Страница:
Ирина Викторовна Новикова
Каменные и бетонные работы
Введение
Безусловно, каждый (или почти каждый) второй житель планеты мечтает о собственном доме. И нужно сказать, это относится не только к деревенским жителям. В последнее время стало модным отстраивать коттеджи и дома даже в центральных районах города.
Многие люди, покупая дома, практически не участвуют в их строительстве. И в результате они оказываются в холодных и безликих домах, которые хотя и привлекают внимание своим внешним видом, дорогой обстановкой и отделкой, но не вызывают в душе никаких теплых чувств.
А вот у настоящих хозяев дело обстоит по-иному – они любовью относятся к своему «детищу», к каждому его уголку, к каждому кирпичику. Если вам приходилось бывать в таких домах, то вы наверняка заметили, что здесь царит уют, а вся атмосфера проникнута любовью и теплом – это плата хозяевам за душевное отношение.
Так почему бы вам не осуществить свою мечту и не построить дом своими руками? Он послужит не только вам, но и вашим детям, ведь не даром в народе говорят: смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы родить сына, посадить дерево, построить дом. Так почему бы не совместить? А наша книга поможет вам своими советами и рекомендациями, так как она, по сути, представляет собой настоящую энциклопедию по каменным и бетонным работам, которую должен иметь в своей библиотеке каждый хозяин.
Если вы начинающий, но уверенный в своих силах строитель, эта книга станет для вас незаменимым помощником и советчиком.
В первой главе вы узнаете о том, какие инструменты понадобятся вам для выполнения каменных и бетонных работ, для чего они предназначены и как ими пользоваться. Во второй главе вы познакомитесь со строительными материалами, а также правилами и способами их хранения, узнаете, как приготовить надежные вяжущие и облицовочные растворы.
Третья глава расскажет вам о структуре самого здания, содержание которой мы постарались преподнести так, чтобы оно было понятно не только опытным мастерам, но и новичкам.
Четвертая глава поможет вам провести каменные работы, например возведение стен дома, выкладывание печей, кухонных плит, каминов, а также расскажет о том, как самому построить погреб, ледник или подвал, возвести каменную или бетонную лестницу.
Пятая глава полностью посвящена описанию бетонных работ, в частности устройству и строительству фундамента жилого дома, возведению бетонных и железобетонных конструкций.
Бетонные работы – занятие совсем не легкое, как это кажется на первый взгляд. Например, при устройстве фундаментов подготовленные траншеи засыпают гравием и заливают бетонным раствором, оставляя при этом без внимания такие факторы, как характер грунта, тип фундамента будущего дома. Неудивительно, что спустя год-полтора после постройки в стенах дома появляются трещины, которые увеличиваются с каждым годом. Чтобы решить эти проблемы, есть два выхода: или ремонтировать фундамент (а это очень сложно), или периодически замазывать раствором трещины. Таким образом, дом, который мог послужить семье не менее полувека, постепенно будет разрушаться. Именно поэтому к бетонным работам следует отнестись со всей ответственностью. А поможет вам в этом наша книга.
Работу с книгой облегчит достаточно подробный словарь строительных терминов.
Многие люди, покупая дома, практически не участвуют в их строительстве. И в результате они оказываются в холодных и безликих домах, которые хотя и привлекают внимание своим внешним видом, дорогой обстановкой и отделкой, но не вызывают в душе никаких теплых чувств.
А вот у настоящих хозяев дело обстоит по-иному – они любовью относятся к своему «детищу», к каждому его уголку, к каждому кирпичику. Если вам приходилось бывать в таких домах, то вы наверняка заметили, что здесь царит уют, а вся атмосфера проникнута любовью и теплом – это плата хозяевам за душевное отношение.
Так почему бы вам не осуществить свою мечту и не построить дом своими руками? Он послужит не только вам, но и вашим детям, ведь не даром в народе говорят: смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы родить сына, посадить дерево, построить дом. Так почему бы не совместить? А наша книга поможет вам своими советами и рекомендациями, так как она, по сути, представляет собой настоящую энциклопедию по каменным и бетонным работам, которую должен иметь в своей библиотеке каждый хозяин.
Если вы начинающий, но уверенный в своих силах строитель, эта книга станет для вас незаменимым помощником и советчиком.
В первой главе вы узнаете о том, какие инструменты понадобятся вам для выполнения каменных и бетонных работ, для чего они предназначены и как ими пользоваться. Во второй главе вы познакомитесь со строительными материалами, а также правилами и способами их хранения, узнаете, как приготовить надежные вяжущие и облицовочные растворы.
Третья глава расскажет вам о структуре самого здания, содержание которой мы постарались преподнести так, чтобы оно было понятно не только опытным мастерам, но и новичкам.
Четвертая глава поможет вам провести каменные работы, например возведение стен дома, выкладывание печей, кухонных плит, каминов, а также расскажет о том, как самому построить погреб, ледник или подвал, возвести каменную или бетонную лестницу.
Пятая глава полностью посвящена описанию бетонных работ, в частности устройству и строительству фундамента жилого дома, возведению бетонных и железобетонных конструкций.
Бетонные работы – занятие совсем не легкое, как это кажется на первый взгляд. Например, при устройстве фундаментов подготовленные траншеи засыпают гравием и заливают бетонным раствором, оставляя при этом без внимания такие факторы, как характер грунта, тип фундамента будущего дома. Неудивительно, что спустя год-полтора после постройки в стенах дома появляются трещины, которые увеличиваются с каждым годом. Чтобы решить эти проблемы, есть два выхода: или ремонтировать фундамент (а это очень сложно), или периодически замазывать раствором трещины. Таким образом, дом, который мог послужить семье не менее полувека, постепенно будет разрушаться. Именно поэтому к бетонным работам следует отнестись со всей ответственностью. А поможет вам в этом наша книга.
Работу с книгой облегчит достаточно подробный словарь строительных терминов.
1. Инструменты
Для того чтобы выполнить различные виды каменных и бетонных работ, вам необходимо запастись специальными инструментами.
Измерительные инструменты
Без них невозможно представить выполнение даже самой простой как строительной, так и отделочной операции.
Рулетка
Данный вид измерительного инструмента – это лента из тонкой гибкой стали, заключенная в металлический или пластмассовый корпус. Сматывается лента автоматически при нажатии кнопки (фиксатора). Длина колеблется от 100 до 1000 см. Рулетки большой длины снабжены пластмассовой или стальной ручкой п-образной формы. Деления нанесены через каждый миллиметр. Цифрами отмечены сантиметры и десятки сантиметров. Рулетка используется для измерения прямолинейных величин (рис. 1 а, б).
Рис. 1. Контрольно-измерительные инструменты: а, б – виды рулеток; в – складной метр.
Складной метр
Применяется для измерения вертикальной и горизонтальной кладки.
Состоит из десяти отрезков, скрепленных между собой клепками, по 10 см каждый (рис. 1 в). Метр изготавливается из пластмассы, железа и древесины мягких пород. Для продления срока службы каждое сочленение смазывают машинным маслом.
Переносить складной метр следует в чехле или в специальном футляре. Не рекомендуется носить метр в кармане, так как острыми краями можно испортить одежду и пораниться.
Состоит из десяти отрезков, скрепленных между собой клепками, по 10 см каждый (рис. 1 в). Метр изготавливается из пластмассы, железа и древесины мягких пород. Для продления срока службы каждое сочленение смазывают машинным маслом.
Переносить складной метр следует в чехле или в специальном футляре. Не рекомендуется носить метр в кармане, так как острыми краями можно испортить одежду и пораниться.
Мерная рейка из дерева
Применяется при определении размеров больших деталей. Длина такой рейки должна быть не менее 3–5 м, ширина – 4 см, высота – 3 см.
Лента мерная
Нужна тогда, когда невозможно точно определить размеры детали с помощью складного метра и деревянной рейки.
Угольник
Очень прост и удобен в обращении. Но несмотря на простоту, он бывает нескольких видов, каждый из которых имеет особенности и отличия.
Рис. 2. Угольники: а – деревянный; б – металлический.
Этот вид угольника можно смастерить и самому.
Изготавливается как из металла, так и из дерева, но древесина под воздействием влаги разбухает, а при просушке пленки угольника могут деформироваться.
Угольник обыкновенный
Предпочтительно, чтобы длина сторон, образующих прямой угол, была не меньше 90–100 см (рис. 2).Этот вид угольника можно смастерить и самому.
Изготавливается как из металла, так и из дерева, но древесина под воздействием влаги разбухает, а при просушке пленки угольника могут деформироваться.
Ерунок
Представляет собой угольник из двух пластин, одна из которых закреплена на середине другой под углом 45°. Такой угольник удобен также при определении угла 135°.Малка
Используется для перенесения углов без их точного поградусного уточнения. Такой инструмент состоит из двух деревянных пластин, закрепленных на шарнире.Угольник-центроискатель
Такой угольник используется при поиске центра у деталей цилиндрической формы. Он состоит из линейки, закрепленной на середине основания равнобедренного треугольника. Угольник укладывается на цилиндрическую поверхность и затем постепенно передвигается к центру, при этом искомая величина является диаметром окружности.
Нутрометр
Представляет собой некоторое подобие циркуля, концы которого вывернуты наружу. Используется для измерения внутреннего диаметра различных деталей.
Циркуль
Используется для вырисовывания круглых деталей на заготовках, а также при быстром перенесении разметки.
Обычно он изготавливается из металла, но иногда можно встретить и деревянный. Циркуль известен человечеству уже более 2 тысяч лет. Первые циркули были достаточно примитивны и состояли из двух ровных палок с заостренными концами, скрепленных между собой деревянным штырем. В наше время вид циркуля значительно преобразился.
Обычно он изготавливается из металла, но иногда можно встретить и деревянный. Циркуль известен человечеству уже более 2 тысяч лет. Первые циркули были достаточно примитивны и состояли из двух ровных палок с заостренными концами, скрепленных между собой деревянным штырем. В наше время вид циркуля значительно преобразился.
Штангенциркуль
Применяется для измерения величины деталей. Для этого сторона детали помещается между штангой и рамкой, верхний ус будет показывать размер измеряемого расстояния (рис. 3).
Рис. 3. Штангенциркуль.
Реймус
Используется для нанесения на поверхности параллельных стороне бруска линий. Сам рейсмус состоит из двух толстых планок, которые вставлены в большой брусок. На одной из сторон планок имеются острые шпильки – ими и производится разметка.
Скоба
Применяется для нанесения линий при ручной выборке древесины под гнезда и проушины. В основе устройства скобы лежит деревянный брусок, в котором с одной стороны на расстоянии 1/3 всей длины выбрана четверть. Затем на этой четверти на определенном расстоянии вбиваются гвозди, которыми наносится разметка в виде параллельных линий.
Строительный уровень
Применяется для проверки горизонтальных и вертикальных направлений. Он снабжен специальными устройствами в виде немного изогнутых трубок, сделанных из стекла. Внутри трубочек находится спирт. Две линии в самой высокой части трубки указывают вертикальное направление. Расположение пузырька воздуха между линиями второй трубки указывает горизонтальное направление. Длина уровня должна быть 40–80 см (рис. 4).
Рис. 4. Виды уровней: а – металлический; б, в – деревянные.
При покупке инструмента необходимо обращать внимание на то, чтобы он сохранял показания по всем направлениям.
Для этого надо повернуть уровень на 180°, перед этим расположив его на плоскости. После этого нужно внимательно посмотреть на пузырек воздуха: он должен остаться между двумя мерными линиями.
Хранить его, а также переносить следует только в специальном футляре и во время работы стараться не уронить. Уровень – вещь хрупкая и может очень быстро выйти из строя.
При покупке инструмента необходимо обращать внимание на то, чтобы он сохранял показания по всем направлениям.
Для этого надо повернуть уровень на 180°, перед этим расположив его на плоскости. После этого нужно внимательно посмотреть на пузырек воздуха: он должен остаться между двумя мерными линиями.
Хранить его, а также переносить следует только в специальном футляре и во время работы стараться не уронить. Уровень – вещь хрупкая и может очень быстро выйти из строя.
Гибкий уровень
Если нет возможности приобрести гибкий уровень промышленного образца, в этом случае его можно заменить гибкой трубкой (как в системе для внутреннего вливания) (рис. 5). Она значительно удобнее заводской, так как представляет собой сплошное визирное (смотровое) окошко, и не нужно вымерять количество заливаемой в уровень воды. Длина трубки вычисляется следующим образом: длина облицовываемой поверхности умножается на 1,5.
Рис. 5. Гибкий уровень: а – общий вид; б – оформление оконечностей.
Отвес
Отвес служит для проверки вертикальности стен, столбов, простенков и правильности углов кладки.
Он состоит из шнура и цилиндрообразного грузила 15 мм в диаметре, весом 150–200 г (рис. 6). При использовании отвеса нужно проверить, как крепко шнур привязан к грузилу, и только если он прикреплен хорошо, стоит приступать к работе.
Рис. 6. Виды отвесов.
Применять отвес нужно следующим образом: подойти к проверяемому углу на расстояние вытянутой руки, а затем, согнув руку в локте, размотать отвес, держа конец шнура на уровне глаз. После того как произведены вышеуказанные действия, определяется, соответствует ли угол между полом и нитью отвеса углу между полом и тестируемым объектом.
Отвес хранят в сухом и прохладном месте рядом с другим строительным инвентарем. Но прежде, чем положить его на хранение, нужно свернуть шнур так, чтобы он не запутался.
Он состоит из шнура и цилиндрообразного грузила 15 мм в диаметре, весом 150–200 г (рис. 6). При использовании отвеса нужно проверить, как крепко шнур привязан к грузилу, и только если он прикреплен хорошо, стоит приступать к работе.
Применять отвес нужно следующим образом: подойти к проверяемому углу на расстояние вытянутой руки, а затем, согнув руку в локте, размотать отвес, держа конец шнура на уровне глаз. После того как произведены вышеуказанные действия, определяется, соответствует ли угол между полом и нитью отвеса углу между полом и тестируемым объектом.
Отвес хранят в сухом и прохладном месте рядом с другим строительным инвентарем. Но прежде, чем положить его на хранение, нужно свернуть шнур так, чтобы он не запутался.
Отволока
Используется при отметке линий на краю заготовки. Представляет собой большой брусок со скосом на одном конце и выступом со вбитым гвоздем. Линии отмечаются на поверхности именно острым концом этого гвоздя.
Причальный шнур
Это крученый шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладке верст между порядовками и маяками. Им пользуются как ориентиром для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а также одинаковой толщины горизонтальных швов. С помощью шнура каменщик определяет, какое положение должен иметь каждый укладываемый кирпич в версте.
Устанавливают и переустанавливают шнур с помощью двойной скобы, которая удерживается на рейке порядовки напряжением шнура-причалки и в результате трения между скобой и порядовкой; шнур крепят к зачалочной части скобы.
Для хранения и переноски рекомендуется пользоваться сумкой в виде контейнера размером 350 х 260 х 100 мм.
Устанавливают и переустанавливают шнур с помощью двойной скобы, которая удерживается на рейке порядовки напряжением шнура-причалки и в результате трения между скобой и порядовкой; шнур крепят к зачалочной части скобы.
Для хранения и переноски рекомендуется пользоваться сумкой в виде контейнера размером 350 х 260 х 100 мм.
Порядовка
Это специальное приспособление, состоящее из уголков, труб или реек с делениями, соответствующими толщине горизонтальных рядов кладки (77 мм для одинарного и 100 мм для утолщенного кирпича), предназначено для закрепления причального шнура и обеспечения четкости вертикальных и горизонтальных швов выкладываемых стен. Порядовки бывают металлические угловые, рассчитанные на один ярус кладки (до 1,8 м), с винтовыми зажимами, и деревянные промежуточные на один этаж (до 3 м), со скобами и клиньями.
Используют порядовку следующим образом: к наружной поверхности стен их устанавливают так, чтобы стороны, на которых размечены ряды кладки, были обращены к каменщику. Порядовку крепят к кладке п-образными стальными держателями. Делают это таким образом. В горизонтальные швы по ходу кладки через каждые 6–8 рядов по высоте вводят держатели-скобы, располагая их один над другим. Скобы должны войти в стену своими концами и поперечной планкой.
Уложив над вторым держателем 1–2 ряда кирпичей, в скобы вставляют порядовку и закрепляют деревянными клиньями.
Порядовку снимают, находясь на подмостках, вместе с держателями, не вынимая клиньев. Для этого ее осторожно раскачивают в плоскости, перпендикулярной к поверхности стены. Держатели, преодолевая сопротивление раствора, выходят из горизонтальных швов кладки, и порядовку поднимают вместе с ними (рис. 7).
Рис. 7. Инвентарная деревянная порядовка (размеры даны в мм).
Используют порядовку следующим образом: к наружной поверхности стен их устанавливают так, чтобы стороны, на которых размечены ряды кладки, были обращены к каменщику. Порядовку крепят к кладке п-образными стальными держателями. Делают это таким образом. В горизонтальные швы по ходу кладки через каждые 6–8 рядов по высоте вводят держатели-скобы, располагая их один над другим. Скобы должны войти в стену своими концами и поперечной планкой.
Уложив над вторым держателем 1–2 ряда кирпичей, в скобы вставляют порядовку и закрепляют деревянными клиньями.
Порядовку снимают, находясь на подмостках, вместе с держателями, не вынимая клиньев. Для этого ее осторожно раскачивают в плоскости, перпендикулярной к поверхности стены. Держатели, преодолевая сопротивление раствора, выходят из горизонтальных швов кладки, и порядовку поднимают вместе с ними (рис. 7).
Визирные доски
Необходимы для провешивания высот и плоскостей (рис. 8).
Рис. 8. Визирные доски (размеры даны в мм).
Ручные инструменты
Ручные инструменты предназначены для выполнения работ с приложением собственной силы. Большинство из них с легкостью можно заменить механическими аналогами, которые приводятся в действие силой тока. Но даже несмотря на то, что уровень технологического развития достиг значительных высот, некоторые ручные инструменты до сих пор остаются незаменимыми.
Появился ручной инструмент 50 тысяч лет назад, когда первобытный человек только начал думать о том, как бы облегчить свое существование. И первое, о чем он подумал, было следующее: если взять в руку камень, то можно увеличить силу удара руки. Так возник первый, древнейший вид ударного инструмента.
Человек заметил, что при падении с высоты или при сильном ударе по камню он раскалывается с образованием камней другой формы, имеющих острые кромки. Из получившихся кусков был выбран тот, который лучше всех ложился в руку и имел удобно расположенную режущую кромку. Это было ручное рубило. Так возник второй вид инструмента – режущий.
Технология родилась именно в этом процессе. Применение рубила показало, что для успешной работы нужно искать достаточно твердые камни для его изготовления. Режущая кромка у мягких камней быстро затуплялась, что заставляло тратить время на изготовление другого рубила.
Материаловедение возникло из опыта сравнительной оценки различного вида камней для создания рубил с режущими кромками высокой стойкости и подборе соответствующего вида камня.
Опыт применения данного инструмента показал, что его режущие свойства обеспечиваются тем, что кромка имеет острую форму (клин). Открытие клина и его режущих свойств было одним из великих открытий первобытного человека. Оно стоит в одном ряду с открытием огня и умением добывать его.
Появился ручной инструмент 50 тысяч лет назад, когда первобытный человек только начал думать о том, как бы облегчить свое существование. И первое, о чем он подумал, было следующее: если взять в руку камень, то можно увеличить силу удара руки. Так возник первый, древнейший вид ударного инструмента.
Человек заметил, что при падении с высоты или при сильном ударе по камню он раскалывается с образованием камней другой формы, имеющих острые кромки. Из получившихся кусков был выбран тот, который лучше всех ложился в руку и имел удобно расположенную режущую кромку. Это было ручное рубило. Так возник второй вид инструмента – режущий.
Технология родилась именно в этом процессе. Применение рубила показало, что для успешной работы нужно искать достаточно твердые камни для его изготовления. Режущая кромка у мягких камней быстро затуплялась, что заставляло тратить время на изготовление другого рубила.
Материаловедение возникло из опыта сравнительной оценки различного вида камней для создания рубил с режущими кромками высокой стойкости и подборе соответствующего вида камня.
Опыт применения данного инструмента показал, что его режущие свойства обеспечиваются тем, что кромка имеет острую форму (клин). Открытие клина и его режущих свойств было одним из великих открытий первобытного человека. Оно стоит в одном ряду с открытием огня и умением добывать его.
Кирка
Применяется для разрыхления твердого грунта, раскерновки твердого балласта, грунта и льда. Однако также для этого используют киркомотыгу. Мотыга имеет сечение в оба конца, как молоток, а кирка сделана кривым заступом, «костылем», или с «клювом», в одну сторону.
Вес кирки – 3,4 кг. Изготавливается из стали марки Ст. 45. Ее рабочие концы закалены до твердости 35–40 Rс.
Вес кирки – 3,4 кг. Изготавливается из стали марки Ст. 45. Ее рабочие концы закалены до твердости 35–40 Rс.
Лопата
При устройстве фундамента или выравнивании почвы перед началом строительства используются определенные виды лопат (рис. 9).
Рис. 9. Виды строительных лопат (размеры даны в мм): а – лопата с прямой режущей частью; б – лопата с остроконечной нижней частью; в – растворная лопата.
Этот вид лопаты применяется при копании траншей под фундамент небольшого строения, например садового домика.
Подбирать лопату следует в соответствии со своим ростом, а работать – только в перчатках.
Длина ножа составляет около 30 см, а ширина – 25 см. Оптимальный размер черенка должен быть чуть больше 1,35 см в диаметре. Черенок может быть изготовлен как из дерева, так и из пластика.
Лопата с прямой режущей частью
Применяется во время работы, связанной со снятием мягкого грунта и выравниванием почвы. Рекомендуется выбирать ее с учетом собственных сил и возможностей. Самый оптимальный размер режущей части (ножа) – 30 х 28 см.Лопата остроконечная
Незаменима, когда надо снять такой грунт, как гравий. Но советуем обратить внимание на то, что она не предназначена для выравнивания поверхностей.Этот вид лопаты применяется при копании траншей под фундамент небольшого строения, например садового домика.
Подбирать лопату следует в соответствии со своим ростом, а работать – только в перчатках.
Заступ с остроконечной режущей частью
Используется для перемешивания и смягчения различных растворов, применяемых во время строительства.Длина ножа составляет около 30 см, а ширина – 25 см. Оптимальный размер черенка должен быть чуть больше 1,35 см в диаметре. Черенок может быть изготовлен как из дерева, так и из пластика.
Инструменты, используемые при каменной кладке и бетонных работах
Кельма
Кельма (или мастерок) предназначена для выполнения работ, связанных с бетоном или другими строительными растворами. Используется для заглаживания поверхностей (например, пола) и возведения каменной кладки.
Данный инструмент состоит из двух частей: деревянной ручки и изогнутой лопатки, сделанной из железа. Лопатка должна быть ровной, гладкой. Это позволит более качественно выровнять нужную поверхность.
Общая длина составляет около 20 см. Размер рукояти – 8 см, лопатки – 10 см. Общий вес – 300–400 г. Но не обязательно придерживаться строго этих рамок, параметры мастерка можно подбирать индивидуально.
Кирпичная кладка кельмой вприжим выполняется следующим образом: держа в правой руке кельму, разравнивают ею растворную постель, затем ребром кельмы подгребают часть раствора и прижимают к вертикальной грани ранее уложенного кирпича, а левой рукой доносят кирпич к месту укладки. После этого укладывают кирпич на заранее подготовленную постель и, пододвигая его левой рукой к уже уложенному кирпичу, прижимают к полотну кельмы. Движением вверх правой руки вынимают кельму, а кирпичом, придвигаемым левой рукой, зажимают раствор между вертикальными гранями укладываемого и ранее уложенного кирпичей.
Нажимом руки осаживают уложенный кирпич на растворной постели. Избыток раствора, выжатый из шва на лицевую часть кладки, подрезают кельмой за один прием после укладки тычками каждых 3–5 кирпичей или после укладки ложками двух.
Для выполнения штукатурных работ кельмой поступают следующим образом: забор раствора производят правым ребром или концом мастерка, продвигая его к середине. В зависимости от условий работы набрасывание осуществляется слева направо и наоборот.
В процессе набрасывания раствора участвует только кисть, а не вся рука. Не стоит также делать слишком сильный замах, чтобы раствор не разбрызгивался. Набрасывание раствора кельмой обеспечит лучшее сцепление с оштукатуриваемой поверхностью.
Данный инструмент состоит из двух частей: деревянной ручки и изогнутой лопатки, сделанной из железа. Лопатка должна быть ровной, гладкой. Это позволит более качественно выровнять нужную поверхность.
Общая длина составляет около 20 см. Размер рукояти – 8 см, лопатки – 10 см. Общий вес – 300–400 г. Но не обязательно придерживаться строго этих рамок, параметры мастерка можно подбирать индивидуально.
Кирпичная кладка кельмой вприжим выполняется следующим образом: держа в правой руке кельму, разравнивают ею растворную постель, затем ребром кельмы подгребают часть раствора и прижимают к вертикальной грани ранее уложенного кирпича, а левой рукой доносят кирпич к месту укладки. После этого укладывают кирпич на заранее подготовленную постель и, пододвигая его левой рукой к уже уложенному кирпичу, прижимают к полотну кельмы. Движением вверх правой руки вынимают кельму, а кирпичом, придвигаемым левой рукой, зажимают раствор между вертикальными гранями укладываемого и ранее уложенного кирпичей.
Нажимом руки осаживают уложенный кирпич на растворной постели. Избыток раствора, выжатый из шва на лицевую часть кладки, подрезают кельмой за один прием после укладки тычками каждых 3–5 кирпичей или после укладки ложками двух.
Для выполнения штукатурных работ кельмой поступают следующим образом: забор раствора производят правым ребром или концом мастерка, продвигая его к середине. В зависимости от условий работы набрасывание осуществляется слева направо и наоборот.
В процессе набрасывания раствора участвует только кисть, а не вся рука. Не стоит также делать слишком сильный замах, чтобы раствор не разбрызгивался. Набрасывание раствора кельмой обеспечит лучшее сцепление с оштукатуриваемой поверхностью.
Расшивка
Для придания наружной поверхности кладки четкого рисунка и уплотнения раствора в швах их расшивают.
В этом случае кладку ведут с подрезкой раствора, а швам придают различную форму – прямоугольную заглубленную, с выпуклостью наружу или вогнутую вовнутрь, треугольную двухсрезную, применяя для этого расшивки с рабочей частью различных очертаний.
Расшивки вогнутой формы используют для получения выпуклых швов, а круглого сечения – для вогнутых швов. Швы расшивают до того, как схватится раствор, потому что в этом случае процесс становится менее трудоемким, а качество швов – значительно лучше.
Перед началом работы расшивкой поверхность кладки необходимо протереть ветошью или щеткой, чтобы избавиться от кусочков раствора. Затем расшивают вертикальные швы, после чего – горизонтальные.
Расшивка состоит из двух частей: деревянной ручки 7 см и изогнутой пластины 10 см.
Пользоваться расшивкой нужно следующим образом: расшивка, смоченная водой, передвигается без применения силы по шву между кладкой. После каждого проведения по швам ее необходимо очищать от налипшего раствора.
В этом случае кладку ведут с подрезкой раствора, а швам придают различную форму – прямоугольную заглубленную, с выпуклостью наружу или вогнутую вовнутрь, треугольную двухсрезную, применяя для этого расшивки с рабочей частью различных очертаний.
Расшивки вогнутой формы используют для получения выпуклых швов, а круглого сечения – для вогнутых швов. Швы расшивают до того, как схватится раствор, потому что в этом случае процесс становится менее трудоемким, а качество швов – значительно лучше.
Перед началом работы расшивкой поверхность кладки необходимо протереть ветошью или щеткой, чтобы избавиться от кусочков раствора. Затем расшивают вертикальные швы, после чего – горизонтальные.
Расшивка состоит из двух частей: деревянной ручки 7 см и изогнутой пластины 10 см.
Пользоваться расшивкой нужно следующим образом: расшивка, смоченная водой, передвигается без применения силы по шву между кладкой. После каждого проведения по швам ее необходимо очищать от налипшего раствора.
Зубила и молоток
Пригодятся для проведения мелких работ, например выдалбливания различных отверстий (рис. 10).
Рис. 10: а – молоток; б – зубила.
Молоток-кирочка
Применяется для рубки целого кирпича на половинки, четвертинки, а также для обтесывания кирпича.
Швабровка
Предназначена для очистки вентиляционных каналов от выступившего из швов раствора, а также для более полного заполнения швов раствором и заглаживания их.
На стальной ручке швабровки внизу закреплена между фланцами резиновая пластина размером 140 х 140 х 10 мм, с помощью которой и осуществляется процесс зачистки и заглаживания.
На стальной ручке швабровки внизу закреплена между фланцами резиновая пластина размером 140 х 140 х 10 мм, с помощью которой и осуществляется процесс зачистки и заглаживания.
Правило
Этот инструмент необходим для равномерного распределения по поверхности набросанного раствора.
Обычно изготавливается из отфугованной деревянной или дюралевой рейки. Рекомендуемый размер – 20 х 110 см.
Работать правилом следует так: после того как раствор набросан на нужную поверхность, берут смоченное водой правило и очень плавно передвигают снизу вверх или справа налево, сглаживая неровности (рис. 11).
Рис. 11. Инструменты для кладки кирпича и оштукатуривания(размеры даны в мм): а, б – мастерок штукатурный; в – мастерок строительный; г – сокол для густого раствора; д, е – сокол для жидкого раствора.
Рис. 11 (продолжение). Инструменты для кладки кирпича и оштукатуривания (размеры даны в мм): ж, з – расшивки; и – кельма; к – молоток-кирочка.
Обычно изготавливается из отфугованной деревянной или дюралевой рейки. Рекомендуемый размер – 20 х 110 см.
Работать правилом следует так: после того как раствор набросан на нужную поверхность, берут смоченное водой правило и очень плавно передвигают снизу вверх или справа налево, сглаживая неровности (рис. 11).
Стальная щетка
Служит для очистки поверхностей от загрязнения. Щетки различаются по величине и степени тяжести.
Скребок
Используется данный инструмент в том случае, если на поверхности, предназначенной для оштукатуривания, находятся обои, краска, слой побелки. Скребок изготавливается чаще всего из кровельной стали: длина лезвия должна быть около 15 см, а ширина – около 7 см.
Скребок может использоваться при каменных работах – им отбивают строительный раствор со старых кирпичей во время ремонта печей и каминов.
Скребок может использоваться при каменных работах – им отбивают строительный раствор со старых кирпичей во время ремонта печей и каминов.
Бучарда
Предназначена для нанесения насечек на поверхность в целях лучшего сцепления раствора с поверхностью. Представляет собой тяжелый молоток с зубчиками на обоих концах.
Троянки, зубчатки
Используются для нанесения насечек. Представляют собой зубила, на лезвия которых нанесены зубчики. Зубчатки имеют более широкое лезвие, чем троянки.
Сокол
На него для удобства накладывают порцию раствора, который затем наносят на поверхность штукатурной лопаткой. Сокол очень просто изготовить, прикрепив в центре деревянного щитка ручку.
Штукатурная лопатка
Служит для перемешивания раствора, нанесения его на поверхность и последующего растирания. Состоит из стального лезвия размером 22 х 17 см, закрепленного в деревянной ручке.
Отрезовка
Штукатурная лопатка для выполнения мелких работ (длина лезвия не превышает 10 см).
Полутерок
Предназначен для разравнивания раствора на поверхности. Его можно изготовить самому из хорошо отшлифованной доски 15 х 70 см, прикрепив к ней деревянную ручку (рис. 12 а).
Рис. 12. Инструменты для оштукатуривания: а – полутерок; б – терка деревянная; в – терка металлическая.
Терка
Используется для затирки штукатурки. По конструкции терка отличается от полутерка меньшим размером (примерно 13 х 19 см) (рис. 12 б, в).
Фильцбретт
Фильцбретт представляет собой терку, покрытую войлоком, и используется для разглаживания штукатурки.
Перед тем как покрыть войлоком терку, необходимо сделать следующее: на рабочую сторону терки нанести гипсовый раствор толщиной 1 см, после чего сверху наклеить войлок. Затем терка кладется войлоком вниз и прижимается к поверхности опоры так, чтобы слой гипсового раствора уменьшился до 0,5 см, а для полного отвердения раствора сверху на терку помещается груз примерно на 30 мин.
Фильцбретт используют следующим образом: его плотно прижимают к штукатурке и совершают круговые движения, направленные против часовой стрелки. Если на поверхности имеются бугорки, тогда фильцбретт прижимают сильнее, а если впадины, то слабее. По мере трения все неровности удаляются ребром терки.
Перед тем как покрыть войлоком терку, необходимо сделать следующее: на рабочую сторону терки нанести гипсовый раствор толщиной 1 см, после чего сверху наклеить войлок. Затем терка кладется войлоком вниз и прижимается к поверхности опоры так, чтобы слой гипсового раствора уменьшился до 0,5 см, а для полного отвердения раствора сверху на терку помещается груз примерно на 30 мин.
Фильцбретт используют следующим образом: его плотно прижимают к штукатурке и совершают круговые движения, направленные против часовой стрелки. Если на поверхности имеются бугорки, тогда фильцбретт прижимают сильнее, а если впадины, то слабее. По мере трения все неровности удаляются ребром терки.