Страница:
Особенно хорошо он зарекомендовал себя при строительстве рубленых, брусчатых и каркасных бань, когда расстояние между опорами не превышает 3 м и не надо делать специальных перемычек между столбами.
Для создания столбчатого фундамента необходимо сначала пробурить скважину диаметром 24 см и глубиной 1,5 м.
Затем в полученную скважину вставляется асбестоцементная труба диаметром 20 см. Чтобы труба стояла вертикально, снаружи она уплотняется грунтом. На одну треть труба заполняется бетонной смесью. После этого трубу необходимо немного приподнять, чтобы бетонная смесь из нее вышла и образовала уширенное основание сваи. Потом в трубу надо добавить бетонной смеси до отметки, расположенной на 10–15 см ниже ее верхнего конца, и вставить стержень из арматурного железа. Через 4–5 сут на сваи можно устанавливать нижний венец сруба и приступать к возведению стен бани.
Применяемый при строительстве фундамента цементный раствор должен соответствовать характеру грунта:
– при залегании грунтовых вод ниже 3 м можно использовать цементный раствор с добавлением известкового теста и песка в соотношении 1: 0,5: 5 (известковое тесто в таком растворе можно заменить глиной);
– при залегании грунтовых вод ниже 1 м для приготовления раствора берутся те же компоненты, но в другом соотношении —1: 0,3: 3,5;
– при залегании грунтовых вод на глубине менее 1 м для приготовления раствора применяется цемент марки 150 и песок в соотношении 1: 2,5.
Между столбами фундамента по контуру бани и парной выкладывается кирпичная стена в один или полкирпича, заглубленная в землю на 25 см. Высота стены и столбов должна быть выше уровня почвы не менее чем на 20 см.
Фундамент под погреб
Выбор места для будущего погреба – мероприятие первостепенной важности. От того, на какой почве вы устроите свой погреб, будет зависеть, прежде всего, его долговечность; Надежнее всего построить погреб на сухом месте (еще лучше – на возвышенном). Это облегчит работы по устройству гидроизоляции.При возведении фундамента прежде всего необходимо следить за тем, чтобы грунтовые воды не доходили до основания (днища) погреба на 0,5 м. В случае если участок низменный, с влажным грунтом, то под погребом следует сделать песчано-гравийную «подушку», чтобы уберечь его от воздействия грунтовых вод.
Определить уровень грунтовых вод можно весной (в это время он наиболее высокий), а также осенью, в период затяжных дождей, по уровню воды в ближайших колодцах, разведочных скважинах. Кроме того, в местах, где грунтовые воды протекают неглубоко, как правило, встречается сочная растительность (главным образом, болотные и влаголюбивые растения: камыш, хвощи, незабудки, конский щавель, мать-и-мачеха и др.) Также в таких местах большое количество комаров и мошек.
Существуют более надежные и точные способы определения наличия грунтовых вод. Далее мы представляем два таких способа.
Способ 1. Необходимо взять равные части серы, негашеной извести (пушонки) и медного купороса (всего 800–900 г), все смешать и поместить в неглазурованный горшок, который следует закрыть крышкой (тоже неглазурованной). Затем горшок нужно закопать в землю на глубину 0,5–0,7 м. Спустя сутки горшок следует откопать и взвесить. В случае если содержимое потяжелело более чем на 10 %, значит, вода неглубоко. Естественно, чем больше прибавка в массе, тем ближе вода.
Способ 2. Чтобы определить, на какой глубине находятся грунтовые воды, нужно взять клочок шерсти, которую следует обезжирить, промыть и высушить. Затем его необходимо положить на расчищенную от дерна землю, а сверху поместить свежеснесенное яйцо. Далее все это необходимо накрыть сковородкой, а все вместе – дерном. Если утром, после восхода солнца, шерсть и яйцо оказываются покрытыми росой, то означает, что вода близко. Если яйцо сухое, а шерсть мокрая – вода достаточно глубоко. Ну а если же влага не появилась вовсе – вода очень глубоко или ее нет совсем.
Выбрав место, можно приступать к строительству погреба. Прежде всего следует срезать растительный грунт, разровнять поверхность земли и наметить размеры будущего погреба.
После этого следует выкопать котлован. Но необходимо иметь в виду, что в сухом грунте котлован по своим размерам может быть почти равен размеру погреба и всю работу следует вести исключительно с внутренней стороны.
При влажных же грунтах размеры котлована увеличиваются, так как приходится работать с наружной стороны.
После того как котлован подготовлен, следует выровнять его дно и уплотнить его путем тяжелой трамбовки. Если грунт сухой, рекомендуется приготовить жирную мятую глину, нарезать ее кусками толщиной 100 мм, уложить 2–3 слоя этих кусков на дно котлована, плотно прижать один к другому и тщательно утрамбовать. Размеры глиняной гидроизоляции должны быть больше размера наружных сторон погреба на 100 мм. Это делается для того, чтобы предохранить стены погреба от грунтовой влаги. Так как уложенная глина высыхает долго и не всегда полностью, сверху на нее следует насыпать слой влажного грунта (50–70 мм) и утрамбовать его. Вместо грунта можно уложить бетонный слой толщиной 50 мм и тщательно его разровнять. Бетон должен покрывать всю уложенную глиняную подготовку.
В том случае, если грунт сырой, то кроме перечисленного выше необходимо уложить 2 слоя толя или рубероида, перекрывая стыки не менее чем на 100 мм, а сверху положить второй слой бетона, который необходимо выдержать 7 суток.
Ремонт деформированных фундаментов
Разрушенные со временем фундаменты заменяют, соблюдая правила безопасности. Работы с фундаментами проводят на небольших участках (1,5–2 м). До подведения фундамента устанавливают маяки в трещинах стен, чтобы проследить за деформируемой частью. Маяки выставляют также в трещинах, расположенных очень близко к месту подведения фундамента. Эти же действия проводят при закладке новых фундаментов вплотную к существующим.
Котлованы роют под новые фундаменты и выкладывают их небольшими участками (до 2 м) с разрывами 2–4 мм, очередность определяется проектом. Начинают работы с разметки стен и их временного закрепления. Если фундаменты заглубляют, то стены укрепляют подкосами.
После этого старый фундамент откапывают, вынимают из-под него грунт на первом участке, а стенки углубления крепят досками. На этом же участке готовят основание под новый фундамент и выводят кладку вплотную к подошве старого фундамента. Подошву старой кладки очищают от грунта и щебня, разрушенную разбирают. Места примыкания старого и нового фундаментов закрепляют цементным раствором.
Потеря прочности фундамента происходит по различным причинам:
– использование в процессе возведения фундаментов некачественных или неправильно подобранных по прочностным характеристикам материалов;
– плохое качество строительных работ;
– разрушающее воздействие внешней среды.
Самым распространенным дефектом фундаментов различных конструкций является неравномерное проседание. Это выражается в виде трещин в стенах и в самом фундаменте, различных перекосов дома. В зависимости от конструкции дома и типа фундамента причинами данного дефекта могут быть:
– неправильно выбранная глубина закладки фундамента (чаще всего меньше глубины промерзания). Исправить этот дефект очень трудно, а иногда просто невозможно. В такой ситуации можно подсыпать грунт по всему периметру фундамента, тем самым искусственно увеличив глубину его закладки;
– подъем грунтовых вод. Этот дефект предусмотреть бывает очень сложно, особенно если строительство ведется без участия специалистов. Однако выход можно найти и из этой ситуации: можно организовать дренажные системы или посадить специальные сорта растений, способных эффективно вытягивать влагу из почвы. В главе «Гидроизоляционные работы» даются советы по строительству дренажных систем одновременно с фундаментом;
– неравномерная нагрузка на фундамент самого строения, например, когда терраса легче основного дома. Этот дефект можно исправить следующим образом: если дом уже построен, нужно разделить фундаменты дома и пристройки, проложив между ними доски, пропитанные битумом или обернутые толем;
– увеличение нагрузки на фундамент за счет надстройки верхних этажей.
Кроме этого, неравномерное оседание фундамента может проявиться:
– вследствие неправильной оценки возможностей старого фундамента. Эта ошибка может привести к очень большим затратам на материалы для возведения нового фундамента и перестройки дома. Можно, конечно же, провести усиление старого фундамента, если сложившиеся обстоятельства это позволят;
– когда неправильно оценена несущая способность грунта. Увеличить ее можно, например, за счет проливки грунта под фундаментом цементным молоком. Однако этот процесс является очень трудоемким и достаточно дорогостоящим;
– из-за недостаточной прочности материалов фундамента или потери ее со временем. Для фундаментов, сложенных из бутового камня или кирпича на известковом растворе, характерно нарушение сцепления раствора и камня. Этот дефект появляется в большинстве случаев вследствие попадания внутрь фундамента влаги, сезонного промерзания и оттаивания, постоянно действующей нагрузки на фундамент со стороны здания.
Для исправления требуется капитальный ремонт: перекладка фундамента или полная его замена новым. Для этого прежде всего необходимо разгрузить старый фундамент путем переноса веса дома на временные опоры-брусья, которые располагают рядом со старым фундаментом. На них с помощью стальных распределительных балок переносят нагрузку, создаваемую домом, после чего приступают к ремонтно-восстановительным работам.
Котлованы роют под новые фундаменты и выкладывают их небольшими участками (до 2 м) с разрывами 2–4 мм, очередность определяется проектом. Начинают работы с разметки стен и их временного закрепления. Если фундаменты заглубляют, то стены укрепляют подкосами.
После этого старый фундамент откапывают, вынимают из-под него грунт на первом участке, а стенки углубления крепят досками. На этом же участке готовят основание под новый фундамент и выводят кладку вплотную к подошве старого фундамента. Подошву старой кладки очищают от грунта и щебня, разрушенную разбирают. Места примыкания старого и нового фундаментов закрепляют цементным раствором.
Потеря прочности фундамента происходит по различным причинам:
– использование в процессе возведения фундаментов некачественных или неправильно подобранных по прочностным характеристикам материалов;
– плохое качество строительных работ;
– разрушающее воздействие внешней среды.
Самым распространенным дефектом фундаментов различных конструкций является неравномерное проседание. Это выражается в виде трещин в стенах и в самом фундаменте, различных перекосов дома. В зависимости от конструкции дома и типа фундамента причинами данного дефекта могут быть:
– неправильно выбранная глубина закладки фундамента (чаще всего меньше глубины промерзания). Исправить этот дефект очень трудно, а иногда просто невозможно. В такой ситуации можно подсыпать грунт по всему периметру фундамента, тем самым искусственно увеличив глубину его закладки;
– подъем грунтовых вод. Этот дефект предусмотреть бывает очень сложно, особенно если строительство ведется без участия специалистов. Однако выход можно найти и из этой ситуации: можно организовать дренажные системы или посадить специальные сорта растений, способных эффективно вытягивать влагу из почвы. В главе «Гидроизоляционные работы» даются советы по строительству дренажных систем одновременно с фундаментом;
– неравномерная нагрузка на фундамент самого строения, например, когда терраса легче основного дома. Этот дефект можно исправить следующим образом: если дом уже построен, нужно разделить фундаменты дома и пристройки, проложив между ними доски, пропитанные битумом или обернутые толем;
– увеличение нагрузки на фундамент за счет надстройки верхних этажей.
Кроме этого, неравномерное оседание фундамента может проявиться:
– вследствие неправильной оценки возможностей старого фундамента. Эта ошибка может привести к очень большим затратам на материалы для возведения нового фундамента и перестройки дома. Можно, конечно же, провести усиление старого фундамента, если сложившиеся обстоятельства это позволят;
– когда неправильно оценена несущая способность грунта. Увеличить ее можно, например, за счет проливки грунта под фундаментом цементным молоком. Однако этот процесс является очень трудоемким и достаточно дорогостоящим;
– из-за недостаточной прочности материалов фундамента или потери ее со временем. Для фундаментов, сложенных из бутового камня или кирпича на известковом растворе, характерно нарушение сцепления раствора и камня. Этот дефект появляется в большинстве случаев вследствие попадания внутрь фундамента влаги, сезонного промерзания и оттаивания, постоянно действующей нагрузки на фундамент со стороны здания.
Для исправления требуется капитальный ремонт: перекладка фундамента или полная его замена новым. Для этого прежде всего необходимо разгрузить старый фундамент путем переноса веса дома на временные опоры-брусья, которые располагают рядом со старым фундаментом. На них с помощью стальных распределительных балок переносят нагрузку, создаваемую домом, после чего приступают к ремонтно-восстановительным работам.
Кладка стен из легкого монолитного бетона
На сегодняшний день стены, изготовленные из легкого монолитного бетона являются достаточно распространенным типом.
Для возведения таких стен прежде всего необходимо обзавестись передвижной щитовой опалубкой. Ее можно изготовить самостоятельно с применением досок толщиной 40 мм и длинной примерно 1,5 м. Дощатые щиты необходимо закрыть синтетической пленкой – это обеспечит получение более ровной поверхности стены с внутренней стороны.
Устанавливать опалубку следует между стойками, закрепляемыми по всему периметру возводимой стены с интервалом в 1,5 м. Стойки нужно устанавливать с обеих сторон возводимой стены на всю ее высоту. Кроме того, они должны быть прочно зафиксированы досками или стяжкой из проволоки.
Далее в опалубку необходимо залить шлакобетон. Он представляет собой смесь цементного раствора с металлургическим или топливным шлаком, выдержанным на открытом воздухе не менее года (для устранения из него ядовитых соединений).
А для большей прочности к шлаку (который вполне можно заменить керамзитом и другими наполнителями) следует добавить до 20 % песка. Толщина заливаемого одновременно слоя должна составлять 18–20 см. Затвердевает он в течение 2–3 дней, и в это время снимать опалубку нельзя. После этого еще в течение 7–10 дней стены из шлакобетона нужно периодически увлажнять, при этом предохраняя их от высыхания. Далее, не менее чем через месяц, можно приступать к штукатурным работам. Также стоит отметить, что достаточно хорошо зарекомендовали себя комбинированные стены из шлакобетона с кирпичной облицовкой. Такие стены по сути являются разновидностью пустотелых кирпичный стен.
Для возведения таких стен прежде всего необходимо обзавестись передвижной щитовой опалубкой. Ее можно изготовить самостоятельно с применением досок толщиной 40 мм и длинной примерно 1,5 м. Дощатые щиты необходимо закрыть синтетической пленкой – это обеспечит получение более ровной поверхности стены с внутренней стороны.
Устанавливать опалубку следует между стойками, закрепляемыми по всему периметру возводимой стены с интервалом в 1,5 м. Стойки нужно устанавливать с обеих сторон возводимой стены на всю ее высоту. Кроме того, они должны быть прочно зафиксированы досками или стяжкой из проволоки.
Далее в опалубку необходимо залить шлакобетон. Он представляет собой смесь цементного раствора с металлургическим или топливным шлаком, выдержанным на открытом воздухе не менее года (для устранения из него ядовитых соединений).
А для большей прочности к шлаку (который вполне можно заменить керамзитом и другими наполнителями) следует добавить до 20 % песка. Толщина заливаемого одновременно слоя должна составлять 18–20 см. Затвердевает он в течение 2–3 дней, и в это время снимать опалубку нельзя. После этого еще в течение 7–10 дней стены из шлакобетона нужно периодически увлажнять, при этом предохраняя их от высыхания. Далее, не менее чем через месяц, можно приступать к штукатурным работам. Также стоит отметить, что достаточно хорошо зарекомендовали себя комбинированные стены из шлакобетона с кирпичной облицовкой. Такие стены по сути являются разновидностью пустотелых кирпичный стен.
Бетонные стены погреба
Подобранный по крупности зерен щебень или гравий следует отмерить нужными частями, насыпать грядкой на деревянный щит шириной не менее 1 м и перемешать все до полной однородности. Цемент с песком смешивать следует отдельно, после чего все части нужно соединить вместе и снова перемешать.
При укладке бетонную массу следует тщательно уплотнить с помощью стального прута диаметром около 15 мм. Делать это необходимо для того, чтобы в уложенной бетонной массе не образовывались пустоты (раковины).
Чтобы при укладке бетона из опалубки не вытекал цементный раствор, опалубку нужно устраивать из обрезных досок. А чтобы опалубка была более плотной, за 2–3 ч до укладки бетона ее следует намочить водой.
Укладывать бетонную массу нужно слоями толщиной не более 200 мм. Уложенную массу через сутки или двое можно покрыть цементным раствором слоем 10 мм или более, разровнять его, затереть или загладить лопаткой или кельмой. Через 2–3 сут после этого бетон следует полить водой при температуре воздуха 15 °C. В первые дни отвердения бетон необходимо подливать по 3–5 раз в день, а через 5 сут – по 2–3 раза. Что касается опалубки, то ее следует снимать через 8 сут.
Толщина бетонных стенок погреба может составлять 100 мм и более.
При укладке бетонную массу следует тщательно уплотнить с помощью стального прута диаметром около 15 мм. Делать это необходимо для того, чтобы в уложенной бетонной массе не образовывались пустоты (раковины).
Чтобы при укладке бетона из опалубки не вытекал цементный раствор, опалубку нужно устраивать из обрезных досок. А чтобы опалубка была более плотной, за 2–3 ч до укладки бетона ее следует намочить водой.
Укладывать бетонную массу нужно слоями толщиной не более 200 мм. Уложенную массу через сутки или двое можно покрыть цементным раствором слоем 10 мм или более, разровнять его, затереть или загладить лопаткой или кельмой. Через 2–3 сут после этого бетон следует полить водой при температуре воздуха 15 °C. В первые дни отвердения бетон необходимо подливать по 3–5 раз в день, а через 5 сут – по 2–3 раза. Что касается опалубки, то ее следует снимать через 8 сут.
Толщина бетонных стенок погреба может составлять 100 мм и более.
Погреб, изготовленный из железобетонных колец
Это, пожалуй, наиболее интересная конструкция из всех приведенных. Погреб изготавливается из железнобетонных колец. Достоинства такого погреба – простота изготовления и небольшие материальные и физические затраты. Кроме того, подобные погреба отличаются своей минимальной площадью, что делает их особенно удобными для размещения на садовых участках, и, что самое главное, они очень гигиеничны.
Если вы собираетесь строить подобный погреб, но на месте предполагаемого строительства довольно высокий уровень грунтовых вод, то в таком случае вам следует выполнить подсыпку грунта или песка под кольца, чтобы приподнять под них планировочную отметку.
Гидроизоляция такого погреба, как и для большинства, – обмазочная, то есть выполняется обмазкой горячим битумом (два раза).
Что касается сухого грунта, то здесь довольно несложно будет сделать монолитный погреб в виде короткой и широкой трубы диаметром около 1,5 м и длиной до 1,8 м.
Остановимся подробнее на изготовлении бетонных колец, которые берутся за основу всей конструкции данного погреба. Первым делом необходимо сделать опалубку из листового железа (рис. 119).
Рис. 119. Скользящая опалубка из листового железа.
На концах каждого полукруга опалубки нужно просверлить несколько отверстий под болты с гайками (для стягивания полукругов). Затем нужно приготовить бетон, делается это следующим образом: необходимо смешать 1 объемную часть цемента (марки 300 или 400), 2 части песка и 1 часть гравия.
При этом следует учесть, что цемент необходимо тщательно проверить, в нем не должно быть комков, а размеры кусков гравия (или щебня) не должны превышать 1/3 толщины монолитных стенок.
Затем, когда опалубка собрана, между ее стенками необходимо поместить арматуру из толстой стальной проволоки и залить бетон. При этом бетон следует уплотнить и выдержать в опалубке около недели.
Если вы собираетесь строить подобный погреб, но на месте предполагаемого строительства довольно высокий уровень грунтовых вод, то в таком случае вам следует выполнить подсыпку грунта или песка под кольца, чтобы приподнять под них планировочную отметку.
Гидроизоляция такого погреба, как и для большинства, – обмазочная, то есть выполняется обмазкой горячим битумом (два раза).
Что касается сухого грунта, то здесь довольно несложно будет сделать монолитный погреб в виде короткой и широкой трубы диаметром около 1,5 м и длиной до 1,8 м.
Остановимся подробнее на изготовлении бетонных колец, которые берутся за основу всей конструкции данного погреба. Первым делом необходимо сделать опалубку из листового железа (рис. 119).
На концах каждого полукруга опалубки нужно просверлить несколько отверстий под болты с гайками (для стягивания полукругов). Затем нужно приготовить бетон, делается это следующим образом: необходимо смешать 1 объемную часть цемента (марки 300 или 400), 2 части песка и 1 часть гравия.
При этом следует учесть, что цемент необходимо тщательно проверить, в нем не должно быть комков, а размеры кусков гравия (или щебня) не должны превышать 1/3 толщины монолитных стенок.
Затем, когда опалубка собрана, между ее стенками необходимо поместить арматуру из толстой стальной проволоки и залить бетон. При этом бетон следует уплотнить и выдержать в опалубке около недели.
Строительство погреба-ледника
Прежде всего необходимо выбрать место, где вы будете строить ледник. Заметим, что самое подходящее место – сухое, возвышенное и лучше с песчаным грунтом, так как подобная почва легко пропускает воду и быстро просыхает, а это, в свою очередь, упрощает устройство гидроизоляции и отвод талой воды из ледника. В любом случае уровень грунтовых вод должен быть ниже основания погреба не менее чем на 0,5 м. По периметру вокруг ледника следует выкопать водоотводную канаву, чтобы отводить талую и дождевую воду.
Кроме того, необходимо собирать воду, которая образуется при таянии льда в самом льдохранилище. И часто бывает так, что невозможно осуществить отвод воды из льдохранилиша в пониженные места. В этом случае воду можно собирать в специальные поддоны. Единственное неудобство при этом – необходимо следить за накоплением в поддонах воды и периодически ее удалять.
Что касается земляных работ перед началом строительства, то их лучше проводить вручную, чтобы получить котлован необходимого размера с неповрежденными боковыми стенками и основанием. В случае, если в подготовленный котлован попадает атмосферная вода, то для ее удаления в основании котлована необходимо устроить водосборные приямки.
Итак, перейдем непосредственно к строительству. Стены подземного льдохранилиша лучше всего возводить из бетона на основе цемента марки 300 или 400. Толщина стен при этом должна быть примерно 12–15 см.
Для изготовления стен необходимо приготовить бетон из расчета 1: 2: 4 (цемент, песок и гравий, соответственно, в объемных частях). При этом размер кусков гравия не должен превышать 4–5 см). Также песок и гравий не должны быть загрязнены глиной, так как иначе не получится хорошего сцепления частиц с цементом.
Итак бетон приготовлен, и теперь его необходимо залить в опалубку, причем залить как можно быстрее и без перерывов. Это поможет избежать образования так называемых рабочих швов, которые ослабляют конструкцию ледника.
Важно отметить, что при сооружении стен ледников (да и вообще всех погребов) нельзя использовать бетон с добавлением жидкого стекла, так как со временем оно (жидкое стекло) вымывается из бетона, оставляя после себя поры, которые неминуемо ведут к нарушению герметичности всей конструкции.
Верхнюю (наземную) часть ледника выкладывают только из красного кирпича, толщина стенки – 1/2 кирпича. Кладка осуществляется на цементно-песчаном растворе в соотношении 1: 3 (рис. 120).
Рис. 120. Погреб-ледник с погребицей: 1 – бетонное основание; 2 – гидроизоляция; 3 – стена ледника; 4 – отмостка; 5 – льдохранилище; 6 – поддон для сбора талой воды.
После этого выполняется гидроизоляция стен подземной части ледника – обмазочная и оклеечная. На первый слой битума наклеивают рубероид, который сверху покрывают горячим битумом и обсыпают сухим крупнозернистым песком.
Гидроизоляция надземной части – обычная: либо при помощи горячей битумной мастики (битум с наполнителями), либо чистым битумом в два слоя толщиной 2 мм по поверхности, предварительно загрунтованной холодной битумной грунтовкой.
Что касается отвода талой и дождевой воды, то он (отвод) осуществляется двумя способами.
Способ первый. Если ледник сооружен на плотном глинистом грунте, то в основании льдохранилища следует устроить водосборный приямок (колодчик), из которого талая вода через трап с гидравлическим затвором попадает в трубу и отводится в пониженные места или в водосборный колодец.
Способ второй. Водосборный приямок углубляют в грунт на достаточную глубину, куда и стекает талая вода, то есть делается своего рода вертикальный дренаж в виде скважины. Такой дренаж более надежен для отвода талой воды, а также он очень гигиеничен.
Кроме того, необходимо собирать воду, которая образуется при таянии льда в самом льдохранилище. И часто бывает так, что невозможно осуществить отвод воды из льдохранилиша в пониженные места. В этом случае воду можно собирать в специальные поддоны. Единственное неудобство при этом – необходимо следить за накоплением в поддонах воды и периодически ее удалять.
Что касается земляных работ перед началом строительства, то их лучше проводить вручную, чтобы получить котлован необходимого размера с неповрежденными боковыми стенками и основанием. В случае, если в подготовленный котлован попадает атмосферная вода, то для ее удаления в основании котлована необходимо устроить водосборные приямки.
Итак, перейдем непосредственно к строительству. Стены подземного льдохранилиша лучше всего возводить из бетона на основе цемента марки 300 или 400. Толщина стен при этом должна быть примерно 12–15 см.
Для изготовления стен необходимо приготовить бетон из расчета 1: 2: 4 (цемент, песок и гравий, соответственно, в объемных частях). При этом размер кусков гравия не должен превышать 4–5 см). Также песок и гравий не должны быть загрязнены глиной, так как иначе не получится хорошего сцепления частиц с цементом.
Итак бетон приготовлен, и теперь его необходимо залить в опалубку, причем залить как можно быстрее и без перерывов. Это поможет избежать образования так называемых рабочих швов, которые ослабляют конструкцию ледника.
Важно отметить, что при сооружении стен ледников (да и вообще всех погребов) нельзя использовать бетон с добавлением жидкого стекла, так как со временем оно (жидкое стекло) вымывается из бетона, оставляя после себя поры, которые неминуемо ведут к нарушению герметичности всей конструкции.
Верхнюю (наземную) часть ледника выкладывают только из красного кирпича, толщина стенки – 1/2 кирпича. Кладка осуществляется на цементно-песчаном растворе в соотношении 1: 3 (рис. 120).
После этого выполняется гидроизоляция стен подземной части ледника – обмазочная и оклеечная. На первый слой битума наклеивают рубероид, который сверху покрывают горячим битумом и обсыпают сухим крупнозернистым песком.
Гидроизоляция надземной части – обычная: либо при помощи горячей битумной мастики (битум с наполнителями), либо чистым битумом в два слоя толщиной 2 мм по поверхности, предварительно загрунтованной холодной битумной грунтовкой.
Что касается отвода талой и дождевой воды, то он (отвод) осуществляется двумя способами.
Способ первый. Если ледник сооружен на плотном глинистом грунте, то в основании льдохранилища следует устроить водосборный приямок (колодчик), из которого талая вода через трап с гидравлическим затвором попадает в трубу и отводится в пониженные места или в водосборный колодец.
Способ второй. Водосборный приямок углубляют в грунт на достаточную глубину, куда и стекает талая вода, то есть делается своего рода вертикальный дренаж в виде скважины. Такой дренаж более надежен для отвода талой воды, а также он очень гигиеничен.
Бетонные работы при устранении подтопления погреба
Подтопление погребов является одной из серьезных проблем, с которыми можно столкнуться при эксплуатации погреба. Застойные воды, скапливающиеся в обратной засыпке котлована (рис. 121), воздействуют на погреб, тем самым разрушая саму конструкцию. Происходит это в тех случаях, если погреб сооружен в плотном глинистом грунте.
Рис. 121. Схема образования застойной зоны: 1 – застойная зона; 2 – грунт обратной засыпки; 3 – пол.
Необходимо принимать всевозможные меры защиты, в противном случае погреб будет постоянно затапливаться атмосферными и талыми водами. И происходить это будет даже в тех случаях, если погреб вырыт в сухом месте, при глубоком залегании грунтовых вод.
Застойная вода – самая распространенная причина сырости в погребах. Она появляется всегда там, где слои грунта, хорошо пропускающие (фильтрующие) атмосферную и талую воду, окружены менее водонепроницаемыми слоями (глиной, суглинками и мергелями), которые препятствуют просачиванию фильтрационной воды в более низкие места.
Существуют следующие основные меры по устранению подтопления погреба:
– необходимо устроить водоотводную канаву для обеспечения быстрого отвода;
– погреб необходимо сооружать в короткие сроки и без перерывов, чтобы избежать увлажнения и нарушения структуры природного грунта в котловане;
– необходимо соорудить кольцевой дренаж, предназначенный для сбора дренирующей воды и сброса ее в пониженные места, такие, как кюветы, овраги, лощины. Если нет пониженных мест, то дренаж можно подсоединить к специально устроенному водосборному колодцу, вырытому вблизи погреба;
– сооружать стены и основание погреба следует с расчетом на гидростатическое давление застойных (погруженных) вод, используя плотный, водонепроницаемый бетон. В случае если применяется обычный бетон или красный кирпич, его следует оштукатурить с обеих сторон цементным раствором в соотношении 1: 2, а также необходимо предусмотреть противонапорную гидроизоляцию из 2–3 слоев рулонного материала с защитной (прижимной) стенкой (рис. 122).
Рис. 122. Гидроизоляция подвала (погреба): 1 – изоляционные рубероидные прокладки в цоколе и полу; 2 – слои цементной штукатурки и битума; 3 – цементный пол; 4 – нижний слой бетона; 5 – трамбованная глина.
Обратите внимание: если обратная засыпка котлована сделана из песка или другого фильтрующего грунта, то сооружение дренажа является необходимым условием, в противном же случае котлован и сам погреб превратятся в своего рода водосборный колодец.
Бывают ситуации, когда нет никаких условий для сооружения дренажа, тогда необходимо предусмотреть надежную противонапорную оклеечную гидроизоляцию в виде поддона (лотка).
Если же погреб сооружен в хорошо дренирующих ненарушенных грунтах (например, песчаных), необходимость в дренаже отпадает.
Кроме того, в качестве дополнительной защиты рекомендуется устроить широкие отмостки и широкие свесы кровли вокруг самой погребицы.
Также хотим обратить ваше внимание на то, что обратную засыпку следует делать с послойным трамбованием при оптимальной влажности грунта. Это позволит защитить пазухи котлована и сам погреб от дождевых и атмосферных вод. Переувлажненный грунт практически невозможно уплотнить до естественного состояния, поэтому обратную засыпку и трамбовку его в пазухах надо проводить немедленно, не давая грунту пересохнуть или переувлажниться.
Это, пожалуй, основные и главные меры, которые следует принять при появлении признаков подтопления погреба.
Необходимо принимать всевозможные меры защиты, в противном случае погреб будет постоянно затапливаться атмосферными и талыми водами. И происходить это будет даже в тех случаях, если погреб вырыт в сухом месте, при глубоком залегании грунтовых вод.
Застойная вода – самая распространенная причина сырости в погребах. Она появляется всегда там, где слои грунта, хорошо пропускающие (фильтрующие) атмосферную и талую воду, окружены менее водонепроницаемыми слоями (глиной, суглинками и мергелями), которые препятствуют просачиванию фильтрационной воды в более низкие места.
Существуют следующие основные меры по устранению подтопления погреба:
– необходимо устроить водоотводную канаву для обеспечения быстрого отвода;
– погреб необходимо сооружать в короткие сроки и без перерывов, чтобы избежать увлажнения и нарушения структуры природного грунта в котловане;
– необходимо соорудить кольцевой дренаж, предназначенный для сбора дренирующей воды и сброса ее в пониженные места, такие, как кюветы, овраги, лощины. Если нет пониженных мест, то дренаж можно подсоединить к специально устроенному водосборному колодцу, вырытому вблизи погреба;
– сооружать стены и основание погреба следует с расчетом на гидростатическое давление застойных (погруженных) вод, используя плотный, водонепроницаемый бетон. В случае если применяется обычный бетон или красный кирпич, его следует оштукатурить с обеих сторон цементным раствором в соотношении 1: 2, а также необходимо предусмотреть противонапорную гидроизоляцию из 2–3 слоев рулонного материала с защитной (прижимной) стенкой (рис. 122).
Обратите внимание: если обратная засыпка котлована сделана из песка или другого фильтрующего грунта, то сооружение дренажа является необходимым условием, в противном же случае котлован и сам погреб превратятся в своего рода водосборный колодец.
Бывают ситуации, когда нет никаких условий для сооружения дренажа, тогда необходимо предусмотреть надежную противонапорную оклеечную гидроизоляцию в виде поддона (лотка).
Если же погреб сооружен в хорошо дренирующих ненарушенных грунтах (например, песчаных), необходимость в дренаже отпадает.
Кроме того, в качестве дополнительной защиты рекомендуется устроить широкие отмостки и широкие свесы кровли вокруг самой погребицы.
Также хотим обратить ваше внимание на то, что обратную засыпку следует делать с послойным трамбованием при оптимальной влажности грунта. Это позволит защитить пазухи котлована и сам погреб от дождевых и атмосферных вод. Переувлажненный грунт практически невозможно уплотнить до естественного состояния, поэтому обратную засыпку и трамбовку его в пазухах надо проводить немедленно, не давая грунту пересохнуть или переувлажниться.
Это, пожалуй, основные и главные меры, которые следует принять при появлении признаков подтопления погреба.
Дворовая лестница из бетонных блоков и монолитного бетона
Дворовая лестница из бетонных блоков менее привлекательна внешне, но более проста в изготовлении и практична. Если рельеф местности, на которой ведется строительство дома, имеет небольшой уклон, то лучший материал для лестницы – готовые железобетонные марши.
Для ровной поверхности подходят готовые железобетонные лестничные блоки. Они могут быть прямоугольной формы размером 15 х 35 х 120 см и в виде готовых ступеней на косоур (рис. 123).
Рис. 123. Готовые бетонные блоки: 1 – прямоугольный бетонный блок; 2 – готовый блок под косоур.
Есть два способа укладки бетонных блоков. Первый пригоден в том случае, если основанием лестницы служит плотный слежавшийся грунт. Тогда достаточно вырезать лопатой в грунте подступени и проступи под размер блоков и уложить их без раствора (рис. 124 а).
Рис. 124. Профиль укладки лестницы из готовых бетонных блоков: а) на слежавшемся грунте: 1 – грунт; 2 – блок; б) на насыпном грунте: 1 – основание из бутового камня; 2 – утрамбованный грунт.
При насыпном грунте потребуется подготовить основание из бутового камня и укладывать блоки на раствор. Если применяются готовые степени под косоур, то основание делается наклонным, с точным расчетом высоты лестницы и длины основания. В этом случае кладка тоже производится на растворе, а работа начинается с первой ступени (рис. 124 б).
По такому же принципу производится строительство лестницы из пиленых каменных блоков или дикого камня, имеющего правильную форму.
Изготовить бетонные блоки можно самостоятельно. Для этого сначала готовится опалубка из деревянных досок, в которую устанавливается сетка или каркас из арматурной проволоки. Чтобы усилить переднюю верхнюю кромку ступени, следует прикрепить металлический уголок с помощью сварки к остальному каркасу.
Опалубка с приготовленным каркасом заливается бетоном, который желательно уплотнить с помощью трамбовки или вибратора. Для выравнивания поверхности отливаемых ступеней ее заглаживают мастерком. Дополнительно ступени можно посыпать сухим цементом, при необходимости слегка смочив отливку. Эта операция еще больше укрепит ступени и придаст им металлический блеск.
Дворовая лестница из монолитного бетона более сложна в изготовлении, но намного долговечнее, допускает различные варианты отделки и открывает большие творческие возможности перед строителем.
Можно выделить три варианта монолитной дворовой лестницы: одномаршевая, двухмаршевая и в стиле модерн (рис. 125).
Рис. 125. Дворовые монолитные лестницы: а – одномаршевая; б – двухмаршевая с площадкой и перилами; в – в стиле модерн.
Самой сложной операцией в процессе ее строительства следует назвать изготовление опалубки, так как желательно бетонировать сразу всю лестницу одновременно. Для прямых маршей опалубка делается из двух боковых досок, или тетив, шириной 20–22 см. С внутренней стороны досок размечаются размеры ступеней и прибиваются бруски для опоры подступени. Последняя также изготовляется из досок (рис. 126).
Для ровной поверхности подходят готовые железобетонные лестничные блоки. Они могут быть прямоугольной формы размером 15 х 35 х 120 см и в виде готовых ступеней на косоур (рис. 123).
Есть два способа укладки бетонных блоков. Первый пригоден в том случае, если основанием лестницы служит плотный слежавшийся грунт. Тогда достаточно вырезать лопатой в грунте подступени и проступи под размер блоков и уложить их без раствора (рис. 124 а).
При насыпном грунте потребуется подготовить основание из бутового камня и укладывать блоки на раствор. Если применяются готовые степени под косоур, то основание делается наклонным, с точным расчетом высоты лестницы и длины основания. В этом случае кладка тоже производится на растворе, а работа начинается с первой ступени (рис. 124 б).
По такому же принципу производится строительство лестницы из пиленых каменных блоков или дикого камня, имеющего правильную форму.
Изготовить бетонные блоки можно самостоятельно. Для этого сначала готовится опалубка из деревянных досок, в которую устанавливается сетка или каркас из арматурной проволоки. Чтобы усилить переднюю верхнюю кромку ступени, следует прикрепить металлический уголок с помощью сварки к остальному каркасу.
Опалубка с приготовленным каркасом заливается бетоном, который желательно уплотнить с помощью трамбовки или вибратора. Для выравнивания поверхности отливаемых ступеней ее заглаживают мастерком. Дополнительно ступени можно посыпать сухим цементом, при необходимости слегка смочив отливку. Эта операция еще больше укрепит ступени и придаст им металлический блеск.
Дворовая лестница из монолитного бетона более сложна в изготовлении, но намного долговечнее, допускает различные варианты отделки и открывает большие творческие возможности перед строителем.
Можно выделить три варианта монолитной дворовой лестницы: одномаршевая, двухмаршевая и в стиле модерн (рис. 125).
Самой сложной операцией в процессе ее строительства следует назвать изготовление опалубки, так как желательно бетонировать сразу всю лестницу одновременно. Для прямых маршей опалубка делается из двух боковых досок, или тетив, шириной 20–22 см. С внутренней стороны досок размечаются размеры ступеней и прибиваются бруски для опоры подступени. Последняя также изготовляется из досок (рис. 126).