Страница:
Рассмотрим особенности устройства печи. Варочная камера с дверкой размещается над чугунной плитой. Внутри камеры предусмотрено вентиляционное отверстие или канал диаметром 60 мм, служащий для удаления запахов. Духовой шкаф располагается выше варочной камеры. Горячие газы проходят по каналу из-под чугунной плиты под духовой шкаф, нагревают его с нижней и задней стороны и только после этого направляются в дымовой канал.
Материалы для кладки печи:
– кирпич обыкновенный – 211 шт.;
– плита чугунная 360 х 410 мм, с одной конфоркой – 1 шт.;
– дверка топочная 130 х 210 мм – 1 шт.;
– дверка поддувальная 130 х 140 мм – 1 шт.;
– дверка прочистная 130 х 140 мм – 1 шт.;
– чугунная для вентиляционного канала 130 х 75 мм – 1 шт.;
– решетка колосниковая 180 х 200 мм – 1 шт.;
– задвижка печная 140 х 140 мм – 1 шт.;
– уголок стальной 32 х 32 х 4 мм – 8 шт.;
– проволока стальная вязальная 1,5–1,8 мм – 4,5 м;
– железо кровельное 500 х 700 мм – 0,35 м2;
– рубероид – 1,0 м2.
Последовательность кладки показана на рисунке 88.
Рис. 88. Последовательность кладки печи конструкции В. А. Потапова.
Рис. 88. (продолжение) Последовательность кладки печи конструкции В. А. Потапова (размеры даны в см).
1-й ряд – выкладывается из целого кирпича строго горизонтально.
2-й ряд – закладывается канал размером 140 х 260 мм, устанавливается прочистная дверка.
3-й ряд – устройство зольника и укрепление дверки для него.
4-й ряд – перекрытие чистки (поддувало оставляют без изменений).
5-й ряд – выкладывается в соответствии с порядовкой. Устанавливается колосниковая решетка, с передней и задней стороны топливника стесывается кирпич. Размеры канала остаются неизменными.
6-й ряд – установка дверки топливника.
7-й ряд – выкладывается аналогично 6-му ряду с соблюдением перевязки швов.
8-й ряд – устройство перекрытия топочной дверки с образованием отверстия для укладки чугунной плиты. С правой стороны следует оставить канал, через который газы будут выходить в уже имеющийся канал.
9-й ряд – выкладывается аналогично 8-му ряду с соблюдением перевязки швов.
10-й ряд – выкладывается в соответствии с порядовкой. Устанавливается дверка варочной камеры. С левой и задней стороны стенку кладут толщиной в четверть кирпича с целью расширения камеры.
11–12-й ряды – выкладываются в соответствии с порядовкой.
13-й ряд – в этом ряду нужно оставить отверстие с правой стороны, в которое будет установлена дверка для вентиляции варочной камеры.
14-й ряд – для увеличения высоты камеры в верхней ее части оставляют отверстие.
15-й ряд – служит перекрытием для 14-го ряда.
В этом ряду следует оставить один канал, который проходит со 2-го ряда.
16–17-й ряды – установка дверки чистки.
18–23-й ряды – выкладываются в соответствии с порядовкой. Устанавливается духовой шкаф.
24-й и последующие ряды – устройство перекрытия верха печи, установка дымовой задвижки.
Располагаться печь должна следующим образом: лицевая сторона с топкой и плитой выходит на кухню, а задняя стена – в комнату.
Рис. 89. Отопительно-варочная печь «Шведка».
Важными преимуществами отопительно-варочной печи «Шведка» являются ее малые габариты и экономичность. Для топки печи на весь отопительный сезон потребуется примерно 1,5 т угля. Топить печь можно и дровами. При кладке печи необходимо учесть, что при использовании в качестве топлива дров топочную дверку придется опустить на один ряд, также следует уложить более длинные колосниковые решетки. Размеры печи таковы: длина – 1010 мм, ширина – 880 мм и высота – 2170 мм.
Материалы для кладки печи:
– кирпич, включая огнеупорный, – 680 шт.;
– дверка топочная 210 х 250 мм – 1 шт.;
– дверка поддувальная 140 х 140 мм – 1 шт.;
– дверка чистки 140 х 140 мм – 5 шт.;
– плита чугунная 410 х 710 мм – 1 шт.;
– духовка 450 х 360 х 300 мм – 1 шт.;
– колосники штучные (длина 300 мм) – 10 шт.;
– сталь угловая 40 х 40 х 4 мм – 2 м;
– сталь листовая – 2 м;
– лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.
Последовательность кладки показана на рисунке 90.
Рис. 90. Последовательность кладки печи «Шведка».
Рис. 90 (продолжение). Последовательность кладки печи «Шведка» (размеры даны в см).
Рис. 90 (продолжение). Последовательность кладки печи «Шведка» (размеры даны в см).
1–2-й ряды – кирпич укладывается плашмя с соблюдением размеров и прямоугольной формы основания.
3-й ряд – формирование зольниковой камеры и установка поддувальной и трех прочистных дверок.
4-й ряд – выкладывается аналогично 3-му ряду с соблюдением перевязки швов.
5-й ряд – установка колосниковой решетки и духовки, перекрытие поддувальной дверки и трех дверок чистки.
6-й ряд – формирование топочной камеры. Между топкой и духовкой огнеупорный кирпич следует класть на ребро.
7-й ряд – формирование газоходов задней стенки.
8-й ряд – перекрытие газохода между задней стенкой духовки и вертикальными каналами отопительного щита в соответствии с порядовкой.
9-й ряд – окончательное перекрытие газохода между задней стенкой духовки и вертикальными каналами отопительного щита.
10-й ряд – перекрытие топочной дверки и духовки. После завершения кладки 10-го ряда по углу лицевой стороны укладываются чугунная плита и угловая сталь, размеры которой составляют 1000 х 40 х 40 мм. На верх духовки предварительно наносится слой глинопесчаного раствора толщиной 10–20 мм. Перегородку между духовкой и топочной камерой также следует поднять на 10–20 мм и сравнять со слоем раствора. Угловая сталь крепится с помощью стальной пережженной проволоки.
11-й ряд – устройство полного перекрытия канала между плитой и боковой правой стенкой.
12–16-й ряды – формирование варочной камеры и трех вертикальных газоходов в соответствии с порядовкой.
17–18-й ряды – по предварительно уложенной полосовой стали и стальному уголку перекрывается варочная камера.
19–20-й ряды – установка двух чисток газоходов лицевой стороны печи.
21–28-й ряды – формирование газоходов в соответствии с порядовкой. На 27-м ряду следует установить дымовую задвижку.
29-й ряд – перекрытие верхних газоходов с расширением кладки на 50 мм как по длине, так и по ширине, которое образует выступ-карниз.
30-й ряд – второй ряд перекрытия с увеличением длины и ширины кладки еще на 50 мм.
31-й ряд – ширина и длина перекрытия доводится до размеров 27-го ряда.
32-й ряд – выкладывается основание насадной трубы в пять кирпичей.
Рис. 91. Треугольная отопительная печь.
Сложность конструкции данной печи состоит в том, что при кладке придется отесывать большое количество кирпичей. Как известно, колотый и тесаный кирпич сравнительно быстро утрачивает свои структурные качества и разрушается под воздействием перепадов температур. Для того чтобы избежать быстрого разрушения печи, перед тем как приступить к ее кладке, необходимо проверить, насколько хорошо поддается колке и стесыванию подготовленный красный кирпич. В том случае, если его качество неудовлетворительное, кирпич может хорошо раскалываться пополам, но при стесывании углов будет крошиться, что приведет к увеличению расхода материалов на кладку печи.
Последовательность кладки показана на рисунке 92.
Рис. 92. Последовательность кладки треугольной печи.
Рис. 92 (продолжение). Последовательность кладки треугольной печи (размеры даны в см).
Рис. 92. (продолжение) Последовательность кладки треугольной печи (размеры даны в см).
Так как для топки треугольной печи можно использовать любое твердое топливо, кладка ее топочной камеры выполняется из огнеупорного кирпича.
Материалы для кладки печи:
– кирпич красный – 580 шт.;
– кирпич огнеупорный – 35 шт.;
– дверка топочная 250 х 210 мм – 1 шт.;
– дверка поддувальная 140 х 140 мм – 1 шт.;
– дверка прочистная 140 х 140 мм – 4 шт.;
– решетка колосниковая 250 х 250 мм – 1 шт.;
– задвижка 130 х 240 мм – 1 шт.;
– задвижка 240 х 130 мм – 1 шт.;
– лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.
Дымовая труба
Кладка кухонных плит
Материалы для кладки печи:
– кирпич обыкновенный – 211 шт.;
– плита чугунная 360 х 410 мм, с одной конфоркой – 1 шт.;
– дверка топочная 130 х 210 мм – 1 шт.;
– дверка поддувальная 130 х 140 мм – 1 шт.;
– дверка прочистная 130 х 140 мм – 1 шт.;
– чугунная для вентиляционного канала 130 х 75 мм – 1 шт.;
– решетка колосниковая 180 х 200 мм – 1 шт.;
– задвижка печная 140 х 140 мм – 1 шт.;
– уголок стальной 32 х 32 х 4 мм – 8 шт.;
– проволока стальная вязальная 1,5–1,8 мм – 4,5 м;
– железо кровельное 500 х 700 мм – 0,35 м2;
– рубероид – 1,0 м2.
Последовательность кладки показана на рисунке 88.
1-й ряд – выкладывается из целого кирпича строго горизонтально.
2-й ряд – закладывается канал размером 140 х 260 мм, устанавливается прочистная дверка.
3-й ряд – устройство зольника и укрепление дверки для него.
4-й ряд – перекрытие чистки (поддувало оставляют без изменений).
5-й ряд – выкладывается в соответствии с порядовкой. Устанавливается колосниковая решетка, с передней и задней стороны топливника стесывается кирпич. Размеры канала остаются неизменными.
6-й ряд – установка дверки топливника.
7-й ряд – выкладывается аналогично 6-му ряду с соблюдением перевязки швов.
8-й ряд – устройство перекрытия топочной дверки с образованием отверстия для укладки чугунной плиты. С правой стороны следует оставить канал, через который газы будут выходить в уже имеющийся канал.
9-й ряд – выкладывается аналогично 8-му ряду с соблюдением перевязки швов.
10-й ряд – выкладывается в соответствии с порядовкой. Устанавливается дверка варочной камеры. С левой и задней стороны стенку кладут толщиной в четверть кирпича с целью расширения камеры.
11–12-й ряды – выкладываются в соответствии с порядовкой.
13-й ряд – в этом ряду нужно оставить отверстие с правой стороны, в которое будет установлена дверка для вентиляции варочной камеры.
14-й ряд – для увеличения высоты камеры в верхней ее части оставляют отверстие.
15-й ряд – служит перекрытием для 14-го ряда.
В этом ряду следует оставить один канал, который проходит со 2-го ряда.
16–17-й ряды – установка дверки чистки.
18–23-й ряды – выкладываются в соответствии с порядовкой. Устанавливается духовой шкаф.
24-й и последующие ряды – устройство перекрытия верха печи, установка дымовой задвижки.
Отопительно-варочная печь «Шведка»
Печь «Шведка» (рис. 89) обычно выкладывается в небольших домах, площадь которых не превышает 30 м2.Располагаться печь должна следующим образом: лицевая сторона с топкой и плитой выходит на кухню, а задняя стена – в комнату.
Важными преимуществами отопительно-варочной печи «Шведка» являются ее малые габариты и экономичность. Для топки печи на весь отопительный сезон потребуется примерно 1,5 т угля. Топить печь можно и дровами. При кладке печи необходимо учесть, что при использовании в качестве топлива дров топочную дверку придется опустить на один ряд, также следует уложить более длинные колосниковые решетки. Размеры печи таковы: длина – 1010 мм, ширина – 880 мм и высота – 2170 мм.
Материалы для кладки печи:
– кирпич, включая огнеупорный, – 680 шт.;
– дверка топочная 210 х 250 мм – 1 шт.;
– дверка поддувальная 140 х 140 мм – 1 шт.;
– дверка чистки 140 х 140 мм – 5 шт.;
– плита чугунная 410 х 710 мм – 1 шт.;
– духовка 450 х 360 х 300 мм – 1 шт.;
– колосники штучные (длина 300 мм) – 10 шт.;
– сталь угловая 40 х 40 х 4 мм – 2 м;
– сталь листовая – 2 м;
– лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.
Последовательность кладки показана на рисунке 90.
1–2-й ряды – кирпич укладывается плашмя с соблюдением размеров и прямоугольной формы основания.
3-й ряд – формирование зольниковой камеры и установка поддувальной и трех прочистных дверок.
4-й ряд – выкладывается аналогично 3-му ряду с соблюдением перевязки швов.
5-й ряд – установка колосниковой решетки и духовки, перекрытие поддувальной дверки и трех дверок чистки.
6-й ряд – формирование топочной камеры. Между топкой и духовкой огнеупорный кирпич следует класть на ребро.
7-й ряд – формирование газоходов задней стенки.
8-й ряд – перекрытие газохода между задней стенкой духовки и вертикальными каналами отопительного щита в соответствии с порядовкой.
9-й ряд – окончательное перекрытие газохода между задней стенкой духовки и вертикальными каналами отопительного щита.
10-й ряд – перекрытие топочной дверки и духовки. После завершения кладки 10-го ряда по углу лицевой стороны укладываются чугунная плита и угловая сталь, размеры которой составляют 1000 х 40 х 40 мм. На верх духовки предварительно наносится слой глинопесчаного раствора толщиной 10–20 мм. Перегородку между духовкой и топочной камерой также следует поднять на 10–20 мм и сравнять со слоем раствора. Угловая сталь крепится с помощью стальной пережженной проволоки.
11-й ряд – устройство полного перекрытия канала между плитой и боковой правой стенкой.
12–16-й ряды – формирование варочной камеры и трех вертикальных газоходов в соответствии с порядовкой.
17–18-й ряды – по предварительно уложенной полосовой стали и стальному уголку перекрывается варочная камера.
19–20-й ряды – установка двух чисток газоходов лицевой стороны печи.
21–28-й ряды – формирование газоходов в соответствии с порядовкой. На 27-м ряду следует установить дымовую задвижку.
29-й ряд – перекрытие верхних газоходов с расширением кладки на 50 мм как по длине, так и по ширине, которое образует выступ-карниз.
30-й ряд – второй ряд перекрытия с увеличением длины и ширины кладки еще на 50 мм.
31-й ряд – ширина и длина перекрытия доводится до размеров 27-го ряда.
32-й ряд – выкладывается основание насадной трубы в пять кирпичей.
Треугольная отопительная печь
Треугольная отопительная печь (рис. 91) может равномерно обогревать сразу три комнаты, потому что все ее три стороны обладают одинаковой теплоотдачей, тогда как в прямоугольных печах основное количество тепла поступает в помещение от боковых стенок, та же часть помещения, которая располагается с топочной стороны, обогревается недостаточно. Кроме того, конструкция треугольной печи допускает возможность присоединения с одной ее стороны углового камина.Сложность конструкции данной печи состоит в том, что при кладке придется отесывать большое количество кирпичей. Как известно, колотый и тесаный кирпич сравнительно быстро утрачивает свои структурные качества и разрушается под воздействием перепадов температур. Для того чтобы избежать быстрого разрушения печи, перед тем как приступить к ее кладке, необходимо проверить, насколько хорошо поддается колке и стесыванию подготовленный красный кирпич. В том случае, если его качество неудовлетворительное, кирпич может хорошо раскалываться пополам, но при стесывании углов будет крошиться, что приведет к увеличению расхода материалов на кладку печи.
Последовательность кладки показана на рисунке 92.
Так как для топки треугольной печи можно использовать любое твердое топливо, кладка ее топочной камеры выполняется из огнеупорного кирпича.
Материалы для кладки печи:
– кирпич красный – 580 шт.;
– кирпич огнеупорный – 35 шт.;
– дверка топочная 250 х 210 мм – 1 шт.;
– дверка поддувальная 140 х 140 мм – 1 шт.;
– дверка прочистная 140 х 140 мм – 4 шт.;
– решетка колосниковая 250 х 250 мм – 1 шт.;
– задвижка 130 х 240 мм – 1 шт.;
– задвижка 240 х 130 мм – 1 шт.;
– лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.
Дымовая труба
Печные трубы подразделяются на стенные (проходящие во внутренних капитальных кирпичных стенах здания), коренные (в виде отдельно стоящего трубного стояка около печи) и насадные (устанавливаемые непосредственно на печах). Наиболее часто сооружают насадные трубы, однако устраивать их на печах со стенками толщиной в 1/4 кирпича нельзя, так как под тяжестью трубы может развалиться печь.
Над кровлей дымовые трубы выводят так, чтобы они располагались как можно ближе к коньку крыши.
У насадных труб соблюдение этого требования зависит от расположения печи в помещении. Высота трубы определяется расстоянием, на которое она отстоит от конька. Головку трубы выводят на 0,5 м выше конька в том случае, если она отстоит от конька не более чем на 1,5 м. Головку выводят до уровня конька крыши тогда, когда она находится от конька на расстоянии 1,5–3 м, и ниже уровня конька – при расстоянии более 3 м.
Во всех случаях труба должна возвышаться над крышей не менее чем на 0,5 м. Если кирпичная труба близко подходит к высокой стене или деревьям с густой кроной, ее наращивают стальной, асбестоцементной или керамической трубой. Присоединение нескольких печей к общему дымоходу надо делать так, чтобы не нарушить тяги. В исключительных случаях допускается присоединение к одному дымоходу двух печей, находящихся на одном этаже. Для этого в общем канале выполняют рассечку, то есть внутри канала возводят перегородку высотой от 750 до 1000 мм, или же присоединяют печи к дымоходу на разных уровнях. Это делается для того, чтобы исключить встречное движение дымовых газов.
Размер общего дымового канала должен быть не менее 140 х 270 мм. Если коренная труба или стенные дымоходы удалены от печи, то она подключается к дымоходам с помощью перекидного рукава, или патрубка (горизонтального дымового канала), выложенного кирпичом в футляре из кровельной стали и поддерживаемого балочками из стальных уголков, которые одним концом опираются на стенку с дымоходами или на коренную трубу, а другим – на стенку печи.
Длина рукава не должна превышать 2 м. Стенки и дно рукава выкладывают из кирпича на ребро (в 1/4 кирпича), а верх рукава – из двух рядов кирпичей, положенных плашмя с тщательной перевязкой швов. Для удаления сажи из рукава в нем делают прочистную дверцу. Перекидной рукав устанавливают с подъемом в сторону движения газов под углом примерно в 10°, чтобы улучшить тягу.
Расстояние между верхом патрубка и потолком должно быть не менее 0,4 м, если потолок защищен от возгорания (оштукатурен, обит двумя слоями войлока или асбеста, а по ним кровельной сталью), и не менее 0,5 м при незащищенном потолке. Такие же условия соблюдаются при сооружении патрубка около стен и перегородок. Прокладывать патрубок на чердаке не рекомендуется из-за повышения вероятности образования конденсата и пожароопасности. Кроме того, патрубки часто снижают тягу в печи.
Дымовые каналы в зависимости от мощности печей бывают разных размеров: 130 х 130 мм для печей с теплоотдачей до 3000 ккал/ч, 130 х 190 мм для печей с теплоотдачей до 4500 ккал/ч и 130 х 260 мм для печей с теплоотдачей до 6000 ккал/ч при двух топках в сутки; допустимы и другие размеры, которые встречаются в различных печах.
Если для кладки труб применяют колотый кирпич, его надо укладывать тесаной или колотой стороной наружу, а гладкой – внутрь канала. Обычно трубу кладут толщиной в 1/2 кирпича. Ее можно полностью класть на глиняном растворе, но для большей прочности лучше, если над крышей кладка выполняется на смешанном цементно-известковом или чистом цементном растворе. Насадную трубу устанавливают на печи, кладку которой не доводят до чердачного перекрытия на 2–3 или более рядов. Отсюда начинается кладка шейки печи, в которую полезно поставить задвижку. За один ряд до перекрытия начинают уширять кладку, создавая в толще перекрытия разделку, или распушку, с толщиной стенок 0,25 м или даже 0,4 м, то есть в 1 или 1 1/2 кирпича.
Выкладывают ее в несколько рядов по высоте. Выше распушки, которая должна быть такой толщины, чтобы выступала над перекрытием не менее чем на три ряда кладки, по чердачному пространству проходит стояк – ровная часть трубы, доходящая до кровли. Выше кровли выполняют вторую распушку, или выдру, которая на 60–100 мм нависает над кровлей по всем сторонам трубы. Этот своеобразный козырек отводит на кровлю стекающую по трубе воду во время дождя или таяния снега.
Если этого не сделать, вода будет течь по стояку, разрушая его. Выше выдры кладут шейку трубы такого же размера, как и стояк. Далее кладка уширяется, образуя оголовок трубы.
Для предохранения трубы от разрушения на ней устанавливают колпак или флюгарку, например из кровельной стали, которая помимо защиты трубы еще и улучшает тягу в печах. Выступающую над кровлей распушку рекомендуется покрыть кровельной сталью или обмазать цементным раствором, обеспечив поверхности некоторый уклон для стекания воды.
Трубу лучше всего оштукатурить цементно-известковым или цементным раствором и побелить. Оштукатуренные трубы служат гораздо дольше, а на побелке хорошо видны трещины, которые надо заделать. На рисунке показана кладка распушки и выдры для трубы с дымовым каналом размером 140 х 270 мм (рис. 93).
Рис. 93. Труба: а – основные части; б – порядовки; 1–7 – шейка и распушка.
Рис. 93 (продолжение). Труба: б – порядовки; 1–10 – выдра.
Кладка распушки начинается на расстоянии от перекрыши печи, на которой устанавливается насадная труба. Это расстояние может составить несколько рядов кладки, часто называемых шейкой печи.
Кладка выполняется в следующем порядке.
1-й ряд – шейка трубы; выполняется из пяти кирпичей с дымовым каналом 140 х 270 мм (в 1 кирпич) и наружными размерами 510 х 380 мм.
2-й ряд – начало распушки с наружными размерами 590 х 450 мм; для получения таких размеров в кладку вставляют четвертки и половинки кирпича. Внутри распушки для ограничения размеров канала вставляют пластинки из колотого кирпича толщиной по 30–40 мм.
Такие вставки различной толщины делают в процессе кладки постоянно, чтобы сечение канала оставалось без изменения.
3-й ряд имеет внешние размеры 650 х 510 мм; внутри канала ставят пластинки толщиной около 60 мм.
4-й ряд размером 710 х 570 мм; внутри канала ставят кирпичи толщиной 90–100 мм.
5–6-й ряды кладут полностью из целого кирпича, строго соблюдая перевязку швов. При необходимости увеличить высоту распушки повторяют кладку этих рядов.
7-й ряд – начало кладки стояка трубы в 5 кирпичей. Стояк выводят на 1–2 ряда выше кровли; затем выкладывают выдру.
Выдру кладут на стояке с тщательной перевязкой швов. В рассматриваемом варианте кладка состоит из девяти рядов. Каждый ряд выступает за пределы стояка на четверть кирпича. Внутри выдры вставляют кирпичные пластинки такой толщины, чтобы они без изменения сохраняли размеры канала.
1-й ряд кладут в 5 кирпичей, он является продолжением стояка.
2-й ряд увеличивает только кладку по длине на 1/4 кирпича в обе стороны, для чего приходится вставлять половинку и трехчетвертку, а в канале – пластинку из кирпича.
3-й ряд кладут так, что его длина остается без изменения, а ширина с одной стороны (нижней части выдры) увеличивается на 1/2 кирпича для образования свеса.
4-й ряд кладут с увеличением свеса с боковых сторон.
5–7-й ряды кладутся так, чтобы свес с боковых сторон удлинился до размера в 2 1/2 кирпича.
8–9-й ряды завершают выкладку свеса с последней, четвертой стороны.
10-й ряд – кладка шейки трубы – выполняется как и стояк, из 5 кирпичей.
Полностью выложив шейку трубы, приступают к оголовку, кладка которого не представляет труда, поскольку выполняется так же, как и распушка. В рассмотренном варианте кладки выдры следует обратить внимание на то, что ее правая сторона, начиная со 2-го ряда, уширяется на 1/4 кирпича по сравнению с кладкой стояка. Чтобы обеспечить сток воды с оголовка трубы и выдры и тем самым предохранить их от быстрого разрушения, на них укладывают цементный раствор, разравнивают его так, чтобы он имел уклон наружу от канала, и заглаживают. Кладка распушки из кирпича – дело достаточно сложное. Поэтому иногда их делают из железобетона или из бетона, но последний менее прочен.
Выдру также иногда делают в виде ровной железобетонной плиты толщиной 20–30 мм или плиты с откосами (с уклоном). Плита должна выходить за пределы трубы (нависать) по всем сторонам не менее чем на 100 мм. На нижней поверхности выдры обязательно устраивают слезник – желобок глубиной не менее 5 мм, на расстоянии 10–15 мм от краев плиты. Слезник предохраняет нижнюю часть трубы от намокания во время дождя и попадания дождевой воды на чердак. Кирпичные трубы на 100 мм выше и ниже кровли следует оштукатурить цементно-известковым раствором.
Трубы необходимо не реже одного, а лучше два раза в год осматривать и при обнаружении дефектов тут же их исправлять. Часто при строительстве печей, особенно в садовых домиках, вместо кирпичных ставят асбестоцементные или керамические трубы. Отверстие такой трубы должно соответствовать площади дымового канала печи. Они прочны, легки и не имеют швов. Их можно устанавливать как на кирпичной кладке, так и на бетонной плите простой формы, но лучше всего на плиту специального изготовления, где для трубы сделана выемка или муфта.
Плиту под трубу можно делать бетонную, но лучше железобетонную толщиной не менее 50 мм. Она может быть простой или с бортиками высотой до 400–500 мм, то есть больше толщины перекрытия, образуя как бы ящик, который заполняется кирпичной кладкой, сухим шлаком, песком, сухой землей без растительных примесей и т. п. Выдру для такой трубы выполняют квадратной или круглой формы, монолитной или сборной из двух половинок, скрепляемых после установки на трубе. Чтобы выдра не могла опуститься вниз, трубу под ней покрывают слоем цементного раствора. На верх трубы лучше всего надеть колпак. Трубы следует прочно укреплять на чердаке, чтобы они не могли колебаться. Недостаток таких труб – тонкие стенки, которые быстро нагреваются, но так же быстро и остывают, что способствует образованию конденсата.
При сооружении печи следует обратить внимание на утепление чердачного пространства и находящихся там труб. Это обязательное условие для успешной борьбы с конденсатом. Существует несколько способов утепления труб. Самый простой и наименее трудоемкий – обернуть трубу матами, изготовленными из шлаковаты или стекловаты и стеклоткани. При отсутствии этих материалов трубы утепляют с помощью слоя штукатурки, облицовкой шлакобетонными плитами, засыпкой вокруг трубы песка, шлака, сухой земли и другими теплоизолирующими материалами.
Для оштукатуривания используют известково-шлаковый раствор с небольшой добавкой цемента. Чтобы штукатурка не отваливалась, вокруг трубы на расстоянии 20–30 мм устраивают арматуру, поверх которой крепят металлическую сетку. Сетку и арматуру заполняют тестообразным глиняным раствором, который, застывая, образует достаточно прочное теплоизолирующее покрытие толщиной 50–70 мм. Оштукатуривание выполняется только летом. Шлакобетонные плиты могут быть плоскими (для кирпичных труб) или сегментообразными (для асбестоцементных труб); толщина плит – 50–70 мм. Готовые плиты накладывают на трубу и скрепляют проволокой; швы тщательно промазывают цементным раствором. Облицовка может прилегать к трубе вплотную или же отстоять от нее на некотором расстоянии. В этом случае пространство между облицовкой и трубой засыпают сухим шлаком.
Иногда трубы утепляют с помощью щитов из кровельной стали или асбестоцементных листов (укрепленных на деревянных рамах), которые устанавливают на расстоянии 50–100 мм от поверхности трубы, а образовавшееся между трубой и щитами пространство засыпают шлаком, сухой землей и т. д. Утепление труб систематически надо проверять, а обнаруженные дефекты тут же устранять.
Над кровлей дымовые трубы выводят так, чтобы они располагались как можно ближе к коньку крыши.
У насадных труб соблюдение этого требования зависит от расположения печи в помещении. Высота трубы определяется расстоянием, на которое она отстоит от конька. Головку трубы выводят на 0,5 м выше конька в том случае, если она отстоит от конька не более чем на 1,5 м. Головку выводят до уровня конька крыши тогда, когда она находится от конька на расстоянии 1,5–3 м, и ниже уровня конька – при расстоянии более 3 м.
Во всех случаях труба должна возвышаться над крышей не менее чем на 0,5 м. Если кирпичная труба близко подходит к высокой стене или деревьям с густой кроной, ее наращивают стальной, асбестоцементной или керамической трубой. Присоединение нескольких печей к общему дымоходу надо делать так, чтобы не нарушить тяги. В исключительных случаях допускается присоединение к одному дымоходу двух печей, находящихся на одном этаже. Для этого в общем канале выполняют рассечку, то есть внутри канала возводят перегородку высотой от 750 до 1000 мм, или же присоединяют печи к дымоходу на разных уровнях. Это делается для того, чтобы исключить встречное движение дымовых газов.
Размер общего дымового канала должен быть не менее 140 х 270 мм. Если коренная труба или стенные дымоходы удалены от печи, то она подключается к дымоходам с помощью перекидного рукава, или патрубка (горизонтального дымового канала), выложенного кирпичом в футляре из кровельной стали и поддерживаемого балочками из стальных уголков, которые одним концом опираются на стенку с дымоходами или на коренную трубу, а другим – на стенку печи.
Длина рукава не должна превышать 2 м. Стенки и дно рукава выкладывают из кирпича на ребро (в 1/4 кирпича), а верх рукава – из двух рядов кирпичей, положенных плашмя с тщательной перевязкой швов. Для удаления сажи из рукава в нем делают прочистную дверцу. Перекидной рукав устанавливают с подъемом в сторону движения газов под углом примерно в 10°, чтобы улучшить тягу.
Расстояние между верхом патрубка и потолком должно быть не менее 0,4 м, если потолок защищен от возгорания (оштукатурен, обит двумя слоями войлока или асбеста, а по ним кровельной сталью), и не менее 0,5 м при незащищенном потолке. Такие же условия соблюдаются при сооружении патрубка около стен и перегородок. Прокладывать патрубок на чердаке не рекомендуется из-за повышения вероятности образования конденсата и пожароопасности. Кроме того, патрубки часто снижают тягу в печи.
Дымовые каналы в зависимости от мощности печей бывают разных размеров: 130 х 130 мм для печей с теплоотдачей до 3000 ккал/ч, 130 х 190 мм для печей с теплоотдачей до 4500 ккал/ч и 130 х 260 мм для печей с теплоотдачей до 6000 ккал/ч при двух топках в сутки; допустимы и другие размеры, которые встречаются в различных печах.
Если для кладки труб применяют колотый кирпич, его надо укладывать тесаной или колотой стороной наружу, а гладкой – внутрь канала. Обычно трубу кладут толщиной в 1/2 кирпича. Ее можно полностью класть на глиняном растворе, но для большей прочности лучше, если над крышей кладка выполняется на смешанном цементно-известковом или чистом цементном растворе. Насадную трубу устанавливают на печи, кладку которой не доводят до чердачного перекрытия на 2–3 или более рядов. Отсюда начинается кладка шейки печи, в которую полезно поставить задвижку. За один ряд до перекрытия начинают уширять кладку, создавая в толще перекрытия разделку, или распушку, с толщиной стенок 0,25 м или даже 0,4 м, то есть в 1 или 1 1/2 кирпича.
Выкладывают ее в несколько рядов по высоте. Выше распушки, которая должна быть такой толщины, чтобы выступала над перекрытием не менее чем на три ряда кладки, по чердачному пространству проходит стояк – ровная часть трубы, доходящая до кровли. Выше кровли выполняют вторую распушку, или выдру, которая на 60–100 мм нависает над кровлей по всем сторонам трубы. Этот своеобразный козырек отводит на кровлю стекающую по трубе воду во время дождя или таяния снега.
Если этого не сделать, вода будет течь по стояку, разрушая его. Выше выдры кладут шейку трубы такого же размера, как и стояк. Далее кладка уширяется, образуя оголовок трубы.
Для предохранения трубы от разрушения на ней устанавливают колпак или флюгарку, например из кровельной стали, которая помимо защиты трубы еще и улучшает тягу в печах. Выступающую над кровлей распушку рекомендуется покрыть кровельной сталью или обмазать цементным раствором, обеспечив поверхности некоторый уклон для стекания воды.
Трубу лучше всего оштукатурить цементно-известковым или цементным раствором и побелить. Оштукатуренные трубы служат гораздо дольше, а на побелке хорошо видны трещины, которые надо заделать. На рисунке показана кладка распушки и выдры для трубы с дымовым каналом размером 140 х 270 мм (рис. 93).
Кладка распушки начинается на расстоянии от перекрыши печи, на которой устанавливается насадная труба. Это расстояние может составить несколько рядов кладки, часто называемых шейкой печи.
Кладка выполняется в следующем порядке.
1-й ряд – шейка трубы; выполняется из пяти кирпичей с дымовым каналом 140 х 270 мм (в 1 кирпич) и наружными размерами 510 х 380 мм.
2-й ряд – начало распушки с наружными размерами 590 х 450 мм; для получения таких размеров в кладку вставляют четвертки и половинки кирпича. Внутри распушки для ограничения размеров канала вставляют пластинки из колотого кирпича толщиной по 30–40 мм.
Такие вставки различной толщины делают в процессе кладки постоянно, чтобы сечение канала оставалось без изменения.
3-й ряд имеет внешние размеры 650 х 510 мм; внутри канала ставят пластинки толщиной около 60 мм.
4-й ряд размером 710 х 570 мм; внутри канала ставят кирпичи толщиной 90–100 мм.
5–6-й ряды кладут полностью из целого кирпича, строго соблюдая перевязку швов. При необходимости увеличить высоту распушки повторяют кладку этих рядов.
7-й ряд – начало кладки стояка трубы в 5 кирпичей. Стояк выводят на 1–2 ряда выше кровли; затем выкладывают выдру.
Выдру кладут на стояке с тщательной перевязкой швов. В рассматриваемом варианте кладка состоит из девяти рядов. Каждый ряд выступает за пределы стояка на четверть кирпича. Внутри выдры вставляют кирпичные пластинки такой толщины, чтобы они без изменения сохраняли размеры канала.
1-й ряд кладут в 5 кирпичей, он является продолжением стояка.
2-й ряд увеличивает только кладку по длине на 1/4 кирпича в обе стороны, для чего приходится вставлять половинку и трехчетвертку, а в канале – пластинку из кирпича.
3-й ряд кладут так, что его длина остается без изменения, а ширина с одной стороны (нижней части выдры) увеличивается на 1/2 кирпича для образования свеса.
4-й ряд кладут с увеличением свеса с боковых сторон.
5–7-й ряды кладутся так, чтобы свес с боковых сторон удлинился до размера в 2 1/2 кирпича.
8–9-й ряды завершают выкладку свеса с последней, четвертой стороны.
10-й ряд – кладка шейки трубы – выполняется как и стояк, из 5 кирпичей.
Полностью выложив шейку трубы, приступают к оголовку, кладка которого не представляет труда, поскольку выполняется так же, как и распушка. В рассмотренном варианте кладки выдры следует обратить внимание на то, что ее правая сторона, начиная со 2-го ряда, уширяется на 1/4 кирпича по сравнению с кладкой стояка. Чтобы обеспечить сток воды с оголовка трубы и выдры и тем самым предохранить их от быстрого разрушения, на них укладывают цементный раствор, разравнивают его так, чтобы он имел уклон наружу от канала, и заглаживают. Кладка распушки из кирпича – дело достаточно сложное. Поэтому иногда их делают из железобетона или из бетона, но последний менее прочен.
Выдру также иногда делают в виде ровной железобетонной плиты толщиной 20–30 мм или плиты с откосами (с уклоном). Плита должна выходить за пределы трубы (нависать) по всем сторонам не менее чем на 100 мм. На нижней поверхности выдры обязательно устраивают слезник – желобок глубиной не менее 5 мм, на расстоянии 10–15 мм от краев плиты. Слезник предохраняет нижнюю часть трубы от намокания во время дождя и попадания дождевой воды на чердак. Кирпичные трубы на 100 мм выше и ниже кровли следует оштукатурить цементно-известковым раствором.
Трубы необходимо не реже одного, а лучше два раза в год осматривать и при обнаружении дефектов тут же их исправлять. Часто при строительстве печей, особенно в садовых домиках, вместо кирпичных ставят асбестоцементные или керамические трубы. Отверстие такой трубы должно соответствовать площади дымового канала печи. Они прочны, легки и не имеют швов. Их можно устанавливать как на кирпичной кладке, так и на бетонной плите простой формы, но лучше всего на плиту специального изготовления, где для трубы сделана выемка или муфта.
Плиту под трубу можно делать бетонную, но лучше железобетонную толщиной не менее 50 мм. Она может быть простой или с бортиками высотой до 400–500 мм, то есть больше толщины перекрытия, образуя как бы ящик, который заполняется кирпичной кладкой, сухим шлаком, песком, сухой землей без растительных примесей и т. п. Выдру для такой трубы выполняют квадратной или круглой формы, монолитной или сборной из двух половинок, скрепляемых после установки на трубе. Чтобы выдра не могла опуститься вниз, трубу под ней покрывают слоем цементного раствора. На верх трубы лучше всего надеть колпак. Трубы следует прочно укреплять на чердаке, чтобы они не могли колебаться. Недостаток таких труб – тонкие стенки, которые быстро нагреваются, но так же быстро и остывают, что способствует образованию конденсата.
При сооружении печи следует обратить внимание на утепление чердачного пространства и находящихся там труб. Это обязательное условие для успешной борьбы с конденсатом. Существует несколько способов утепления труб. Самый простой и наименее трудоемкий – обернуть трубу матами, изготовленными из шлаковаты или стекловаты и стеклоткани. При отсутствии этих материалов трубы утепляют с помощью слоя штукатурки, облицовкой шлакобетонными плитами, засыпкой вокруг трубы песка, шлака, сухой земли и другими теплоизолирующими материалами.
Для оштукатуривания используют известково-шлаковый раствор с небольшой добавкой цемента. Чтобы штукатурка не отваливалась, вокруг трубы на расстоянии 20–30 мм устраивают арматуру, поверх которой крепят металлическую сетку. Сетку и арматуру заполняют тестообразным глиняным раствором, который, застывая, образует достаточно прочное теплоизолирующее покрытие толщиной 50–70 мм. Оштукатуривание выполняется только летом. Шлакобетонные плиты могут быть плоскими (для кирпичных труб) или сегментообразными (для асбестоцементных труб); толщина плит – 50–70 мм. Готовые плиты накладывают на трубу и скрепляют проволокой; швы тщательно промазывают цементным раствором. Облицовка может прилегать к трубе вплотную или же отстоять от нее на некотором расстоянии. В этом случае пространство между облицовкой и трубой засыпают сухим шлаком.
Иногда трубы утепляют с помощью щитов из кровельной стали или асбестоцементных листов (укрепленных на деревянных рамах), которые устанавливают на расстоянии 50–100 мм от поверхности трубы, а образовавшееся между трубой и щитами пространство засыпают шлаком, сухой землей и т. д. Утепление труб систематически надо проверять, а обнаруженные дефекты тут же устранять.
Кладка кухонных плит
Нередко плиты ставят прямо на полу или на подложенном деревянном щите (при условии, что пол достаточно прочный), но лучше делать плиты на фундаменте; в этом случае прочность пола не имеет значения. Теплоотдача плит зависит от их размеров и обычно не превышает 900 ккал/ч. Для того чтобы эффективнее использовать тепло, выделяющееся при сгорании топлива, кухонные плиты часто совмещают с отопительными щитками.
Плиты могут быть разных размеров, разной степени сложности, с разным числом конфорок.
Простые плиты имеют только топливник (топку), закрытый сверху чугунным настилом или чугунной плитой с конфорками.
Плиты средней сложности, кроме плит с конфорками, чаще всего имеют еще и духовку. Сложные плиты, как правило, оборудуются духовкой и водогрейной коробкой. В простых плитах горячие газы, образующиеся при горении топлива, направляются под чугунный настил или чугунную плиту, а затем по выводу в трубу или отопительный щиток.
Рис. 94. Кухонная плита с духовым шкафом: 1 – духовой шкаф; 2 – чистка; 3 – топливник; 4 – поддувало.
Если настил имеет другой размер, необходимо соответственно изменить ширину и длину плиты. Каналы же внутри нее должны остаться прежними. Такая плита обеспечивает теплоотдачу 600 ккал/ч (при двух топках в сутки).
Материалы:
– кирпич обыкновенный красный – 175 шт.;
– раствор глиняный – 50 л;
– сталь кровельная, лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.;
– сталь кровельная под плиту 1020 х 640 мм – 1 шт.;
– войлок строительный – 1 кг;
– лента стальная 25 х 15 мм – 1,2 м;
– уголок стальной для обвязки 30 х 30 х 4 мм – 8 шт.;
– плиты чугунного настила 530 х 180 мм, с конфорками – 5 шт.;
– шкаф духовой 350 х 350 х 450 мм – 1 шт.;
– дверка топочная 250 х 210 мм – 1 шт.;
– дверка поддувальная 130 х 140 мм – 1 шт.;
– дверка прочистная 130 х 140 мм – 1 шт.;
– задвижка (вьюшка) дымовая 130 х 130 мм – 1 шт.;
– решетка колосниковая 250 х 180 мм – 1 шт.
Кладку плиты необходимо проводить в точном соответствии с порядовкой (рис. 95).
Рис. 95. Последовательность кладк и кухонной плиты с духовым шкафом (размеры даны в см).
Швы между кирпичами заполняют глиняным раствором, выдерживая их одинаковую ширину на протяжении всей кладки. В процессе кладки периодически необходимо проверять вертикальность стен плиты. Для прочности кладки кирпичи в ряду укладывают с обязательным соблюдением перевязки швов. Если кладка осуществляется на полу или на подложенном деревянном щите, нужно предварительно подготовить площадку. На пол (или на деревянный щит) укладывают два слоя листового асбеста или листового войлока, как следует вымоченного в глиняном растворе, и накрывают листом кровельной стали, вырезанным по размеру очага. Лист прибивают гвоздями к полу (щиту), а лишний, выступающий за край войлок или асбест обрезают. Стальной лист покрывают глиняным раствором, после чего выкладывают на него первый ряд кирпичей, также скрепляя их между собой глиняным раствором.
Материалы:
– кирпич – 150 шт.;
– раствор глиняный – 5 ведер;
– плита чугунная составная двухконфорочная 410 х 360 мм – 2 шт.;
– решетка колосниковая 25 х 25 мм – 1 шт.;
– дверка топочная 250 х 205 мм – 1 шт.;
– дверка поддувальная 130 х 140 мм – 1 шт.;
– дверка прочистная 130 х 140 мм – 1 шт.;
– уголки стальные для обвязки 30 х 30 х 4 мм – 8 шт.
Последовательность кладки следующая:
1-й ряд – сплошная кладка.
2-й ряд – средний канал перекрывается.
3-й ряд – второй ряд перекрывается, устраивается напуск в 5 см.
4-й ряд – кладка с перевязкой швов, один из средних кирпичей стесывают книзу.
5-й ряд – установка прочистной и поддувальной дверок, кладка стенки вертикального канала.
6-й ряд – перекрывается канал дымохода.
7-й ряд – перекрывается поддувало, устанавливается духовой шкаф.
8-й ряд – отверстие над поддувалом сужается.
9-й ряд – устанавливается колосниковая решетка и топочная дверка.
10-й ряд – перекрывается проем между духовым шкафом, каналом и перегородкой.
Плиты могут быть разных размеров, разной степени сложности, с разным числом конфорок.
Простые плиты имеют только топливник (топку), закрытый сверху чугунным настилом или чугунной плитой с конфорками.
Плиты средней сложности, кроме плит с конфорками, чаще всего имеют еще и духовку. Сложные плиты, как правило, оборудуются духовкой и водогрейной коробкой. В простых плитах горячие газы, образующиеся при горении топлива, направляются под чугунный настил или чугунную плиту, а затем по выводу в трубу или отопительный щиток.
Кухонная плита с духовым шкафом
Данная плита (рис. 94) имеет параметры 1020 х 640 х 770 мм (длина, ширина, высота) и рассчитана под чугунный настил (или же пять плит с конфорками) 530 х 900 мм.Если настил имеет другой размер, необходимо соответственно изменить ширину и длину плиты. Каналы же внутри нее должны остаться прежними. Такая плита обеспечивает теплоотдачу 600 ккал/ч (при двух топках в сутки).
Материалы:
– кирпич обыкновенный красный – 175 шт.;
– раствор глиняный – 50 л;
– сталь кровельная, лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.;
– сталь кровельная под плиту 1020 х 640 мм – 1 шт.;
– войлок строительный – 1 кг;
– лента стальная 25 х 15 мм – 1,2 м;
– уголок стальной для обвязки 30 х 30 х 4 мм – 8 шт.;
– плиты чугунного настила 530 х 180 мм, с конфорками – 5 шт.;
– шкаф духовой 350 х 350 х 450 мм – 1 шт.;
– дверка топочная 250 х 210 мм – 1 шт.;
– дверка поддувальная 130 х 140 мм – 1 шт.;
– дверка прочистная 130 х 140 мм – 1 шт.;
– задвижка (вьюшка) дымовая 130 х 130 мм – 1 шт.;
– решетка колосниковая 250 х 180 мм – 1 шт.
Кладку плиты необходимо проводить в точном соответствии с порядовкой (рис. 95).
Швы между кирпичами заполняют глиняным раствором, выдерживая их одинаковую ширину на протяжении всей кладки. В процессе кладки периодически необходимо проверять вертикальность стен плиты. Для прочности кладки кирпичи в ряду укладывают с обязательным соблюдением перевязки швов. Если кладка осуществляется на полу или на подложенном деревянном щите, нужно предварительно подготовить площадку. На пол (или на деревянный щит) укладывают два слоя листового асбеста или листового войлока, как следует вымоченного в глиняном растворе, и накрывают листом кровельной стали, вырезанным по размеру очага. Лист прибивают гвоздями к полу (щиту), а лишний, выступающий за край войлок или асбест обрезают. Стальной лист покрывают глиняным раствором, после чего выкладывают на него первый ряд кирпичей, также скрепляя их между собой глиняным раствором.
Простая кухонная плита
Размеры плиты: 940 х 550 х 770 мм.Материалы:
– кирпич – 150 шт.;
– раствор глиняный – 5 ведер;
– плита чугунная составная двухконфорочная 410 х 360 мм – 2 шт.;
– решетка колосниковая 25 х 25 мм – 1 шт.;
– дверка топочная 250 х 205 мм – 1 шт.;
– дверка поддувальная 130 х 140 мм – 1 шт.;
– дверка прочистная 130 х 140 мм – 1 шт.;
– уголки стальные для обвязки 30 х 30 х 4 мм – 8 шт.
Последовательность кладки следующая:
1-й ряд – сплошная кладка.
2-й ряд – средний канал перекрывается.
3-й ряд – второй ряд перекрывается, устраивается напуск в 5 см.
4-й ряд – кладка с перевязкой швов, один из средних кирпичей стесывают книзу.
5-й ряд – установка прочистной и поддувальной дверок, кладка стенки вертикального канала.
6-й ряд – перекрывается канал дымохода.
7-й ряд – перекрывается поддувало, устанавливается духовой шкаф.
8-й ряд – отверстие над поддувалом сужается.
9-й ряд – устанавливается колосниковая решетка и топочная дверка.
10-й ряд – перекрывается проем между духовым шкафом, каналом и перегородкой.