кисть. Краску кладут тонким ровным слоем, начиная от карнизного свеса, а затем наоборот – от конька к карнизу. В случае нанесения краски чрезмерно толстым слоем после высыхания она может сморщиться и потрескаться. В период эксплуатации в таких трещинах будет скапливаться влага, что приведет к преждевременной порче покрытия.
    Водосточные трубыперед окрашиванием снимают, очищают от пыли и грязи, после чего покрывают двумя-тремя слоями масляной краски, хорошо просушивая каждый слой. В противном случае поверхность краски вздуется и на ней после высыхания образуются пузыри.
   Для того чтобы защитить покрытие от образования ржавчины и дальнейшей коррозии, необходимо перед окрашиванием с помощью кисти или пульверизатора нанести на его поверхность специальный преобразователь ржавчины. Взаимодействуя со ржавчиной, он приводит к образованию защитного фосфатного слоя, который и предохраняет стальные кровельные листы от повреждений. Среди современных препаратов лучшими считаются: «Антикор», «Русас», «Преобразователь ржавчины».

Черепичная кровля

   Вследствие неправильно проведенной кладки, а также длительного срока эксплуатации черепичное покрытие может повреждаться: отдельные кирпичики трескаются или расслаиваются. Исправить кровлю можно, либо заменив все покрытие целиком, либо отдельные его участки.
   При замене всего покрытиянеобходимо снять старые плитки. Делают это, начиная с участков, расположенных на коньке крыши. Старые неповрежденные кирпичики можно использовать повторно, предварительно очистив их от грязи и остатков мастики.
    Отдельные участкичерепичного покрытия заменяют со стороны чердака. При этом сначала необходимо удалить плитки, лежащие сверху и справа от поврежденных. Последние снимают, сдвигая их вниз и влево, после чего в обратном порядке, вверх и вправо, прикрепляют новые.
   Образовавшиеся на черепичном покрытии небольшие трещины и щели можно заделать, приготовив специальный раствор, способный придать соединениям эластичность. Это предохранит черепицу от возможных повреждений. Быстротвердеющий цементный раствор для этих целей применять не рекомендуется.
   Указанный раствор готовят из извести (1 часть), мелкозернистого песка (3 части) и измельченной пакли. Все ингредиенты смешивают и используют для промазывания швов из расчета 0,05 м3на 10 м2кровли (при отделке всех горизонтальных швов).

Кровля из асбестоцементных листов

   Перед проведением ремонта асбестоцементного покрытия необходимо рассортировать подготовленные листы, отобрав целые, без каких-либо повреждений. Затем у них обрезают углы и отмечают краской или мелом понижение волны.
   После этого нужно подготовить ходовые мостики. Их делают из двух досок, толщина которых должна составлять не менее 2,5–3 см. Заготовленные доски кладут параллельно друг другу и затем поперек их закрепляют короткие планки.
   С одной стороны мостика следует прибить два крючка или поперечную доску, за которые приспособление будет крепиться к коньку крыши.
   В том случае, если необходимо заменить лист асбестоцемента, сначала слегка (на 1,5–2 см) приподнимают (или удаляют вовсе) гвозди, держащие соседние картины. Делают это, используя гвоздодер и предварительно подложив под лист тонкую доску.
   Крепить новый лист лучше всего вдвоем. При этом один должен поддерживать соседние листы, а другой – укладывать новый, располагая его так, чтобы он накрыл кромку старого, и сдвигая его в сторону конька. Затем фрагмент крепят к обрешетке гвоздями или шурупами.
   В случае образования на поверхности асбестоцементного покрытия небольших трещин или отверстийнужно заделать их обычной замазкой, приготовленной на основе мела, или битумной мастикой.
   На участки с крупными повреждениями и пробоинаминакладывают заплаты, выкроенные из особо плотной ткани или брезента и выдержанные в растворе, приготовленном из измельченного в порошок сурика и натуральной олифы.
   При этом заплатки прикрепляют так, чтобы они перекрывали место самого повреждения на 8–10 см со всех сторон.
    Особенно большие пробоиныможно заделать также с помощью цементного раствора, приготовленного из цемента (1 часть) и воды (1 часть). Его необходимо нанести на поверхность листа, разгладить и хорошо просушить, после чего покрыть краской в тон рядового покрытия. Асбестоцементное покрытие дольше прослужит, если, предварительно очистив от лишайников и ржавчины, нанести на него два слоя масляной краски, при этом хорошо просушивая каждый слой.

Кровля из рулонных материалов

   Ремонтные работы по восстановлению кровли из рулонных материалов лучше всего проводить в сухую теплую погоду. Только при таком условии в утеплителе и стяжке не будет скапливаться влага, которая нередко является причиной вздутия покрытия.
   Перед настилом нового покрытия прежде всего необходимо проверить состояние основания. В том случае, если обнаружены дефекты, их следует исправить и лишь только после этого приступать к креплению рубероида или толя.
   Перед проведением восстановительных работ рубероид или толь необходимо заранее подготовить: их поверхность тщательно очищают от талька и слюды.
    Небольшие трещины или отверстияобычно заделывают ветошью или паклей, заранее выдержанной в мастике. После этого поверхность листа разравнивают горячей гладилкой и дополнительно покрывают слоем мастики толщиной 2–3 мм. При этом повреждение должно быть перекрыто со всех сторон на 10–12 см.
   Участки, на которых образовались крупные трещины или пробоины, разрезают крест-накрест, после чего, отогнув углы, подкладывают заплату, вырезанную из куска рубероида или толя.
   Поверхность заплатки покрывают мастикой и затем наклеивают на нее края старого покрытия.
   Место образования швов сверху накрывают двумя одинаковыми по размеру листами рубероида (толя) так, чтобы они перекрыли повреждение на 15 см с каждой стороны.
   Нередко в процессе эксплуатации расходятся швы, соединяющие два листа кровельного рулонного материала. Исправить такой дефект можно, прикрепив поверх них узкие полоски, выкроенные из рубероида или толя.
   Срок службы кровли из рулонных материалов можно продлить, если нанести на старое покрытие один-два слоя горячей мастики или битума. Перед проведением ремонтных работ поверхность крыши предварительно очищают от пыли и грязи, а затем хорошо высушивают.
   Окрашивание кровли из рулонных материалов (рубероид, толь) необходимо проводить не чаще одного раза в два года.

Деревянная кровля

   Ремонт деревянного покрытия производят, как правило, с использованием отфрезерованных досок, толщина которых составляет не более 2–2,5 см. На их поверхности предварительно проделывают неглубокие пазы для стока воды.
   В том случае, если необходимо заменить только одну доску, сгнившую вследствие неплотного прилегания элементов покрытия и попадания в щели влаги, поступают следующим образом: поврежденную доску аккуратно удаляют, а на ее место крепят новую, при этом следя за шагом кладки. Профессиональные кровельщики не рекомендуют исправлять подобное повреждение, используя заплатку, выпиленную из доски. Такие вставки не прослужат долго, и спустя короткое время вновь придется заняться ремонтом крыши.
   Загнившие стропила заменяют полностью, удаляя старые и закрепляя новые бруски. При этом нужно следить за тем, чтобы последние точно соответствовали нужному размеру и плотно входили в пазы врубок, находящихся на концах стропильных ног.
   Провисшую из-за сгнивших подстропильных брусков кровлю перед проведением ремонтных работ необходимо предварительно выровнять с помощью домкрата (в этих же целях можно использовать и стойки с клиньями). Далее под стропила подводят подкосы и соединяют их со скобами на стропильных ногах. После этого производят замену поврежденного бруска.
   В том случае, если нет возможности полностью заменить подстропильный брусок, его можно укрепить деревянными накладками, соединенными с поврежденной доской с помощью болтов.
   Для своевременного выявления дефектов покрытия необходимо периодически проверять состояние деревянных перекрытий, составляющих чердачное помещение. Делают это с помощью обычного топора, обухом простукивая балки. Глухой звук после удара означает наличие повреждения кровельного элемента и требует срочного исправления.
   Наиболее частым дефектом чердачных перекрытий оказывается загнивание закрепленных в стенах концов балок. Для предотвращения дальнейшего распространения гнили необходимо укрепить поврежденную балку с помощью заранее обработанной антисептическим раствором доски или бруска.
   Сечение подобной накладки должно быть равным сечению пришедшей в непригодность балки, а длина должна составлять две длины элемента.
   Как правило, накладкувыполняют из цельной или клееной древесины хвойных пород, а черепные бруски– из ольхи и осины.
   Размеры новых черепных брусков, выпиленных из деревянных заготовок по шаблонам, должны соответствовать размерам старых. К балке их крепят с помощью гвоздей, длина которых составляет 10 см, а диаметр – 0,4 см. Гвозди забивают, располагая их строго посередине бруска, причем в ходе работ необходимо следить за тем, чтобы гвоздь обязательно вошел в балку.
   Различные повреждения кровли нередко влекут за собой порчу щитов и панелей перекрытия. Очень часто для того, чтобы исправить подобный дефект, нужно полностью заменить покрытие. Делают это в такой последовательности: прежде всего убирают утеплительный слой, а также щиты и панели, после чего удаляют загнившие балки и очищают их от грязи и пыли. После этого производят осмотр балок, проверяя разбивку осей и горизонтальность опор.
   Далее старые балки заменяют новыми, обработав антисептическим раствором (смолой или битумом) и обмотав толем или рубероидом их концы. Если деревянные балки плохо просушены, то, закрепляя их в нужном месте, не следует заделывать пазы. Для предотвращения повреждений после высыхания материала лучше всего оставить их открытыми.
   В панельных и каркасных зданиях балки крепят к верхней обвязке стен, а в деревянных срубах – на наружных стенах, причем бруски как бы врубают между верхними венцами.
   При возведении кирпичных домов балки размещают, укрепляя их на наружных стенах на глубине примерно 19–20 см с интервалом в 3 см от стены. Места соединений замазывают цементом. При этом концы балок необходимо срезать «на ус». Делают это для того, чтобы между балкой и стеной образовалась воздушная подушка, которая способствовала бы лучшему испарению влаги с торцов.
   В процессе работы сначала закрепляют крайние балки, затем, проверив правильность их расположения, параллельно друг другу ставят и остальные. Проверив с помощью уровня горизонтальность, уложенные балки крепят гвоздями, после чего кладут на них щиты перекрытия, которые накрывают слоем рубероида или толя, а затем и теплоизоляционным материалом.
   При работе над исправлением повреждений панельных перекрытий сначала следует собрать рамы. Затем к ним гвоздями и клеем прикрепляют плиты. После этого конец панели обрабатывают антисептическим раствором, а в стену в месте его будущего крепления укладывают рубероид или толь, прикрепив его с помощью битумной мастики. Далее крепят панели, располагая их параллельно друг другу и соединяя между собой гвоздями. Последние необходимо вбивать по специальным вкладышам, которые предназначены для маскировки швов. На заключительной стадии проведения ремонтных работ панель покрывают слоем утеплителя (при этом можно использовать как новый, так и старый).
   В рубленых деревянных домах в качестве утеплителя можно применять каменноугольный шлак или котельные шлаки. Их засыпают на перекрытие слоем в 10–15 см, а по периметру – толщиной в 30–40 см и шириной в 1 м. Перед использованием каменноугольный шлак необходимо просушить и выдержать на воздухе до исчезновения серного запаха, а котельные шлаки нужно периодически увлажнять.
   Деревянные кровли нередко подвергаются поражению жуком-точильщиком. В результате на деревянных элементах появляются многочисленные мелкие отверстия, что значительно сокращает срок службы кровли. Эффективным методом борьбы с жучком является обработка поверхности конструкционных элементов антисептическим раствором. В этих же целях можно применять нитрокраску и ацетон.
   Часто деревянные крыши приходят в полную негодность из-за появления на их поверхности грибка. В этом случае в качестве антисептика лучше всего использовать раствор поваренной соли (950 г) и борной кислоты (50 г). Соль и борную кислоту смешивают и заливают кипятком (5 л).
   Полученным раствором протирают поверхность деревянных деталей кровельного покрытия. Для полного уничтожения грибка процедуру следует проводить не менее 4–5 раз.

Глава 7. Мансарды и чердаки

   При строительстве современных домов актуальным является оборудование под жилое помещение чердаков и мансард. Это очень удобно, поскольку в этих частях дома можно разместить не только кладовую или помещение для сушки белья, но и жилую часть (спальную или ванную комнаты, спортивную зону). Стоит сказать о том, что все эти жилые зоны оборудуют в чердачном помещении, о строительстве и обустройстве которого пойдет речь ниже.

Чердаки и чердачные помещения. Их обустройство

   Чердак – это помещение, которое находится между крышей и верхним (чердачным) перекрытием здания. Как правило, он используется для установки водяных баков, прокладки разводных труб отопления и размещения сборных каналов и камер вентиляции.
   В индивидуальном доме проветривание чердака осуществляется через слуховые окна, а также через приточные отверстия под карнизом и вытяжные в коньке крыши. Данные приспособления служат для борьбы с конденсатом, который образуется в результате проникновения влажного воздуха из кухни, санитарных узлов и лестничных клеток.
   Слуховые окна обязаны своим происхождением русскому мастеру Слухову, который, возглавляя артель, осуществлял строительство московского Манежа в 1824 г. При монтаже крыши мастер не предусмотрел устройства для проветривания чердака. После того как крыша накалилась на солнце, в чердачном помещении произошло расширение воздуха, что привело к деформации крыши. Об этом происшествии стало известно Александру I. Надо было срочно спасать положение. Слухов вернул крыше первоначальный вид, устроив на чердаке специальные окна для проветривания. Впоследствии они были названы слуховыми.
   Чердачное пространство можно использовать для хозяйственных целей, например разместить в нем мастерскую. Для этого необходимо укрепить чердачное перекрытие, чтобы избежать его провисания. Кроме этого, надо позаботиться об освещении, которое может быть естественным и искусственным. Для обеспечения первого требуется устройство чердачных окон, для второго – электрическая проводка.
   Чердак можно также оборудовать под помещение для сушки белья. Для этого следует предусмотреть наличие дополнительных вентиляционных устройств.
   Чердачное помещение может служить в качестве кладовки для хранения различных материалов и инструментов.
   Однако в последнее время развитие строительства, разработка рациональных планировочных решений, появление новых высококачественных материалов сделали возможным использование чердака в качестве жилого помещения.

Планировка. Изготовление чертежей

   Прежде чем приступить к составлению плана обустройства чердачного помещения, необходимо решить, станет ли оно автономной квартирой или будет использоваться в качестве дополнительной жилой площади. В первом случае требуется определить степень пригодности чердака, которая зависит как от его размеров, так и от возможности размещения на нем приспособлений, необходимых для обустройства кухни, ванной комнаты и туалета. Во втором случае конструирование пространства будет обусловлено архитектурными особенностями крыши (тип крыши, угол наклона скатов). Площадь чердака может быть неделимой, то есть полностью использоваться под гостиную, кабинет, детскую комнату.
   Составление чертежной документации лучше поручить специалисту, который сумеет включить необходимые вспомогательные помещения (прихожие, коридоры и др.) в общее пространство. Самостоятельное планирование чердачного пространства может вызвать определенные трудности, обусловленные его ограниченной площадью.
   Ниже приводится несколько вариантов обустройства чердачного помещения.
    Чердачная квартира с террасой на крыше
   Оригинальность данного проекта (рис. 83) заключается в том, что площадь прихожей оказывается включенной в жилую зону.

   Рис. 83. Чердачная квартира с террасой на крыше.
 
   Спальная комната и прихожая имеют выход на террасу. Балконная дверь обеспечивает прекрасное естественное освещение прихожей.
    Чердачная квартира для семьи из пяти человек
   Необычным в данном варианте (рис. 84) является отсутствие двери в прихожую, из-за чего она воспринимается как продолжение жилой части дома. С другой стороны, отсутствие двери значительно повышает слышимость из жилых помещений в детских комнатах. Для ее уменьшения предусмотрен небольшой тамбур, который ведет в детскую душевую и туалет.

   Рис. 84. Чердачная квартира для семьи из пяти человек.
 
    Чердачная квартира для родителей
   Отличительной особенностью этого проекта (рис. 85) служит обилие стеклянных поверхностей.
   Спальная комната имеет выход на балкон или на лоджию.

   Рис. 85. Чердачная квартира для родителей.
 
    Двухуровневая чердачная квартира
   Оригинальность этого варианта (рис. 86) заключается в том, что гостиная, столовая и кухня располагаются на общем пространстве.

   Рис. 86. Двухуровневая чердачная квартира.
 
   Однако кухня остается изолированной благодаря наличию второго уровня.
    Спальная зона на чердаке
   Данный проект (рис. 87) интересен тем, что предполагает использование чердака в качестве спальной зоны нижней квартиры.

   Рис. 87. Спальная зона на чердаке.
 
   Можно устроить здесь же детскую и взрослую ванные комнаты и гардеробную или поставить платяной шкаф.
    Спортивный зал на чердаке
   Необычность этого проекта (рис. 88) заключается в том, что чердачное помещение предполагается использовать для занятий гимнастикой, аэробикой, культуризмом и др.

   Рис. 88. Спортивный зал на чердаке.
 
   Можно также расположить на нем ванную комнату, чтобы после занятий спортом не пришлось спускаться вниз принимать ванну.

Усиление перекрытий

   При переоборудовании чердачного пространства под жилое помещение необходимо помнить, что это повлечет за собой увеличение нагрузки на чердачное перекрытие. Например, вес наполненной ванны или газовой плиты может способствовать его провисанию. Во избежание этого перекрытие следует усилить.
   Материалы, применяемые для усиления перекрытий, должны обладать такими качествами, как прочность, надежность, гигиеничность. К современным материалам, обладающим перечисленными свойствами, можно отнести дерево, гипсокартонные панели, пористый бетон и плитку.
    Деревоможно назвать своеобразным регулятором климата в помещении, так как оно обладает способностью принимать и отдавать излишнюю влагу.
   Данный материал выпускается в виде профильных деталей (панелей, половиц и паркета). Для изготовления внутренних стен пригодны доски, имеющие большую толщину.
    Гипсокартони гипсоволокнистые панели– идеальный материал для отделки внутренней стороны кровли и стен.
   Их главная составная часть – гипс – обладает теми же качествами, что и дерево. Кроме этого, данные материалы представляют собой прекрасную основу для нанесения сухой краски.
    Пористый бетониспользуется для кладки внутренних стен, сооружения второго уровня пола или облицовки ванной комнаты.
   Из этого бетона можно изготавливать даже кухонную мебель. Данный материал выпускается в виде небольших блоков.
    Плиткаприменяется для облицовки ванной комнаты и кухни, хотя ею можно выстелить даже пол в жилой части дома.
   При проведении облицовочных работ необходимо следить за тем, чтобы между плиткой и обрабатываемой поверхностью не оставалось пустот.
   В качестве основы для укладки плитки не рекомендуется использовать деревянные балочные перекрытия. Плитка обладает целым рядом достоинств: гигиеничностью, эстетичностью, легкостью уборки.

Настил полов

   Массивное железобетонное перекрытие не требует перед настилом пола подготовительных работ, а деревянному полу необходима санация.
   В старом доме перед настилом следует заменить межбалочную засыпку, которая располагается на ложном перекрытии. Она необходима для обеспечения дополнительной звукоизоляции пола (рис. 89).

   Рис. 89. Деревянное балочное перекрытие: 1 – чистовое покрытие; 2 – лаги; 3 – звукоизоляционный слой; 4 – засыпка; 5 – старая засыпка; 6 – картон; 7 – черный пол; 8 – балка перекрытия; 9 – обрешетка; 10 – чистая штукатурка.
 
   Одновременно с осмотром засыпки необходимо определить состояние балок. Особое внимание при этом следует уделить балочным головкам, закрепленным кладкой: повреждение их насекомыми или плесенью ставит под угрозу надежность перекрытия. Поврежденные балки следует заменить. В том случае, если чердачное перекрытие обладает повышенной прочностью, целесообразно устроить полы из цемента, особенно в помещениях, где возможен избыток влаги (ванная комната). Такие полы не только не пропустят воду внутрь несущих конструкций, но и послужат подушкой для последующих облицовочных работ.

Устройство чердачных окон

   Размеры окон и их количество определяются индивидуально. В законодательных документах содержится только одно требование: поверхность остекления должна составлять от 1/8 до 1/10 жилой площади. Например, при жилой площади 120 м2площадь окон должна составлять от 12 до 16 м2.
   Кроме этого, на конфигурацию окон оказывают влияние такие факторы, как глубина помещения, цвет обоев и мебели, отсутствие или наличие тонированных стекол (рис. 90).

   Рис. 90. Вариант цветового оформления окна.
 
   Цвет, в который окрашены рамы и оконная коробка, также оказывает влияние на освещенность. Белая поверхность коробки зрительно увеличивает площадь окна и дает лучший коэффициент освещенности.

Оптимальная конструкция окна

   Правильный выбор места расположения окон – залог качественного освещения и удобства эксплуатации.
   Верхний и нижний обрезы окна необходимо планировать так, чтобы обеспечить максимальный обзор из окна. Нижний обрез (подоконник) должен располагаться на высоте 80–100 см, причем при высоте 90 см в окно можно смотреть сидя. Верхний обрез лучше расположить на высоте 180–200 см.
   В том случае, если требуемая высота окна превосходит параметры серийных образцов, допустимо использование оконной рамы с клином (рис. 91).

   Рис. 91. Оконная коробка с выступом, оборудованная рамой с клином.
 
   В этом случае угол наклона окна оказывается меньше, чем аналогичный показатель крыши. Таким образом, меньшая высота окна обеспечит нужное расстояние нижнего и верхнего обрезов от пола.
   Окна могут размещаться рядом друг с другом или друг над другом, образуя целую «оконную кассету» (рис. 92).