Коршевер Наталья. Устройство крыши

   Вдоль свеса кровли прибивают доску, толщина которой должна равняться толщине гонта, на коньке гонт соединяют впритык.

Кровли из рулонных материалов

   Кровли из рулонных материалов легки, экономичны и в том случае, когда их выполняют с соблюдением всех технологических требований, достаточно надежны. К их недостаткам можно отнести малую огнестойкость, небольшую механическую прочность и неэстетичность, поэтому чаще всего их используют при возведении хозяйственных построек.
   Кровли из рулонных материалов представляют собой гибкий изоляционный ковер, который настилают насухо или наклеивают на основание при помощи горячих и холодных мастик.
   Рулонные кровли выполняют одно-, двух– или трехслойными (чаще двухслойными). В толевых кровлях оба слоя делаются из толя, в рубероидных – нижний слой делают из пергамина или подкладочного рубероида.
   Как правило, такой вид кровли применяют на пологих скатах, уклон которых не превышает 12°.
   Основание под кровлю может быть одно– или двухслойным. Последнее предпочтительнее. Однослойное сплошноеоснование делают из досок толщиной 25 и шириной 90–120 мм. Первый, несущий, слой двухслойного основаниявыполняют из досок толщиной 25 и шириной 100–120 мм, уложенных с зазором 45–50 мм. Второй, выравнивающий, выполняют из досок толщиной 15–20 мм и шириной 80–100 мм, уложенных вплотную друг к другу под углом 45° к карнизу.
   Для того чтобы кровельный материал при работе не скатывался, предварительно его надо подержать некоторое время в раскатанном виде или перемотать в рулон обратной стороной.
   При покрытии насухорулонный материал настилают в два слоя: один – вдоль карниза, другой – перпендикулярно к нему. Каждый слой по краям прибивают гвоздями. Окончательное крепление покрытия осуществляют с помощью реек сечением 30 х 30 мм, прибитых перпендикулярно к карнизу.
   Покрыть кровлю рулонным материалом сухим способом можно и по-другому. Для этого к обрешетке перпендикулярно к карнизу прибивают треугольные бруски сечением 50 х 50 мм (рис. 75).

   Рис. 75. Устройство кровли с использованием треугольных брусков: 1 – рулонный материал; 2 – треугольный брусок; 3 – насадка из рубероида или толя.
 
   Расстояние между брусками должно быть меньше ширины рулонного материала на 100 мм. Разрезанные заранее полотна двойным слоем укладывают между брусками и прибивают толевыми гвоздями через каждые 500 мм. В таком случае на гребне бруска получается шов, который перекрывают накладкой из сложенного вдвое толя или рубероида. Затем накладку прибивают толевыми гвоздями. На свесах крыши рулонный материал заворачивают под обрешетку на 100 мм и закрепляют толевыми гвоздями. На коньке и ребрах его загибают на 150 мм и прижимают двумя досками толщиной 25 мм и шириной 150 мм.
   Кровельные работы с использованием мастикиначинают с подготовки деревянного основания. Для этого на него в качестве грунтовки наносят растворенный в керосине, бензине или солярном масле битум в соотношении 2: 1. Раствор готовят из расплавленного остывшего битума (при температуре не выше 75–80 °C), который небольшими порциями добавляют в растворитель. Смесь перемешивают до получения однородной массы и процеживают через металлическую сетку с ячейками 3 мм.
   Рекомендуется наложить два слоя грунтовки толщиной 1–2 мм каждый: так будет обеспечена более высокая степень сцепления битумной мастики с материалом покрытия.
   Перед наклеиванием материал надо сначала подготовить: полностью шпателем или жесткой щеткой счистить посыпку с нижней стороны, а с верхней – только на стыковочной полосе шириной 100–150 мм. Причем крупнозернистую слюдяную и песчаную посыпку необходимо предварительно обработать растворителем, а тальковую – керосином.
   Подготовленный рулонный материал расстилают, отрезают кусок необходимой длины, затем скатывают и быстро покрывают основание мастикой на ширину рулона.
   Затем ногой на промазанную поверхность накатывают рубероид или толь, равномерно прижимая его, особенно по краям, на месте стыков. Для удобства выполнения этой операции рекомендуется надеть обувь на мягкой подошве без каблука.
   Однослойное покрытие накладывают параллельно карнизу снизу кровли. Листы кладут внахлестку с напуском верхнего ряда на нижний на 100–150 мм. При двухслойном покрытии первый слой накладывают перпендикулярно к карнизу, а второй – параллельно ему.
   После покрытия кровли рулонным материалом ее покрывают битумной мастикой и присыпают сухим просеянным песком.
   Чтобы продлить срок службы рулонной кровли, ее можно дважды покрыть алюминиевой краской, смешанной с битумным лаком: первый раз кистью, второй раз краскопультом. Перед окрашиванием крышу необходимо очистить от грязи и пыли. При нанесении первого слоя покрасочная смесь должна содержать 8 % алюминиевой пудры, а при нанесении второго слоя – 16 %. Все работы необходимо закончить не позднее 3 ч с момента их начала, в противном случае краска расслаивается и становится непригодной к употреблению.

Расход материала

   Для однослойной кровли: на 1 м2поверхности требуется 1,2 м2рулонного материала, 30 толевых гвоздей, 0,3 кг мастики, 0,8 кг готовой краски.
   Для двухслойной кровли: на 1 м2поверхности требуется 2,4 м2рулонного материала, 30 толевых гвоздей, 0,6 кг мастики и 0,8 кг готовой краски.

Приготовление нефтебитумной мастики

   Мастика представляет собой битум, смешанный с разного рода наполнителями и пластификаторами. В качестве наполнителяможно использовать сухую древесную муку, измельченный и просеянный торф или лесной мох, рубленую минеральную вату.
   Независимо от вида все наполнители должны быть мелко измельчены, хорошо просушены и без комков.
   Из пластификаторовчаще всего используют отработанное автомобильное масло, объем которого в мастике не должен превышать 5 %.
   По сравнению с чистым расплавленным битумом мастики обладают рядом преимуществ: при низких температурах они менее хрупки, размягчаются при более высоких температурах, обеспечивают более прочное приклеивание рулонных материалов.
   Мастику готовят в специальном варочном котле с хорошо пригнанной крышкой. Котел ставят на металлическую треногу, которую обкладывают кирпичной кладкой так, чтобы получилась топка. Устанавливать котел на треногу необходимо с небольшим уклоном во избежание загорания выливающегося битума. С этой же целью не следует загружать битум в котел более чем на 3/4 его емкости.
   Мастику готовят из смеси нефтебитумов марок III и V. Для этого в котел сначала помещают куски легкоплавкого битума марки III. Котел ставят на огонь и, помешивая битум деревянной лопаточкой, доводят его до полного растворения. После того как на поверхности битума исчезнет пена, в него маленькими кусочками добавляют битум марки V и доводят температуру всей массы до 200 °C. Ни в коем случае нельзя допускать перегрева мастики, так как при более высокой температуре она теряет свои качества.
   Мастика считается готовой, когда ее поверхность перестает пениться и становится стекловидной.
   После этого в нее небольшими порциями засыпают подогретый на железных листах наполнитель, смесь постоянно помешивают. Очередную порцию наполнителя засыпают только после того, как опадет пена. Затем в мастику добавляют пластификатор и опять тщательно перемешивают.
   При нанесении мастики на поверхность она очень быстро остывает, поэтому использовать ее надо сразу же после приготовления, не давая ей остыть ниже 120 °C.

Кровля из синтетических плиток

   Последнее время широкое распространение, особенно на Севере, получили кровли из синтетических плит. Они выпускаются плоскими и волнистыми, в виде рулонов и имеют стеклопластиковую основу. Кровли из этого материала настилают так же, как и кровли из асбестоцементных плит, перед которыми они имеют несомненное преимущество: они более декоративны и легки (рис. 76).

   Рис. 76. Общий вид кровли из синтетических плиток.
 
   Обрешетку под плиты устраивают из сплошных рядов теса, толщина которого 25 мм, а ширина не более 120 мм, потому что более широкие дощечки, как правило, сильно коробятся.
   Сначала на обрешетку укладывают слой толя и прибивают его, используя специальные толевые гвозди. На ребрах, разжелобках и коньках стелют рубероид. И толь, и рубероид кладут, перекрывая нижележащий лист на 100 мм. Затем в направлении от свесов к коньку кладут синтетические плиты, каждую из которых прибивают к основанию толевыми гвоздями с широкой шляпкой.
   Фасонные плиты, а также карнизные и коньковые крепят при помощи не только гвоздей, но и эластичной мастики. Под плиты, лежащие вокруг трубы, кладут оцинкованный стальной воротник, который для удобства делают из двух частей. Части воротника затем заделывают суриковой краской. С боков и снизу воротник на 150–170 мм выпускают, а сверху заправляют под плиты.

Глиносоломенная кровля

   Глиносоломенную кровлю, как правило, устраивают на глинобитных домах или хозяйственных постройках. Особенно часто ее используют в сельской местности. Достоинство этой кровли заключается в том, что она дешевая, огнестойкая, проста в изготовлении, долговечна (может служить 25–30 лет). Но глиносолома – тяжелый кровельный материал, поэтому основу под нее делают из прочной древесины.
   Как правило, для укладки берут обмолоченную вручную ржаную солому. Иногда ее заменяет ячменная или пшеничная солома. Солому, приготовленную для кровли, тщательно проверяют на наличие в ней гнили и травы.
   Глину используют жирную, с содержанием в ней песка не более 15 %. Заготавливают ее осенью и оставляют на зиму, потому что она после промерзания становится рыхлой и лучше размокает. Глину заготавливают из расчета на 33 м2кровли 1 м3материала.
   Кровлю делают весной или в начале лета, чтобы она могла хорошо просохнуть. Плохо просушенная глина размывается атмосферными осадками и трескается на морозе.
   Уклон крыши для такой кровли должен быть примерно 45–50°.

Заготовка снопиков

   Снопики вяжут из ржаной соломы, полученной при ручной или машинной уборке хлеба. Для того чтобы они быстрее и лучше пропитались глиняным раствором, вязать их надо не очень туго, обрывая или обрубая сохранившиеся колосья. Диаметр снопика составляет 170–200 мм, а длина – 800–1000 мм. Из соломы машинного обмолота снопики получаются меньше: диаметр – 90–100 мм, длина – 500 мм.

Творильные ямы

   Для приготовления глиняного раствора и последующей пропитки снопиков необходимо вырыть две творильные ямы глубиной 1 м, длиной 2 м, шириной 1,5 м. Дно и стенки ям закрывают досками (на дно можно положить мягкую солому), чтобы глиняный раствор не смешивался с землей.
   Глину рыхлят и слоями толщиной 130–150 мм выкладывают на дно первой ямы. Каждый слой заливают водой из расчета 2 части воды на 1 часть глины. После того как яма заполнится на 3/4 объема, глину выдерживают в течение 6–7 ч и тщательно перемешивают веслами или специальными толкушками до консистенции сметаны.
   Проверить готовность раствора можно, поставив в него соломинку. Если некоторое время соломинка сохраняет вертикальное положение, а приставший к ней раствор не стекает, то глина готова. Для того чтобы удалить из глины оставшиеся комки, ее надо процедить сквозь сито с ячейками 10 х 10 мм или через плетеную из прутьев корзину.

Замачивание снопиков

   На дно второй ямы заливают слой глиняного раствора толщиной 70–100 мм. Первый слой снопиков кладут вдоль ямы в два ряда так, чтобы комли обоих рядов были направлены в середину ямы. Второй слой снопиков кладут рядами поперек ямы комлями к ее длинным сторонам. Снопики заливают раствором и проминают ногами до тех пор, пока они не пропитаются полностью, а раствор не выступит на поверхность на 30–50 мм. После этого поперек первых двух слоев выкладывают два следующих в том же порядке, затем еще два и т. д.
   Когда яма будет заполнена, последний слой снопиков проминают и заливают глиняным раствором так, чтобы он полностью покрывал его. На снопики кладут доски, пригружают их камнями и оставляют материал для пропитки на 3 суток. Готовые снопики вынимают из ямы и выкладывают по ее краям так, чтобы глиняный раствор, стекая с них, попадал обратно в яму. После того как раствор перестанет стекать, снопики можно использовать.
   Пропитанные раствором снопики можно хранить не более 2 суток.

Устройство кровли

   Обрешетку изготавливают из тщательно ошкуренных жердей сечением от 50 до 70 мм и крепят к стропилам при помощи нагелей – металлических или деревянных стержней. Нагели помещают в отверстие стропил глубиной от 60 до 70 мм и диаметром 20 мм. Концы жердей скрепляют гвоздями. Под солому, обмолоченную вручную, жерди прибивают через каждые 300 мм, а под солому машинного обмолота – через каждые 200 мм.
   Необходимо помнить о том, что сырая глиносоломенная кровля достаточно тяжелая, поэтому во время высыхания рекомендуется ее усиливать. Для этого под стропила помещают подпорки, а к нижней части карниза прикрепляют временную упорную доску, которую подпирают жердью.
    Укладку снопиковпроизводят от свеса к коньку. Для первого ряда отбирают снопики с ровными комлями и кладут их вдоль карнизного свеса, прижимая комлями к упорной доске(рис. 77).

   Рис. 77. Покрытие карниза: 1 – жердь для временной подпорки; 2 – временная упорная доска; 3 – соломенные снопики; 4 – жерди обрешетки.
 
   Уложенный на обрешетку снопик развязывают и хорошо разравнивают до тех пор, пока толщина покрытия не составит 100–150 мм. Рядом с первым снопиком внахлест укладывают второй, затем третий и так до конца ряда. После этого над обрешеткой измеряют толщину слоя при помощи доски, в центре которой забит гвоздь длиной 100–150 мм.
   Покрытие скатов ведут сразу с обеих сторон (по 2 ряда на каждом скате), для того чтобы избежать перегрузки стропила. В том же порядке над первым рядом выкладывают второй, а начиная с третьего ряда снопики кладут комлями вверх. Края всех развязанных снопиков примерно на 80–100 мм загибают за обрешетину (рис. 78).

   Рис. 78. Покрытие ската: 1 – временная упорная доска; 2 – соломенные снопики; 3 – жерди обрешетки.
 
   Через каждые 3–4 ряда соломенное покрытие разглаживают граблями, заливают заранее приготовленным густым глиняным раствором, раствор уплотняют и приглаживают с помощью деревянной лопаты, чтобы кровля была ровной.
   Если во время работы края уже уложенных снопиков высыхают, то перед укладкой очередного слоя их поливают глиняным раствором.
   По обеим сторонам конькана расстоянии 100 мм от него прибивают две жерди, за которые цепляют снопики последнего ряда, образуя желобок. В желобок укладывают неразвязанные снопики. Получившееся при этом углубление между снопиками и кровлей заполняют пучками пропитанной глиной соломы и выравнивают. Конек перекрывают длинными пучками глиносоломы так, чтобы их середина находилась на коньке, а концы – по обеим сторонам от него (рис. 79).

   Рис. 79. Покрытие конька: 1 – жерди обрешетки; 2 – выравнивающий пучок глиносоломы; 3 – круглый пучок; 4 – плоский, накрывающий пучок глиносоломы.
 
   Заделывание дымовой трубы происходит следующим образом (рис. 80).

   Рис. 80. Заделывание дымовой трубы: 1 – смесь глины с соломенной сечкой; 2 – распашка.
 
   Пространство между низом выдры и поверхностью кровли заполняют на половину ее толщины смесью соломенной резки длиной 100 мм и глины.
   Снаружи трубу обмазывают глиной, смешанной с соломенной сечкой длиной 20–30 мм, и обкладывают глиносоломенными снопиками так, чтобы образовался уклон для стока дождевой воды.
    Разжелобки– самое уязвимое место в кровле, поэтому к их устройству необходимо подойти особенно тщательно (рис. 81).

   Рис. 81. Покрытие разжелобков: 1 – соломенные снопики; 2 – нагели крепления жердей и брусьев обрешетки.
 
   По линии соединения сходящихся скатов выкладывают первый слой снопиков, предварительно развязав их и расплющив. Снопики кладут комлями вверх по 4–5 в один ряд. На первый слой укладывают второй слой, но уже неразвязанных снопиков. В готовом виде высота покрытия разжелобков не должна превышать уровень всей кровли более чем в 1,5 раза.
   После того как скат крыши будет полностью выложен снопиками, по его ребрувыкладывают второй слой глиносоломы так, чтобы он перекрывал стык уложенных на ребре рядов и был ниже их на 100–150 мм (рис. 82).

   Рис. 82. Покрытие ребра крыши: 1 – соломенные снопики; 2 – нагели крепления жердей или брусьев обрешетки.
 
    Окончательная заливка глиной
   Готовые скаты расчесывают граблями, тщательно выравнивают, укладывают жгуты из глиносоломы и промазывают их глиной. Кровлю еще раз расчесывают, заливают густым глиняным раствором, уплотняют и приглаживают лопатой.
   Поверхность кровли должна быть ровной и гладкой, в противном случае в оставшихся углублениях будет скапливаться дождевая вода, что приведет к преждевременной порче покрытия.
   Для того чтобы кровля быстро и равномерно просохла, во фронтонах делают слуховые окна для сквозного проветривания.

Закладка щипцов

   Закладка щипцов – торцевых стен – производится с помощью землебитных блоков. Изготовить их можно, используя деревяную форму из реек, размер которой соответствует размеру обычного кирпича. Раствор готовят из глины, песка и цемента, взятых в соотношении 7: 2: 1. Глину рыхлят, просеивают на сите с ячейками 30 х 30 мм и перемешивают с песком. Цемент заливают водой и полученным раствором поливают глинопесчаную смесь. Получившуюся массу тщательно перемешивают, помещают в смоченные цементным молоком формы и хорошо уплотняют. Через 2–3 дня блоки готовы к применению. Их укладывают в перевязку на глиняном растворе.

Глинокамышовая кровля

   Подготовительные работы при устройстве глинокамышовой кровли те же, что и в предыдущем случае, только срок замачивания дольше – 5–7 дней, а затем около 3 сут пучки должны провялиться на открытом воздухе.
   Уклон такой крыши должен быть 30–60°, обрешетка – из жердей диаметром 80–100 мм, положенных через 300–400 мм. Кровлю укладывают слоем 100 мм, выравнивают и сверху засыпают слоем в 30–35 мм сухой просеянной землей, которую выравнивают и уплотняют. После этого наносят слой пластичной глины (20 мм), а на эту смазку – 50–70-миллиметровый слой глины с соломенной резкой. Кровлю разравнивают, уплотняют и заглаживают.

Наружная отделка кровли. Выполнение кровельных работ в зимнее время

   Тщательно продуманная отделка кровли не только придаст дому декоративный вид, сделает его непохожим на все остальные дома, но и повысит ее защитные свойства.

Стальные кровли

   Для окрашивания стальной кровли из черного металлаиспользуют масляные краски, приготовленные на натуральной олифе, а также нитроэмали. Перед окрашиванием щели у воротников труб, различные неровности и изъяны, стыки лежачих фальцев тщательно шпаклюют. Затем всю поверхность кровли грунтуют железным суриком на олифе или нитрогрунтовкой. Кровлю из оцинкованной сталив течение первых 10 лет можно не красить, покрыв ее внутреннюю поверхность горячей олифой.

Асбестоцементные кровли

   Волнистые и плоские асбестоцементные кровли окрашивают нитроэмалями, масляными или перхлорвиниловыми красками, но в отличие от стальной кровли выбор цвета должен быть сделан в пользу более спокойного.

Деревянные кровли

   В деревянных кровлях желательно сохранить естественную фактуру и цвет материала. От атмосферных воздействий их можно защитить слоем олифы или морозостойкого лака.
   Кровельные работы в зимнее время можно выполнять только при температуре не ниже 20 °C. Очищенное от снега и льда основание просушивают и прогревают до температуры 5 °C.
   Рулонные материалы сначала прогревают в теплом помещении и настилают вдоль ската независимо от уклона кровли только в один слой. Последующие слои приклеивают с наступлением тепла, после проверки общего состояния кровли. Горячую и холодную мастики готовят в помещении и подают к месту работ при температуре не ниже 180 °C (горячая) и 70 °C (холодная).
   Кровли из асбестоцементных листов, черепицы, металлические и деревянные кровли можно устанавливать в любое время года. Все подготовительные работы выполняют в помещении, промазку швов изнутри чердака осуществляют только при теплой погоде: весной или летом.

Глава 6. Ремонт крыши

   Со временем даже самая прочная кровля может прийти в негодность. Тогда приходится менять либо все покрытие, либо некоторые фрагменты кровли.

Стальная кровля

   Часто во время очистки крыши от снега и льда повреждается кровельное покрытие: вылетают гвозди и кляммеры, на поверхности появляются глубокие царапины и даже трещины.
   В результате влага, попадающая в выбоины, становится причиной коррозии кровельного материала и нарушения температурного режима внутри здания. Если подобное повреждение не исправить, то уже через год-полтора такое покрытие придет в полную негодность и его придется стелить заново.
   К преждевременной порче кровли нередко приводит раскрытие швов в фальцах, образование трещин по линиям их сгиба, а также на поверхности желобов, водосточных труб и воронок.
   Восстановить фальцы можно следующим способом: с тоячие фальцыраскрывают и вновь зажимают, а лежачие– прижимают, покрывают олифой или краской и затем хорошо промазывают суриковой замазкой. Ее готовят из натуральной олифы (2 части), истертого в порошок сурика (1 часть), измельченных белил (2 части) и мела (4 части).
   В том случае, если механическому воздействию подверглись желоба, сначала удаляют поврежденные участки, а после этого вместо старых ставят новые стальные листы. При этом швы соединяют двойными лежачими фальцами и промазывают суриковой замазкой. Если на поверхности желобов образовались небольшие трещины (до 3 мм), то их можно заделать, используя суриковую замазку. Большие же пробоины лучше всего набить куском мешковины, паклей или очесом войлока, пропитанным густой масляной краской.
   Для того чтобы исправить пробоину размером до 14 см, необходимо на предварительно очищенную от пыли и грязи, а также обработанную олифой кровлю наложить заплату и прикрепить ее с помощью нефтебитумной мастики. При этом нашивка должна перекрывать поврежденный участок не менее чем на 10–12 см со всех сторон.
   Участки кровли, имеющие пробоины более 14 см, заделывают листами из стали. Такие заплаты кладут во всю ширину картины или закрепляют, располагая ее между двумя стоячими фальцами вдоль обрешетки так, чтобы новый шов (место соединения заплаты и старого кровельного листа) лежал на основании, но не между обрешетинами. Предварительно необходимо подготовить лист-заплатку – загнуть кромки для стоячих и лежачих фальцев. Далее его накладывают на место повреждения, после чего соединяют сначала с лежачими фальцами кровли, а затем и со стоячими.
   В том случае, если необходимо заменить весь лист покрытия, нужно взять новый и соединить его со старыми листами одиночными или двойными лежачими фальцами. Образовавшиеся швы нужно хорошо промазать суриковой замазкой.
   Если коррозии подвергся лист настенного желоба, то его необходимо заменить новым, который соединяют с соседними двойными лежачими фальцами.
   Для ремонта кровли можно использовать не только новые стальные листы, но и пригодные старые. При этом старый материал необходимо предварительно очистить от пыли и грязи, а с нового стереть заводскую смазку, после чего следует с обеих сторон проолифить поверхность листов.
   В том случае, если повреждены все листы кровли, покрытие меняют небольшими участками. Делают это для того, чтобы предотвратить попадание влаги через образовавшиеся «окна» под крышу, внутрь чердачного помещения. Предварительно на приготовленных листах загибают края и затем по два-три соединяют по ширине в картины. Если картины предполагается разместить в длину ската крыши, тогда их соединяют по длинным сторонам одиночными или двойными стоячими фальцами.
   Для предохранения покрытия от воздействия конденсата необходимо брусья или доски, идущие на обрешетку, а также кровельный материал покрыть двумя слоями краски, после чего хорошо просушить.
   Уложенные заново стальные листы прикрепляют с помощью кляммер (к брускам обрешетки) и Т-образных костылей (по карнизному свесу).
   По окончании ремонтных работ необходимо очищенную от пыли и грязи кровлю покрыть краской. После этого покрытие проверяют на наличие дефектов. Лучше всего это делать вдвоем. Тот, кто находится на чердаке, в момент обнаружения трещины или пробоины стуком дает об этом знать своему помощнику, который мелом помечает поврежденные участки.
   Небольшие трещины заделывают суриковой замазкой. Фальцы тщательно замазывают, снимая излишки замазки ножом, после чего трещины забивают куском мешковины или брезента и покрывают краской. Лучше всего такую заплатку предварительно вымочить в олифе или подержать в течение нескольких минут в растворе, приготовленном из свинцового или железного сурика и натуральной олифы. Отжатую ветошь кладут на поверхность покрытия, хорошо прижимают и разглаживают рукой или шпателем. После полного высыхания заплаты (приблизительно через 6–7 дней) очищенную от пыли кровлю покрывают краской.