Страница:
На следующем этапе стволу придают нужную форму с помощью медной проволоки. Для этого дерево наклоняют вручную, чтобы образовался изгиб в заданном направлении, большим пальцем руки на внутреннем сгибе пробуют степень кривизны ствола для фиксации места наибольшего искривления. Осторожно нужно подходить к выбору толщины проволоки, поскольку проволока очень большого сечения способна нанести повреждения растению и оставить рубцы и отметины на коре.
Медную проволоку предварительно прокаливают на огне, после чего остужают. В этом случае она становится значительно мягче, приобретает оттенок, близкий к древесному.
Проволоку оставляют такой длины, какая необходима для работы над формой ствола. Один ее конец глубоко и прочно закрепляют в грунте как можно ближе к основанию ствола с обратной стороны. Одной рукой придерживают дно контейнера, а другой спиралью обматывают проволоку вокруг ствола, не доходя до места предполагаемого изгиба. Таким образом каждый виток проволоки удерживают в данной позиции одной рукой, а следующий делают уже другой рукой, чем достигается необходимая степень натяжения проволоки. Она все время соприкасается с корой, не врезаясь в нее.
Все витки проволоки должны быть равными по длине и в равной степени удалены друг от друга. Если данная процедура кажется сложной, можно предварительно попробовать на обычной ветке дерева или кустарника.
Точно так же наклоняют ветви в нужном направлении. Процедуру начинают с нижней ветви и доходят до верха, пока все ветви не будут надежно схвачены проволокой. Конец ее закрепляют за развилкой в том месте, откуда растет ветка. Один виток делают вокруг ствола, после чего наматывают проволоку вокруг ветки по направлению к ее концу, причем на ветках с правой стороны проволочные витки движутся по часовой стрелке, на ветках с левой стороны – против часовой. Конец проволоки слегка загибают вниз. Одним куском проволоки достаточной длины можно изогнуть сразу две ветки.
Обкрутку ведут от центра и развилки нижней ветви по направлению к ее кончику. Оставшуюся часть проволоки 1 или 2 витками пускают вокруг ствола, пока она не достигнет верхней ветви, которую обкручивают так же.
Важно, чтобы эти дополнительные витки между ветками нигде не пересекали тех витков, которые были накручены ранее вокруг ствола, все витки должны идти параллельно друг другу.
Для предотвращения повреждений тонкой коры растений проволоку следует обернуть бумагой.
К некоторым растениям проволоку совсем нельзя применять, так как их нежная кора не способна выдержать натяжение, необходимое для фиксации изгиба. Поэтому вместо проволоки можно использовать клейкую ленту, которую прикрепляют к наклоняемой ветви с одной стороны, а с другой крепко фиксируют, предварительно сделав один виток вокруг контейнера или другого удобного объекта, имеющегося под рукой. Натяжения ленты окажется вполне достаточно для фиксации наклона ветки без причинения ей какого-либо вреда.
Некоторые любители бонсай предпочитают использовать вместо проволоки клейкую ленту, поскольку в этом случае дерево можно оставить без внимания на более длительный срок, в то время как при применении проволоки каждые 3–4 мес растение нужно проверять. Перед использованием данного метода деревце должно в течение нескольких месяцев прижиться в контейнере, чтобы в дальнейшем оно выдержало натяжение ленты.
Для придания формы растениям так называемого поникшего вида на ветви можно подвешивать грузы, привязав их к концу ветки. Вес груза следует определить достаточно точно, чтобы можно было добиться желаемого наклона, не сломав ветки. Этот метод наиболее эффективен при работе с калистемоном.
Пересадка растения в контейнер
Глава 5
Освещение
Светолюбивые растения
Теневыносливые растения
Тенелюбивые растения
Особенности освещения отдельных культур
Температура
Температура воздуха для тропических культур
Температура воздуха для субтропических культур
Температура воздуха для холодостойких культур
Способы создания оптимального температурного режима
Полив
Особенности полива различных культур
Вода для полива
Влажность воздуха
Медную проволоку предварительно прокаливают на огне, после чего остужают. В этом случае она становится значительно мягче, приобретает оттенок, близкий к древесному.
Проволоку оставляют такой длины, какая необходима для работы над формой ствола. Один ее конец глубоко и прочно закрепляют в грунте как можно ближе к основанию ствола с обратной стороны. Одной рукой придерживают дно контейнера, а другой спиралью обматывают проволоку вокруг ствола, не доходя до места предполагаемого изгиба. Таким образом каждый виток проволоки удерживают в данной позиции одной рукой, а следующий делают уже другой рукой, чем достигается необходимая степень натяжения проволоки. Она все время соприкасается с корой, не врезаясь в нее.
Все витки проволоки должны быть равными по длине и в равной степени удалены друг от друга. Если данная процедура кажется сложной, можно предварительно попробовать на обычной ветке дерева или кустарника.
Точно так же наклоняют ветви в нужном направлении. Процедуру начинают с нижней ветви и доходят до верха, пока все ветви не будут надежно схвачены проволокой. Конец ее закрепляют за развилкой в том месте, откуда растет ветка. Один виток делают вокруг ствола, после чего наматывают проволоку вокруг ветки по направлению к ее концу, причем на ветках с правой стороны проволочные витки движутся по часовой стрелке, на ветках с левой стороны – против часовой. Конец проволоки слегка загибают вниз. Одним куском проволоки достаточной длины можно изогнуть сразу две ветки.
Обкрутку ведут от центра и развилки нижней ветви по направлению к ее кончику. Оставшуюся часть проволоки 1 или 2 витками пускают вокруг ствола, пока она не достигнет верхней ветви, которую обкручивают так же.
Важно, чтобы эти дополнительные витки между ветками нигде не пересекали тех витков, которые были накручены ранее вокруг ствола, все витки должны идти параллельно друг другу.
Для предотвращения повреждений тонкой коры растений проволоку следует обернуть бумагой.
К некоторым растениям проволоку совсем нельзя применять, так как их нежная кора не способна выдержать натяжение, необходимое для фиксации изгиба. Поэтому вместо проволоки можно использовать клейкую ленту, которую прикрепляют к наклоняемой ветви с одной стороны, а с другой крепко фиксируют, предварительно сделав один виток вокруг контейнера или другого удобного объекта, имеющегося под рукой. Натяжения ленты окажется вполне достаточно для фиксации наклона ветки без причинения ей какого-либо вреда.
Некоторые любители бонсай предпочитают использовать вместо проволоки клейкую ленту, поскольку в этом случае дерево можно оставить без внимания на более длительный срок, в то время как при применении проволоки каждые 3–4 мес растение нужно проверять. Перед использованием данного метода деревце должно в течение нескольких месяцев прижиться в контейнере, чтобы в дальнейшем оно выдержало натяжение ленты.
Для придания формы растениям так называемого поникшего вида на ветви можно подвешивать грузы, привязав их к концу ветки. Вес груза следует определить достаточно точно, чтобы можно было добиться желаемого наклона, не сломав ветки. Этот метод наиболее эффективен при работе с калистемоном.
Пересадка растения в контейнер
После того как растению придали желаемую форму с помощью подрезки ветвей и обкрутки проволокой, его следует пересадить в заранее подготовленный сухой и чистый контейнер. Если дренажного отверстия в емкости не предусмотрено, его следует просверлить, после чего закрыть его черепками горшка вогнутой стороной вниз.
Сверху укладывают тонкий слой высушенного сфагнового мха, чтобы мелкие частицы почвы не вымывались и не заиливали отверстие. Для этого подойдет только тот мох, который растет на стволах деревьев. Поверх мха кладут 3–4 земляных кома. Следующий почвенный слой – основной. Его укладывают влажным по внутренним сторонам контейнера, посередине оставляя углубление, предназначенное корневой системы растения. Пустоты в корневом коме заполняют небольшими комочками грунта.
При пересадке растения нужно следить за степенью влажности почвы. Она не должна быть ни переувлажненной, ни пересушенной, так как тонкие корни могут поломаться или разорваться во время последующих процедур. После того как будет достигнута требуемая влажность почвы, контейнер переворачивают и аккуратно постукивают по нему, придерживая рукой, для высвобождения кома земли. Иногда единственный способ извлечь растение – разбить контейнер.
Другая немаловажная процедура – первый полив. Для этого контейнер ставят в широкую емкость, наполненную водой. Вода поступает через дренажное отверстие и, благодаря капиллярному воздействию, быстро впитывается в почву контейнера. Затем деревце поливают из тонкоструйной лейки.
Бонсай располагают в том месте, где он будет защищен от солнца и сквозняка. Там его держат 3–4 или более дней, пока не начнут расти новые почки, и только после этого емкость с растением устанавливают в том месте зимнего сада, где оно должно стоять по замыслу владельца.
Повторно поливать растение следует на 2-й или 3-й день, если у него удалено мало корней. Если у растения срезали большое количество корней, его не поливают до тех пор, пока почва на поверхности возле основания ствола не высохнет. Раньше поливать растение нельзя, так как обрезанные корни не способны впитывать большое количество влаги и будут гнить. По мере отрастания новые корни начнут впитывать влагу интенсивно, и тогда высыхание почвы на поверхности будет служить сигналом к тому, что наступило время очередного полива.
Сверху укладывают тонкий слой высушенного сфагнового мха, чтобы мелкие частицы почвы не вымывались и не заиливали отверстие. Для этого подойдет только тот мох, который растет на стволах деревьев. Поверх мха кладут 3–4 земляных кома. Следующий почвенный слой – основной. Его укладывают влажным по внутренним сторонам контейнера, посередине оставляя углубление, предназначенное корневой системы растения. Пустоты в корневом коме заполняют небольшими комочками грунта.
При пересадке растения нужно следить за степенью влажности почвы. Она не должна быть ни переувлажненной, ни пересушенной, так как тонкие корни могут поломаться или разорваться во время последующих процедур. После того как будет достигнута требуемая влажность почвы, контейнер переворачивают и аккуратно постукивают по нему, придерживая рукой, для высвобождения кома земли. Иногда единственный способ извлечь растение – разбить контейнер.
Другая немаловажная процедура – первый полив. Для этого контейнер ставят в широкую емкость, наполненную водой. Вода поступает через дренажное отверстие и, благодаря капиллярному воздействию, быстро впитывается в почву контейнера. Затем деревце поливают из тонкоструйной лейки.
Бонсай располагают в том месте, где он будет защищен от солнца и сквозняка. Там его держат 3–4 или более дней, пока не начнут расти новые почки, и только после этого емкость с растением устанавливают в том месте зимнего сада, где оно должно стоять по замыслу владельца.
Повторно поливать растение следует на 2-й или 3-й день, если у него удалено мало корней. Если у растения срезали большое количество корней, его не поливают до тех пор, пока почва на поверхности возле основания ствола не высохнет. Раньше поливать растение нельзя, так как обрезанные корни не способны впитывать большое количество влаги и будут гнить. По мере отрастания новые корни начнут впитывать влагу интенсивно, и тогда высыхание почвы на поверхности будет служить сигналом к тому, что наступило время очередного полива.
Глава 5
Уход за растениями
Следует учитывать, что приобретение горшечных культур в магазинах связано с определенной долей риска. Объясняется это тем, что растения поступают в продажу в основном из оранжерей. Многие из них не приспособлены к условиям зимнего сада. Поэтому период адаптации будет довольно тяжелым и продолжительным.
При покупке горшечных культур следует учитывать, что более взрослые растения дольше привыкают к новым условиям. Вполне возможно, что они не смогут адаптироваться и погибнут. Растения с бутонами, приобретенные в магазинах, скорее всего погибнут сразу же после окончания периода цветения.
Чтобы облегчить растениям процесс перехода к новым условиям содержания, необходимо обеспечить им тщательный уход, а также повысить температуру и влажность воздуха в помещении зимнего сада. Естественными реакциями в период адаптации горшечных культур к новой среде являются остановка роста, опадание цветов, бутонов, и листьев (иногда и побегов) и засыхание части корневой системы.
Уход за различными видами растений включает проведение необходимых мероприятий, способствующих хорошему росту, развитию и цветению. Предварительно нужно ознакомиться с некоторыми наиболее основными видами работ, касающихся ухода за растениями в зимнем саду.
При покупке горшечных культур следует учитывать, что более взрослые растения дольше привыкают к новым условиям. Вполне возможно, что они не смогут адаптироваться и погибнут. Растения с бутонами, приобретенные в магазинах, скорее всего погибнут сразу же после окончания периода цветения.
Чтобы облегчить растениям процесс перехода к новым условиям содержания, необходимо обеспечить им тщательный уход, а также повысить температуру и влажность воздуха в помещении зимнего сада. Естественными реакциями в период адаптации горшечных культур к новой среде являются остановка роста, опадание цветов, бутонов, и листьев (иногда и побегов) и засыхание части корневой системы.
Уход за различными видами растений включает проведение необходимых мероприятий, способствующих хорошему росту, развитию и цветению. Предварительно нужно ознакомиться с некоторыми наиболее основными видами работ, касающихся ухода за растениями в зимнем саду.
Освещение
В зависимости от уровня освещенности, который необходим комнатным растениям, их принято подразделять на 3 основные группы: светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые.
Светолюбивые растения
Светолюбивым растениям необходимо яркое освещение. По этой причине их следует размещать на окнах с южной, юго-восточной и юго-западной стороны. Однако далеко не все светолюбивые растения хорошо переносят воздействие прямых солнечных лучей, особенно в летнее время.
К светолюбивым растениям относят абутилон, агаву, агапантус, акалифу, афеландру, белопероне, гардению, герань, гибискус, глоттифиллюм, кактусы, каллистемон, камелию, колокольчик, кордилину, пеларгонию, пуансеттию, олеандр, санхецию, сеткреазию, стрелитцию, финиковую пальму, церопегию, цитрусовые.
К светолюбивым растениям относят абутилон, агаву, агапантус, акалифу, афеландру, белопероне, гардению, герань, гибискус, глоттифиллюм, кактусы, каллистемон, камелию, колокольчик, кордилину, пеларгонию, пуансеттию, олеандр, санхецию, сеткреазию, стрелитцию, финиковую пальму, церопегию, цитрусовые.
Теневыносливые растения
Теневыносливые растения хорошо растут при ярком освещении и при небольшом затенении. Выращивать их рекомендуется на западных, восточных и южных окнах. Следует учитывать, что пестролистные виды растений более требовательны к свету, чем остальные. В полутени пятна на листьях растений бледнеют, а иногда исчезают.
К теневыносливым культурам относят алоэ, бегонию, бильбергию, бугенвиллею, кордилину южную, кофейное дерево, лавр, мирт, папоротники, тунбергию, филодендрон, фикусы, фиттонию, хойю, ховею, шеффлеру. Следует учитывать, что брунфельзия, броваллия, колумнея, эписция и эсхинантус лучше растут на окнах, расположенных с восточной или западной стороны.
К теневыносливым культурам относят алоэ, бегонию, бильбергию, бугенвиллею, кордилину южную, кофейное дерево, лавр, мирт, папоротники, тунбергию, филодендрон, фикусы, фиттонию, хойю, ховею, шеффлеру. Следует учитывать, что брунфельзия, броваллия, колумнея, эписция и эсхинантус лучше растут на окнах, расположенных с восточной или западной стороны.
Тенелюбивые растения
Тенелюбивые растения не выносят яркого освещения. По этой причине их рекомендуется размещать на окнах с северной и северо-западной стороны. Такие культуры можно располагать в глубине помещений, обеспечив им умеренное искусственное освещение.
К тенелюбивым растениям относят аралию, аспарагус перистый, аспидистру, гельксину, дримиопсис, кливию, клубневые бегонии, офиопогон, папоротники, рипсалисы, рускус, традесканцию.
К тенелюбивым растениям относят аралию, аспарагус перистый, аспидистру, гельксину, дримиопсис, кливию, клубневые бегонии, офиопогон, папоротники, рипсалисы, рускус, традесканцию.
Особенности освещения отдельных культур
Существует множество различных видов комнатных растений, которые не относятся ни к одной из перечисленных выше групп, так как они одинаково хорошо растут при любом освещении. Однако наибольшего развития такие растения достигают при умеренном освещении.
К неприхотливым видам растений относят аспарагус Шпренгера, аукубу, бигнонию, гибискус (китайскую розу), криптомерию японскую, монстеру, мурайю метельчатую, рапис низкий, самшит, тетрастигму Вуанье, фикус каучуконосный, хипоцирту, хлорантус, хлорофитум.
Существует множество декоративных культур, у которых надземная часть отмирает зимой. Такие виды растений в этот период не нуждаются в свете.
В темноте хранят луковицы гипеаструма, зефирантеса, ксифиума, клубни бегонии, глоксинии, глориозы, каладиума, а также цикламена.
От продолжительности светового дня напрямую зависит период цветения растений. При изменении его длины с помощью дополнительной системы освещения или затенения можно добиться зацветания определенной культуры в более ранний, или, напротив, поздний срок.
Следует учитывать, что культуры длинного дня цветут обычно весной и летом, когда световой день длится примерно 12–16 ч. К таким растениям относят бальзамин, глоксинию, кальцеолярию, колеус, колокольчик, примулу, сенполию, цинерарию. С целью продления периода их цветения, рекомендуется обеспечить растениям дополнительное освещение, используя подсветку люминесцентными лампами. Кроме того, таким образом можно вызвать более раннее цветение отдельных культур.
Растения короткого дня цветут осенью и зимой, когда световой день не превышает 8–10 ч. В связи с тем что естественного света в этот период недостаточно, для лучшего роста и развития таких культур рекомендуется использовать дополнительное освещение. К растениям короткого дня относят алоэ, зигокактус, каланхоэ, камелию, традесканцию и цикламен.
Следует учитывать, что период цветения многих декоративных видов растений не зависит от продолжительности светового дня.
Многие культуры, постоянно находящиеся на окне, поворачивают свои листья и бутоны к свету. В таком случае рекомендуется поворачивать культуру другой стороной к окну. Это обеспечит равномерное развитие кроны растений. Следует учитывать, что декоративно-лиственные растения нужно разворачивать каждые полгода, быстрорастущие – через 3 мес.
При этом не рекомендуется поворачивать культуру, на которой имеются цветки и бутоны, так как растение может сбросить их. Это особенно касается таких культур, как зигокактус, фуксия, камелия и пеларгония.
Признаками недостаточного освещения являются отсутствие цветения или осыпание цветков, бутонов и нижних листьев, слишком светлые листья, вытягивание и сужение стебля, появление бесцветных щетинок у кактусов.
В качестве дополнительного источника света можно использовать галогеновые и лампы накаливания, а также натриевые, ртутные, люминесцентные лампы и специальные светильники. Не рекомендуется применять для этого настольные лампы и светильники.
Источники дополнительного освещения рекомендуется располагать сверху. Такое расположение поможет избежать одностороннего развития кроны растений. Следует учитывать, что расстояние между отельной культурой и источником дополнительного света должно составлять примерно 10–15 см. Для кактусов расстояние должно быть равно около 3–5 см.
К неприхотливым видам растений относят аспарагус Шпренгера, аукубу, бигнонию, гибискус (китайскую розу), криптомерию японскую, монстеру, мурайю метельчатую, рапис низкий, самшит, тетрастигму Вуанье, фикус каучуконосный, хипоцирту, хлорантус, хлорофитум.
Существует множество декоративных культур, у которых надземная часть отмирает зимой. Такие виды растений в этот период не нуждаются в свете.
В темноте хранят луковицы гипеаструма, зефирантеса, ксифиума, клубни бегонии, глоксинии, глориозы, каладиума, а также цикламена.
От продолжительности светового дня напрямую зависит период цветения растений. При изменении его длины с помощью дополнительной системы освещения или затенения можно добиться зацветания определенной культуры в более ранний, или, напротив, поздний срок.
Следует учитывать, что культуры длинного дня цветут обычно весной и летом, когда световой день длится примерно 12–16 ч. К таким растениям относят бальзамин, глоксинию, кальцеолярию, колеус, колокольчик, примулу, сенполию, цинерарию. С целью продления периода их цветения, рекомендуется обеспечить растениям дополнительное освещение, используя подсветку люминесцентными лампами. Кроме того, таким образом можно вызвать более раннее цветение отдельных культур.
Растения короткого дня цветут осенью и зимой, когда световой день не превышает 8–10 ч. В связи с тем что естественного света в этот период недостаточно, для лучшего роста и развития таких культур рекомендуется использовать дополнительное освещение. К растениям короткого дня относят алоэ, зигокактус, каланхоэ, камелию, традесканцию и цикламен.
Следует учитывать, что период цветения многих декоративных видов растений не зависит от продолжительности светового дня.
Многие культуры, постоянно находящиеся на окне, поворачивают свои листья и бутоны к свету. В таком случае рекомендуется поворачивать культуру другой стороной к окну. Это обеспечит равномерное развитие кроны растений. Следует учитывать, что декоративно-лиственные растения нужно разворачивать каждые полгода, быстрорастущие – через 3 мес.
При этом не рекомендуется поворачивать культуру, на которой имеются цветки и бутоны, так как растение может сбросить их. Это особенно касается таких культур, как зигокактус, фуксия, камелия и пеларгония.
Признаками недостаточного освещения являются отсутствие цветения или осыпание цветков, бутонов и нижних листьев, слишком светлые листья, вытягивание и сужение стебля, появление бесцветных щетинок у кактусов.
В качестве дополнительного источника света можно использовать галогеновые и лампы накаливания, а также натриевые, ртутные, люминесцентные лампы и специальные светильники. Не рекомендуется применять для этого настольные лампы и светильники.
Источники дополнительного освещения рекомендуется располагать сверху. Такое расположение поможет избежать одностороннего развития кроны растений. Следует учитывать, что расстояние между отельной культурой и источником дополнительного света должно составлять примерно 10–15 см. Для кактусов расстояние должно быть равно около 3–5 см.
Температура
Требования различных культур к температуре воздуха напрямую зависят от климата в местах их природного произрастания. В домашних условиях температура постоянно колеблется: зимой более прохладно, чем летом. Такой естественный перепад температур необходим многим видам растений для их нормального роста и развития.
Температура воздуха для тропических культур
Тропические растения постоянно нуждаются в высокой температуре воздуха и плохо переносят ее резкие колебания. К таким культурам относят адиантум, афеландру, бегонию королевскую, колеус, кофейное дерево, пеперомию, сенполию, санхецию, сциндапсус, тунбергию, шеффлеру.
Температура воздуха для субтропических культур
Субтропическим видам растений необходим период покоя перед началом активного роста. Кроме того, в зимнее время таким культурам требуется более прохладное содержание. Для таких растений, как абелия, агава, алоэ, антуриум, аспидистра, аукуба, гемантус, зебрина, зигокактус, каланхоэ, каллистемона, кливия, колокольчик, монстера, питтоспорум, плющ, сансевьера, спарманния, традесканция, фатсия, филодендрон, цианотис, циссус, циперус, цитрусовые, гельксина, эпифиллюм и эхеверия для хорошего роста и развития вполне достаточно пониженной температуры воздуха (до 14–17 °С).
Температура воздуха для холодостойких культур
Холодостойкие виды растений в период покоя рекомендуется содержать при температуре примерно 8–12 °С. Такое содержание культур в зимний период особенно подходит для кактусов (кроме эпифитных), гортензии, олеандра, примулы, пеларгонии, фуксии, цикламена, камелии, криптомерии, бересклета, лавра, мирта, очитка и толстянки.
Для того чтобы обеспечить холодостойким видам растений достаточно низкую температуру, можно разместить их на подоконнике почти вплотную к оконному стеклу. При этом нужно следить за тем, чтобы стебли и листья культуры не касались стекла. В противном случае они почернеют и завянут.
Для того чтобы обеспечить холодостойким видам растений достаточно низкую температуру, можно разместить их на подоконнике почти вплотную к оконному стеклу. При этом нужно следить за тем, чтобы стебли и листья культуры не касались стекла. В противном случае они почернеют и завянут.
Способы создания оптимального температурного режима
Для того чтобы избежать отморожения корневой системы растений и уберечь их от отрицательного воздействия сквозняков, горшки следует поместить на деревянные подставки. Однако данный способ не подходит для утепленных окон, жарко натопленных помещений, а также при размещении под подоконником по всей его длине батареи отопления.
Еще одним способом снижения температуры воздуха в помещении является установка на окне третьей рамы. При этом следует учитывать, что рама необязательно должна быть остекленной. В этом случае не стоит закрывать окно полностью. Достаточно того, что верхний край ее будет находиться немного выше отгораживаемых растений. Кроме того, можно отгородить окно от помещения съемным занавесом из пленки, подвернув его внизу, изолируя растение от нагретого от батарей воздуха.
Если растения небольшие, а расстояние между рамами достаточно просторное, можно поместить в этом промежутке контейнеры с культурами. С целью изоляции растений от холодного воздуха, проникающего с улицы, рекомендуется тщательно проклеить рамы. В пространство между рамами нужно насыпать слой опилок толщиной примерно 7–10 см. После этого опилки накрывают полиэтиленом и покрывают плитками асбеста. Сверху кладут деревянную решетку, предназначенную для расстановки контейнеров.
Если не соблюдать температурный режим, растения будут плохо развиваться. Кроме того, в таком случае они легче поражаются вредителями и болезнями и быстрее погибают. Особенно нежелательным является резкое повышение температуры воздуха в период, когда растение находится в состоянии покоя.
Избыточное тепло вызывает активный рост культуры в зимнее время, когда солнечного света, необходимого для нормального роста и развития растения, недостаточно. Холодостойкие виды растений, которые зимой находятся в теплом помещении, также нуждаются в дополнительном источнике света.
Все растения в зимних садах необходимо оберегать от переохлаждения и перегрева. Культуры следует располагать таким образом, чтобы при проветривании помещения холодный зимний воздух не попадал на них. Однако и в летнее время нужно необходимо защищать растения от сквозняков.
Кроме того, негативные последствия может вызвать попадание на растения прямых солнечных лучей. Комнатные культуры перегреваются, на их листьях появляются бурые пятна. Особенного внимания требуют растения, дополнительно освещаемые люминесцентными лампами. Кроме того, следует внимательно наблюдать за растениями, расположенными на окнах с южной или юго-восточной стороны.
Следует учитывать, что избыточное освещение в небольшом замкнутом пространстве приводит к быстрому повышению температуры воздуха.
Если своевременно не переместить растение в менее освещенное помещение, они получат ожоги и погибнут.
Еще одним способом снижения температуры воздуха в помещении является установка на окне третьей рамы. При этом следует учитывать, что рама необязательно должна быть остекленной. В этом случае не стоит закрывать окно полностью. Достаточно того, что верхний край ее будет находиться немного выше отгораживаемых растений. Кроме того, можно отгородить окно от помещения съемным занавесом из пленки, подвернув его внизу, изолируя растение от нагретого от батарей воздуха.
Если растения небольшие, а расстояние между рамами достаточно просторное, можно поместить в этом промежутке контейнеры с культурами. С целью изоляции растений от холодного воздуха, проникающего с улицы, рекомендуется тщательно проклеить рамы. В пространство между рамами нужно насыпать слой опилок толщиной примерно 7–10 см. После этого опилки накрывают полиэтиленом и покрывают плитками асбеста. Сверху кладут деревянную решетку, предназначенную для расстановки контейнеров.
Если не соблюдать температурный режим, растения будут плохо развиваться. Кроме того, в таком случае они легче поражаются вредителями и болезнями и быстрее погибают. Особенно нежелательным является резкое повышение температуры воздуха в период, когда растение находится в состоянии покоя.
Избыточное тепло вызывает активный рост культуры в зимнее время, когда солнечного света, необходимого для нормального роста и развития растения, недостаточно. Холодостойкие виды растений, которые зимой находятся в теплом помещении, также нуждаются в дополнительном источнике света.
Все растения в зимних садах необходимо оберегать от переохлаждения и перегрева. Культуры следует располагать таким образом, чтобы при проветривании помещения холодный зимний воздух не попадал на них. Однако и в летнее время нужно необходимо защищать растения от сквозняков.
Кроме того, негативные последствия может вызвать попадание на растения прямых солнечных лучей. Комнатные культуры перегреваются, на их листьях появляются бурые пятна. Особенного внимания требуют растения, дополнительно освещаемые люминесцентными лампами. Кроме того, следует внимательно наблюдать за растениями, расположенными на окнах с южной или юго-восточной стороны.
Следует учитывать, что избыточное освещение в небольшом замкнутом пространстве приводит к быстрому повышению температуры воздуха.
Если своевременно не переместить растение в менее освещенное помещение, они получат ожоги и погибнут.
Полив
Нормальный рост и развитие растений напрямую зависят от правильного полива. Существуют несколько основных правил, которых нужно придерживаться при поливе различных культур. Например, крупным, густо-облиственным растениям необходимо большое количество влаги. Суккуленты, в природе произрастающие в засушливом климате, имеют толстые, мясистые стебли или листья. Такие растения следует поливать редко.
Особенности полива различных культур
Для всех культур необходимо зимой уменьшить полив, летом – увеличить. При этом следует иметь в виду, что просочившуюся в поддон воду после полива нужно сливать для предотвращения закисания почвы. В жаркую погоду воду из поддона влаголюбивых культур нужно сливать спустя 4–5 ч после полива.
Растения семейства осоковых (циперус папирус) в летнее время рекомендуется погружать в сосуд с водой на половину высоты контейнера. Розетки листьев растений семейства бромелиевых при поливе можно заполнить водой. Кактусы поливают, избегая попадания воды на стебель.
Растения с сочными опушенными листьями (сенполию, глоксинию, гинуру, цикламен) следует поливать снизу, через поддон. Горшки с эпифитами (особенно орхидеями) рекомендуется вместо полива опустить на 1–2 мин в емкость с водой, а затем подвесить для того, чтобы лишняя влага стекала в подставленную снизу емкость. Аналогичную процедуру можно проводить с пересохшими и всеми некрупными растениями в жаркую погоду.
Следует учитывать, что избыточный полив нередко приводит к гибели растений. Существует несколько признаков избыточного полива: увядание и опадание листьев растения, осыпание цветков и бутонов. В таком случае необходимо несколько дней не поливать культуру, давая субстрату возможность слегка просохнуть. Однако нельзя допускать полного пересыхания земляного кома.
Однако не только избыточный полив опасен для растений. Не менее губительно даже кратковременное пересыхание почвы. Особенно это касается влаголюбивой гельксины, цитрусовых и многих других видов растений. Только суккуленты, – такие, как кактус, агава, алоэ, сансевьера, пахиподиум, стапелия, хойя, гастерия, хавортия, толстянковые, каланхоэ, седум, эуфорбия, – переносят полное пересыхание земляного кома. Их можно поливать после просыхания почвы. Кроме того, многие виды суккулентов при содержании в прохладном помещении в зимнее время вовсе не поливают или же осуществляют полив довольно редко.
Однако недостаток влаги не менее отрицательно влияет на рост и развитие различных видов растений. При этом у той или иной культуры желтеют листья, засыхают побеги, поникают и скручиваются стебли и листья. Появление таких признаков свидетельствует о том, что норму полива необходимо увеличить. Наиболее опасны для различных комнатных культур резкие изменения режима полива. По этой причине увеличивать количество влаги весной и уменьшать его осенью и зимой нужно постепенно. Вновь приобретенные или укорененные растения, проходящие период адаптации новым условиям содержания, требуют осторожного полива. В это время их рост и развитие заметно приостанавливается.
Растения, пересаженные менее 30 дней назад, а также заболевшие экземпляры рекомендуется поливать гораздо реже, чем активно развивающиеся и здоровые культуры.
В случае необходимости полив растений можно на протяжении нескольких дней осуществлять с помощью пластиковой бутылки, наполненной водой.
В пробке бутылки должно быть небольшое отверстие для воды. Бутылку нужно перевернуть вверх дном и поместить в контейнер с растением.
Кроме того, можно применять другой способ полива. При этом глубокую емкость с водой нужно установить на подставку или подвесить таким образом, чтобы уровень воды в ней был выше субстрата в контейнере. Полив осуществляют с помощью толстых жгутов, которые одним концом помещают в воду. Другой конец следует опустить в контейнер с растением и погрузить в почву.
Существует множество различных видов растений, для которых опасно полное пересыхание почвы. Субстрат таких культур рекомендуется покрыть мхом, длительное время сохраняющим влагу. Кроме того, если земля довольно быстро просыхает (особенно в летнее время), полив следует осуществлять дважды в день: утром и вечером.
При содержании растений в прохладном помещении в зимнее время полив рекомендуется производить утром. При этом нужно следить за тем, чтобы капли воды не попадали на листья и стебли культур. В противном случае растения могут получить ожог.
Растения семейства осоковых (циперус папирус) в летнее время рекомендуется погружать в сосуд с водой на половину высоты контейнера. Розетки листьев растений семейства бромелиевых при поливе можно заполнить водой. Кактусы поливают, избегая попадания воды на стебель.
Растения с сочными опушенными листьями (сенполию, глоксинию, гинуру, цикламен) следует поливать снизу, через поддон. Горшки с эпифитами (особенно орхидеями) рекомендуется вместо полива опустить на 1–2 мин в емкость с водой, а затем подвесить для того, чтобы лишняя влага стекала в подставленную снизу емкость. Аналогичную процедуру можно проводить с пересохшими и всеми некрупными растениями в жаркую погоду.
Следует учитывать, что избыточный полив нередко приводит к гибели растений. Существует несколько признаков избыточного полива: увядание и опадание листьев растения, осыпание цветков и бутонов. В таком случае необходимо несколько дней не поливать культуру, давая субстрату возможность слегка просохнуть. Однако нельзя допускать полного пересыхания земляного кома.
Однако не только избыточный полив опасен для растений. Не менее губительно даже кратковременное пересыхание почвы. Особенно это касается влаголюбивой гельксины, цитрусовых и многих других видов растений. Только суккуленты, – такие, как кактус, агава, алоэ, сансевьера, пахиподиум, стапелия, хойя, гастерия, хавортия, толстянковые, каланхоэ, седум, эуфорбия, – переносят полное пересыхание земляного кома. Их можно поливать после просыхания почвы. Кроме того, многие виды суккулентов при содержании в прохладном помещении в зимнее время вовсе не поливают или же осуществляют полив довольно редко.
Однако недостаток влаги не менее отрицательно влияет на рост и развитие различных видов растений. При этом у той или иной культуры желтеют листья, засыхают побеги, поникают и скручиваются стебли и листья. Появление таких признаков свидетельствует о том, что норму полива необходимо увеличить. Наиболее опасны для различных комнатных культур резкие изменения режима полива. По этой причине увеличивать количество влаги весной и уменьшать его осенью и зимой нужно постепенно. Вновь приобретенные или укорененные растения, проходящие период адаптации новым условиям содержания, требуют осторожного полива. В это время их рост и развитие заметно приостанавливается.
Растения, пересаженные менее 30 дней назад, а также заболевшие экземпляры рекомендуется поливать гораздо реже, чем активно развивающиеся и здоровые культуры.
В случае необходимости полив растений можно на протяжении нескольких дней осуществлять с помощью пластиковой бутылки, наполненной водой.
В пробке бутылки должно быть небольшое отверстие для воды. Бутылку нужно перевернуть вверх дном и поместить в контейнер с растением.
Кроме того, можно применять другой способ полива. При этом глубокую емкость с водой нужно установить на подставку или подвесить таким образом, чтобы уровень воды в ней был выше субстрата в контейнере. Полив осуществляют с помощью толстых жгутов, которые одним концом помещают в воду. Другой конец следует опустить в контейнер с растением и погрузить в почву.
Существует множество различных видов растений, для которых опасно полное пересыхание почвы. Субстрат таких культур рекомендуется покрыть мхом, длительное время сохраняющим влагу. Кроме того, если земля довольно быстро просыхает (особенно в летнее время), полив следует осуществлять дважды в день: утром и вечером.
При содержании растений в прохладном помещении в зимнее время полив рекомендуется производить утром. При этом нужно следить за тем, чтобы капли воды не попадали на листья и стебли культур. В противном случае растения могут получить ожог.
Вода для полива
При осуществлении полива следует знать, что химическая активность почвы напрямую зависит от состава используемой воды. Например, водопроводная вода довольно жесткая. После полива известь постепенно оседает на поверхности субстрата и основании стебля или ствола, что заметно затрудняет всасывание влаги корнями. По этой причине растения, поливаемые такой водой, следует часто пересаживать.
Многие специалисты рекомендуют для смягчения водопроводной воды добавлять в нее пищевую соду из расчета 1 г на 1 л. Кроме того, растения поливают водой, в которой разведен марганцовокислый калий. Кактусы (кроме опушенных) следует поливать слегка подкисленной лимонной кислотой водой из расчета 1 г на 1 л воды.
Существует еще один способ, который можно применять для смягчения водопроводный воды. При этом в льняной мешок насыпают 100 г торфа и опускают его на ночь в сосуд с 1 л воды. Мешок с торфом можно дважды использовать для данной процедуры.
Наиболее простым способом смягчения водопроводной воды, используемой для неприхотливых растений, является отстаивание ее в открытой емкости на протяжении 24 ч. При этом для полива следует применять верхние 2/3 объема воды. Не рекомендуется прибегать к кипячению воды, так как при этом ее состав значительно ухудшается. Для прихотливых культур можно предварительно заморозить водопроводную воду, после чего растопить лед и поливать культуры талой водой.
Активному росту различных культур способствует полив водой, температура которой превышает температуру в помещении на 2–3 °С. Культуры, находящиеся в состоянии покоя, рекомендуется поливать водой комнатной температуры. Зимующие клубни и луковицы можно поливать теплой водой, так как это стимулирует их развитие и вызывает рост. Для всех растений опасен полив холодной водой. При этом корни растений не впитывают воду.
В результате культура засыхает, а почва закисает. Кроме того, полив прохладной водой в жаркую погоду надолго замедляет рост и развитие различных видов растений.
Многие специалисты рекомендуют для смягчения водопроводной воды добавлять в нее пищевую соду из расчета 1 г на 1 л. Кроме того, растения поливают водой, в которой разведен марганцовокислый калий. Кактусы (кроме опушенных) следует поливать слегка подкисленной лимонной кислотой водой из расчета 1 г на 1 л воды.
Существует еще один способ, который можно применять для смягчения водопроводный воды. При этом в льняной мешок насыпают 100 г торфа и опускают его на ночь в сосуд с 1 л воды. Мешок с торфом можно дважды использовать для данной процедуры.
Наиболее простым способом смягчения водопроводной воды, используемой для неприхотливых растений, является отстаивание ее в открытой емкости на протяжении 24 ч. При этом для полива следует применять верхние 2/3 объема воды. Не рекомендуется прибегать к кипячению воды, так как при этом ее состав значительно ухудшается. Для прихотливых культур можно предварительно заморозить водопроводную воду, после чего растопить лед и поливать культуры талой водой.
Активному росту различных культур способствует полив водой, температура которой превышает температуру в помещении на 2–3 °С. Культуры, находящиеся в состоянии покоя, рекомендуется поливать водой комнатной температуры. Зимующие клубни и луковицы можно поливать теплой водой, так как это стимулирует их развитие и вызывает рост. Для всех растений опасен полив холодной водой. При этом корни растений не впитывают воду.
В результате культура засыхает, а почва закисает. Кроме того, полив прохладной водой в жаркую погоду надолго замедляет рост и развитие различных видов растений.
Влажность воздуха
При выращивании различных видов растений необходимо поддерживать в помещении определенную влажность воздуха. Например, в летнее время микроклимат в квартирах приближен к естественному. В это время года влажность воздуха умеренная. Зимой влажность воздуха значительно снижается из-за работы центрального отопления.