Страница:
Полученное бетонное кольцо опускается в шахту. После этого наращивается выступающая из кольца арматура, полосами высотой 25 см устанавливается опалубка, которая заполняется бетоном. После того как будет готового второе метровое кольцо, шахта подрывается и бетонируется третье кольцо. Таким образом ствол колодца опускается до заданной глубины. Бетонную трубу поднимают на 70–80 см над поверхностью земли, делают оголовок и водоподъемное устройство.
Устройство бетонных фильтров в трубных колодцах
Оформление наземной части колодцев
Ремонт трубных колодцев
Применение железобетонных плит
Затирка и железнение бетонных поверхностей
Выдерживание бетона и уход за ним
Опалубочные работы
Вид опалубки
Арматурные работы
6. Правила техники безопасности
Правила техники безопасности при производстве каменных работ
Соблюдение техники безопасности при возведении фундаментов
Безопасность труда при печных работах
Правила противопожарной безопасности
Устройство бетонных фильтров в трубных колодцах
При возведении стен трубных колодцев в них делаются 5–6 фильтровальных окон – прямоугольных отверстий размером 30 х 50 см и более, в которые вставляются фильтры из пористого бетона. Толщина фильтра должна соответствовать толщине стенки колодца, а длина и ширина – на 10–15 мм меньше размеров фильтровального окна.
Если вода в колодец поступает со дна, то окна заделываются бетоном или закладываются кирпичом.
Пористый бетон готовится из сульфатного портландцемента марки 400 и заполнителя (с зернами диаметром не менее 3 мм) в соотношении 1: 8.
Фильтры изготавливаются с применением опалубки, которая устанавливается на ровной гладкой поверхности. Готовые фильтры вставляются в фильтровальные окна, получившиеся при этом зазоры заполняются цементным раствором.
Если вода в колодец поступает со дна, то окна заделываются бетоном или закладываются кирпичом.
Пористый бетон готовится из сульфатного портландцемента марки 400 и заполнителя (с зернами диаметром не менее 3 мм) в соотношении 1: 8.
Фильтры изготавливаются с применением опалубки, которая устанавливается на ровной гладкой поверхности. Готовые фильтры вставляются в фильтровальные окна, получившиеся при этом зазоры заполняются цементным раствором.
Оформление наземной части колодцев
Чтобы предохранить оголовок от преждевременного разрушения, его рекомендуется обшить строгаными досками или облицевать керамической плиткой на цементном растворе (1: 3).
Перед тем как облицевать деревянный оголовок керамической плиткой, его сначала следует обтянуть сеткой, прибив ее гвоздями, оштукатурить цементным раствором (1: 4) и только через 2 нед приступить к облицовке.
Чтобы зимой на стенках оголовка не образовывался лед, их можно утеплить.
Для этого стенки надо сделать двойными, а между ними поместить теплоизоляционный материал: керамзит, мох, солому или тростниковые листы и т. д.
Если вода из колодца круглый год подается с помощью насоса, то на уровне поверхности земли желательно установить дополнительную утепляющую крышку.
По верхнему краю оголовка желательно прибить широкую толстую доску, чтобы на нее можно было поставить ведра. Для этой же цели рядом с оголовком можно установить высокую скамью.
Площадка вокруг колодца должна иметь твердое покрытие: асфальтовое, бетонное и т. д. Очень хорошо зарекомендовали себя бетонные и железобетонные плиты размером 50 х 50 см и толщиной 5–7 см. Они просты в изготовлении, а поврежденные плиты легко заменяются.
При изготовлении плит используется опалубка, состоящая из реек, длина которых соответствует размерам плитки. Рейки выкладываются на ровной площадке, посыпанной песком, и заполняются бетонной массой (бетонные плиты) или бетонной массой и стальной арматурой (железобетонные плиты). В качестве арматуры можно использовать сетку с ячейками 10 х 10 см. Чтобы плитка была прочной, а поверхность ее гладкой, можно провести железнение – посыпать бетон сухим цементом, полить водой и растереть. Через неделю опалубку можно снять.
Естественный цвет плит – серый, но его можно изменить, добавив в цемент щелочестойкие краски (охру, сурик и т. д.). Сухая краска (10 % от объема цемента) тщательно перемешивается с цементом, в полученную смесь добавляются крупнозернистые заполнители и после перемешивания – вода.
Площадка вокруг колодца разравнивается, освобождается от растительного слоя и плотно утрамбовывается. Затем она покрывается толем, рубероидом или полиэтиленовой пленкой, чтобы вырастающая трава не разрушила плиточное покрытие, засыпается гравием или крупнозернистым песком, поливается водой и тщательно утрамбовывается. После этого площадка покрывается плитами.
Перед тем как облицевать деревянный оголовок керамической плиткой, его сначала следует обтянуть сеткой, прибив ее гвоздями, оштукатурить цементным раствором (1: 4) и только через 2 нед приступить к облицовке.
Чтобы зимой на стенках оголовка не образовывался лед, их можно утеплить.
Для этого стенки надо сделать двойными, а между ними поместить теплоизоляционный материал: керамзит, мох, солому или тростниковые листы и т. д.
Если вода из колодца круглый год подается с помощью насоса, то на уровне поверхности земли желательно установить дополнительную утепляющую крышку.
По верхнему краю оголовка желательно прибить широкую толстую доску, чтобы на нее можно было поставить ведра. Для этой же цели рядом с оголовком можно установить высокую скамью.
Площадка вокруг колодца должна иметь твердое покрытие: асфальтовое, бетонное и т. д. Очень хорошо зарекомендовали себя бетонные и железобетонные плиты размером 50 х 50 см и толщиной 5–7 см. Они просты в изготовлении, а поврежденные плиты легко заменяются.
При изготовлении плит используется опалубка, состоящая из реек, длина которых соответствует размерам плитки. Рейки выкладываются на ровной площадке, посыпанной песком, и заполняются бетонной массой (бетонные плиты) или бетонной массой и стальной арматурой (железобетонные плиты). В качестве арматуры можно использовать сетку с ячейками 10 х 10 см. Чтобы плитка была прочной, а поверхность ее гладкой, можно провести железнение – посыпать бетон сухим цементом, полить водой и растереть. Через неделю опалубку можно снять.
Естественный цвет плит – серый, но его можно изменить, добавив в цемент щелочестойкие краски (охру, сурик и т. д.). Сухая краска (10 % от объема цемента) тщательно перемешивается с цементом, в полученную смесь добавляются крупнозернистые заполнители и после перемешивания – вода.
Площадка вокруг колодца разравнивается, освобождается от растительного слоя и плотно утрамбовывается. Затем она покрывается толем, рубероидом или полиэтиленовой пленкой, чтобы вырастающая трава не разрушила плиточное покрытие, засыпается гравием или крупнозернистым песком, поливается водой и тщательно утрамбовывается. После этого площадка покрывается плитами.
Ремонт трубных колодцев
Как правило, при ремонте трубных колодцев требуется восстановить выпавшую штукатурку или вставить кирпич на место выпавшего.
Если из стенки выпал кирпич, остатки его надо выбить и поставить новый кирпич на цементном растворе.
Перед оштукатуриванием кирпичную кладку надо сначала очистить от грязи и слизи стальной щеткой, иначе в этом месте образуется пазуха, в которой будет скапливаться вода.
Стальные скобы, предназначенные для спуска в колодец, очищают от ржавчины и покрывают двойным слоем краски. Чтобы краска не стекала в колодец, над водой надо подвесить поддон. Для ремонта бетонных колодцев, кроме традиционных, можно использовать новые современные технологии.
При пневматическом способе ремонт поврежденной поверхности колодца осуществляется путем нанесения на нее восстанавливающего и защитного раствора «Beton Protectiv», который обладает большой сопротивляемостью к механическим воздействиям, высокой степенью сцепления и устойчивостью к температурным колебаниям. Расход материала на 1 м2поверхности при толщине слоя 1–2 см – 10–20 кг.
Комплексная система «FASI» для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных поверхностей включает в себя: антикоррозионную защиту арматуры, гидроизоляцию бетонного основания и арматуры, восстановление защитного слоя бетона, гидроизоляцию верхнего слоя восстановленной поверхности.
Антикоррозионная защита заключается в нанесении на очищенную от ржавчины арматуру раствора полимерного материала «Kema armafix» (на 1,5 л воды 5 кг сухой смеси). Расход материала на 1 м2– 0,5 кг.
Гидроизоляция бетонного основания и арматуры проводится с помощью водонепроницаемого полимерцементного материала «Fasi fm». При ремонте участков колодца, контактирующих с водой, можно использовать «Hidrotes VH».
Перед проведением работ бетонную поверхность надо подготовить: очистить от грязи, расчистить выкрошившиеся места и смочить водой; желательно, чтобы она была слегка шероховатой: это обеспечит более высокую степень ее сцепления с покрытием. Материал для покрытия готовится следующим образом. Берется 5 л воды и перемешивается со связующей эмульсией «Fasi ac», добавляется 25 кг сухой смеси «Fasi fm». Полученная смесь дважды – с интервалом в 15 мин – тщательно перемешивается и наносится на подготовленную поверхность. Расход готовой смеси на 1 м2– 2 кг.
Восстановление защитного слоя бетона (заделка трещин, выбоин и т. д.) осуществляется с помощью «Fasi rm», которая наносится на поверхность, предварительно обработанную смесью «FASI FM». Восстанавливающий материал готовится точно так же, как «Fasi fm», и наносится на поврежденную поверхность мастерком или шпателем. Если глубина повреждений превышает 5 см, то необходимо нанести несколько слоев смеси. Причем каждый последующий слой наносится по незатвердевшему предыдущему и тщательно уплотняется.
Расход материала на 1 м2поверхности при толщине слоя 15–20 мм – 15–20 кг.
Водный раствор «Fasi fm» с добавленной в него эмульсией «FASI AC» в несколько слоев наносится на поврежденный участок.
При этом каждый последующий слой наносится в направлении, перпендикулярном предыдущему, через 3–4 ч.
Если из стенки выпал кирпич, остатки его надо выбить и поставить новый кирпич на цементном растворе.
Перед оштукатуриванием кирпичную кладку надо сначала очистить от грязи и слизи стальной щеткой, иначе в этом месте образуется пазуха, в которой будет скапливаться вода.
Стальные скобы, предназначенные для спуска в колодец, очищают от ржавчины и покрывают двойным слоем краски. Чтобы краска не стекала в колодец, над водой надо подвесить поддон. Для ремонта бетонных колодцев, кроме традиционных, можно использовать новые современные технологии.
При пневматическом способе ремонт поврежденной поверхности колодца осуществляется путем нанесения на нее восстанавливающего и защитного раствора «Beton Protectiv», который обладает большой сопротивляемостью к механическим воздействиям, высокой степенью сцепления и устойчивостью к температурным колебаниям. Расход материала на 1 м2поверхности при толщине слоя 1–2 см – 10–20 кг.
Комплексная система «FASI» для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных поверхностей включает в себя: антикоррозионную защиту арматуры, гидроизоляцию бетонного основания и арматуры, восстановление защитного слоя бетона, гидроизоляцию верхнего слоя восстановленной поверхности.
Антикоррозионная защита заключается в нанесении на очищенную от ржавчины арматуру раствора полимерного материала «Kema armafix» (на 1,5 л воды 5 кг сухой смеси). Расход материала на 1 м2– 0,5 кг.
Гидроизоляция бетонного основания и арматуры проводится с помощью водонепроницаемого полимерцементного материала «Fasi fm». При ремонте участков колодца, контактирующих с водой, можно использовать «Hidrotes VH».
Перед проведением работ бетонную поверхность надо подготовить: очистить от грязи, расчистить выкрошившиеся места и смочить водой; желательно, чтобы она была слегка шероховатой: это обеспечит более высокую степень ее сцепления с покрытием. Материал для покрытия готовится следующим образом. Берется 5 л воды и перемешивается со связующей эмульсией «Fasi ac», добавляется 25 кг сухой смеси «Fasi fm». Полученная смесь дважды – с интервалом в 15 мин – тщательно перемешивается и наносится на подготовленную поверхность. Расход готовой смеси на 1 м2– 2 кг.
Восстановление защитного слоя бетона (заделка трещин, выбоин и т. д.) осуществляется с помощью «Fasi rm», которая наносится на поверхность, предварительно обработанную смесью «FASI FM». Восстанавливающий материал готовится точно так же, как «Fasi fm», и наносится на поврежденную поверхность мастерком или шпателем. Если глубина повреждений превышает 5 см, то необходимо нанести несколько слоев смеси. Причем каждый последующий слой наносится по незатвердевшему предыдущему и тщательно уплотняется.
Расход материала на 1 м2поверхности при толщине слоя 15–20 мм – 15–20 кг.
Гидроизоляция верхнего бетонного слоя
Выполняется с помощью смеси «FASI FM». Одним из преимуществ такого покрытия является то, что обработанная им поверхность «дышит».Водный раствор «Fasi fm» с добавленной в него эмульсией «FASI AC» в несколько слоев наносится на поврежденный участок.
При этом каждый последующий слой наносится в направлении, перпендикулярном предыдущему, через 3–4 ч.
Применение железобетонных плит
Железобетонные плиты (панели) в последнее время широко используются в строительстве и сооружении зданий. Если плиты большие, их обрубают, имеющиеся в них отверстия заделывают бетоном.
Кроме того, эти плиты очень удобны для устройства потолков погреба.
Если спуск в погреб предусмотрен через потолок, в плите можно проделать отверстие требуемого размера. Также эти плиты можно использовать для устройства пола погреба.
Кроме того, эти плиты очень удобны для устройства потолков погреба.
Если спуск в погреб предусмотрен через потолок, в плите можно проделать отверстие требуемого размера. Также эти плиты можно использовать для устройства пола погреба.
Затирка и железнение бетонных поверхностей
Водонепроницаемость ограждающих конструкций можно увеличить в значительной степени затиркой и легким уплотнением поверхности сразу после укладки бетонного слоя. Такая штукатурка, составляя единое целое с бетонной кладкой, не будет отслаиваться.
Бетонные поверхности следует оштукатуривать раствором (в соотношении 1: 1 или 1: 0,5) и затирать его стальной лопаткой, или кельмой. Чтобы штукатурка меньше растрескивалась, в нее необходимо добавить небольшое количество известкового теста, содержащего 1 объемную часть цемента марки 300, 0,5 части известкового теста и 3 части просеянного песка.
А чтобы получить железненную штукатурку, необходимо покрыть свежеуложенный на горизонтальной поверхности цементный раствор слоем (2 мм) сухого чистого цемента, а затем, как только он пропитается водой, загладить его стальной кельмой.
Такая железненная штукатурка обладает повышенными гидроизоляционными свойствами.
Бетонные поверхности следует оштукатуривать раствором (в соотношении 1: 1 или 1: 0,5) и затирать его стальной лопаткой, или кельмой. Чтобы штукатурка меньше растрескивалась, в нее необходимо добавить небольшое количество известкового теста, содержащего 1 объемную часть цемента марки 300, 0,5 части известкового теста и 3 части просеянного песка.
А чтобы получить железненную штукатурку, необходимо покрыть свежеуложенный на горизонтальной поверхности цементный раствор слоем (2 мм) сухого чистого цемента, а затем, как только он пропитается водой, загладить его стальной кельмой.
Такая железненная штукатурка обладает повышенными гидроизоляционными свойствами.
Выдерживание бетона и уход за ним
Бетонную смесь кладут при температуре 18–25 °C, по возможности предохраняя от ударов и механических повреждений. Свежеуложенный бетон оберегают также от внешних воздействий: ветра, мороза и прямых солнечных лучей.
Свежеуложенную бетонную смесь укрывают мешковиной или плотной тканью и поливают водой.
Если бетонные работы проводятся в зимнее время, заранее проверяют прочность бетона (до замерзания). Она должна составлять:
– 50 % для бетонных и железобетонных конструкций при марке бетона 150;
– 30 % при марках бетона 400–500;
– 70 % для пролетных строений.
При отрицательных температурах бетон выдерживают способом «термос». Для этого делают утепленную опалубку, а открытые поверхности покрывают защитным покрытием, обычно опилками.
Ели температура воздуха слишком низкая, способ термоса совмещают с электрическим обогревом бетона, обдуванием теплым воздухом или паром.
При укладке бетона при низких отрицательных температурах в него добавляют химические добавки: хлористый кальций, хлористый натрий, поташ, нитрит натрия.
Нельзя использовать химические добавки:
– в железобетонных конструкциях, находящихся вблизи источника постоянного тока высокого напряжения;
– в частях конструкций, расположенных на грунте с переменным уровнем воды;
– в конструкциях, подвергающихся динамическим нагрузкам;
– при возведении монолитных дымовых труб.
В строительстве существует два способа проверки прочности затвердевшего бетона: разрушающий и неразрушающий.
В первом случае при укладке бетона оставляют часть бетона, из которой делают кубы размером 15 x 15 x 15 см и выдерживают их в тех же условиях, что и основная масса бетона.
Во втором случае прочность затвердевшего бетона проверяют ультразвуковым методом или с помощью молотка конструкции Кашкарова. Глубина лунки, оставленной при ударе молотком о бетон, свидетельствует о прочности бетона.
Свежеуложенную бетонную смесь укрывают мешковиной или плотной тканью и поливают водой.
Если бетонные работы проводятся в зимнее время, заранее проверяют прочность бетона (до замерзания). Она должна составлять:
– 50 % для бетонных и железобетонных конструкций при марке бетона 150;
– 30 % при марках бетона 400–500;
– 70 % для пролетных строений.
При отрицательных температурах бетон выдерживают способом «термос». Для этого делают утепленную опалубку, а открытые поверхности покрывают защитным покрытием, обычно опилками.
Ели температура воздуха слишком низкая, способ термоса совмещают с электрическим обогревом бетона, обдуванием теплым воздухом или паром.
При укладке бетона при низких отрицательных температурах в него добавляют химические добавки: хлористый кальций, хлористый натрий, поташ, нитрит натрия.
Нельзя использовать химические добавки:
– в железобетонных конструкциях, находящихся вблизи источника постоянного тока высокого напряжения;
– в частях конструкций, расположенных на грунте с переменным уровнем воды;
– в конструкциях, подвергающихся динамическим нагрузкам;
– при возведении монолитных дымовых труб.
В строительстве существует два способа проверки прочности затвердевшего бетона: разрушающий и неразрушающий.
В первом случае при укладке бетона оставляют часть бетона, из которой делают кубы размером 15 x 15 x 15 см и выдерживают их в тех же условиях, что и основная масса бетона.
Во втором случае прочность затвердевшего бетона проверяют ультразвуковым методом или с помощью молотка конструкции Кашкарова. Глубина лунки, оставленной при ударе молотком о бетон, свидетельствует о прочности бетона.
Опалубочные работы
В современном строительстве существуют множество способов, позволяющих выполнить бетонные работы с высоким качеством, наименьшими затратами труда и в короткие сроки. Самым известными из них считаются инвентарные опалубки. По типу конструкции они делятся на:
– стационарные;
– разборно-переставные;
– подвесные;
– скользящие;
– специальные блок-формы. Вид опалубки для бетонных и железобетонных конструкций зависит от их размеров и конфигураций.
– стационарные;
– разборно-переставные;
– подвесные;
– скользящие;
– специальные блок-формы. Вид опалубки для бетонных и железобетонных конструкций зависит от их размеров и конфигураций.
Вид опалубки
1. Разборно-переставная мелкощитовая опалубка бывает:
– инвентарная, применяется для бетонирования монолитных конструкций;
– унифицированная, неунифицированная – для бетонирования конструкций небольшого объема;
– неинвентарная – для единичных нетиповых зданий.
2. Разборно-переставная крупнощитовая, применяется для крупноразмерных конструкций стен.
3. Подъемно-переставная – для дымовых труб.
4. Горизонтально-скользящая – для подпорных стен. коллекторов и других открытых сооружений.
5. Туннельная – для бетонирования монолитной отделки туннелей, возводимых закрытым способом.
6. Блок-форма – для ступенчатых фундаментов.
7. Обьъемно-переставная – для бетонирования зданий с поперечными несущими стенами и монолитными перекрытиями.
8. Скользящая – для возведения зданий высотой более 15 м.
9. Пневматическая – для сооружения криволинейных конструкций.
10. Несъемная – для облицовки, изоляции и гидроизоляции теплоизоляции конструкций.
Для изготовления опалубки применяют пиломатериалы из хвойных пород. Для уменьшения сцепления опалубки с бетоном лицевую поверхность установленной опалубки рекомендуется покрывать смазкой (известковым молоком, раствором жидкой глины, отработанных минеральных масел и т. д.).
– инвентарная, применяется для бетонирования монолитных конструкций;
– унифицированная, неунифицированная – для бетонирования конструкций небольшого объема;
– неинвентарная – для единичных нетиповых зданий.
2. Разборно-переставная крупнощитовая, применяется для крупноразмерных конструкций стен.
3. Подъемно-переставная – для дымовых труб.
4. Горизонтально-скользящая – для подпорных стен. коллекторов и других открытых сооружений.
5. Туннельная – для бетонирования монолитной отделки туннелей, возводимых закрытым способом.
6. Блок-форма – для ступенчатых фундаментов.
7. Обьъемно-переставная – для бетонирования зданий с поперечными несущими стенами и монолитными перекрытиями.
8. Скользящая – для возведения зданий высотой более 15 м.
9. Пневматическая – для сооружения криволинейных конструкций.
10. Несъемная – для облицовки, изоляции и гидроизоляции теплоизоляции конструкций.
Для изготовления опалубки применяют пиломатериалы из хвойных пород. Для уменьшения сцепления опалубки с бетоном лицевую поверхность установленной опалубки рекомендуется покрывать смазкой (известковым молоком, раствором жидкой глины, отработанных минеральных масел и т. д.).
Арматурные работы
Качество железобетона и его несущая способность зависят от правильной укладки арматурных стержней. В конструкциях, защемленных с одной стороны, арматуру укладывают в верхней части бетона. Если конструкция заземлена с двух сторон, арматурные стержни располагаются в нижних слоях. При этом арматура должна находиться в толще бетонной массы, в середине, не менее 5 см от краев. Если правильно подобрать вяжущие материалы, заполнители и арматуру, получится крепкая строительная конструкция, способная выдержать большие нагрузки. Для изготовления арматурных каркасов используют круглую сталь, диаметр которой обычно указывается в проекте. Самостоятельно изготовить арматурные каркасы невозможно, их делают преимущественно на заводах.
6. Правила техники безопасности
Как известно, человека повсюду подстерегает опасность и везде необходимо соблюдать осторожность и придерживаться определенных правил безопасности. Это касается и строительных работ. Современные методы строительства требуют специальных знаний безопасных приемов труда.
Правила техники безопасности при производстве каменных работ
Производственный травматизм при каменных работах может быть вызван следующим:
– обрушение стен при неправильной кладке;
– ослабление цементирующих растворов;
– падение кирпичей с высоты на находящихся в опасной зоне рабочих;
– перегрузка подмостков строительными материалами;
– падение людей с высоты при отсутствии специальных защитных устройств.
Причинами травм иногда являются неправильная организация работ и несовершенная технология.
Некоторые строительные растворы и материалы – такие, как, например, известь или цемент, вредно воздействуют на дыхательные органы и кожу человека, иногда вызывая химические ожоги. Такое может случиться при разгрузке извести вручную без использования необходимых защитных средств.
При перевозке сухих строительных материалов следует надевать противопылевые респираторы и защитные очки закрытого типа.
При приготовлении известкового теста допускают следующую, очень распространенную ошибку: известь разводят в специально вырытой яме, ничем не огражденной и не накрытой сверху крышкой. Запрещено выгружать тесто из корыта руками.
При ремонте фундаментов их замену или подводку производят без значительных перерывов в работе на отдельных несмежных участках протяженностью не более 1 м.
Стены предварительно укрепляют, в случае появления трещин на них ставят маяки, за которыми ведут постоянное наблюдение.
В оконных и дверных проемах первого этажа устанавливают временные крепления перемычек, а в котловане вокруг дома – временное прочное крепление оставшейся части фундамента.
Места производства работ по подводке фундамента ограждают не менее чем на 1,4 м от стены.
На строительной площадке обязательно должна быть аптечка для оказания первой доврачебной помощи. Она включает бинты, стерильную вату, лейкопластырь, резиновый жгут, йод, раствор бриллиантового зеленого, нашатырный спирт, средство от ожогов.
Следует соблюдать правила техники безопасности при работе с инструментами. Ручные инструменты нельзя класть в карманы или за пояс, поскольку это может привести к несчастным случаям. Работая, например, долотом, нужно направлять его от себя. Невыполнение этого правила приводит к тяжелым травмам груди или живота. Режущую часть инструмента также следует направлять в сторону от себя.
Электрические инструменты должны иметь изоляцию на ручках. Подобные инструменты подключают к сети с помощью безопасной штепсельной вилки. Во время работы следует надевать диэлектрические перчатки.
Работать пневматическим инструментом следует только с устойчивых оснований. Недопустимо пользоваться приставными лестницами.
При различных строительных и ремонтных работах часто применяют подмостки. Это временные устройства, устанавливаемые на перекрытии и позволяющие выполнять кладку в пределах высоты этажа. Они подразделяются на 3 основных типа:
1. Деревянные, высотой более 3,5 м, изготовляемые с обязательной врезкой конструктивных элементов и ограждаемые на высоту 1 м с трех или четырех сторон. Ширину деревянного настила подмосток определяют из расчета: рабочая зона – 60–70 см, зазор между настилом и стеной – 5 см, место, где сложены материалы – 100–160 см. Зазоры между досками настила или щитами не должны превышать 5 мм.
2. Металлические, регулируемые по высоте.
3. Механизированные, в виде вышек и площадок.
Подмостки могут быть сборными или блочными. Ширина их для проведения каменных работ должна составлять не менее 2 м.
Каменную кладку высотой до 1,2 м рекомендуется проводить с грунта или перекрытия. Для продолжения кладки на большой высоте используют подмостки, устанавливаемые на перекрытиях дома. Если высота кладки составляет более 9 м, применяют леса, устанавливаемые на грунт.
При создании и эксплуатации подсобного оборудования из древесины (подмости, стремянки, лестницы, настилы) также следует помнить несколько правил. Стремянки и подмости даже небольшой высоты нужно снабжать перилами, а по краям приколачивать бортовые доски. При скреплении частей конструкции между собой следует делать в них пропилы, так достигается большая прочность. Подмости и настилы, расположенные на большой высоте, требуют особого внимания при сборке и укреплении. В центральных узлах таких конструкций рекомендуется использовать не гвозди, а длинные шурупы. Лестницы и стремянки нельзя загружать строительным материалом.
У подмостков высотой 1,3 м устраивают ограждения высотой 1,1 м, которые должны состоять из поручня, бортовой доски высотой 15 см и промежуточной доски.
Бортовую доску укладывают кромкой на настил. Все элементы крепят к стойкам с внутренней стороны. При необходимости на настилы подмостков устанавливают подлески высотой 50–60 см и шириной 70–100 см.
– обрушение стен при неправильной кладке;
– ослабление цементирующих растворов;
– падение кирпичей с высоты на находящихся в опасной зоне рабочих;
– перегрузка подмостков строительными материалами;
– падение людей с высоты при отсутствии специальных защитных устройств.
Причинами травм иногда являются неправильная организация работ и несовершенная технология.
Некоторые строительные растворы и материалы – такие, как, например, известь или цемент, вредно воздействуют на дыхательные органы и кожу человека, иногда вызывая химические ожоги. Такое может случиться при разгрузке извести вручную без использования необходимых защитных средств.
При перевозке сухих строительных материалов следует надевать противопылевые респираторы и защитные очки закрытого типа.
При приготовлении известкового теста допускают следующую, очень распространенную ошибку: известь разводят в специально вырытой яме, ничем не огражденной и не накрытой сверху крышкой. Запрещено выгружать тесто из корыта руками.
При ремонте фундаментов их замену или подводку производят без значительных перерывов в работе на отдельных несмежных участках протяженностью не более 1 м.
Стены предварительно укрепляют, в случае появления трещин на них ставят маяки, за которыми ведут постоянное наблюдение.
В оконных и дверных проемах первого этажа устанавливают временные крепления перемычек, а в котловане вокруг дома – временное прочное крепление оставшейся части фундамента.
Места производства работ по подводке фундамента ограждают не менее чем на 1,4 м от стены.
На строительной площадке обязательно должна быть аптечка для оказания первой доврачебной помощи. Она включает бинты, стерильную вату, лейкопластырь, резиновый жгут, йод, раствор бриллиантового зеленого, нашатырный спирт, средство от ожогов.
Следует соблюдать правила техники безопасности при работе с инструментами. Ручные инструменты нельзя класть в карманы или за пояс, поскольку это может привести к несчастным случаям. Работая, например, долотом, нужно направлять его от себя. Невыполнение этого правила приводит к тяжелым травмам груди или живота. Режущую часть инструмента также следует направлять в сторону от себя.
Электрические инструменты должны иметь изоляцию на ручках. Подобные инструменты подключают к сети с помощью безопасной штепсельной вилки. Во время работы следует надевать диэлектрические перчатки.
Работать пневматическим инструментом следует только с устойчивых оснований. Недопустимо пользоваться приставными лестницами.
При различных строительных и ремонтных работах часто применяют подмостки. Это временные устройства, устанавливаемые на перекрытии и позволяющие выполнять кладку в пределах высоты этажа. Они подразделяются на 3 основных типа:
1. Деревянные, высотой более 3,5 м, изготовляемые с обязательной врезкой конструктивных элементов и ограждаемые на высоту 1 м с трех или четырех сторон. Ширину деревянного настила подмосток определяют из расчета: рабочая зона – 60–70 см, зазор между настилом и стеной – 5 см, место, где сложены материалы – 100–160 см. Зазоры между досками настила или щитами не должны превышать 5 мм.
2. Металлические, регулируемые по высоте.
3. Механизированные, в виде вышек и площадок.
Подмостки могут быть сборными или блочными. Ширина их для проведения каменных работ должна составлять не менее 2 м.
Каменную кладку высотой до 1,2 м рекомендуется проводить с грунта или перекрытия. Для продолжения кладки на большой высоте используют подмостки, устанавливаемые на перекрытиях дома. Если высота кладки составляет более 9 м, применяют леса, устанавливаемые на грунт.
При создании и эксплуатации подсобного оборудования из древесины (подмости, стремянки, лестницы, настилы) также следует помнить несколько правил. Стремянки и подмости даже небольшой высоты нужно снабжать перилами, а по краям приколачивать бортовые доски. При скреплении частей конструкции между собой следует делать в них пропилы, так достигается большая прочность. Подмости и настилы, расположенные на большой высоте, требуют особого внимания при сборке и укреплении. В центральных узлах таких конструкций рекомендуется использовать не гвозди, а длинные шурупы. Лестницы и стремянки нельзя загружать строительным материалом.
У подмостков высотой 1,3 м устраивают ограждения высотой 1,1 м, которые должны состоять из поручня, бортовой доски высотой 15 см и промежуточной доски.
Бортовую доску укладывают кромкой на настил. Все элементы крепят к стойкам с внутренней стороны. При необходимости на настилы подмостков устанавливают подлески высотой 50–60 см и шириной 70–100 см.
Соблюдение техники безопасности при возведении фундаментов
До начала и во время возведения фундаментов периодически осуществляют проверку прочности креплений стен траншей и котлованов. Во избежание обрушения грунта у незакрепленных котлованов строительные материалы следует располагать за пределами возможного участка обрушения грунта.
Строительные материалы – камни, кирпичи, раствор – подают в траншею по желобам, в отсутствие людей. Запрещено сбрасывать материал в траншею и опрокидывать с тачки.
По мере возведения фундамента убирают крепления стен траншей и котлованов, нижние распорки убирают только после того, как сняты верхние.
Для того чтобы избежать обрушений, снимают одну, максимум две доски одновременно.
В котлованы или траншеи следует спускаться по стремянке или лестнице с перилами. В зимний период перила очищают от наледи.
Строительные материалы – камни, кирпичи, раствор – подают в траншею по желобам, в отсутствие людей. Запрещено сбрасывать материал в траншею и опрокидывать с тачки.
По мере возведения фундамента убирают крепления стен траншей и котлованов, нижние распорки убирают только после того, как сняты верхние.
Для того чтобы избежать обрушений, снимают одну, максимум две доски одновременно.
В котлованы или траншеи следует спускаться по стремянке или лестнице с перилами. В зимний период перила очищают от наледи.
Безопасность труда при печных работах
При выполнении печных работ нужно следовать определенным правилам, принимая меры предосторожности. Большинство ошибок происходит на первых этапах работы, при рубке и стесывании кирпича. При подготовке и раскладке кирпича или строительных блоков нужно одинаково строго следить как за качеством выполнения самой работы, так и за исправностью и степенью заточки инструмента и подсобного оборудования.
Нередко в строительном растворе оказывается множество элементов, которые в дальнейшем могут повредить кладке (камешки, гвозди, осколки стекла и т. д.), поэтому перед началом работ раствор нужно тщательным образом процедить. Распорки для укрепления стен под фундамент должны быть хорошо закреплены, иметь достаточную длину и хорошо входить между боковыми стенками.
Также очень опасен процесс гашения извести. Строителю следует пользоваться респиратором, который можно заменить повязкой, закрывающей рот и нос. Рабочая одежда должна надежно закрывать все участки тела во избежание ожогов кипящей известью. Не следует забывать про перчатки и защитные очки. Яма для хранения известкового теста должна быть огорожена, иметь надежный настил и прочный люк.
Кладка верхних элементов печи должна вестись с надежных подмостей. Складывая на настилах материалы, следует равномерно распределять их по всей площади, оставляя с края не менее 30 см пустого пространства. Ширина настила должна быть не менее 1 м. Настилы, расположенные на высоте более 1 м от уровня пола или перекрытия, должны быть оборудованы перилами высотой не менее 1 м, состоящими из горизонтального поручня и бортовой доски шириной 15–20 см, которая крепится внизу на ребро. Категорически запрещается устанавливать настилы на табуретах, деревянных чурках или сложенных насухо столбиках кирпича.
Если складирование материалов предполагается на чердаке или крыше, следует предварительно убедиться в прочности стропил и балок. Перегрузка этих конструкций грозит сильными разрушениями. При отсутствии в здании чердачных перекрытий кладку печной трубы можно вести с настилов из досок толщиной не менее 40–50 мм, которые укладывают на балках, закрепляют и дополняют перилами. Ширина такого настила должна быть не менее 0,7–0,8 м. Если чердачное перекрытие еще не закончено, следует выложить между балками ходы из досок толщиной 50 мм. При этом доски должны быть прочно закреплены с двух сторон, ширина хода – не менее 50–70 см, на всем протяжении ход должен быть снабжен с обеих сторон перилами. На крыше, немного ниже уровня трубы, устанавливают горизонтальную площадку на кронштейнах, закрепленную по стропилам с ограждением на стороне скатов.
Залог хорошей кладки – правильное освещение рабочего места. Электрический светильник должен быть затянут металлической сеткой, а электропроводка выполнена из изолированных проводов на роликах, а не на гвоздях.
В процессе разборки печи нужно следить за тем, чтобы падающие кирпичи не повредили электропроводку. На время таких работ ее лучше отключить совсем. При разборке печных труб нужно огородить со стороны ската внизу площадку не менее 10 м от стены, так как скатывающиеся кирпичи могут достаточно сильно разлетаться.
При разборке основного массива печи нужно следить за тем, чтобы стены не рушились большими кусками, особенно если их толщина в половину или четверть кирпича. Перед разборкой кладку нужно смочить водой, чтобы избежать попадания пыли в дыхательные пути.
Снаряжение для очистки дымовых каналов печей должно быть исправным и укомплектованным, что проверяется до выхода на крышу. В стандартный комплект входят гиря с веревкой, метелка для сметания сажи, трубочистная ложка, печной молоток, зубила различной длины, кельма для печных работ, предохранительный пояс с веревкой, а кроме того, аптечка первой помощи.
Формой является полный комбинезон из плотной ткани, защитные очки, перчатки, головной убор, обычно берет или тонкая шапочка. Подметки сапог или ботинок трубочиста должны быть только резиновыми.
При проведении работ на крыше веревку предохранительного пояса следует крепить к прочным элементам здания либо специальным металлическим скобам. При передвижении по крыше следует остерегаться скольжения и провалов кровли. Если на чердаке отсутствует накат, передвижение по нему запрещается. В таких случаях на всех участках движения укладываются доски, которые увеличивают площадь опоры и предотвращают провалы.
При вытягивании гири из трубы запрещается перекидывать веревку через проходящие вблизи провода, свешивать ее с края крыши. Веревку по мере вытягивания нужно складывать вблизи кольцами или пачками. Запрещается сбрасывать с крыши веревку с прочистной гирей.
Запрещается проводить прочистные работы на чердаках при отсутствии освещения или при освещении открытым огнем. В первом случае следует пользоваться электрическим или аккумуляторным фонариком. После окончания работ весь инструмент проверяется на наличие. Оставленный извлекается из дымовых каналов в кратчайший срок. После все инструменты чистятся и укладываются на место постоянного хранения.
Нередко в строительном растворе оказывается множество элементов, которые в дальнейшем могут повредить кладке (камешки, гвозди, осколки стекла и т. д.), поэтому перед началом работ раствор нужно тщательным образом процедить. Распорки для укрепления стен под фундамент должны быть хорошо закреплены, иметь достаточную длину и хорошо входить между боковыми стенками.
Также очень опасен процесс гашения извести. Строителю следует пользоваться респиратором, который можно заменить повязкой, закрывающей рот и нос. Рабочая одежда должна надежно закрывать все участки тела во избежание ожогов кипящей известью. Не следует забывать про перчатки и защитные очки. Яма для хранения известкового теста должна быть огорожена, иметь надежный настил и прочный люк.
Кладка верхних элементов печи должна вестись с надежных подмостей. Складывая на настилах материалы, следует равномерно распределять их по всей площади, оставляя с края не менее 30 см пустого пространства. Ширина настила должна быть не менее 1 м. Настилы, расположенные на высоте более 1 м от уровня пола или перекрытия, должны быть оборудованы перилами высотой не менее 1 м, состоящими из горизонтального поручня и бортовой доски шириной 15–20 см, которая крепится внизу на ребро. Категорически запрещается устанавливать настилы на табуретах, деревянных чурках или сложенных насухо столбиках кирпича.
Если складирование материалов предполагается на чердаке или крыше, следует предварительно убедиться в прочности стропил и балок. Перегрузка этих конструкций грозит сильными разрушениями. При отсутствии в здании чердачных перекрытий кладку печной трубы можно вести с настилов из досок толщиной не менее 40–50 мм, которые укладывают на балках, закрепляют и дополняют перилами. Ширина такого настила должна быть не менее 0,7–0,8 м. Если чердачное перекрытие еще не закончено, следует выложить между балками ходы из досок толщиной 50 мм. При этом доски должны быть прочно закреплены с двух сторон, ширина хода – не менее 50–70 см, на всем протяжении ход должен быть снабжен с обеих сторон перилами. На крыше, немного ниже уровня трубы, устанавливают горизонтальную площадку на кронштейнах, закрепленную по стропилам с ограждением на стороне скатов.
Залог хорошей кладки – правильное освещение рабочего места. Электрический светильник должен быть затянут металлической сеткой, а электропроводка выполнена из изолированных проводов на роликах, а не на гвоздях.
В процессе разборки печи нужно следить за тем, чтобы падающие кирпичи не повредили электропроводку. На время таких работ ее лучше отключить совсем. При разборке печных труб нужно огородить со стороны ската внизу площадку не менее 10 м от стены, так как скатывающиеся кирпичи могут достаточно сильно разлетаться.
При разборке основного массива печи нужно следить за тем, чтобы стены не рушились большими кусками, особенно если их толщина в половину или четверть кирпича. Перед разборкой кладку нужно смочить водой, чтобы избежать попадания пыли в дыхательные пути.
Снаряжение для очистки дымовых каналов печей должно быть исправным и укомплектованным, что проверяется до выхода на крышу. В стандартный комплект входят гиря с веревкой, метелка для сметания сажи, трубочистная ложка, печной молоток, зубила различной длины, кельма для печных работ, предохранительный пояс с веревкой, а кроме того, аптечка первой помощи.
Формой является полный комбинезон из плотной ткани, защитные очки, перчатки, головной убор, обычно берет или тонкая шапочка. Подметки сапог или ботинок трубочиста должны быть только резиновыми.
При проведении работ на крыше веревку предохранительного пояса следует крепить к прочным элементам здания либо специальным металлическим скобам. При передвижении по крыше следует остерегаться скольжения и провалов кровли. Если на чердаке отсутствует накат, передвижение по нему запрещается. В таких случаях на всех участках движения укладываются доски, которые увеличивают площадь опоры и предотвращают провалы.
При вытягивании гири из трубы запрещается перекидывать веревку через проходящие вблизи провода, свешивать ее с края крыши. Веревку по мере вытягивания нужно складывать вблизи кольцами или пачками. Запрещается сбрасывать с крыши веревку с прочистной гирей.
Запрещается проводить прочистные работы на чердаках при отсутствии освещения или при освещении открытым огнем. В первом случае следует пользоваться электрическим или аккумуляторным фонариком. После окончания работ весь инструмент проверяется на наличие. Оставленный извлекается из дымовых каналов в кратчайший срок. После все инструменты чистятся и укладываются на место постоянного хранения.
Правила противопожарной безопасности
Во время строительства необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности. Особенно следует учитывать опасность возникновения пожара на строительно-монтажных площадках при работах, связанных с применением открытого огня.
Для предотвращения пожара устраивают противопожарные преграды – брандмауэрные стены с пределом огнестойкости не менее 4 ч. Брандмауэры строят на отдельных фундаментах, они должны располагаться параллельно строительным конструктивным элементам здания и возвышаться над кровлей не менее чем на 0,6 м. Особое внимание следует уделить правилам противопожарной безопасности при строительстве бани. Для того чтобы пользование баней доставляло вам только удовольствие, а не явилось источником больших неприятностей, в процессе ее эксплуатации необходимо соблюдать меры противопожарной безопасности.
Для предотвращения пожара устраивают противопожарные преграды – брандмауэрные стены с пределом огнестойкости не менее 4 ч. Брандмауэры строят на отдельных фундаментах, они должны располагаться параллельно строительным конструктивным элементам здания и возвышаться над кровлей не менее чем на 0,6 м. Особое внимание следует уделить правилам противопожарной безопасности при строительстве бани. Для того чтобы пользование баней доставляло вам только удовольствие, а не явилось источником больших неприятностей, в процессе ее эксплуатации необходимо соблюдать меры противопожарной безопасности.