Страница:
11-й ряд – над перегородкой кладется стесанный кирпич.
12-й ряд – поверхность выравнивается глиняным раствором, устанавливается и обвязывается стальным уголком двухконфорочная чугунная плита.
Материалы:
– кирпич обыкновенный – 175 шт.;
– раствор глиняный – 40 л;
– дверка топочная 250 х 205 мм – 1 шт.;
– дверка прочистная 140 х 140 мм – 1 шт.;
– дверка поддувальная 140 х 140 мм – 1 шт.;
– задвижка дымовая 130 х 130 мм – 1 шт.;
– плита чугунная 530 х 120 мм – 1 шт.;
– плита чугунная двухконфорочная 530 х 360 мм – 1 шт.;
– шкаф духовой 350 х 350 х 450 мм – 1 шт.;
– сталь листовая (под плиту) – 640 х 1020 мм;
– решетка колосниковая 250 х 250 мм – 1 шт.;
– войлок строительный – 1 кг;
– уголок стальной 30 х 40 х 4 мм – 8 шт.;
– сталь полосовая 25 х 15 мм – 2 м.
Кладка ведется на полу, который предварительно покрывают двойным слоем войлока, пропитанного глиняным раствором, и закрывают сверху кровельной сталью.
1-й ряд – выкладывается целыми кирпичами, в крайнем случае наружные ряды кладут из целого, а середину из половинок кирпича.
2-й ряд – выкладывается только целыми кирпичами. Обязательна перевязка швов.
3-й ряд – оформляют поддувальное отверстие, устанавливают дверку чистки, которая ставится на 2-й ряд.
4-й ряд – в задней стенке этого ряда нужно оставить отверстие для крепления патрубка, соединяющего плиту с дымоходом. Начинают выкладывать канал для прохода горячих дымовых газов к дымовому отверстию. Для этого кирпич кладут на ребро на расстоянии 13 см от кладки. Этот кирпич образует перегородку канала. В этом ряду закладывают поддувальное отверстие, устанавливают дверку. Размер поддувала – 26 х 26 см. Кирпич у входного отверстия скашивают.
5-й ряд – перекрывается дверка чистки. Перегородку не продолжают, так как кирпич, поставленный на ребро, рассчитан на два ряда в высоту.
6-й ряд – сначала устанавливается духовка. Ее ставят на тонкий слой глиняного раствора. Между стенкой духовки и стенкой плиты помещают стоймя кирпич для образования двух каналов. Кирпич имеет высоту четырех рядов кладки. Уменьшают поддувало до размера 13 х 26 см.
7-й ряд – укладка колосниковой решетки. С двух сторон обрамляющие кирпичи стесывают под углом для топлива. Для защиты стенки духовки со стороны топливника от воздействия повышенных температур вплотную к духовому ящику ставят кирпич на ребро, закрепляя его на глиняном растворе. Установка топочной дверки поверх ряда.
8-й ряд – формирование топливника размером 26 х 52 см.
9-й ряд – кладется так же, как и предыдущий.
10-й ряд – перекрывается канал у задней стенки духового шкафа, оставляется канал с боковой стороны. Эта операция выполняется с помощью полномерного кирпича и трехчетверток. Для более свободного прохода дымовых газов ребру перегородки придают закругленную форму со стороны топочной камеры. Перегородку между духовкой и топливником возводят примерно на 15 см выше духового шкафа.
11-й ряд – установка чугунной плиты. Перекрытие дверок топливника и духового шкафа. Духовку покрывают слоем глиняного раствора толщиной в 1,5 см. Между духовкой и чугунной плитой должно оставаться расстояние не менее 7 см.
12-й ряд – укладка чугунных двухконфорочных плит на тонкий слой глиняного раствора. Одну из конфорок располагают непосредственно над топкой.
Размеры печи с водогрейной коробкой – 1150 х 540 мм, без водогрейной коробки – 1020 х 640 мм; высота – 770 мм.
В качестве топлива для нее подойдут как обычные дрова, так и торф, каменный уголь.
Установка печи предполагает отсутствие фундамента, то есть ее ставят прямо на пол, предварительно постелив в место установки лист кровельной стали и слой войлока, пропитанного глиняным раствором. Рекомендуется перед началом установки печи проверить прочность пола.
Материалы:
– кирпич обыкновенный – 175 шт.;
– глина обыкновенная – 0,04 м3;
– песок – 0,04 м3;
– колосниковая решетка 250 х 252 мм – 1 шт.;
– топочная дверка 270 х 280 мм – 1 шт.;
– поддувальная и прочистная дверки 130 х 140 мм – по 1 шт.;
– чугунные плиты составные, с конфорками, 530 х 360 мм – 2 шт.;
– чугунная плита составная, без конфорок, 530 х 190 мм – 1 шт.;
– войлок строительный – 1,2 кг;
– кровельная сталь 640 х 1150 мм – 0,75 м2;
– обвязка:
– угловая сталь 30 х 30 х 4 мм – 3,6 м;
– стальная лента 25 х 1,5 мм – 1,2 м;
– круглая сталь (диаметр 12 мм) – (3,1 м);
– предтопочный лист 500 х 700 мм – 1 шт.;
– шкаф духовой 350 х 350 х 450 мм – 1 шт.;
– водогрейная коробка 150 х 350 х 450 мм – 1 шт.
– кирпич, включая огнеупорный, – 140 шт.;
– плита чугунная 762 х 456 мм – 1 шт.;
– дверка топочная 220 х 160 мм – 1 шт.;
– дверка поддувальная 220 х 160 мм – 1 шт.;
– дверка прочистная 150 х 110 мм – 1 шт.;
– решетка колосниковая 250 х 180 мм – 1 шт.;
– духовка 320 х 270 х 400 мм – 1 шт.;
– стальная рамка 940 х 550 мм – 1 шт.;
– асбест листовой (войлок) – 2 м2;
– сталь кровельная – 2 м2.
Кладка производится в таком порядке:
1-й ряд – кладка шанцев с порядовкой.
2-й ряд – выкладывается так же, как и 1й, с перевязкой швов. Средний канал перекрывается целым кирпичом.
3-й ряд – полностью перекрывается с напуском во все стороны на 50–70 см.
4-й ряд – выкладывается в соответствии с порядовкой. Стрелка показывает направление выхода газа в дымовую трубу или отопительный щит. Для того чтобы увеличить канал, заштрихованный средний кирпич нужно стесать.
5-й ряд – установка дверки чистки и поддувала. На выходе в трубу кирпич следует стесать для обеспечения лучшего дымооборота. Для установки духовки и последующего образования канала между духовкой и правой боковой стенкой внутри канала кирпич выпускают.
6-й ряд – перекрытие канала, ведущего к дымоходу.
7-й ряд – установка духовки и поддувальной дверки; канал около задней стенки перекрывается.
8-й ряд – для укладки колосниковой решетки уменьшается отверстие над поддувалом.
9-й ряд – установка колосниковой решетки и топочной дверки. Окончание кладки перегородки между духовкой и топкой (выполняется из огнеупорного шамотного кирпича).
10-й ряд – перекрытие отверстия между перегородкой и духовкой и канала между духовкой и задней стенкой; при этом канал с правой стороны не перекрывается.
11-й ряд – поднимают 10-й ряд, перевязывая швы. Верхний кирпич перегородки между топкой и духовкой стесывается под углом. На верх духовки наносится глиняный раствор. Между чугунной плитой и духовкой оставляют пространство не менее 70 мм.
После того как 12-й ряд будет выложен, поверх него укладывается чугунная плита и укрепляется рамка, изготовленная из угловой стали.
Устройство данной плиты показано на рисунке 96.
Рис. 96. Кухонная плита с водогрейной коробкой и духовкой.
Материалы:
– кирпич, включая огнеупорный, – 140 шт.;
– дверка топочная 250 х 210 мм – 1 шт.;
– дверка поддувальная 130 х 140 мм – 1 шт.;
– дверка прочистная 130 х 140 мм – 1 шт.;
– решетка колосниковая 250 х 180 мм – 1 шт.;
– плита чугунная 530 х 900 мм, с двумя конфорками – 1 шт.;
– шкаф духовой 350 х 530 х 450 мм – 1 шт.;
– лист кровельной стали предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.;
– лист кровельной стали под плиту 1150 х 640 мм – 1 шт.;
– коробка водогрейная 150 х 350 х 450 мм – 1 шт.;
– уголок стальной 30 х 30 х 4 мм – 8 шт.;
– лист асбестовый (войлок) 1150 х 640 мм – 1 шт.
Последовательность кладки показана на рисунке 97.
Рис. 97. Последовательность кладки плиты с водогрейной коробкой и духовкой.
1-й ряд – сплошная кладка. При этом для наружной кладки можно использовать целый кирпич, а для внутренней – половинки и четвертинки.
2-й ряд – сплошная кладка. По завершении второго ряда следует проверить угольность печи и сравнить диагонали.
3-й ряд – закладка чистки, служащей для удаления сажи из-под духовки.
4-й ряд – установка поддувальной дверки. С задней стороны печи должно остаться выходное отверстие для соединения плиты с дымовой трубой или отопительным щитом. Для того чтобы обеспечить лучший выход дымовых газов, угловой кирпич скашивают. На расстоянии 70–80 мм от задней стенки и 130 мм от внутренней устанавливают перегородку из кирпича.
5-й ряд – перекрытие чистки.
6-й ряд – установка водогрейной коробки и духовки, расстояние между которыми должно быть 80–90 мм. С задней стороны кирпич следует ставить на ребро, чтобы образовалось два канала – между боковыми сторонами водогрейной коробки и духовки с задней стороны. Выполняется перекрытие выходного отверстия.
7-й ряд – установка колосниковой решетки. Огнеупорным кирпичом на ребро производится футеровка (защитная внутренняя облицовка) духовки со стороны топки.
8-й ряд – установка топочной дверки.
9-й ряд – продолжение формирования топочной камеры и футеровки духовки со стороны топки.
10-й ряд – перекрытие заднего канала. Футеровка завершается поднятием стенки на 10–20 мм выше духовки. Слой раствора сравнивается, и им же покрывается духовка с верхним кирпичом перегородки. Угол кирпича следует скосить.
11-й ряд – перекрытие верхней части водогрейной коробки.
12-й ряд – установка чугунной плиты, крепление угловой рамки. Для полного перекрытия верхнего ряда кладки плита стандартных размеров дополняется по длине листовой сталью толщиной 4 мм.
Змеевик состоит из верхнего и нижнего коллекторов: к нижнему подводится холодная вода, а из верхнего в систему отопления поступает горячая. Возможно использование змеевика для нагревания воды в отдельной емкости.
Для кухонной плиты с котлом подходят все виды твердого топлива. С целью уменьшения теплоотдачи жарочной плиты при длительной топке применяется съемный нетеплопроводный щиток, нижняя часть которого закрывается асбестовым листом.
Плиту описанной конструкции можно установить в бане. В этом случае из нее следует убрать духовой шкаф и сделать вывод в печь-каменку. В том случае, если летняя кухня находится в одном помещении с парильней или комната отдыха бани совмещена с кухней, плиту с котлом располагают таким образом, чтобы плита и топка находились в кухне, а горячие газы выходили в печь-каменку через проем в стенной перегородке.
Материалы для кладки:
– кирпич, включая огнеупорный, – 175 шт.;
– решетка колосниковая 250 х 180 мм – 1 шт.;
– дверка топочная 250 х 205 мм – 1 шт.;
– дверка поддувальная 130 х 140 мм – 1 шт.;
– плита чугунная составная 530 х 900 мм, с двумя конфорками – 1 шт.;
– сталь угловая 30 х 30 х 4 мм – 3,2 м;
– змеевик сварной O40/3 (длина 5,0 м) – 1 шт.;
– труба бесшовная O48/3 (длина 1,5 м) – 2 шт.;
– сталь кровельная для обивки пола 640 х 1030 мм – 1 шт.;
– лист стальной предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.;
– лист асбестовый 640 х 1030 мм – 1 шт.
Последовательность кладки ведется так:
1–3-й ряды – сплошная кладка с соблюдением перевязки швов. В 3-м ряду на месте устройства зольника кирпич нужно стесать, чтобы образовалось углубление.
4-й ряд – установка поддувальной дверки, формирование выходного канала между левой стенкой и духовкой. Устройство чистки: на чертеже показан кирпич, который вынимают, вместо этого устанавливают дверку чистки.
5-й ряд – кладка ведется аналогично 4-му ряду с соблюдением правильной перевязки швов, перекрывается чистка.
6-й ряд – установка духовки и колосниковой решетки.
7-й ряд – установка змеевика, формирование топочной камеры и канала между духовкой и левой стенкой плиты.
8-й ряд – установка топочной дверки.
9–10-й ряды – завершение формирования топочной камеры и дымового канала между духовкой и левой стенкой плиты.
11–12-й ряды – кладка ведется в соответствии с порядовкой. Верхняя часть духовки промазывается глиняным раствором толщиной 15–20 мм.
13-й ряд – установка чугунной плиты и рамки, изготовленной из стального уголка.
Камины
12-й ряд – поверхность выравнивается глиняным раствором, устанавливается и обвязывается стальным уголком двухконфорочная чугунная плита.
Кухонная плита с духовкой
Размеры плиты – 650 х 1000 мм, масса – 630 кг.Материалы:
– кирпич обыкновенный – 175 шт.;
– раствор глиняный – 40 л;
– дверка топочная 250 х 205 мм – 1 шт.;
– дверка прочистная 140 х 140 мм – 1 шт.;
– дверка поддувальная 140 х 140 мм – 1 шт.;
– задвижка дымовая 130 х 130 мм – 1 шт.;
– плита чугунная 530 х 120 мм – 1 шт.;
– плита чугунная двухконфорочная 530 х 360 мм – 1 шт.;
– шкаф духовой 350 х 350 х 450 мм – 1 шт.;
– сталь листовая (под плиту) – 640 х 1020 мм;
– решетка колосниковая 250 х 250 мм – 1 шт.;
– войлок строительный – 1 кг;
– уголок стальной 30 х 40 х 4 мм – 8 шт.;
– сталь полосовая 25 х 15 мм – 2 м.
Кладка ведется на полу, который предварительно покрывают двойным слоем войлока, пропитанного глиняным раствором, и закрывают сверху кровельной сталью.
1-й ряд – выкладывается целыми кирпичами, в крайнем случае наружные ряды кладут из целого, а середину из половинок кирпича.
2-й ряд – выкладывается только целыми кирпичами. Обязательна перевязка швов.
3-й ряд – оформляют поддувальное отверстие, устанавливают дверку чистки, которая ставится на 2-й ряд.
4-й ряд – в задней стенке этого ряда нужно оставить отверстие для крепления патрубка, соединяющего плиту с дымоходом. Начинают выкладывать канал для прохода горячих дымовых газов к дымовому отверстию. Для этого кирпич кладут на ребро на расстоянии 13 см от кладки. Этот кирпич образует перегородку канала. В этом ряду закладывают поддувальное отверстие, устанавливают дверку. Размер поддувала – 26 х 26 см. Кирпич у входного отверстия скашивают.
5-й ряд – перекрывается дверка чистки. Перегородку не продолжают, так как кирпич, поставленный на ребро, рассчитан на два ряда в высоту.
6-й ряд – сначала устанавливается духовка. Ее ставят на тонкий слой глиняного раствора. Между стенкой духовки и стенкой плиты помещают стоймя кирпич для образования двух каналов. Кирпич имеет высоту четырех рядов кладки. Уменьшают поддувало до размера 13 х 26 см.
7-й ряд – укладка колосниковой решетки. С двух сторон обрамляющие кирпичи стесывают под углом для топлива. Для защиты стенки духовки со стороны топливника от воздействия повышенных температур вплотную к духовому ящику ставят кирпич на ребро, закрепляя его на глиняном растворе. Установка топочной дверки поверх ряда.
8-й ряд – формирование топливника размером 26 х 52 см.
9-й ряд – кладется так же, как и предыдущий.
10-й ряд – перекрывается канал у задней стенки духового шкафа, оставляется канал с боковой стороны. Эта операция выполняется с помощью полномерного кирпича и трехчетверток. Для более свободного прохода дымовых газов ребру перегородки придают закругленную форму со стороны топочной камеры. Перегородку между духовкой и топливником возводят примерно на 15 см выше духового шкафа.
11-й ряд – установка чугунной плиты. Перекрытие дверок топливника и духового шкафа. Духовку покрывают слоем глиняного раствора толщиной в 1,5 см. Между духовкой и чугунной плитой должно оставаться расстояние не менее 7 см.
12-й ряд – укладка чугунных двухконфорочных плит на тонкий слой глиняного раствора. Одну из конфорок располагают непосредственно над топкой.
Квартирная кухонная печь
Эту модель кухонной печи можно назвать плитой, т. к. основная ее функция – приготовление пищи. Квартирная кухонная печь рассчитана на установку в квартирах с центральным отоплением. Однако в сочетании с отопительным щитком такая печь является отопительно-варочной.Размеры печи с водогрейной коробкой – 1150 х 540 мм, без водогрейной коробки – 1020 х 640 мм; высота – 770 мм.
В качестве топлива для нее подойдут как обычные дрова, так и торф, каменный уголь.
Установка печи предполагает отсутствие фундамента, то есть ее ставят прямо на пол, предварительно постелив в место установки лист кровельной стали и слой войлока, пропитанного глиняным раствором. Рекомендуется перед началом установки печи проверить прочность пола.
Материалы:
– кирпич обыкновенный – 175 шт.;
– глина обыкновенная – 0,04 м3;
– песок – 0,04 м3;
– колосниковая решетка 250 х 252 мм – 1 шт.;
– топочная дверка 270 х 280 мм – 1 шт.;
– поддувальная и прочистная дверки 130 х 140 мм – по 1 шт.;
– чугунные плиты составные, с конфорками, 530 х 360 мм – 2 шт.;
– чугунная плита составная, без конфорок, 530 х 190 мм – 1 шт.;
– войлок строительный – 1,2 кг;
– кровельная сталь 640 х 1150 мм – 0,75 м2;
– обвязка:
– угловая сталь 30 х 30 х 4 мм – 3,6 м;
– стальная лента 25 х 1,5 мм – 1,2 м;
– круглая сталь (диаметр 12 мм) – (3,1 м);
– предтопочный лист 500 х 700 мм – 1 шт.;
– шкаф духовой 350 х 350 х 450 мм – 1 шт.;
– водогрейная коробка 150 х 350 х 450 мм – 1 шт.
Кухонная плита на шанцах
Материалы:– кирпич, включая огнеупорный, – 140 шт.;
– плита чугунная 762 х 456 мм – 1 шт.;
– дверка топочная 220 х 160 мм – 1 шт.;
– дверка поддувальная 220 х 160 мм – 1 шт.;
– дверка прочистная 150 х 110 мм – 1 шт.;
– решетка колосниковая 250 х 180 мм – 1 шт.;
– духовка 320 х 270 х 400 мм – 1 шт.;
– стальная рамка 940 х 550 мм – 1 шт.;
– асбест листовой (войлок) – 2 м2;
– сталь кровельная – 2 м2.
Кладка производится в таком порядке:
1-й ряд – кладка шанцев с порядовкой.
2-й ряд – выкладывается так же, как и 1й, с перевязкой швов. Средний канал перекрывается целым кирпичом.
3-й ряд – полностью перекрывается с напуском во все стороны на 50–70 см.
4-й ряд – выкладывается в соответствии с порядовкой. Стрелка показывает направление выхода газа в дымовую трубу или отопительный щит. Для того чтобы увеличить канал, заштрихованный средний кирпич нужно стесать.
5-й ряд – установка дверки чистки и поддувала. На выходе в трубу кирпич следует стесать для обеспечения лучшего дымооборота. Для установки духовки и последующего образования канала между духовкой и правой боковой стенкой внутри канала кирпич выпускают.
6-й ряд – перекрытие канала, ведущего к дымоходу.
7-й ряд – установка духовки и поддувальной дверки; канал около задней стенки перекрывается.
8-й ряд – для укладки колосниковой решетки уменьшается отверстие над поддувалом.
9-й ряд – установка колосниковой решетки и топочной дверки. Окончание кладки перегородки между духовкой и топкой (выполняется из огнеупорного шамотного кирпича).
10-й ряд – перекрытие отверстия между перегородкой и духовкой и канала между духовкой и задней стенкой; при этом канал с правой стороны не перекрывается.
11-й ряд – поднимают 10-й ряд, перевязывая швы. Верхний кирпич перегородки между топкой и духовкой стесывается под углом. На верх духовки наносится глиняный раствор. Между чугунной плитой и духовкой оставляют пространство не менее 70 мм.
После того как 12-й ряд будет выложен, поверх него укладывается чугунная плита и укрепляется рамка, изготовленная из угловой стали.
Устройство данной плиты показано на рисунке 96.
Материалы:
– кирпич, включая огнеупорный, – 140 шт.;
– дверка топочная 250 х 210 мм – 1 шт.;
– дверка поддувальная 130 х 140 мм – 1 шт.;
– дверка прочистная 130 х 140 мм – 1 шт.;
– решетка колосниковая 250 х 180 мм – 1 шт.;
– плита чугунная 530 х 900 мм, с двумя конфорками – 1 шт.;
– шкаф духовой 350 х 530 х 450 мм – 1 шт.;
– лист кровельной стали предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.;
– лист кровельной стали под плиту 1150 х 640 мм – 1 шт.;
– коробка водогрейная 150 х 350 х 450 мм – 1 шт.;
– уголок стальной 30 х 30 х 4 мм – 8 шт.;
– лист асбестовый (войлок) 1150 х 640 мм – 1 шт.
Последовательность кладки показана на рисунке 97.
1-й ряд – сплошная кладка. При этом для наружной кладки можно использовать целый кирпич, а для внутренней – половинки и четвертинки.
2-й ряд – сплошная кладка. По завершении второго ряда следует проверить угольность печи и сравнить диагонали.
3-й ряд – закладка чистки, служащей для удаления сажи из-под духовки.
4-й ряд – установка поддувальной дверки. С задней стороны печи должно остаться выходное отверстие для соединения плиты с дымовой трубой или отопительным щитом. Для того чтобы обеспечить лучший выход дымовых газов, угловой кирпич скашивают. На расстоянии 70–80 мм от задней стенки и 130 мм от внутренней устанавливают перегородку из кирпича.
5-й ряд – перекрытие чистки.
6-й ряд – установка водогрейной коробки и духовки, расстояние между которыми должно быть 80–90 мм. С задней стороны кирпич следует ставить на ребро, чтобы образовалось два канала – между боковыми сторонами водогрейной коробки и духовки с задней стороны. Выполняется перекрытие выходного отверстия.
7-й ряд – установка колосниковой решетки. Огнеупорным кирпичом на ребро производится футеровка (защитная внутренняя облицовка) духовки со стороны топки.
8-й ряд – установка топочной дверки.
9-й ряд – продолжение формирования топочной камеры и футеровки духовки со стороны топки.
10-й ряд – перекрытие заднего канала. Футеровка завершается поднятием стенки на 10–20 мм выше духовки. Слой раствора сравнивается, и им же покрывается духовка с верхним кирпичом перегородки. Угол кирпича следует скосить.
11-й ряд – перекрытие верхней части водогрейной коробки.
12-й ряд – установка чугунной плиты, крепление угловой рамки. Для полного перекрытия верхнего ряда кладки плита стандартных размеров дополняется по длине листовой сталью толщиной 4 мм.
Кухонная плита с котлом КПВ-2
Общее устройство кухонной плиты с трубчатым водонагревателем в основном аналогично устройству плиты с духовкой. Эти две плиты имеют одинаковые размеры и порядок движения дымовых газов. Их отличие заключается лишь в том, что в топку кухонной плиты с котлом вмонтирован п-образный змеевик, изготовленный из труб диаметром 40 мм.Змеевик состоит из верхнего и нижнего коллекторов: к нижнему подводится холодная вода, а из верхнего в систему отопления поступает горячая. Возможно использование змеевика для нагревания воды в отдельной емкости.
Для кухонной плиты с котлом подходят все виды твердого топлива. С целью уменьшения теплоотдачи жарочной плиты при длительной топке применяется съемный нетеплопроводный щиток, нижняя часть которого закрывается асбестовым листом.
Плиту описанной конструкции можно установить в бане. В этом случае из нее следует убрать духовой шкаф и сделать вывод в печь-каменку. В том случае, если летняя кухня находится в одном помещении с парильней или комната отдыха бани совмещена с кухней, плиту с котлом располагают таким образом, чтобы плита и топка находились в кухне, а горячие газы выходили в печь-каменку через проем в стенной перегородке.
Материалы для кладки:
– кирпич, включая огнеупорный, – 175 шт.;
– решетка колосниковая 250 х 180 мм – 1 шт.;
– дверка топочная 250 х 205 мм – 1 шт.;
– дверка поддувальная 130 х 140 мм – 1 шт.;
– плита чугунная составная 530 х 900 мм, с двумя конфорками – 1 шт.;
– сталь угловая 30 х 30 х 4 мм – 3,2 м;
– змеевик сварной O40/3 (длина 5,0 м) – 1 шт.;
– труба бесшовная O48/3 (длина 1,5 м) – 2 шт.;
– сталь кровельная для обивки пола 640 х 1030 мм – 1 шт.;
– лист стальной предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.;
– лист асбестовый 640 х 1030 мм – 1 шт.
Последовательность кладки ведется так:
1–3-й ряды – сплошная кладка с соблюдением перевязки швов. В 3-м ряду на месте устройства зольника кирпич нужно стесать, чтобы образовалось углубление.
4-й ряд – установка поддувальной дверки, формирование выходного канала между левой стенкой и духовкой. Устройство чистки: на чертеже показан кирпич, который вынимают, вместо этого устанавливают дверку чистки.
5-й ряд – кладка ведется аналогично 4-му ряду с соблюдением правильной перевязки швов, перекрывается чистка.
6-й ряд – установка духовки и колосниковой решетки.
7-й ряд – установка змеевика, формирование топочной камеры и канала между духовкой и левой стенкой плиты.
8-й ряд – установка топочной дверки.
9–10-й ряды – завершение формирования топочной камеры и дымового канала между духовкой и левой стенкой плиты.
11–12-й ряды – кладка ведется в соответствии с порядовкой. Верхняя часть духовки промазывается глиняным раствором толщиной 15–20 мм.
13-й ряд – установка чугунной плиты и рамки, изготовленной из стального уголка.
Камины
В отличие от печей, камины гораздо проще по своему устройству – они не требуют такой сложной конфигурации дымоходов. Этот фактор одновременно является их минусом в отношении теплоотдачи – КПД камина невысок (до 20 %), так как почти весь нагретый воздух уходит в атмосферу, не успевая отдавать тепло помещению. Приступая к постройке камина, необходимо помнить, что его конструкция проверена опытом и любое отступление от основных параметров, а тем более изменение конструкции, могут отрицательно сказаться на работе камина. Если, например, увеличить глубину топливника, основное тепло не будет попадать в комнату, улетучиваясь без пользы.
Большое значение имеет и форма дымовой камеры, днище которой предохраняет топливник от воздействия потока холодного воздуха, проникающего через трубы. Конструкция камина предусматривает сжигание дров как на плоском поду топливника, так и в металлической корзинке, или на колосниковой решетке. В последнем случае пространство зольника используется не только для сбора золы, но и для дополнительного притока воздуха. Иногда имеет смысл хотя бы частично подавать в топливник воздух не из помещения, а снаружи. Забирая, например, воздух из подвала, можно существенно улучшить его вентиляцию. Разумеется, в конструкции такого камина должна быть предусмотрена зольниковая камера. Для повышения экономичности камина в его корпусе иногда устраивают специальные тепловые камеры, в которых комнатный воздух дополнительно подогревается от нагретых внешних стенок топливника.
Такие теплообменники часто изготавливают из труб и, при необходимости, устанавливают в топливник. Можно построить пристенный камин-гриль, который в отличие от обычного камина имеет открытый топливник и решетку, используемую для приготовления мясных блюд; в нем также предусматривают стойки для котелков и шампуров. Такой гриль делают из железобетона или кирпича. Кладку корпуса выполняют полнотелым кирпичом, изготовленным из глины (красный кирпич) или шамота. Трубу же лучше класть из щелевого кирпича. Непригоден для кладки «горячей» части камина кирпич, полученный от разборки стен, сложенных на известковом растворе. Однако для кладки фундаментов и верхних частей дымовых труб его вполне можно использовать.
Перед началом кладки рекомендуется уточнить правильность размещения камина. Для этого в соответствии с чертежом раскладывают насухо сначала кирпичи первого ряда, затем кирпичи одного ряда дымовой трубы. Затем с потолка опускают отвесы на углы дымовой трубы и убеждаются, что расстояние между трубой и балками перекрытия, а также трубой и стропилами достаточно для устройства горизонтальной противопожарной разделки (расстояние должно быть не менее 12 см). Прямоугольность углов первого ряда кладки проверяют, промеривая с помощью шнура расстояния по диагонали между противоположными углами. Разница между этими расстояниями не должна превышать 5 мм. Кирпичи притесняют и подгоняют друг к другу с учетом перевязки швов. Стесанные поверхности должны быть обращены наружу или закрыты кладкой.
– 2 тавра 45 х 45 мм (ширина – 200 мм);
– уголок 45 х 45 мм (ширина – 200 мм);
– швеллер № 12 (ширина – 200 мм);
– 10 скоб из полосовой стали (25 х 3 мм, длина – 150 мм); стальная решетка (ее площадь зависит от размеров зева); жестяное хайло (раструб) камина – передняя часть дымовой камеры приблизительно 1500 х 1100 х 5 (размеры – в зависимости от размеров камина); швеллер № 14 (ширина – 200 мм).
Из материалов потребуются около 80 кг шамотного порошка, 15 л растворимого стекла, 80 шт. шамотного кирпича, песок, известь, цемент, камень или кирпич. Шамотный раствор приготовляют следующим образом: растворимое стекло разбавляют водой в соотношении 1: 1 и в полученный таким образом раствор добавляют шамотный порошок, пока не получится раствор соответствующей консистенции. Конструкция и основные размеры камина приведены на рисунке 98.
Рис. 98. Камин, пристроенный к дымовой трубе: 1 – дымовая труба; 2 – колено; 3 – дымоход; 4 – задвижка; 5 – дымовая камера; 6 – обратное днище; 7 – стенка; 8 – топка; 9 – днище (под); 10 – зольник; А – ширина топки; Б – задняя стенка; В – высота топки; Г – глубина топки; Д – дымовое отверстие (горловина); Е – дымовая труба.
В случае если есть возможность вывести трубу камина в уже имеющуюся (от старой печи и т. д.), строительство последнего значительно упрощается. При высоте трубы 8 м ее диаметр в свету должен быть не менее чем 20 х 20 см. Если высота трубы меньше, входное отверстие должно быть больше. Построенный камин соединяют с помощью колена с трубой. Если нет трубы, ее нужно построить, и тогда это лучше сделать во время строительства камина. И в том и в другом случае наличие отдельной трубы должно быть непременным условием строительства камина.
Длина профилей должна быть равна ширине топливника, кроме того, прибавляется еще 10 см на кладку по обеим сторонам топливника, если мы не хотим, чтобы плита выступала по бокам. В противном случае профили необходимо изготовлять большей длины.
Расстояние между таврами зависит от шамотного кирпича, который укладывают между ними на шамотный раствор. Таким образом получается дно топливника, которое должно быть огнеупорным. В центре оставляют отверстие для решетки, через которую зола будет падать в зольник, установленный в камере для сбора золы. Решетку делают из листовой стали.
Размеры стального листа должны соответствовать размерам шамотного кирпича. Между листами помещают гайки М22 для получения необходимых промежутков. Решетку стягивают гайкой М20.
После того как кладка будет доведена до определенной высоты, на кирпичи укладывают фланцами вверх стальной швеллер № 12. Длина профиля должна быть равна ширине топливника, плюс 20 см.
Поскольку дымовая труба над крышей выкладывается из качественного кирпича, ее можно лишь обмазать (замазать щели) или оштукатурить. Над выходным отверстием делают козырек, лучше всего из жести, который будет предохранять отверстие от дождя и снега. Поскольку при горении древесины летят искры, пол перед камином необходимо сделать из негорючих материалов (кирпич, плитка и т. п.), а перед отверстием топки поставить предохранительную щетку (стальную решетку, плотную металлическую сетку и т. п.) Приток воздуха в топливник можно прекратить, закрыв его заслонкой из толстого металла (с минимальной толщиной 3 мм) или из чугунной плиты и с помощью соответствующего переводного механизма (рычаг, блок) обеспечить управление им из комнаты. Приток воздуха в топливник снаружи снижает не только теплопотери, но и циркуляцию воздуха в помещении. Описанная конструкция и рекомендуемые размеры камина обязательны в том случае, если при нормальных теплоизоляционных свойствах стен здания камин используется в качестве источника отопления помещения. Если речь идет о камине как о декоративной части помещения и если основным источником тепла будет служить какая-либо отопительная установка, то конструкция камина может быть еще проще и иметь меньшие размеры.
Печь-камин представляет собой единую конструкцию с общим основанием, фундаментом и дымовой трубой. По сути своей это печь с пристроенным к ней камином. Она очень компактна и проста в исполнении. Площадь печи составляет всего лишь 0,5 м2.
Печь-камин состоит из небольшого кирпичного основания и дымосборника, который изготавливают из металлического листа, присоединенного к отопительному щитку.
Для герметизации стыка понадобится шнуровой асбест, стеклоткань или глина с добавлением асбеста. Для предотвращения выпадения из топки горящего топлива целесообразно установить под дымосборником простую в изготовлении металлическую каминную решетку. Дымосборник рекомендуется изготовить из нержавеющей стали, медного или латунного листа.
Материалы для кладки печи-камина:
– кирпич, включая огнеупорный, – 240 шт.;
– решетка колосниковая наборная (длиной 300 мм) – 1 шт.;
– дверка топочная 130 х 140 мм – 1 шт.;
– дверка поддувальная 130 х 130 мм – 1 шт.;
– дверка прочистная 130 х 130 мм – 1 шт.;
– дверка вьюшечная 130 х 180 мм – 1 шт.;
– вьюшка O140 мм – 1 шт.;
– дымосборник металлический – 1 шт.;
– лист предтопочный – 1 шт.
Большое значение имеет и форма дымовой камеры, днище которой предохраняет топливник от воздействия потока холодного воздуха, проникающего через трубы. Конструкция камина предусматривает сжигание дров как на плоском поду топливника, так и в металлической корзинке, или на колосниковой решетке. В последнем случае пространство зольника используется не только для сбора золы, но и для дополнительного притока воздуха. Иногда имеет смысл хотя бы частично подавать в топливник воздух не из помещения, а снаружи. Забирая, например, воздух из подвала, можно существенно улучшить его вентиляцию. Разумеется, в конструкции такого камина должна быть предусмотрена зольниковая камера. Для повышения экономичности камина в его корпусе иногда устраивают специальные тепловые камеры, в которых комнатный воздух дополнительно подогревается от нагретых внешних стенок топливника.
Такие теплообменники часто изготавливают из труб и, при необходимости, устанавливают в топливник. Можно построить пристенный камин-гриль, который в отличие от обычного камина имеет открытый топливник и решетку, используемую для приготовления мясных блюд; в нем также предусматривают стойки для котелков и шампуров. Такой гриль делают из железобетона или кирпича. Кладку корпуса выполняют полнотелым кирпичом, изготовленным из глины (красный кирпич) или шамота. Трубу же лучше класть из щелевого кирпича. Непригоден для кладки «горячей» части камина кирпич, полученный от разборки стен, сложенных на известковом растворе. Однако для кладки фундаментов и верхних частей дымовых труб его вполне можно использовать.
Перед началом кладки рекомендуется уточнить правильность размещения камина. Для этого в соответствии с чертежом раскладывают насухо сначала кирпичи первого ряда, затем кирпичи одного ряда дымовой трубы. Затем с потолка опускают отвесы на углы дымовой трубы и убеждаются, что расстояние между трубой и балками перекрытия, а также трубой и стропилами достаточно для устройства горизонтальной противопожарной разделки (расстояние должно быть не менее 12 см). Прямоугольность углов первого ряда кладки проверяют, промеривая с помощью шнура расстояния по диагонали между противоположными углами. Разница между этими расстояниями не должна превышать 5 мм. Кирпичи притесняют и подгоняют друг к другу с учетом перевязки швов. Стесанные поверхности должны быть обращены наружу или закрыты кладкой.
Простейшая конструкция каминов
Для описываемой ниже конструкции потребуются следующие материалы:– 2 тавра 45 х 45 мм (ширина – 200 мм);
– уголок 45 х 45 мм (ширина – 200 мм);
– швеллер № 12 (ширина – 200 мм);
– 10 скоб из полосовой стали (25 х 3 мм, длина – 150 мм); стальная решетка (ее площадь зависит от размеров зева); жестяное хайло (раструб) камина – передняя часть дымовой камеры приблизительно 1500 х 1100 х 5 (размеры – в зависимости от размеров камина); швеллер № 14 (ширина – 200 мм).
Из материалов потребуются около 80 кг шамотного порошка, 15 л растворимого стекла, 80 шт. шамотного кирпича, песок, известь, цемент, камень или кирпич. Шамотный раствор приготовляют следующим образом: растворимое стекло разбавляют водой в соотношении 1: 1 и в полученный таким образом раствор добавляют шамотный порошок, пока не получится раствор соответствующей консистенции. Конструкция и основные размеры камина приведены на рисунке 98.
В случае если есть возможность вывести трубу камина в уже имеющуюся (от старой печи и т. д.), строительство последнего значительно упрощается. При высоте трубы 8 м ее диаметр в свету должен быть не менее чем 20 х 20 см. Если высота трубы меньше, входное отверстие должно быть больше. Построенный камин соединяют с помощью колена с трубой. Если нет трубы, ее нужно построить, и тогда это лучше сделать во время строительства камина. И в том и в другом случае наличие отдельной трубы должно быть непременным условием строительства камина.
Основание камина
Лучше всего соорудить бетонное основание. Его размеры при этом должны соответствовать размерам на плане камина, включая размеры трубы. Решающее значение в этом случае имеет вид грунта и его несущая способность. Толщина основания принимается равной 0,8–1,4 м в зависимости от его размера и размещения в центре здания или около ограждающей стены. Основание необходимо изолировать от проникания почвенной влаги в тело камина. Теперь можно начинать строительство самого камина.Зольник
Зольник представляет собой жесткую коробку, значительно облегчающую чистку камина и удаление образующейся золы. Пространство высотой приблизительно 40 см является хорошей изоляцией очага топки от пола и одновременно используется для притока воздуха через решетку, что необходимо для лучшего горения. На подготовленном основании на ширину топливника с двух сторон необходимо возвести кирпичные стенки высотой около 50 см. Толщина кладки должна составлять не менее 15 см. На кирпич укладывают подготовленные два стальных тавровых профиля 45 х 45 и уголок 45 х 45.Длина профилей должна быть равна ширине топливника, кроме того, прибавляется еще 10 см на кладку по обеим сторонам топливника, если мы не хотим, чтобы плита выступала по бокам. В противном случае профили необходимо изготовлять большей длины.
Расстояние между таврами зависит от шамотного кирпича, который укладывают между ними на шамотный раствор. Таким образом получается дно топливника, которое должно быть огнеупорным. В центре оставляют отверстие для решетки, через которую зола будет падать в зольник, установленный в камере для сбора золы. Решетку делают из листовой стали.
Размеры стального листа должны соответствовать размерам шамотного кирпича. Между листами помещают гайки М22 для получения необходимых промежутков. Решетку стягивают гайкой М20.
Топливник
После устройства пода приступают к кладке топливника. Изнутри топливник облицовывают шамотным кирпичом, чтобы его внутреннее пространство было огнеупорным. Шамотный кирпич укладывают на шамотный раствор, о чем уже говорилось выше. Стенки топливника должны быть гладкими, изнутри их делают скошенными – для лучшего излучения тепла. При отсутствии большого опыта в кладке кирпича, можно для подстраховки от падения заднюю скошенную стенку кровли закрепить стальными скобами.После того как кладка будет доведена до определенной высоты, на кирпичи укладывают фланцами вверх стальной швеллер № 12. Длина профиля должна быть равна ширине топливника, плюс 20 см.
Раструб (хайло)
Боковые стенки топливника, которые были возведены до определенной высоты и, на которые был уложен упомянутый выше швеллер, будут поддерживать хайло, сделанное из листовой стали. Нижние размеры передней стенки хайла зависят от ширины топливника, причем передняя стенка будет опираться на стальной швеллер. Боковые стенки хайла опираются на боковые стенки топливника. Передняя стенка и боковые скошенные стенки облицовываются шамотным кирпичом. Абсолютная гладкость стенок имеет большое значение для улучшение тяги. Также облицовывается задняя отвесная стенка дымовой камеры – ее лучше не делать металлической.Задвижка камина
На дымовую камеру необходимо установить задвижку, с помощью которой можно регулировать отвод дыма в трубу, а также уменьшать отток теплого воздуха, закрыв задвижку после того, как камин протопился. Изготавливается такая задвижка из листовой стали. В теплое время года, полностью открыв задвижку, можно достичь лучшего воздухообмена. Закрытая задвижка предотвращает загрязнение всего пространства камина сажей в процессе чистки дымовой трубы. Задвижку можно закрывать с помощью стержня, который поднимается или опускается. Устанавливается задвижка таким образом, чтобы к ней был обеспечен доступ с любой стороны камина. После установки задвижки закрепляют и несущий стальной швеллер № 14 (длина равна ширине плюс 20 см). Когда кладка трубы будет закончена, ее соединяют при помощи дымохода и колена с камином. Если кладка камина производится одновременно с камином, то на верхний уголок задвижки необходимо насадить асбестоцементную трубу. Зазоры около задвижки и в других местах необходимо тщательно замазать шамотным раствором.Дымовая труба
Свободное пространство по бокам камеры облицовывается кирпичом вплоть до задвижки. Над швеллером начинается облицовка трубы. Рекомендуется применять асбестоцементные трубы. Во-первых, у них абсолютно гладкие стенки и круглое отверстие, что имеет решающее значение для тяги. Во-вторых, такие трубы гарантируют герметичность соединения и таким образом предохраняют от возникновения пожара. В-третьих, асбестоцементная труба выполняет своего рода функцию элемента жесткости самой дымовой трубы, а после установки ее в вертикальное положение упрощает ее кладку, поскольку необходима лишь облицовка трубы.Поскольку дымовая труба над крышей выкладывается из качественного кирпича, ее можно лишь обмазать (замазать щели) или оштукатурить. Над выходным отверстием делают козырек, лучше всего из жести, который будет предохранять отверстие от дождя и снега. Поскольку при горении древесины летят искры, пол перед камином необходимо сделать из негорючих материалов (кирпич, плитка и т. п.), а перед отверстием топки поставить предохранительную щетку (стальную решетку, плотную металлическую сетку и т. п.) Приток воздуха в топливник можно прекратить, закрыв его заслонкой из толстого металла (с минимальной толщиной 3 мм) или из чугунной плиты и с помощью соответствующего переводного механизма (рычаг, блок) обеспечить управление им из комнаты. Приток воздуха в топливник снаружи снижает не только теплопотери, но и циркуляцию воздуха в помещении. Описанная конструкция и рекомендуемые размеры камина обязательны в том случае, если при нормальных теплоизоляционных свойствах стен здания камин используется в качестве источника отопления помещения. Если речь идет о камине как о декоративной части помещения и если основным источником тепла будет служить какая-либо отопительная установка, то конструкция камина может быть еще проще и иметь меньшие размеры.
Печь-камин
Камин нередко объединяют с печью, поскольку последняя эффективна для постоянного отопления здания в целом, а с помощью камина можно очень быстро обогреть небольшое помещение, предназначенное для отдыха. Кроме того, камин служит украшением интерьера.Печь-камин представляет собой единую конструкцию с общим основанием, фундаментом и дымовой трубой. По сути своей это печь с пристроенным к ней камином. Она очень компактна и проста в исполнении. Площадь печи составляет всего лишь 0,5 м2.
Печь-камин состоит из небольшого кирпичного основания и дымосборника, который изготавливают из металлического листа, присоединенного к отопительному щитку.
Для герметизации стыка понадобится шнуровой асбест, стеклоткань или глина с добавлением асбеста. Для предотвращения выпадения из топки горящего топлива целесообразно установить под дымосборником простую в изготовлении металлическую каминную решетку. Дымосборник рекомендуется изготовить из нержавеющей стали, медного или латунного листа.
Материалы для кладки печи-камина:
– кирпич, включая огнеупорный, – 240 шт.;
– решетка колосниковая наборная (длиной 300 мм) – 1 шт.;
– дверка топочная 130 х 140 мм – 1 шт.;
– дверка поддувальная 130 х 130 мм – 1 шт.;
– дверка прочистная 130 х 130 мм – 1 шт.;
– дверка вьюшечная 130 х 180 мм – 1 шт.;
– вьюшка O140 мм – 1 шт.;
– дымосборник металлический – 1 шт.;
– лист предтопочный – 1 шт.