Страница:
Крыши у снежника нет, сверху его укрывают полиэтиленовой пленкой или другим рулонным материалом, а также соломой, ветками, хворостом. Весной, по мере таяния снега, котлован будет наполняться водой, откуда летом ее можно будет брать для полива сада и огорода.
Меры по устранению подтопления погребов
Электроснабжение погребов
Инструменты
Подготовка материалов
Монтажные работы
2. Устройство парников
Меры по устранению подтопления погребов
Проблема подтопления погребов является одной из серьезных проблем, с которыми можно столкнуться при эксплуатации погреба. Застойные воды, скапливающиеся в обратной засыпке котлована (рис. 19), воздействуют на погреб, тем самым разрушая саму конструкцию. Происходит это в тех случаях, если погреб сооружен в плотных глинистых грунтах.
Рис. 19. Схема образования застойной зоны: 1 – застойная зона; 2 – грунт обратной засыпки; 3 – пол
Необходимо принимать всевозможные меры защиты, в противном случае погреб будет постоянно затапливаться атмосферными и талыми водами. И происходить это будет даже в тех случаях, если погреб вырыт в сухом месте, при глубоком залегании грунтовых вод.
Застойная вода – самая распространенная причина сырости в погребах. Она появляется всегда там, где слои грунта, хорошо пропускающие (фильтрующие) атмосферную и талую воду, окружены менее водоне-проницаемыми слоями (глиной, суглинками и мергелями), которые препятствуют просачиванию фильтрационной воды в более низкие места. Ниже описаны основные меры по устранению подтопления погреба:
1. Необходимо устроить водоотводную канаву для обеспечения быстрого отвода (рис. 20).
Рис. 20. Устройство отмостков: 1 – цементный раствор; 2 – щебень или битый кирпич; 3 – глина; 4 – грунт; 5 – водосточная канава; 6 – фундамент
2. Погреб необходимо сооружать в короткие сроки и без перерывов, чтобы избежать увлажнения и нарушения структуры природного грунта в котловане.
3. Необходимо соорудить кольцевой дренаж, предназначенный для сбора дренирующей воды и сброса ее в пониженные места, такие, как кюветы, овраги, лощины. Если нет пониженных мест, то дренаж можно подсоединить к специально устроенному водосборному колодцу, вырытому вблизи погреба (рис. 21).
Рис. 21. Конструкции дренажа из местных материалов: 1 – обратная засыпка; 2 – дерн; 3 – хворост; 4 – гравий; 5 – жерди; 6 – камни; 7 – фашины; 8 – деревянная труба; 9 – гончарная труба
4. Сооружать стены и основание погреба следует с расчетом на гидростатическое давление застойных (погруженных) вод, используя плотный, водонепроницаемый бетон. В случае если применяется обычный бетон или красный кирпич, его следует оштукатурить цементным раствором с обеих сторон (в соотношении 1 : 2), а также необходимо предусмотреть противонапорную гидроизоляцию из 2–3 слоев рулонного материала с защитной (прижимной) стенкой (рис. 22).
Рис. 22. Гидроизоляция погреба: 1 – изоляционные рубероидные прокладки в цоколе и и полу; 2 – слой цементной штукатурки и битума; 3 – цементный пол; 4 – нижний слой бетона; 5 – трамбованная глина
Если обратная засыпка котлована сделана из песка или другого фильтрующего грунта, то сооружение дренажа является необходимым условием, в противном же случае котлован и сам погреб превратятся в своего рода водосборный колодец.
Бывают ситуации, когда нет никаких условий для сооружения дренажа, тогда необходимо предусмотреть надежную противонапорную оклеечную гидроизоляцию в виде поддона (лотка).
Если же погреб сооружен в хорошо дренирующих, ненарушенных грунтах (например, песчаных), то необходимость в дренаже отпадает.
Кроме того, в качестве дополнительной защиты, рекомендуется устроить широкие отмостки и широкие свесы кровли вокруг самой погребицы.
Также хотим обратить ваше внимание на то, что обратную засыпку следует делать с послойным трамбованием при оптимальной влажности грунта. Это позволит защитить пазухи котлована и сам погреб от дождевых и атмосферных вод.
Переувлажненный грунт практически невозможно уплотнить до естественного состояния, поэтому обратную засыпку и трамбовку его в пазухах надо проводить немедленно, не давая грунту пересохнуть или переувлажниться.
Это, пожалуй, основные и главные меры, которые следует принять при появлении признаков подтопления погреба.
Необходимо принимать всевозможные меры защиты, в противном случае погреб будет постоянно затапливаться атмосферными и талыми водами. И происходить это будет даже в тех случаях, если погреб вырыт в сухом месте, при глубоком залегании грунтовых вод.
Застойная вода – самая распространенная причина сырости в погребах. Она появляется всегда там, где слои грунта, хорошо пропускающие (фильтрующие) атмосферную и талую воду, окружены менее водоне-проницаемыми слоями (глиной, суглинками и мергелями), которые препятствуют просачиванию фильтрационной воды в более низкие места. Ниже описаны основные меры по устранению подтопления погреба:
1. Необходимо устроить водоотводную канаву для обеспечения быстрого отвода (рис. 20).
2. Погреб необходимо сооружать в короткие сроки и без перерывов, чтобы избежать увлажнения и нарушения структуры природного грунта в котловане.
3. Необходимо соорудить кольцевой дренаж, предназначенный для сбора дренирующей воды и сброса ее в пониженные места, такие, как кюветы, овраги, лощины. Если нет пониженных мест, то дренаж можно подсоединить к специально устроенному водосборному колодцу, вырытому вблизи погреба (рис. 21).
4. Сооружать стены и основание погреба следует с расчетом на гидростатическое давление застойных (погруженных) вод, используя плотный, водонепроницаемый бетон. В случае если применяется обычный бетон или красный кирпич, его следует оштукатурить цементным раствором с обеих сторон (в соотношении 1 : 2), а также необходимо предусмотреть противонапорную гидроизоляцию из 2–3 слоев рулонного материала с защитной (прижимной) стенкой (рис. 22).
Если обратная засыпка котлована сделана из песка или другого фильтрующего грунта, то сооружение дренажа является необходимым условием, в противном же случае котлован и сам погреб превратятся в своего рода водосборный колодец.
Бывают ситуации, когда нет никаких условий для сооружения дренажа, тогда необходимо предусмотреть надежную противонапорную оклеечную гидроизоляцию в виде поддона (лотка).
Если же погреб сооружен в хорошо дренирующих, ненарушенных грунтах (например, песчаных), то необходимость в дренаже отпадает.
Кроме того, в качестве дополнительной защиты, рекомендуется устроить широкие отмостки и широкие свесы кровли вокруг самой погребицы.
Также хотим обратить ваше внимание на то, что обратную засыпку следует делать с послойным трамбованием при оптимальной влажности грунта. Это позволит защитить пазухи котлована и сам погреб от дождевых и атмосферных вод.
Переувлажненный грунт практически невозможно уплотнить до естественного состояния, поэтому обратную засыпку и трамбовку его в пазухах надо проводить немедленно, не давая грунту пересохнуть или переувлажниться.
Это, пожалуй, основные и главные меры, которые следует принять при появлении признаков подтопления погреба.
Электроснабжение погребов
Конечно, многие до сих пор предпочитают спускаться в подпол со свечкой итли фонариком, несмотря на то что это, во-первых, небезопасно, а во-вторых, очень неудобно. Наоборот, подведя электричество в погреб, можно выиграть во многом.
Помимо того, что теперь можно будет не бояться споткнутся в темноте о какой-нибудь ящик, у владельца появится возможность использовать дополнительные приборы и устройства, например, обогреватели, вентиляторы, системы охлаждения.
Помимо того, что теперь можно будет не бояться споткнутся в темноте о какой-нибудь ящик, у владельца появится возможность использовать дополнительные приборы и устройства, например, обогреватели, вентиляторы, системы охлаждения.
Инструменты
Все работы по электроснабжению заключаются главным образом в подведении кабеля, монтаже выключателей, розеток и подключении конечных приборов. Для этого следует запастись необходимыми инструментами.
Итак, для прокладки кабеля, для установки вы-ключателей, розеток, патронов ламп необходимы механические и электрические инструменты:
– набор отверток;
– пинцет;
– пассатижи с изолированными ручками;
– нож;
– ножницы;
– боковые кусачки с изолированными ручками;
– электрический паяльник;
– ножовка по металлу;
– напильник;
– монтажное зубило;
– молоток;
– электродрель.
Естественно, понадобятся гвозди, сверла, изоляционная лента и прочие мелочи.
Отличное состояние инструментария гарантирует не только высокое качество ремонтных работ, но и личную безопасность. Поэтому крепежный инструмент должен быть исправным, удобным в обращении, а режущий – острым и правильно заточенным.
Итак, для прокладки кабеля, для установки вы-ключателей, розеток, патронов ламп необходимы механические и электрические инструменты:
– набор отверток;
– пинцет;
– пассатижи с изолированными ручками;
– нож;
– ножницы;
– боковые кусачки с изолированными ручками;
– электрический паяльник;
– ножовка по металлу;
– напильник;
– монтажное зубило;
– молоток;
– электродрель.
Естественно, понадобятся гвозди, сверла, изоляционная лента и прочие мелочи.
Отличное состояние инструментария гарантирует не только высокое качество ремонтных работ, но и личную безопасность. Поэтому крепежный инструмент должен быть исправным, удобным в обращении, а режущий – острым и правильно заточенным.
Подготовка материалов
Для проведения электропроводки используются медные и алюминиевые провода разного сечения и кабели. Медные провода по многим параметрам превосходят алюминиевые. Пожалуй, главное их качество – они более стойки к изгибаниям.
Рабочая температура проводов в резиновой изоляции не должна превышать 65 °C, в пластмассовой – 70 °C. Сечение провода выбирается исходя из максимального значения силы тока, нагревающего изоляцию, с учетом механических нагрузок на провод, в том числе в контактных зажимах оконечных устройств электропроводки.
Что касается нескольких проводов, прокладываемых в трубах, то значение допустимого тока в них должно быть уменьшено на 10–20%, так как они будут нагревать друг друга, и, кроме того, в канале скрытой проводки условия охлаждения хуже.
Сечение жил при малых токах, особенно в винтовых контактных зажимах, определяется механической прочностью проводника. Оно не должно быть меньше 2 мм2для алюминиевой жилы и 1 мм2для медной жилы. Если открытая проводка внутри помещения выполнена на роликах, сечение алюминиевой жилы не должно быть меньше 2,5 мм2.
Одним из недостатков алюминиевых проводов является то, что их довольно трудно соединять. На их поверхности всегда присутствует твердая и тугоплавкая оксидная пленка, образующаяся при реакции алюминия с кислородом воздуха, которая является очень плохим проводником. В результате такое соединение будет заметно нагреваться. Перед соединением проводов ее необходимо удалить, что делается методом зачистки, но она мгновенно образуется вновь и при пайке препятствует сцеплению с припоем, а при сварке образует в расплаве нежелательные включения. Плавится она при температуре не менее 2000 °С, что в три раза больше, чем температура плавления самого алюминия.
Еще один недостаток алюминиевого провода – низкий предел «текучести», который проявляется чаще всего при винтовых зажимах, – алюминий просто «вытекает», выдавливается из-под зажима, ослабляя контакт.
При эксплуатации места соединений и ответвлений проводов не должны подвергаться растяжению и должны быть размещены таким образом, чтобы их легко можно было осмотреть и при необходимости отремонтировать, то есть восстановить нарушенный контакт.
Все детали, использующиеся для соединения с алюминиевыми проводами, должны иметь антикоррозийное гальваническое покрытие. То же требование применяется и для стальных деталей.
Перед соединением провод необходимо зачистить, то есть срезать изоляцию на конце провода. Затем провод необходимо подготовить к работе, для этого нужно сделать из отдельных проволочек многопроволочной жилы плотный жгутик.
Для обеспечения надежности контакта жилы зачищают мелкой наждачной бумагой, смазанной вазелином. С помощью круглогубцев или пассатижей скрученный в жгут и зачищенный конец жилы изгибают в кольцо, диаметр которого равен диаметру винта зажима.
Кольцо изгибают по часовой стрелке, что предохранит его от раскручивания при затяжке винта. Затяжка гайки или зажимного винта должна производиться до полного сжатия пружинной шайбы.
В качестве соединяющего материала при пайке применяют оловянно-свинцовые припои ПОС-30 или ПОС-40, отличающиеся друг от друга содержанием олова в процентах по массе, на что указывают цифры в их названии. Температура их плавления немного различается и составляет, соответственно, 225 °С и 234 °С. А для того чтобы припой лучше соединялся с медной жилой провода, применяют флюс, представляющий собой канифоль, которую чаще всего используют в виде 20%-ного спиртового раствора.
Прежде чем производить пайку проводов, их жилы необходимо зачистить мелкой наждачной бумагой до блеска и залудить.
Как производить скрутку проводов? Способов скрутки существует достаточно много, ниже приведены основные из них (рис. 23). На выбор типа скрутки проводов влияет материал жилы, ее сечение и другие факторы. Например, алюминиевые жилы более целесообразно паять, скрутив желобком.
Рис. 23. Виды скрутки: а – параллельная; б – последовательная
При таком соединении под слоем расплавленного припоя жилы будут защищены от оксидной пленки.
Если необходимо соединить провода больших сечений, лучше применить бандажную скрутку, поскольку по-другому свить друг с другом жилы большого диаметра сложно. Можно также для этой цели использовать сочетание бандажной скрутки и желобка. Бандаж выполняется медной проволокой диаметром 0,6–1,5 мм. Естественно, ее также необходимо залудить. Жилы многопроволочных проводов после зачистки переплетают друг с другом наподобие косички, и после этого скручивают между собой (рис. 24).
Рис. 24. Скрутка многопроволочных проводов
Нужно помнить о том, что надежное сращивание проводов обеспечит бесперебойную работу электриче-ской линии. Поэтому, даже если нет возможности произвести пайку проводов в месте их соединения, следует выполнять правила их скрутки как можно точнее.
В случае если используется метод простой скрутки, концы стального провода на длине 30–50 мм необходимо зачистить до блеска мелким напильником или наждачной бумагой и скрутить очень плотно, виток к витку. Концы, оставшиеся после скрутки, следует спилить напильником, а крайние витки поджать пассатижами.
При сращивании проводов методом бандажной скрутки зачищенные таким же образом концы проводов необходимо зажать в тисках и обмотать мягкой зачищенной проволокой. И в средней части скрутки витки рекомендуется делать неплотными, а точнее даже вразбег. При пропаивании этого соединения припой будет лучше проникать к месту соединения проводов. Далее после соединения концы проводов необходимо изогнуть под прямым углом и наложить еще 8–10 витков бандажа.
Скрутку и прилегающие зачищенные участки провода рекомендуется защитить от коррозии, для этого их следует покрыть асфальтобитумным лаком, битумом или масляной краской.
Это, пожалуй, основные моменты, касающиеся подготовки материалов для проведения проводки.
Рабочая температура проводов в резиновой изоляции не должна превышать 65 °C, в пластмассовой – 70 °C. Сечение провода выбирается исходя из максимального значения силы тока, нагревающего изоляцию, с учетом механических нагрузок на провод, в том числе в контактных зажимах оконечных устройств электропроводки.
Что касается нескольких проводов, прокладываемых в трубах, то значение допустимого тока в них должно быть уменьшено на 10–20%, так как они будут нагревать друг друга, и, кроме того, в канале скрытой проводки условия охлаждения хуже.
Сечение жил при малых токах, особенно в винтовых контактных зажимах, определяется механической прочностью проводника. Оно не должно быть меньше 2 мм2для алюминиевой жилы и 1 мм2для медной жилы. Если открытая проводка внутри помещения выполнена на роликах, сечение алюминиевой жилы не должно быть меньше 2,5 мм2.
Одним из недостатков алюминиевых проводов является то, что их довольно трудно соединять. На их поверхности всегда присутствует твердая и тугоплавкая оксидная пленка, образующаяся при реакции алюминия с кислородом воздуха, которая является очень плохим проводником. В результате такое соединение будет заметно нагреваться. Перед соединением проводов ее необходимо удалить, что делается методом зачистки, но она мгновенно образуется вновь и при пайке препятствует сцеплению с припоем, а при сварке образует в расплаве нежелательные включения. Плавится она при температуре не менее 2000 °С, что в три раза больше, чем температура плавления самого алюминия.
Еще один недостаток алюминиевого провода – низкий предел «текучести», который проявляется чаще всего при винтовых зажимах, – алюминий просто «вытекает», выдавливается из-под зажима, ослабляя контакт.
При эксплуатации места соединений и ответвлений проводов не должны подвергаться растяжению и должны быть размещены таким образом, чтобы их легко можно было осмотреть и при необходимости отремонтировать, то есть восстановить нарушенный контакт.
Все детали, использующиеся для соединения с алюминиевыми проводами, должны иметь антикоррозийное гальваническое покрытие. То же требование применяется и для стальных деталей.
Перед соединением провод необходимо зачистить, то есть срезать изоляцию на конце провода. Затем провод необходимо подготовить к работе, для этого нужно сделать из отдельных проволочек многопроволочной жилы плотный жгутик.
Для обеспечения надежности контакта жилы зачищают мелкой наждачной бумагой, смазанной вазелином. С помощью круглогубцев или пассатижей скрученный в жгут и зачищенный конец жилы изгибают в кольцо, диаметр которого равен диаметру винта зажима.
Кольцо изгибают по часовой стрелке, что предохранит его от раскручивания при затяжке винта. Затяжка гайки или зажимного винта должна производиться до полного сжатия пружинной шайбы.
В качестве соединяющего материала при пайке применяют оловянно-свинцовые припои ПОС-30 или ПОС-40, отличающиеся друг от друга содержанием олова в процентах по массе, на что указывают цифры в их названии. Температура их плавления немного различается и составляет, соответственно, 225 °С и 234 °С. А для того чтобы припой лучше соединялся с медной жилой провода, применяют флюс, представляющий собой канифоль, которую чаще всего используют в виде 20%-ного спиртового раствора.
Прежде чем производить пайку проводов, их жилы необходимо зачистить мелкой наждачной бумагой до блеска и залудить.
Как производить скрутку проводов? Способов скрутки существует достаточно много, ниже приведены основные из них (рис. 23). На выбор типа скрутки проводов влияет материал жилы, ее сечение и другие факторы. Например, алюминиевые жилы более целесообразно паять, скрутив желобком.
При таком соединении под слоем расплавленного припоя жилы будут защищены от оксидной пленки.
Если необходимо соединить провода больших сечений, лучше применить бандажную скрутку, поскольку по-другому свить друг с другом жилы большого диаметра сложно. Можно также для этой цели использовать сочетание бандажной скрутки и желобка. Бандаж выполняется медной проволокой диаметром 0,6–1,5 мм. Естественно, ее также необходимо залудить. Жилы многопроволочных проводов после зачистки переплетают друг с другом наподобие косички, и после этого скручивают между собой (рис. 24).
Нужно помнить о том, что надежное сращивание проводов обеспечит бесперебойную работу электриче-ской линии. Поэтому, даже если нет возможности произвести пайку проводов в месте их соединения, следует выполнять правила их скрутки как можно точнее.
В случае если используется метод простой скрутки, концы стального провода на длине 30–50 мм необходимо зачистить до блеска мелким напильником или наждачной бумагой и скрутить очень плотно, виток к витку. Концы, оставшиеся после скрутки, следует спилить напильником, а крайние витки поджать пассатижами.
При сращивании проводов методом бандажной скрутки зачищенные таким же образом концы проводов необходимо зажать в тисках и обмотать мягкой зачищенной проволокой. И в средней части скрутки витки рекомендуется делать неплотными, а точнее даже вразбег. При пропаивании этого соединения припой будет лучше проникать к месту соединения проводов. Далее после соединения концы проводов необходимо изогнуть под прямым углом и наложить еще 8–10 витков бандажа.
Скрутку и прилегающие зачищенные участки провода рекомендуется защитить от коррозии, для этого их следует покрыть асфальтобитумным лаком, битумом или масляной краской.
Это, пожалуй, основные моменты, касающиеся подготовки материалов для проведения проводки.
Монтажные работы
Прежде всего необходимо провести проводку. Она бывает двух типов – внутренняя и наружная. Наружную проводку прокладывают по наружным стенам зданий, под различными навесами и карнизами. Располагать провода наружной электропроводки необходимо таким образом, чтобы прикоснуться к ним было невозможно. Особенно это необходимо учитывать в том случае, когда провода прокладываются открыто по стенам здания.
Скрытая, или внутренняя, проводка прокладывается внутри стен, потолков, фундаментов, перекрытий, а также под съемными полами. Скрытая проводка может прокладываться в трубах, гибких металлических рукавах, а также в пустотах строительных конструкций, в бороздах под штукатуркой.
При работе с электричеством необходимо иметь некоторый опыт (в некоторых случаях и более богатый), а непосредственно при монтаже и наладке соблюдать чрезвычайную осторожность. Ведь всем известно, что несоблюдение мер предосторожности может привести к электротравмам, ожогам и даже смерти.
В помещениях, относительная влажность воздуха в которых не превышает 60%, допускаются любые виды проводки.
В погребах относительная влажность воздуха, как правило, превышает 75%. В подобных помещениях можно применять открытую или скрытую проводку изолированными защищенными или незащищенными проводами, располагаемыми в трубах.
С подвалами дело обстоит проще, они, как правило, являются более защищенными от воздействия влаги, грунтовых вод.
При скрытой прокладке трубы и каналы необходимо закрывать по всей длине на глубину не менее 10 мм, а провода – на глубину не менее 5 мм. Скрытая прокладка проводов в трубах удобнее тем, что в случае необходимости их (провода) легко заменить. Следует, однако, помнить, что не допускается прокладка в трубах и каналах двухпроводной и трехпроводной электрических линий.
Провода к осветительным приборам следует прокладывать сверху через потолок, а проводку к розеткам, выключателям – внутри помещений снизу.
В тех местах, где каналы выходят из панелей и перекрытий, располагаются узлы соединения проводов (рис. 25).
Рис. 25. Соединение проводов в ответвительной коробке
Концы проводов свариваются, изолируются и заделываются цементным раствором или гипсом.
До начала монтажа электропроводки необходимо определить точные места для установки группового щитка, патронов, розеток. Затем размечаются пути прокладки проводов, места их поворотов и проходов сквозь стены.
Если вы размечаете открытую проводку, не забудьте наметить места под крепления проводов.
В отверстиях перекрытий укрепляются специальные металлические крюки, на которых подвешиваются потолочные светильники (рис. 26). Подвесы светильников должны быть изолированы от этих крюков пластмассовой трубкой.
Рис. 26. Подвесы для крепления светильников
Горизонтальную прокладку проводов осуществляют параллельно линии пересечения стены с потолком на расстоянии 10–20 см от него. Магистрали штепсельных розеток прокладываются по горизонтальной линии, а спуски и подъемы проводов к розеткам, выключателям и светильникам прокладывают вертикально. По перекрытиям плоские провода можно прокладывать по кратчайшей трассе между распределительными коробками и светильниками, следя за тем, чтобы провода не перекрещивались и не подвергались механическим нагрузкам и повреждениям.
Необходимо помнить, что расстояние от проложенной параллельно линии электропроводки или от распределительной коробки до стальных трубопроводов не должно быть меньше 10 см. Если линия проводки должна пересечь трубопровод, расстояние от нее до трубы в месте пересечения не должно быть меньше 5 см.
В качестве креплений для проводов используются жестяные скобки, представляющие собой полоски из жести шириной 10 мм. Полоски закрепляются в стене при помощи дюбелей.
Точки крепления провода располагаются на расстоянии не более 40 см; если провода пересекаются, точки крепления выбирают не дальше 5 см от центра пересечения. Если крепление производится гвоздями на деревянной стене, расстояние между точками крепления должно быть около 25–30 см. В этом случае распределительные коробки укрепляют на деревянном основании шурупами. В случае крепления распределительной коробки на других стенах (несгораемых) они приворачиваются шурупами, вставленными в пластмассовые дюбели, или приклеиваются.
После измерения необходимых участков проводки следует нарезать провода, оставляя на каждом конце провода небольшой запас. Затем провода необходимо выправить, для чего их нужно протянуть 2–3 раза через ткань, зажатую в ладони.
По предварительной разметке нарезанные провода закрепляют на бетонной или кирпичной стене вмазанными в нее изогнутыми обжимными металлическими скобками. Провод под скобкой должен быть защищен слоем изоляционной ленты (рис. 27).
Рис. 27. Крепление плоских проводов металлическими скобами
Чтобы была возможность повторно соединить провода в распределительной коробке или поменять розетку, выключатель, патрон, концы проводов, вводимых в распределительные и электроустановочные коробки, следует иметь запас 6–7 см.
При вводе проводов в коробку необходимо вырезать часть плоского разделительного основания провода. При этом нужно проследить, чтобы вырезанный в них участок не вышел за пределы коробки.
Под действием содержащейся в воздухе влаги жилы проводов способны окисляться. Их окисление может привести к нарушению контакта и выходу всей линии из строя. Чтобы избежать этого, необходимо тщательно изолировать концы жил в коробках. Изоляцию следует осуществлять с помощью изоляционной ленты. Помимо этого, изолированные концы проводов необходимо укладывать в коробке таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом, после чего коробка должна быть закрыта крышкой.
Выключатели и розетки защищенного типа при открытой проводке должны устанавливаться на пластмассовых подрозетниках, прикрепленных к стене. Диаметр подрозетника должен примерно на 1 см превышать размеры установленного на нем устройства.
Что касается проводки кабелей, то она напоминает вышеприведенное описание прокладки обычных проводов. Правда, токопроводящие жилы при этом крепятся несколько другим способом. Для крепления легких небронированных кабелей с двумя жилами применяются металлические скобки с одной лапкой или скобки с пряжками, которые крепятся к стене (рис. 28).
Рис. 28. Крепление кабелей различными скобами: а – с одной лапкой; б – с двумя лапками; в, г – с пряжкой
В случае, если необходимо проложить параллельно 2–3 кабеля, применяют скобки с двумя лапками.
К бетонным, кирпичным или деревянным стенам скобки прикрепляются при помощи шурупов. Точки крепления кабеля располагают на расстоянии не больше 50 см друг от друга, при поворотах линии радиус изгиба кабеля должен равняться десятикратному размеру его диаметра. А первую скобку при этом следует располагать в 1–1,5 см от начала изгиба.
Перед подключением кабеля к розетке, выключателю его необходимо дополнительно закрепить на стене на расстоянии 5–10 см от места ввода. Теперь о электропроводке, прокладываемой в трубах. Это, пожалуй, оптимальный вариант для погреба, ведь применяется она в тех случаях, когда необходимо защитить электрические провода от воздействия сырости.
Для этой цели следует использовать стальные, полиэтиленовые, полипропиленовые и винипластовые трубы, а также металлические гибкие рукава. Диаметр труб можно выбирать, исходя из конкретной цели.
Разметку труб следует начинать с расположения их концов, подходящих к электрощитам, электроприемникам, аппаратам управления. После этого нужно разметить всю трассу, определяя сразу места установки соединительных коробок, углы поворотов, точки крепления.
Перед монтажом все трубы необходимо тщательно осмотреть и в случае обнаружения каких-либо повреждений заменить на неповрежденные. Затем с помощью металлической щетки их следует очистить от грязи и ржавчины, а затем покрасить как снаружи, так и внутри.
Размеченные в соответствии с трассой проводки трубы разрезают ножовкой, на концах нарезают резьбу, заусенцы снимают с помощью напильника.
Что касается пластмассовых труб, то их применение позволяет избежать соединений в местах поворотов трассы, так как пластмассовые трубы легко гнутся в горячей воде при температуре 100–130 °С. Следует помнить, что применять пластмассовые трубы можно только во внутренних помещениях, в которых температура среды не превышает 60 °С.
Для того чтобы избежать скапливания в трубах конденсатной влаги, укладку труб следует производить с небольшим уклоном в любую сторону. Все металлические элементы электропроводок в трубах должны быть защищены от коррозии, а также заземлены или занулены. Соединение труб при скрытой проводке выполняется только на резьбе с паклей и закрашивается суриком.
Заземление или зануление производится c помощью гибкой медной перемычки от трубы к корпусу или через трубу заземляющими гайками. Проверка смонтированного трубопровода перед протягиванием проводов сводится к продувке его воздухом. Затем в трубу протягивают стальной тросик диаметром 1,5–3,5 мм (с петлей на конце).
Выровненные и выправленные провода присоединяют к этому тросику и затем протягивают через трубы. Протягивание проводов необходимо выполнять вдвоем: один тянет тросик, а другой с противоположного конца следит за подачей проводов в трубу.
Стоит предупредить, что запрещено соединять провода в трубах. Любые соединения выполняются только в коробках и тщательно изолируются. После протяжки проводов необходимо испытать сопротивление изоляции проводов между собой и между каждым проводом и землей (трубой). Оно не должно превышать 500 кОм (кОм).
Далее предстоит закрепить провода, а это – одна из трудоемких работ при проведении проводки. После предварительной разметки мест крепления проводов электролинии необходимо подготовить на размеченных местах отверстия для крепежного материала, гнезда для коробок электроустановочных устройств и др.
Отверстия в стене следует высверливать дрелью или пробивать с помощью шлямбура. Легче других обрабатывается красный и силикатный кирпич, шлакобетон. Для высверливания отверстий следует применять сверла с твердосплавными режущими кромками. Для того чтобы получить отверстие в бетоне с наполнителем из гранитного щебня или гальки, который отличается высокой твердостью, придется применить специальную электрическую машину ударно-вращательного действия, режущий инструмент, который способен дробить наполнитель и высверливать бетонную связку. При сверлении твердые включения можно дробить и стальным закаленным дюбелем, держать который нужно, конечно, не рукой, а ручкой из проволоки.
Розетки и выключатели при скрытой проводке на кирпичном, шлаковом, шлакобетонном основаниях необходимо устанавливать в стальных коробках, которые должны иметь два отверстия для зацепления распорных лапок розетки или выключателя. Такие коробки изготавливаются из кровельного железа или жести. Под них в стене подготавливаются гнезда, их сначала высверливают по периметру сверлом 6–8 мм, а затем вырубают зубилом.
При перестановке выключателя или розетки, а также при выполнении узких канавок в стеновых панелях для утапливания проводов, например, в местах пересечения с трубами, удобно пользоваться обычным пробойником.
Скрытая, или внутренняя, проводка прокладывается внутри стен, потолков, фундаментов, перекрытий, а также под съемными полами. Скрытая проводка может прокладываться в трубах, гибких металлических рукавах, а также в пустотах строительных конструкций, в бороздах под штукатуркой.
При работе с электричеством необходимо иметь некоторый опыт (в некоторых случаях и более богатый), а непосредственно при монтаже и наладке соблюдать чрезвычайную осторожность. Ведь всем известно, что несоблюдение мер предосторожности может привести к электротравмам, ожогам и даже смерти.
В помещениях, относительная влажность воздуха в которых не превышает 60%, допускаются любые виды проводки.
В погребах относительная влажность воздуха, как правило, превышает 75%. В подобных помещениях можно применять открытую или скрытую проводку изолированными защищенными или незащищенными проводами, располагаемыми в трубах.
С подвалами дело обстоит проще, они, как правило, являются более защищенными от воздействия влаги, грунтовых вод.
При скрытой прокладке трубы и каналы необходимо закрывать по всей длине на глубину не менее 10 мм, а провода – на глубину не менее 5 мм. Скрытая прокладка проводов в трубах удобнее тем, что в случае необходимости их (провода) легко заменить. Следует, однако, помнить, что не допускается прокладка в трубах и каналах двухпроводной и трехпроводной электрических линий.
Провода к осветительным приборам следует прокладывать сверху через потолок, а проводку к розеткам, выключателям – внутри помещений снизу.
В тех местах, где каналы выходят из панелей и перекрытий, располагаются узлы соединения проводов (рис. 25).
Концы проводов свариваются, изолируются и заделываются цементным раствором или гипсом.
До начала монтажа электропроводки необходимо определить точные места для установки группового щитка, патронов, розеток. Затем размечаются пути прокладки проводов, места их поворотов и проходов сквозь стены.
Если вы размечаете открытую проводку, не забудьте наметить места под крепления проводов.
В отверстиях перекрытий укрепляются специальные металлические крюки, на которых подвешиваются потолочные светильники (рис. 26). Подвесы светильников должны быть изолированы от этих крюков пластмассовой трубкой.
Горизонтальную прокладку проводов осуществляют параллельно линии пересечения стены с потолком на расстоянии 10–20 см от него. Магистрали штепсельных розеток прокладываются по горизонтальной линии, а спуски и подъемы проводов к розеткам, выключателям и светильникам прокладывают вертикально. По перекрытиям плоские провода можно прокладывать по кратчайшей трассе между распределительными коробками и светильниками, следя за тем, чтобы провода не перекрещивались и не подвергались механическим нагрузкам и повреждениям.
Необходимо помнить, что расстояние от проложенной параллельно линии электропроводки или от распределительной коробки до стальных трубопроводов не должно быть меньше 10 см. Если линия проводки должна пересечь трубопровод, расстояние от нее до трубы в месте пересечения не должно быть меньше 5 см.
В качестве креплений для проводов используются жестяные скобки, представляющие собой полоски из жести шириной 10 мм. Полоски закрепляются в стене при помощи дюбелей.
Точки крепления провода располагаются на расстоянии не более 40 см; если провода пересекаются, точки крепления выбирают не дальше 5 см от центра пересечения. Если крепление производится гвоздями на деревянной стене, расстояние между точками крепления должно быть около 25–30 см. В этом случае распределительные коробки укрепляют на деревянном основании шурупами. В случае крепления распределительной коробки на других стенах (несгораемых) они приворачиваются шурупами, вставленными в пластмассовые дюбели, или приклеиваются.
После измерения необходимых участков проводки следует нарезать провода, оставляя на каждом конце провода небольшой запас. Затем провода необходимо выправить, для чего их нужно протянуть 2–3 раза через ткань, зажатую в ладони.
По предварительной разметке нарезанные провода закрепляют на бетонной или кирпичной стене вмазанными в нее изогнутыми обжимными металлическими скобками. Провод под скобкой должен быть защищен слоем изоляционной ленты (рис. 27).
Чтобы была возможность повторно соединить провода в распределительной коробке или поменять розетку, выключатель, патрон, концы проводов, вводимых в распределительные и электроустановочные коробки, следует иметь запас 6–7 см.
При вводе проводов в коробку необходимо вырезать часть плоского разделительного основания провода. При этом нужно проследить, чтобы вырезанный в них участок не вышел за пределы коробки.
Под действием содержащейся в воздухе влаги жилы проводов способны окисляться. Их окисление может привести к нарушению контакта и выходу всей линии из строя. Чтобы избежать этого, необходимо тщательно изолировать концы жил в коробках. Изоляцию следует осуществлять с помощью изоляционной ленты. Помимо этого, изолированные концы проводов необходимо укладывать в коробке таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом, после чего коробка должна быть закрыта крышкой.
Выключатели и розетки защищенного типа при открытой проводке должны устанавливаться на пластмассовых подрозетниках, прикрепленных к стене. Диаметр подрозетника должен примерно на 1 см превышать размеры установленного на нем устройства.
Что касается проводки кабелей, то она напоминает вышеприведенное описание прокладки обычных проводов. Правда, токопроводящие жилы при этом крепятся несколько другим способом. Для крепления легких небронированных кабелей с двумя жилами применяются металлические скобки с одной лапкой или скобки с пряжками, которые крепятся к стене (рис. 28).
В случае, если необходимо проложить параллельно 2–3 кабеля, применяют скобки с двумя лапками.
К бетонным, кирпичным или деревянным стенам скобки прикрепляются при помощи шурупов. Точки крепления кабеля располагают на расстоянии не больше 50 см друг от друга, при поворотах линии радиус изгиба кабеля должен равняться десятикратному размеру его диаметра. А первую скобку при этом следует располагать в 1–1,5 см от начала изгиба.
Перед подключением кабеля к розетке, выключателю его необходимо дополнительно закрепить на стене на расстоянии 5–10 см от места ввода. Теперь о электропроводке, прокладываемой в трубах. Это, пожалуй, оптимальный вариант для погреба, ведь применяется она в тех случаях, когда необходимо защитить электрические провода от воздействия сырости.
Для этой цели следует использовать стальные, полиэтиленовые, полипропиленовые и винипластовые трубы, а также металлические гибкие рукава. Диаметр труб можно выбирать, исходя из конкретной цели.
Разметку труб следует начинать с расположения их концов, подходящих к электрощитам, электроприемникам, аппаратам управления. После этого нужно разметить всю трассу, определяя сразу места установки соединительных коробок, углы поворотов, точки крепления.
Перед монтажом все трубы необходимо тщательно осмотреть и в случае обнаружения каких-либо повреждений заменить на неповрежденные. Затем с помощью металлической щетки их следует очистить от грязи и ржавчины, а затем покрасить как снаружи, так и внутри.
Размеченные в соответствии с трассой проводки трубы разрезают ножовкой, на концах нарезают резьбу, заусенцы снимают с помощью напильника.
Что касается пластмассовых труб, то их применение позволяет избежать соединений в местах поворотов трассы, так как пластмассовые трубы легко гнутся в горячей воде при температуре 100–130 °С. Следует помнить, что применять пластмассовые трубы можно только во внутренних помещениях, в которых температура среды не превышает 60 °С.
Для того чтобы избежать скапливания в трубах конденсатной влаги, укладку труб следует производить с небольшим уклоном в любую сторону. Все металлические элементы электропроводок в трубах должны быть защищены от коррозии, а также заземлены или занулены. Соединение труб при скрытой проводке выполняется только на резьбе с паклей и закрашивается суриком.
Заземление или зануление производится c помощью гибкой медной перемычки от трубы к корпусу или через трубу заземляющими гайками. Проверка смонтированного трубопровода перед протягиванием проводов сводится к продувке его воздухом. Затем в трубу протягивают стальной тросик диаметром 1,5–3,5 мм (с петлей на конце).
Выровненные и выправленные провода присоединяют к этому тросику и затем протягивают через трубы. Протягивание проводов необходимо выполнять вдвоем: один тянет тросик, а другой с противоположного конца следит за подачей проводов в трубу.
Стоит предупредить, что запрещено соединять провода в трубах. Любые соединения выполняются только в коробках и тщательно изолируются. После протяжки проводов необходимо испытать сопротивление изоляции проводов между собой и между каждым проводом и землей (трубой). Оно не должно превышать 500 кОм (кОм).
Далее предстоит закрепить провода, а это – одна из трудоемких работ при проведении проводки. После предварительной разметки мест крепления проводов электролинии необходимо подготовить на размеченных местах отверстия для крепежного материала, гнезда для коробок электроустановочных устройств и др.
Отверстия в стене следует высверливать дрелью или пробивать с помощью шлямбура. Легче других обрабатывается красный и силикатный кирпич, шлакобетон. Для высверливания отверстий следует применять сверла с твердосплавными режущими кромками. Для того чтобы получить отверстие в бетоне с наполнителем из гранитного щебня или гальки, который отличается высокой твердостью, придется применить специальную электрическую машину ударно-вращательного действия, режущий инструмент, который способен дробить наполнитель и высверливать бетонную связку. При сверлении твердые включения можно дробить и стальным закаленным дюбелем, держать который нужно, конечно, не рукой, а ручкой из проволоки.
Розетки и выключатели при скрытой проводке на кирпичном, шлаковом, шлакобетонном основаниях необходимо устанавливать в стальных коробках, которые должны иметь два отверстия для зацепления распорных лапок розетки или выключателя. Такие коробки изготавливаются из кровельного железа или жести. Под них в стене подготавливаются гнезда, их сначала высверливают по периметру сверлом 6–8 мм, а затем вырубают зубилом.
При перестановке выключателя или розетки, а также при выполнении узких канавок в стеновых панелях для утапливания проводов, например, в местах пересечения с трубами, удобно пользоваться обычным пробойником.
2. Устройство парников
Если имеется дачный участок или любой другой клочок земли, на котором выращивают овощи и фрукты, то, сняв 1–2 урожая с открытого грунта, возникнет идея построить парник. Потребность в нем может появиться не только в северных областях, но и в южных, где растениям необходима кратковременная защита от неблагоприятных климатических условий (резкие похолодания, кислотные дожди).
Занятия овощеводством и садоводством позволяют людям теснее общаться с природой, расширять познания во многих областях, поскольку выращивание овощей и фруктов требует подчас знания физики и химии, биологии и зоологии. Как правило, нельзя собрать хороший урожай, не наблюдая за погодой, реакцией растений на различные атмосферные воздействия, ведь в связи с этим нужно производить корректировку по их выращиванию.
Работа в огороде и саду благотворно влияет на организм человека, успокаивает нервную систему. Да и вообще, это занятие приносит ощутимую материальную выгоду. Огородник не только обеспечивает семью необходимыми ценными продуктами питания, но и при наличии излишков может продать их на рынке.
Строительство парника – не такая большая проблема, было бы желание. Можно найти и материалы, и инструменты, и время. Зато все это потом окупится сторицей.
В данной главе приводятся различные варианты объемно-планировочных и конструктивных решений теплиц и парников. При этом наряду с рекомендациями по строительству приведены различные полезные советы, касающиеся обогрева, вентиляции и полива растений, а также подбора строительных материалов и конструкций, выбора средств механизации трудоемких работ.
Занятия овощеводством и садоводством позволяют людям теснее общаться с природой, расширять познания во многих областях, поскольку выращивание овощей и фруктов требует подчас знания физики и химии, биологии и зоологии. Как правило, нельзя собрать хороший урожай, не наблюдая за погодой, реакцией растений на различные атмосферные воздействия, ведь в связи с этим нужно производить корректировку по их выращиванию.
Работа в огороде и саду благотворно влияет на организм человека, успокаивает нервную систему. Да и вообще, это занятие приносит ощутимую материальную выгоду. Огородник не только обеспечивает семью необходимыми ценными продуктами питания, но и при наличии излишков может продать их на рынке.
Строительство парника – не такая большая проблема, было бы желание. Можно найти и материалы, и инструменты, и время. Зато все это потом окупится сторицей.
В данной главе приводятся различные варианты объемно-планировочных и конструктивных решений теплиц и парников. При этом наряду с рекомендациями по строительству приведены различные полезные советы, касающиеся обогрева, вентиляции и полива растений, а также подбора строительных материалов и конструкций, выбора средств механизации трудоемких работ.