Страница:
Все эти факты свидетельствуют о том, что цвета по-разному влияют на организм человека, и показывают, насколько велики возможности ландшафтного дизайна.
Все цвета разделяются на хроматические и ахроматические.
К хроматическим цветам относятся следующие: красный, оранжевый, желтый, голубой, фиолетовый, пурпурный, синий, зеленый.
К ахроматическим относятся белый, черный и все оттенки серого. Они характеризуются только ощущением яркости, которая определяется в процентах от яркости белого цвета.
Белый цвет вносит свет и оживление во все сочетания с темными цветами, создает эффект объемности в растительных композициях. Черный, наоборот, уменьшает объемность и усиливает действие теплых тонов.
Цвет характеризуют три компонента:
– цветовой фон;
– насыщенность цвета;
– яркость.
Насыщенность, или чистота, цвета зависит от степени разбавления одного из спектральных оттенков белым. Яркость цвета – это степень отличия данного цвета от белого, равного ему по яркости.
Чистых, насыщенных цветов в природе очень мало, в основном встречаются растения с размытыми оттенками.
Усилить ощущение насыщенности бледно-красного цвета растения можно, если рядом высадить растения с темно-зелеными листьями; желтого – если включить его в композицию, в которой присутствует фиолетовый цвет. Можно, наоборот, ослабить насыщенность какого-либо цвета методом подбора цветовых компонентов, например разместить рядом с ярко-синим растением красное.
Также при сочетании растений нескольких цветов ощущение насыщенности каждого из них тоже уменьшается, особенно если их цвета располагаются близко друг к другу в цветовом спектре.
Теплые оттенки при дневном освещении кажутся близкими. Эти цвета часто используют для переднего плана. Холодные, напротив, применяют для передачи глубины пространства. Чистые насыщенные тона в отдалении стушевываются в голубой дымке, голубые и синие тона своего цвета не меняют, а, наоборот, несколько сгущаются. На этом и основан прием размещения на дальнем плане холодных оттенков.
Известны 3 основных правила цветовой гармонии, с помощью которых можно составлять композиции из растений:
– сочетание контрастных цветов позволяет повысить общую насыщенность рисунков;
– контраст тем сильнее, чем больше различия в яркости и насыщенности;
– при сочетании некоторых цветов уменьшается ощущение их насыщенности, особенно если цвета расположены близко в спектральном круге.
Контрасты бывают цветовыми, то есть сочетание разных тонов равной яркости, и яркостными – сочетание тонов различной яркости, равных по насыщенности.
Цветовым контрастом называют преувеличение фактической разницы между одновременными ощущениями.
Контрастными являются цвета, лежащие на диаметрально противоположных концах спектрального круга, то есть синий – оранжевый, желтый – фиолетовый, красный – голубой, пурпурный – зеленый.
Контрастные сочетания получают при увеличении числа дополнительных цветов, вводя на соответствующие места спектрального круга зелено-голубой и желто-зеленый. Вступать в контраст будут красный и фиолетовый.
Цветовые сочетания бывают гармоничными и негармоничными. К гармоничным относятся не только контрастные, но и нюансные сочетания, различаемые по яркости в пределах определенного цвета, например светло-голубой – голубой – ярко-синий.
Примеры негармоничных сочетаний: красный и фиолетовый, синий и зеленый, оранжевый и красный; их действие можно частично нейтрализовать ахроматическими цветами, для чего на границе сочетания вводят белый, серый или серебристый. Гораздо реже для этой цели используют черный.
Декоративные элементы в зимнем саду
Рокарий
Дорожки
Ступени
Скульптуры
Малые архитектурные формы
Cкамьи
Стулья
Мягкие стул и кресло
Столы
Складная мебель
Все цвета разделяются на хроматические и ахроматические.
К хроматическим цветам относятся следующие: красный, оранжевый, желтый, голубой, фиолетовый, пурпурный, синий, зеленый.
К ахроматическим относятся белый, черный и все оттенки серого. Они характеризуются только ощущением яркости, которая определяется в процентах от яркости белого цвета.
Белый цвет вносит свет и оживление во все сочетания с темными цветами, создает эффект объемности в растительных композициях. Черный, наоборот, уменьшает объемность и усиливает действие теплых тонов.
Цвет характеризуют три компонента:
– цветовой фон;
– насыщенность цвета;
– яркость.
Насыщенность, или чистота, цвета зависит от степени разбавления одного из спектральных оттенков белым. Яркость цвета – это степень отличия данного цвета от белого, равного ему по яркости.
Чистых, насыщенных цветов в природе очень мало, в основном встречаются растения с размытыми оттенками.
Усилить ощущение насыщенности бледно-красного цвета растения можно, если рядом высадить растения с темно-зелеными листьями; желтого – если включить его в композицию, в которой присутствует фиолетовый цвет. Можно, наоборот, ослабить насыщенность какого-либо цвета методом подбора цветовых компонентов, например разместить рядом с ярко-синим растением красное.
Также при сочетании растений нескольких цветов ощущение насыщенности каждого из них тоже уменьшается, особенно если их цвета располагаются близко друг к другу в цветовом спектре.
Теплые оттенки при дневном освещении кажутся близкими. Эти цвета часто используют для переднего плана. Холодные, напротив, применяют для передачи глубины пространства. Чистые насыщенные тона в отдалении стушевываются в голубой дымке, голубые и синие тона своего цвета не меняют, а, наоборот, несколько сгущаются. На этом и основан прием размещения на дальнем плане холодных оттенков.
Известны 3 основных правила цветовой гармонии, с помощью которых можно составлять композиции из растений:
– сочетание контрастных цветов позволяет повысить общую насыщенность рисунков;
– контраст тем сильнее, чем больше различия в яркости и насыщенности;
– при сочетании некоторых цветов уменьшается ощущение их насыщенности, особенно если цвета расположены близко в спектральном круге.
Контрасты бывают цветовыми, то есть сочетание разных тонов равной яркости, и яркостными – сочетание тонов различной яркости, равных по насыщенности.
Цветовым контрастом называют преувеличение фактической разницы между одновременными ощущениями.
Контрастными являются цвета, лежащие на диаметрально противоположных концах спектрального круга, то есть синий – оранжевый, желтый – фиолетовый, красный – голубой, пурпурный – зеленый.
Контрастные сочетания получают при увеличении числа дополнительных цветов, вводя на соответствующие места спектрального круга зелено-голубой и желто-зеленый. Вступать в контраст будут красный и фиолетовый.
Цветовые сочетания бывают гармоничными и негармоничными. К гармоничным относятся не только контрастные, но и нюансные сочетания, различаемые по яркости в пределах определенного цвета, например светло-голубой – голубой – ярко-синий.
Примеры негармоничных сочетаний: красный и фиолетовый, синий и зеленый, оранжевый и красный; их действие можно частично нейтрализовать ахроматическими цветами, для чего на границе сочетания вводят белый, серый или серебристый. Гораздо реже для этой цели используют черный.
Декоративные элементы в зимнем саду
Зимний сад создают не только из живых материалов: деревьев, кустарников, растений, трав. Облик зеленого пространства можно дополнить различными декоративными элементами: оградками, дорожками, лестницами и ступенями, рокариями, а также малыми декоративными формами, к которым относятся беседки, перголы, арки, подпорные стенки, садовая мебель и пр.
Рокарий
Рокарий (от англ. rock – «скала») – элемент оформления территории, композиционной основой которой является камень.
Рокарий
Выделяется несколько таких групп:
– плоскостные композиции;
– мини-рокарии;
– каменистые горки.
При создании плоскостныхкомпозиций используют крупные и мелкие камни различных форм, сыпучие материалы для засыпки поверхностей (щебень, гальку, кирпичную крошку, керамзит, песок), кустарники (хвойные растения, карликовые и колерные формы), травянистые растения всех групп, мини-скульптуры, а также некоторые другие элементы. Количество материалов и их соотношение определяются индивидуально для каждой композиции.
Мини-рокарии.Данный тип композиций создается в декоративных емко-стях-контейнерах или садовых вазонах. Для ее оформления подбирают растения и камни небольшого размера. Использование мини-рокариев особенно удобно, так как позволяет внести ощущение новизны в зимний сад путем перестановки емкостей или полной замены их содержимого.
Выделяется несколько таких групп:
– плоскостные композиции;
– мини-рокарии;
– каменистые горки.
При создании плоскостныхкомпозиций используют крупные и мелкие камни различных форм, сыпучие материалы для засыпки поверхностей (щебень, гальку, кирпичную крошку, керамзит, песок), кустарники (хвойные растения, карликовые и колерные формы), травянистые растения всех групп, мини-скульптуры, а также некоторые другие элементы. Количество материалов и их соотношение определяются индивидуально для каждой композиции.
Мини-рокарии.Данный тип композиций создается в декоративных емко-стях-контейнерах или садовых вазонах. Для ее оформления подбирают растения и камни небольшого размера. Использование мини-рокариев особенно удобно, так как позволяет внести ощущение новизны в зимний сад путем перестановки емкостей или полной замены их содержимого.
Дорожки
Декоративные дорожки вместе с другими аксессуарами зимнего сада являются одним из основных элементов ландшафтного дизайна. Технология разбивки декоративных дорожек во многом зависит от используемого материала. Садовые дорожки изготавливают из плитки, натурального камня, гравия, коры растений, асфальта и т. п. Их укладывают на предварительно подготовленное бетонное основание. Считается, что дорожка спроектирована верно, если при движении по ней отсутствует желание как-либо изменить путь.
Дорожка для зимнего сада
Ступени
Использование ступеней в саду насчитывает несколько тысячелетий. Еще в античную эпоху при перепаде уровней земли устанавливали ступени, однако в то время они не считались декоративным элементом. В эпоху Ренессанса в странах Европы декоративному оформлению садов стали уделять гораздо больше внимания; так, например, в садово-парковом искусстве появились декоративные террасы, ступени, фонтаны.
Ступени
Для территорий с неровной поверхностью, с резкими изменениями уровня земли ступени – наилучшее решение. В зимнем саду ступени и лестницы можно использовать и как чисто декоративные элементы даже на небольших подъемах.
При устройстве ступеней нужно следить за тем, чтобы они были безопасными: ровными, но не скользкими, соразмерными по ширине и высоте подъема, достаточно удобными и пологими.
Существует две основные разновидности ступеней: врезанные и свободные. Первые устраивают на склонах с опорой на грунт, а вторые опираются на подпорные стенки. В ландшафтном дизайне чаще всего используются именно врезанные ступени.
Если почва на участке чересчур рыхлая, устройство ступеней придется начинать с укладки фундамента из бетона, этим самым можно предотвратить сползание ступеней в дальнейшем. Следует предварительно утрамбовать землю.
В качестве материалов для ступеней принято использовать: бетон и бетонные блоки, кирпич, доски, круглые спилы деревьев, камень и каменные плиты. Самым удобным и практичным материалом является бетон. Бетонированные ступени по желанию можно покрыть любым другим материалом или, пока раствор не схватился, сделать на них рисунок в виде булыжников или кирпичной кладки.
Популярный материал для ступеней – кирпич. Его укладывают как на ребро, так и плашмя.
Деревянные ступени в зимнем саду встречаются тоже достаточно часто, используют доски и поперечные спилы.
Ступени, выполненные из камня, идеально подойдут для тех участков, где дорожки выложены этим материалом, в этом случае они будут гармонично сочетаться друг с другом.
Перед строительством ступеней следует определить их местонахождение, высоту и количество. Если ступеней более 10, посередине можно сделать площадку, а сами ступени оградить перилами.
Для территорий с неровной поверхностью, с резкими изменениями уровня земли ступени – наилучшее решение. В зимнем саду ступени и лестницы можно использовать и как чисто декоративные элементы даже на небольших подъемах.
При устройстве ступеней нужно следить за тем, чтобы они были безопасными: ровными, но не скользкими, соразмерными по ширине и высоте подъема, достаточно удобными и пологими.
Существует две основные разновидности ступеней: врезанные и свободные. Первые устраивают на склонах с опорой на грунт, а вторые опираются на подпорные стенки. В ландшафтном дизайне чаще всего используются именно врезанные ступени.
Если почва на участке чересчур рыхлая, устройство ступеней придется начинать с укладки фундамента из бетона, этим самым можно предотвратить сползание ступеней в дальнейшем. Следует предварительно утрамбовать землю.
В качестве материалов для ступеней принято использовать: бетон и бетонные блоки, кирпич, доски, круглые спилы деревьев, камень и каменные плиты. Самым удобным и практичным материалом является бетон. Бетонированные ступени по желанию можно покрыть любым другим материалом или, пока раствор не схватился, сделать на них рисунок в виде булыжников или кирпичной кладки.
Популярный материал для ступеней – кирпич. Его укладывают как на ребро, так и плашмя.
Деревянные ступени в зимнем саду встречаются тоже достаточно часто, используют доски и поперечные спилы.
Ступени, выполненные из камня, идеально подойдут для тех участков, где дорожки выложены этим материалом, в этом случае они будут гармонично сочетаться друг с другом.
Перед строительством ступеней следует определить их местонахождение, высоту и количество. Если ступеней более 10, посередине можно сделать площадку, а сами ступени оградить перилами.
Скульптуры
Известно, что без хорошей скульптуры не сможет обойтись ни один сад. Ее можно установить и в зимнем саду.
Вообще следует помнить, что любые декоративные элементы, искусно выполненные, приятны глазу сами по себе, даже если они и не вызывают особо сильных эмоций. Вариантов использования скульптур в саду очень много. Поэтому, прежде чем приобрести то или иное творение, рекомендуется изучить основные приемы установки скульптур в саду.
Скульптуры чаще всего принято располагать в следующих местах:
– рядом с водоемом;
– непосредственно в воде, чтобы создать эффект спокойного отражения (в этом случае понадобится постамент);
– в центре поляны или лужайки;
– рядом с раскидистым деревом или кустарником.
Интересно, что люди, увлеченные устройством зимнего сада на своем участке, очень прохладно относятся к различным декоративным элементам в нем. Такое негативное отношение к скульптурам и малым архитектурным формам в первую очередь связано с недоброкачественной продукцией, которой переполнен рынок. Если запастись терпением, можно подыскать интересные предметы.
Если есть возможность, скульптуры можно заказать в индивидуальном порядке. В этом случае мастер будет работать только с вами.
Задний фон должен оставаться простым, чтобы оттенять скульптуру, а не быть дополненным ею. Небольшие скульптуры можно приподнять на пьедестал, например плоский камень.
Вообще следует помнить, что любые декоративные элементы, искусно выполненные, приятны глазу сами по себе, даже если они и не вызывают особо сильных эмоций. Вариантов использования скульптур в саду очень много. Поэтому, прежде чем приобрести то или иное творение, рекомендуется изучить основные приемы установки скульптур в саду.
Скульптуры чаще всего принято располагать в следующих местах:
– рядом с водоемом;
– непосредственно в воде, чтобы создать эффект спокойного отражения (в этом случае понадобится постамент);
– в центре поляны или лужайки;
– рядом с раскидистым деревом или кустарником.
Интересно, что люди, увлеченные устройством зимнего сада на своем участке, очень прохладно относятся к различным декоративным элементам в нем. Такое негативное отношение к скульптурам и малым архитектурным формам в первую очередь связано с недоброкачественной продукцией, которой переполнен рынок. Если запастись терпением, можно подыскать интересные предметы.
Если есть возможность, скульптуры можно заказать в индивидуальном порядке. В этом случае мастер будет работать только с вами.
Задний фон должен оставаться простым, чтобы оттенять скульптуру, а не быть дополненным ею. Небольшие скульптуры можно приподнять на пьедестал, например плоский камень.
Малые архитектурные формы
На протяжении уже нескольких веков самым распространенным садовым сооружением является
беседка, из которой можно любоваться зимним садом. Обычно ее принято располагать в той части зимнего сада, откуда открывается самый лучший вид на окружающий ландшафт.
Беседки бывают различных форм: квадратные, шестиугольные, круглые, в стиле деревенского домика и пр.
Популярные в наши дни ампельные и вьющиеся растения нуждаются в опорах. В этом качестве часто используют решетки, по которым растения располагают как в горизонтальном, так и вертикальном направлении. Решетки также бывают различные: створчатые, сплошные, прямоугольного, корзиночного и кристаллического плетения, от легких шпалер до массивных рам. Решетки можно устанавливать как группами, так и по отдельности.
Аркаи перголапо сути мало чем друг от друга отличаются. Арка – узкая ажурная конструкция, а пергола – та же самая арка, только более глубокая, а иногда это целый ряд связанных между собой арок. Эти декоративные элементы не просто украшают сад, но и выполняют роль разделителей пространства. С помощью арки, например, можно выделить вход в новую зону сада. Под аркой, если она стоит возле стены или живой изгороди, можно поставить цветы в вазонах или скульптуру.
Форма и окраска садовой мебелидолжны гармонично вписываться в окружающий ландшафт. Именно поэтому большой популярностью пользуется легкая металлическая, пластмассовая и деревянная мебель упрощенной конструкции.
Мебель из металла можно окрасить эмалевыми красками ярких цветов, предназначенными для наружного применения. Деревянную мебель отделывают прозрачными лакокрасочными материалами. Ее поверхность шлифуют, пропитывают горячей олифой, а затем покрывают несколькими слоями бесцветного лака.
Используя кругляк или пни различного диаметра, можно быстро изготовить стол, табурет, стулья.
Садовая мебель из кругляка: а, б – столы; в – табурет; г – стул
Такую мебель можно не красить, а пропитать горячей олифой и покрыть устойчивым к атмосферным воздействиям бесцветным лаком. Торцевую поверхность нужно проморить.
Необычную мебель можно изготовить из старых бочек. Их предварительно придется отделать и подогнать рассохшиеся доски, зачистить и покрасить обручи или заменить их совсем, изготовить подушку для сиденья. Используя бочки разного размера, можно сделать столик, табурет, кресло.
Кресло и столик из старых бочек
Готовую мебель из бочек окрашивают контрастной эмалью, а если древесина неплохо сохранилась, больше подойдет прозрачный лак.
Изготовление самодельной мебели значительно упрощается при наличии строганого пиломатериала: досок и брусков различного сечения. Этот материал наилучшим образом подчеркивает необычность обстановки и тесную связь с окружающей средой. Лучше подготовить древесину твердых или полутвердых пород (лиственница, береза), но вполне подойдут и мягкие (ель, сосна, липа). В любом случае доски должны быть хорошо высушены. Если изготавливаемый предмет предназначается для использования внутри помещения, то после сборки его можно покрыть прозрачным мебельным лаком.
Древесину можно предварительно подвергнуть травлению. Малоценные породы облицовывают синтетическими листовыми материалами. Что касается декоративной отделки мебели, здесь все зависит от вкуса и возможностей мастера.
Беседки бывают различных форм: квадратные, шестиугольные, круглые, в стиле деревенского домика и пр.
Популярные в наши дни ампельные и вьющиеся растения нуждаются в опорах. В этом качестве часто используют решетки, по которым растения располагают как в горизонтальном, так и вертикальном направлении. Решетки также бывают различные: створчатые, сплошные, прямоугольного, корзиночного и кристаллического плетения, от легких шпалер до массивных рам. Решетки можно устанавливать как группами, так и по отдельности.
Аркаи перголапо сути мало чем друг от друга отличаются. Арка – узкая ажурная конструкция, а пергола – та же самая арка, только более глубокая, а иногда это целый ряд связанных между собой арок. Эти декоративные элементы не просто украшают сад, но и выполняют роль разделителей пространства. С помощью арки, например, можно выделить вход в новую зону сада. Под аркой, если она стоит возле стены или живой изгороди, можно поставить цветы в вазонах или скульптуру.
Форма и окраска садовой мебелидолжны гармонично вписываться в окружающий ландшафт. Именно поэтому большой популярностью пользуется легкая металлическая, пластмассовая и деревянная мебель упрощенной конструкции.
Мебель из металла можно окрасить эмалевыми красками ярких цветов, предназначенными для наружного применения. Деревянную мебель отделывают прозрачными лакокрасочными материалами. Ее поверхность шлифуют, пропитывают горячей олифой, а затем покрывают несколькими слоями бесцветного лака.
Используя кругляк или пни различного диаметра, можно быстро изготовить стол, табурет, стулья.
Такую мебель можно не красить, а пропитать горячей олифой и покрыть устойчивым к атмосферным воздействиям бесцветным лаком. Торцевую поверхность нужно проморить.
Необычную мебель можно изготовить из старых бочек. Их предварительно придется отделать и подогнать рассохшиеся доски, зачистить и покрасить обручи или заменить их совсем, изготовить подушку для сиденья. Используя бочки разного размера, можно сделать столик, табурет, кресло.
Готовую мебель из бочек окрашивают контрастной эмалью, а если древесина неплохо сохранилась, больше подойдет прозрачный лак.
Изготовление самодельной мебели значительно упрощается при наличии строганого пиломатериала: досок и брусков различного сечения. Этот материал наилучшим образом подчеркивает необычность обстановки и тесную связь с окружающей средой. Лучше подготовить древесину твердых или полутвердых пород (лиственница, береза), но вполне подойдут и мягкие (ель, сосна, липа). В любом случае доски должны быть хорошо высушены. Если изготавливаемый предмет предназначается для использования внутри помещения, то после сборки его можно покрыть прозрачным мебельным лаком.
Древесину можно предварительно подвергнуть травлению. Малоценные породы облицовывают синтетическими листовыми материалами. Что касается декоративной отделки мебели, здесь все зависит от вкуса и возможностей мастера.
Cкамьи
Самая простая конструкция
скамьи с креплением на гвоздяхпредставлена на рисунке. Состоит это изделие из двух ножек, двух царг и сиденья. Если в арсенале мастера не найдется доскок достаточной ширины, то ножки и сиденье можно сделать составными.
Скамья на гвоздях: а – ножки; б – царги; в – сиденье (размеры даны в мм)
После подготовки всех деталей необходимой формы и их отделки приступают к сборке скамьи. На ножках делают вырезы – плечики для царг. Крепят их с помощью шурупов или гвоздей, при этом длина гвоздей должна в 3–4 раза превышать толщину царги. Торцы царг зачищают, затем к остову крепят сиденье, утапливая шляпки гвоздей в древесину. С концов ножек обязательно срезают небольшую фаску, иначе при передвигании скамьи дерево может отколоться. В тенистом зимнем саду удобно отдыхать на скамье со спинкой. Такая конструкция состоит из небольшого количества деталей.
Садовая скамья со спинкой (размеры даны в мм)
Детали скамьи – две крестовины, две царги, набор брусков для сиденья и спинки – делают из хорошо просушенной и выдержанной древесины хвойных или лиственных пород.
Материалом для крестовин и царг служит брус сечением 50 x 80 мм. Длина деталей крестовины – 700 и 1200 мм, а царги – 485 мм. Вяжут между собой эти элементы вполдерева и крепят с помощью гвоздей. Длина брусков сиденья и спинки составляет 2000 мм, а сечение – 50 x 60 мм. Их также соединяют гвоздями или шурупами.
Для большей устойчивости ножки скамьи можно прикопать. При этом высота сиденья над уровнем земли должна быть не меньше 350 мм.
После подготовки всех деталей необходимой формы и их отделки приступают к сборке скамьи. На ножках делают вырезы – плечики для царг. Крепят их с помощью шурупов или гвоздей, при этом длина гвоздей должна в 3–4 раза превышать толщину царги. Торцы царг зачищают, затем к остову крепят сиденье, утапливая шляпки гвоздей в древесину. С концов ножек обязательно срезают небольшую фаску, иначе при передвигании скамьи дерево может отколоться. В тенистом зимнем саду удобно отдыхать на скамье со спинкой. Такая конструкция состоит из небольшого количества деталей.
Детали скамьи – две крестовины, две царги, набор брусков для сиденья и спинки – делают из хорошо просушенной и выдержанной древесины хвойных или лиственных пород.
Материалом для крестовин и царг служит брус сечением 50 x 80 мм. Длина деталей крестовины – 700 и 1200 мм, а царги – 485 мм. Вяжут между собой эти элементы вполдерева и крепят с помощью гвоздей. Длина брусков сиденья и спинки составляет 2000 мм, а сечение – 50 x 60 мм. Их также соединяют гвоздями или шурупами.
Для большей устойчивости ножки скамьи можно прикопать. При этом высота сиденья над уровнем земли должна быть не меньше 350 мм.
Стулья
В зависимости от типа сиденья стулья могут быть твердыми, полумягкими и мягкими. Для изготовления полумягких сидений и спинок используют упругий пористый материал толщиной от 30 до 50 мм, который укладывают на твердую или эластичную основу и покрывают мебельной тканью. Полумягкие стулья иногда делают плетеными из тесьмы, лозы или шнура. Мягкие сиденья в своей основе имеют пружины или более толстый, упругий и эластичный слой специального материала, покрытый мебельной тканью.
Для жилых помещений целесообразно использовать полумягкие и мягкие стулья, спинки которых должны быть твердыми, мягкие менее практичны, потому что ткань на этих элементах стульев быстро загрязняется. Этого недостатка можно избежать, если вместо мебельной ткани применять дерматин или винилискожу. Стулья с таким покрытием по своей износоустойчивости нисколько не уступают жестким.
Ниже приведены различные варианты изготовления стульев.
Конструкция разборного стула состоит из двух узлов. Передний узел, имеющий г-образную форму, включает передние ножки, боковые царги, поперечный брусок, которые соединяются между собой посаженными на клей плоскими шипами, а также сиденье, прикрепленное к царгам шурупами.
Разборный стул: общий вид и узлы
В задний узел входят следующие детали: задние ножки, поперечный брусок, соединенные плоскими шипами на клею, и спинка, прикрепленная к задним ножкам с помощью шурупов.
Передний и задний узлы соединяют между собой шкантами и скрепляют болтом и гайкой. В задней ножке и царге просверливают отверстие под болт.
С внутренней стороны царги, кроме того, выбирают паз под гайку. Отдельные детали можно изготовить из бука или березы, а спинку и сиденье – из фанеры.
Детали, их количество и размеры:
– передняя ножка – 2 шт., 22 x 45 x 440 мм;
– передний поперечный брусок – 1 шт., 20 x 40 x 300 мм;
– царга – 2 шт., 20 x 62 x 325 мм;
– сиденье – 1 шт., 8 x 380 x 420 мм;
– задняя ножка – 2 шт., 22 x 42 x 765 мм;
– задний поперечный брусок – 1 шт., 20 x 40 x 370 мм;
– спинка – 1 шт., 8 x 110 x 420 мм;
– болт с гайкой – 2 шт.
Спинку и сиденье, склеенные из двух слоев фанеры, выгибают с помощью деревянной пресс-формы. Их можно изготовить жесткими или полумягкими. Их обтягивают мебельной тканью, подложив под нее вату или поролон. Окончательная отделка стула заключается в покрытии деревянных деталей несколькими слоями бесцветного или тонирующего лака.
Детали стула из фанерной плитывыпиливаются по шаблону, размер клетки – 50 x 50 мм.
Стул из фанерной плиты: а – вид сбоку; б – вид спереди; в – шаблоны для изготовления деталей; 1 – передняя ножка с бруском для крепления спинки; 2 – задние ножки; 3 – спинка; 4 – сиденье; 5, 6 – бруски для крепления сиденья; 7 – брусок для крепления спинки
Сначала по приведенным шаблонам изготавливают все детали стула, после чего приступают к их сборке. Эту операцию производят в следующей последовательности: крепят переднюю ножку с задними, устанавливают бруски для дополнительного крепления спинки и сиденья, которые в последнюю очередь присоединяют к стулу. Сборка осуществляется с помощью шурупов и клея. Готовое изделие покрывают лаком.
Для жилых помещений целесообразно использовать полумягкие и мягкие стулья, спинки которых должны быть твердыми, мягкие менее практичны, потому что ткань на этих элементах стульев быстро загрязняется. Этого недостатка можно избежать, если вместо мебельной ткани применять дерматин или винилискожу. Стулья с таким покрытием по своей износоустойчивости нисколько не уступают жестким.
Ниже приведены различные варианты изготовления стульев.
Конструкция разборного стула состоит из двух узлов. Передний узел, имеющий г-образную форму, включает передние ножки, боковые царги, поперечный брусок, которые соединяются между собой посаженными на клей плоскими шипами, а также сиденье, прикрепленное к царгам шурупами.
В задний узел входят следующие детали: задние ножки, поперечный брусок, соединенные плоскими шипами на клею, и спинка, прикрепленная к задним ножкам с помощью шурупов.
Передний и задний узлы соединяют между собой шкантами и скрепляют болтом и гайкой. В задней ножке и царге просверливают отверстие под болт.
С внутренней стороны царги, кроме того, выбирают паз под гайку. Отдельные детали можно изготовить из бука или березы, а спинку и сиденье – из фанеры.
Детали, их количество и размеры:
– передняя ножка – 2 шт., 22 x 45 x 440 мм;
– передний поперечный брусок – 1 шт., 20 x 40 x 300 мм;
– царга – 2 шт., 20 x 62 x 325 мм;
– сиденье – 1 шт., 8 x 380 x 420 мм;
– задняя ножка – 2 шт., 22 x 42 x 765 мм;
– задний поперечный брусок – 1 шт., 20 x 40 x 370 мм;
– спинка – 1 шт., 8 x 110 x 420 мм;
– болт с гайкой – 2 шт.
Спинку и сиденье, склеенные из двух слоев фанеры, выгибают с помощью деревянной пресс-формы. Их можно изготовить жесткими или полумягкими. Их обтягивают мебельной тканью, подложив под нее вату или поролон. Окончательная отделка стула заключается в покрытии деревянных деталей несколькими слоями бесцветного или тонирующего лака.
Детали стула из фанерной плитывыпиливаются по шаблону, размер клетки – 50 x 50 мм.
Сначала по приведенным шаблонам изготавливают все детали стула, после чего приступают к их сборке. Эту операцию производят в следующей последовательности: крепят переднюю ножку с задними, устанавливают бруски для дополнительного крепления спинки и сиденья, которые в последнюю очередь присоединяют к стулу. Сборка осуществляется с помощью шурупов и клея. Готовое изделие покрывают лаком.
Мягкие стул и кресло
Мягкие и полумягкие стулья и кресла используют для работы и отдыха. Ниже предлагаются варианты кресел, которые можно использовать и на садовом участке.
Способы изготовления мягкого стула и кресла аналогичны.
Изготовление мягкого стула: детали и сборка (размеры даны в мм)
Изготовление мягкого кресла: детали и сборка (размеры даны в мм)
Для этого необходимо заготовить следующий материал: древесину лиственных пород, фанеру, мебельную вату, шнур, обивочную ткань.
Детали стула, их количество и размеры:
– спинка – 1 шт., 12 x 216 x 457 мм;
– сиденье – 1 шт., 12 x 381 x 457 мм;
– задняя ножка – 2 шт., 25 x 108 x 851 мм;
– передняя ножка – 2 шт., 44 x 44 x 425 мм;
– передняя царга – 1 шт., 19 x 44 x 457 мм;
– боковая царга – 2 шт., 19 x 44 x 387 мм;
– задняя царга – 1 шт., 19 x 108 x 356 мм;
– передний брусок рамки сиденья – 1 шт., 19 x 51 x 457 мм;
– задний брусок рамки сиденья – 1 шт., 19 x 51 x 406 мм;
– боковой брусок рамки сиденья – 2 шт., 19 x 51 x 349 мм;
– угольник – 4 шт., 19 x 44 x 121 мм;
– шнур – 1,4 м;
– ткань – 0,85 м2.
Детали кресла, их количество и размеры:
– спинка – 1 шт., 12 x 216 x 483 мм;
– сиденье – 1 шт., 12 x 381 x 572 мм;
– задняя ножка – 2 шт., 25 x 108 x 851 мм;
– передняя ножка – 2 шт., 44 x 44 x 425 мм;
– передняя царга – 1 шт., 19 x 44 x 572 мм;
– боковая царга – 2 шт., 19 x 95 x 375 мм;
– передняя боковая царга – 2 шт., 19 x 44 x 76 мм;
– задняя царга – 1 шт., 19 x 108 x 381 мм;
– стойка для подлокотников – 2 шт., 25 x 44 x 286 мм;
– подлокотник – 2 шт., 25 x 44 x 381 мм;
– дополнительный брусок крепления подлокотника – 2 шт., 25 x 44 x 354 мм;
– передний брусок рамки сиденья – 1 шт., 19 x 51 x 572 мм;
– боковой брусок рамки сиденья – 2 шт., 19 x 51 x 57 мм;
– угольник – 2 шт., 19 x 44 x 121 мм;
– брусок заполнения – 2 шт., 25 x 30 x 44 мм;
– шнур – 1,4 м;
– ткань – 0,85 м2.
После изготовления всех элементов согласно приведенному перечню приступают к сборке изделия. В первую очередь собирают каркас. Крепление деталей производят шурупами и шипами на клею. Сиденье и спинку изготавливают отдельно и закрепляют на каркасе стула или кресла уже после их отделки. Обивку на спинке заделывают по периметру тесьмой, сочетающейся по цвету с тканью, и закрепляют фасонными гвоздями.
Обивочную ткань подбирают таким образом, чтобы она гармонировала с окружающей обстановкой. По краям сидений стула и кресла делают рубчик из этой же ткани. Чтобы добиться рельефности, в него закладывают шнур. В качестве настилочного материала используют мебельную вату или другой пористый материал.
Способы изготовления мягкого стула и кресла аналогичны.
Для этого необходимо заготовить следующий материал: древесину лиственных пород, фанеру, мебельную вату, шнур, обивочную ткань.
Детали стула, их количество и размеры:
– спинка – 1 шт., 12 x 216 x 457 мм;
– сиденье – 1 шт., 12 x 381 x 457 мм;
– задняя ножка – 2 шт., 25 x 108 x 851 мм;
– передняя ножка – 2 шт., 44 x 44 x 425 мм;
– передняя царга – 1 шт., 19 x 44 x 457 мм;
– боковая царга – 2 шт., 19 x 44 x 387 мм;
– задняя царга – 1 шт., 19 x 108 x 356 мм;
– передний брусок рамки сиденья – 1 шт., 19 x 51 x 457 мм;
– задний брусок рамки сиденья – 1 шт., 19 x 51 x 406 мм;
– боковой брусок рамки сиденья – 2 шт., 19 x 51 x 349 мм;
– угольник – 4 шт., 19 x 44 x 121 мм;
– шнур – 1,4 м;
– ткань – 0,85 м2.
Детали кресла, их количество и размеры:
– спинка – 1 шт., 12 x 216 x 483 мм;
– сиденье – 1 шт., 12 x 381 x 572 мм;
– задняя ножка – 2 шт., 25 x 108 x 851 мм;
– передняя ножка – 2 шт., 44 x 44 x 425 мм;
– передняя царга – 1 шт., 19 x 44 x 572 мм;
– боковая царга – 2 шт., 19 x 95 x 375 мм;
– передняя боковая царга – 2 шт., 19 x 44 x 76 мм;
– задняя царга – 1 шт., 19 x 108 x 381 мм;
– стойка для подлокотников – 2 шт., 25 x 44 x 286 мм;
– подлокотник – 2 шт., 25 x 44 x 381 мм;
– дополнительный брусок крепления подлокотника – 2 шт., 25 x 44 x 354 мм;
– передний брусок рамки сиденья – 1 шт., 19 x 51 x 572 мм;
– боковой брусок рамки сиденья – 2 шт., 19 x 51 x 57 мм;
– угольник – 2 шт., 19 x 44 x 121 мм;
– брусок заполнения – 2 шт., 25 x 30 x 44 мм;
– шнур – 1,4 м;
– ткань – 0,85 м2.
После изготовления всех элементов согласно приведенному перечню приступают к сборке изделия. В первую очередь собирают каркас. Крепление деталей производят шурупами и шипами на клею. Сиденье и спинку изготавливают отдельно и закрепляют на каркасе стула или кресла уже после их отделки. Обивку на спинке заделывают по периметру тесьмой, сочетающейся по цвету с тканью, и закрепляют фасонными гвоздями.
Обивочную ткань подбирают таким образом, чтобы она гармонировала с окружающей обстановкой. По краям сидений стула и кресла делают рубчик из этой же ткани. Чтобы добиться рельефности, в него закладывают шнур. В качестве настилочного материала используют мебельную вату или другой пористый материал.
Столы
По форме столы бывают квадратными, прямоугольными, круглыми и овальными. Отличаются они и своей конструкцией; производят столы нераздвижные, раздвижные, раскладные, складывающиеся с опускающимися крышками, встроенные.
Изделия из массивной древесины сочетают в себе красоту природного материала с высоким качеством. Для изготовления столаиз этого материала потребуются электродрель, электролобзик, фуганок и другие столярные инструменты, которые уже имеются в арсенале домашнего мастера. Необходимо также должным образом оборудованное рабочее место: без верстака, стеллажей и других приспособлений на высокое качество мебели рассчитывать не приходится.
Работу начинают с изготовления самых трудоемких деталей: столешницы и подстолья.
Для этих элементов понадобится около 30 м обрезных досок толщиной 50 мм (лучше, если они будут уже ошпунтованы). Доски строгают, особенно тщательно обрабатывают фуганком торцы, обращая внимание на прямолинейность кромок и перпендикулярность плоскости.
Изготовление стола из массива древесины: 1 – набор заготовки столешницы; 2 – выпиливание круговой заготовки; 3 – строгание кромок столешницы; 4 – высверливание отверстий под ножки (размеры даны в мм)
Изготовление стола из массива древесины (продолжение):
5– порядок сборки стола
Заготовку столешницы набирают и склеивают из делянок. Доски для этих целей нарезают с припуском в 50 мм. Заготовку столешницы сплачивают с помощью клиньев, ваймы и клея ПВА, который дает незаметный шов. Эта операция проводится в несколько этапов. Для прочности соединения в торцы вставляют шканты на расстоянии 250–300 мм друг от друга. После высыхания клея заготовку обрабатывают фуганком, контролируя при этом плоскостность с помощью линейки.
Выпиливание круговой заготовки производят электролобзиком, располагая его с изнаночной стороны. Затем лобзиком снимают фаску шириной 10 мм. Кромку остругивают рубанком и окончательно дошлифовывают наждачной бумагой.
Крестовину изготавливают из древесины твердых пород, перекладины соединяют вполдерева, склеивают и дополнительно укрепляют шурупами. Ножки диаметром 50 мм можно сделать из черенков для лопат, предварительно тщательно отшлифованных.
Столешницу, подстолье и крестовину стягивают в единый пакет струбцинами, соблюдая их геометрические центры. В крестовине сверлят отверстия для ножек сначала диаметром 5–6 мм, затем перовым сверлом до необходимого размера.
Столешницу к подстолью крепят с помощью клея и шурупов и одновременно вклеивают ножки. После того как клей просохнет, крестовину соединяют с ножками, обеспечивая при этом параллельность столешницы. Окончательная отделка заключается в многослойном покрытии поверхности изделия бесцветным лаком.
Столик, изображенный на рисунке, весьма удобен в роли сервировочногово время отдыха на свежем воздухе. Пригодится он и как вспомогательный в случае прихода гостей. На нем можно разместить сифон с газированной водой, поднос с выпечкой или фруктами. В садовом доме этот столик также найдет применение в качестве журнального. Основным материалом для его изготовления являются доски сечением 25 х 75 мм.
Столик: 1 – элемент ножки; 2 – боковина; 3 – поддерживающая планка; 4 – элемент столешницы; 5 – соединительная планка (размеры даны в мм)
Детали, их количество и размеры:
– элемент ножки – 8 шт., 25 x 75 x 450 мм;
– боковина – 4 шт., 25 x 75 x 350 мм;
– поддерживающая планка – 2 шт., 25 x 50 x 450 мм;
– элемент столешницы – 6 шт., 25 x 75 x 450 мм;
– соединительная планка – 2 шт., 25 x 50 мм.
После изготовления всех деталей сначала собирают каркас с ножками, причем последние состоят из двух боковин, которые соединены между собой под углом в 90°. Внешний вид всего изделия зависит от аккуратности снятия фаски под углом 45°. Столешницу, которую крепят к поддерживающим планкам, набирают из досок.
Очень красиво будет выглядеть столик, если боковины каркаса и ножки покрыть морилкой и бесцветным мебельным лаком, а столешницу – только лаком.
Изделия из массивной древесины сочетают в себе красоту природного материала с высоким качеством. Для изготовления столаиз этого материала потребуются электродрель, электролобзик, фуганок и другие столярные инструменты, которые уже имеются в арсенале домашнего мастера. Необходимо также должным образом оборудованное рабочее место: без верстака, стеллажей и других приспособлений на высокое качество мебели рассчитывать не приходится.
Работу начинают с изготовления самых трудоемких деталей: столешницы и подстолья.
Для этих элементов понадобится около 30 м обрезных досок толщиной 50 мм (лучше, если они будут уже ошпунтованы). Доски строгают, особенно тщательно обрабатывают фуганком торцы, обращая внимание на прямолинейность кромок и перпендикулярность плоскости.
Заготовку столешницы набирают и склеивают из делянок. Доски для этих целей нарезают с припуском в 50 мм. Заготовку столешницы сплачивают с помощью клиньев, ваймы и клея ПВА, который дает незаметный шов. Эта операция проводится в несколько этапов. Для прочности соединения в торцы вставляют шканты на расстоянии 250–300 мм друг от друга. После высыхания клея заготовку обрабатывают фуганком, контролируя при этом плоскостность с помощью линейки.
Выпиливание круговой заготовки производят электролобзиком, располагая его с изнаночной стороны. Затем лобзиком снимают фаску шириной 10 мм. Кромку остругивают рубанком и окончательно дошлифовывают наждачной бумагой.
Крестовину изготавливают из древесины твердых пород, перекладины соединяют вполдерева, склеивают и дополнительно укрепляют шурупами. Ножки диаметром 50 мм можно сделать из черенков для лопат, предварительно тщательно отшлифованных.
Столешницу, подстолье и крестовину стягивают в единый пакет струбцинами, соблюдая их геометрические центры. В крестовине сверлят отверстия для ножек сначала диаметром 5–6 мм, затем перовым сверлом до необходимого размера.
Столешницу к подстолью крепят с помощью клея и шурупов и одновременно вклеивают ножки. После того как клей просохнет, крестовину соединяют с ножками, обеспечивая при этом параллельность столешницы. Окончательная отделка заключается в многослойном покрытии поверхности изделия бесцветным лаком.
Столик, изображенный на рисунке, весьма удобен в роли сервировочногово время отдыха на свежем воздухе. Пригодится он и как вспомогательный в случае прихода гостей. На нем можно разместить сифон с газированной водой, поднос с выпечкой или фруктами. В садовом доме этот столик также найдет применение в качестве журнального. Основным материалом для его изготовления являются доски сечением 25 х 75 мм.
Детали, их количество и размеры:
– элемент ножки – 8 шт., 25 x 75 x 450 мм;
– боковина – 4 шт., 25 x 75 x 350 мм;
– поддерживающая планка – 2 шт., 25 x 50 x 450 мм;
– элемент столешницы – 6 шт., 25 x 75 x 450 мм;
– соединительная планка – 2 шт., 25 x 50 мм.
После изготовления всех деталей сначала собирают каркас с ножками, причем последние состоят из двух боковин, которые соединены между собой под углом в 90°. Внешний вид всего изделия зависит от аккуратности снятия фаски под углом 45°. Столешницу, которую крепят к поддерживающим планкам, набирают из досок.
Очень красиво будет выглядеть столик, если боковины каркаса и ножки покрыть морилкой и бесцветным мебельным лаком, а столешницу – только лаком.
Складная мебель
Несомненными преимуществами для эксплуатации на даче или во время поездок обладает складная мебель. Во-первых, если в дачном домике не так уж много места, такую мебель можно раскладывать только в случае необходимости. Во-вторых, если она находится в саду, ее легко убрать в подсобное помещение. Ниже приведены несложные в исполнении образцы таких изделий.