Страница:
Площадь модуля обычно составляет 15 м2(стыкуя модули, можно создать арочную теплицу любой конфигурации и площади).
Рис. 59. Арочная теплица
Для того чтобы собрать каркас арочного свода, понадобятся сравнительно короткие рейки (стержни) сечением 20 х 50 мм. Предварительно их концы стягивают так, чтобы между сопрягаемыми стержнями образовался угол, равный 162° (угол обеспечивает фаска, один катет которой составляет 50 мм, а другой – 17 мм) (рис. 60).
Рис. 60. Конфигурация концов стержней арочного каркаса и схема их сопряжения
Для сооружения каждого модуля понадобятся 60 стержней 16 различных типоразмеров и дощатые прокладки с габаритами 20 х 50 х 50 мм. Подготавливают также 16 болтов длиной 150 мм, 5 болтов длиной 90 мм и соответствующее количество гаек и шайб (крепежный материал должен иметь резьбу М5 или М6).
Прежде чем приступать к строительству теплицы, внимательно изучают фасад и план арочной конструкции, представленные на рисунках 61 и 62.
Рис. 61. Фасад арочной конструкции
Рис. 62. План арочной конструкции (размеры даны в см)
Начиная монтаж каркаса теплицы, сначала собирают ее краевые контуры из деталей 1 и 1–1 (рис. 63).
Рис. 63. Схема сборки контуров арочного каркаса: а – верхний контур; б – нижний контур
Затем делают типовое соединение стержней. Скрепляют все элементы арочного модуля, используя прокладки из досок, металлические накладки с отверстиями и крепежный материал (болты и гайки).
Покрытие для теплицы делают из пленки шириной 260 см. На один тепличный модуль потребуется 17,6 м данного материала. Для того чтобы придать верхнему пленочному покрытию сферическую форму, закладывают по всей длине полотнища складки шириной 90 мм (расстояние между складками должно составлять не менее 592 мм) и проклеивают их липкой лентой.
Аналогичным способом раскраивают и боковые покрытия. Каждому из них придают форму полукруга, по периферии которого затем закладывают складки шириной 16 мм.
Центральное и боковые полотнища сшивают однониточным швом (рис. 64) и оклеивают соединение липкой лентой.
Рис. 64. Соединение пленочных покрытий (размеры даны в см)
Окончательно полиэтиленовое покрытие закрепляют на арочном каркасе с помощью капроновых шнуров.
Теплица-шатер
Теплица-зонтик
Складная теплица-палатка
Арочная теплица из труб и реек
Выращивание растений в теплицах
Оборудование для выращивания овощей гидропонным способом
Выращивание ранних овощей и зелени
Томаты
Огурцы
Капуста белокочанная
Капуста краснокочанная
Капуста цветная
Лук-порей
Мангольд
Салат
Чеснок
Выращивание экзотических овощей в теплице
Ангурия
Лагенария
Люффа
Для того чтобы собрать каркас арочного свода, понадобятся сравнительно короткие рейки (стержни) сечением 20 х 50 мм. Предварительно их концы стягивают так, чтобы между сопрягаемыми стержнями образовался угол, равный 162° (угол обеспечивает фаска, один катет которой составляет 50 мм, а другой – 17 мм) (рис. 60).
Для сооружения каждого модуля понадобятся 60 стержней 16 различных типоразмеров и дощатые прокладки с габаритами 20 х 50 х 50 мм. Подготавливают также 16 болтов длиной 150 мм, 5 болтов длиной 90 мм и соответствующее количество гаек и шайб (крепежный материал должен иметь резьбу М5 или М6).
Прежде чем приступать к строительству теплицы, внимательно изучают фасад и план арочной конструкции, представленные на рисунках 61 и 62.
Начиная монтаж каркаса теплицы, сначала собирают ее краевые контуры из деталей 1 и 1–1 (рис. 63).
Затем делают типовое соединение стержней. Скрепляют все элементы арочного модуля, используя прокладки из досок, металлические накладки с отверстиями и крепежный материал (болты и гайки).
Покрытие для теплицы делают из пленки шириной 260 см. На один тепличный модуль потребуется 17,6 м данного материала. Для того чтобы придать верхнему пленочному покрытию сферическую форму, закладывают по всей длине полотнища складки шириной 90 мм (расстояние между складками должно составлять не менее 592 мм) и проклеивают их липкой лентой.
Аналогичным способом раскраивают и боковые покрытия. Каждому из них придают форму полукруга, по периферии которого затем закладывают складки шириной 16 мм.
Центральное и боковые полотнища сшивают однониточным швом (рис. 64) и оклеивают соединение липкой лентой.
Окончательно полиэтиленовое покрытие закрепляют на арочном каркасе с помощью капроновых шнуров.
Теплица-шатер
Соорудить теплицу-шатер (рис. 65) нетрудно.
Рис. 65. Теплица-шатер
Сначала выбирают ровный участок земли и определяют на нем границы будущего сооружения. Далее в центре площадки закрепляют стальной, деревянный или бетонный столб. По размеченным ранее контурам теплицы устанавливают вертикальные стойки. Затем напротив каждого столбика пробуривают отверстие диаметром около 150 мм и глубиной 0,6–0,7 м, вводят в него петлю из арматурной проволоки диаметром 6 мм и заливают бетоном.
Для того чтобы соорудить гибкую крышу, соединяют центральный столб с периферийными стойками с помощью стального троса или проволоки (для натяжения тросов рекомендуется использовать винтовые тандеры). По окружности накладывают на радиальные тросы шпагат. В результате должна получиться достаточно частая сетка. Каркас теплицы закрывают полотнищами полиэтиленовой пленки, склеивая их в единое покрытие скотчем. Чтобы пленочная оболочка не испортилась под воздействием ветра, натягивают поверх нее капроновый шпагат в виде сетки.
Аналогичным способом можно сделать теплицу-шатер круглой формы (рис. 66).
Рис. 66. Теплица-шатер круглой формы
Сначала выбирают ровный участок земли и определяют на нем границы будущего сооружения. Далее в центре площадки закрепляют стальной, деревянный или бетонный столб. По размеченным ранее контурам теплицы устанавливают вертикальные стойки. Затем напротив каждого столбика пробуривают отверстие диаметром около 150 мм и глубиной 0,6–0,7 м, вводят в него петлю из арматурной проволоки диаметром 6 мм и заливают бетоном.
Для того чтобы соорудить гибкую крышу, соединяют центральный столб с периферийными стойками с помощью стального троса или проволоки (для натяжения тросов рекомендуется использовать винтовые тандеры). По окружности накладывают на радиальные тросы шпагат. В результате должна получиться достаточно частая сетка. Каркас теплицы закрывают полотнищами полиэтиленовой пленки, склеивая их в единое покрытие скотчем. Чтобы пленочная оболочка не испортилась под воздействием ветра, натягивают поверх нее капроновый шпагат в виде сетки.
Аналогичным способом можно сделать теплицу-шатер круглой формы (рис. 66).
Теплица-зонтик
Теплица-зонтик (рис. 67) представляет собой маленькую конструкцию, которую можно собрать буквально за один вечер. Схема сооружения представлена на рисунке 68.
Рис. 67. Теплица-зонтик: 1 – колышек; 2 – стяжка; 3 – наклонные рейки; 4 – проушина; 5 – брусок; 6 – пленочное покрытие; 7 – накладка; 8 – растяжка
Рис. 68. Схема теплицы-зонтика (размеры даны с см)
Для сбора теплицы понадобится всего несколько деталей.
Каркас делают из четырех наклонных реек, прикрепленных к вертикальному бруску (на верхней части последнего можно прикрепить проушину и использовать ее как ручку для подъема и переноса теплицы). С внутренней стороны нижних частей наклонных стоек закрепляют колечки и пропускают через них веревку, сделав таким образом стяжку. С наружной стороны прибивают точно такие же колечки для растяжек, которые будут удерживать теплицу в ветреную погоду.
Полиэтиленовое покрытие можно сделать как из цельного куска пленки, так и из четырех отдельных. Пленочную оболочку прикрепляют к наклонным рейкам накладками, а к вертикальному бруску – гвоздями с широкими шляпками.
Стойки теплицы-зонтика складываются. Поэтому при обтяжке в верхней части пленку немного выпускают за концы стоек.
Для сбора теплицы понадобится всего несколько деталей.
Каркас делают из четырех наклонных реек, прикрепленных к вертикальному бруску (на верхней части последнего можно прикрепить проушину и использовать ее как ручку для подъема и переноса теплицы). С внутренней стороны нижних частей наклонных стоек закрепляют колечки и пропускают через них веревку, сделав таким образом стяжку. С наружной стороны прибивают точно такие же колечки для растяжек, которые будут удерживать теплицу в ветреную погоду.
Полиэтиленовое покрытие можно сделать как из цельного куска пленки, так и из четырех отдельных. Пленочную оболочку прикрепляют к наклонным рейкам накладками, а к вертикальному бруску – гвоздями с широкими шляпками.
Стойки теплицы-зонтика складываются. Поэтому при обтяжке в верхней части пленку немного выпускают за концы стоек.
Складная теплица-палатка
Этот вариант теплицы имеет прямоугольную форму, и размеры у нее больше, чем у теплицы-зонтика (рис. 69).
Рис. 69. Складная теплица-палатка: 1 – стропила каркаса; 2 – пленочное покрытие; 3 – коньковый брус; 4 – накладка; 5 – растяжка; 6 – петли; 7 – стяжка; 8 – колышек; 9 – крючок-фиксатор (размеры даны в cм)
По внешнему виду она похожа на шалаш и состоит из четырех стропил, конькового бруса и пленочного покрытия. Стропила закреплены на коньковом брусе, что позволяет их складывать. Коньковый брус, в свою очередь, тоже складной. Он состоит из двух балок длиной по 900 мм, соединенных петлей. Для того чтобы брус самопроизвольно не складывался в рабочем положении, обе части дополнительно фиксируются крючком.
Нижние концы стропил с внутренней стороны стянуты веревкой, а с наружных растягиваются и фиксируются колышками. Выполняют это аналогично конструкции теплицы-зонтика.
Покрытие выполнено из двух кусков пленки (лавсановой или полиэтиленовой).
Причем один (с учетом складывания конькового бруса) должен быть на 85 мм больше другого.
По внешнему виду она похожа на шалаш и состоит из четырех стропил, конькового бруса и пленочного покрытия. Стропила закреплены на коньковом брусе, что позволяет их складывать. Коньковый брус, в свою очередь, тоже складной. Он состоит из двух балок длиной по 900 мм, соединенных петлей. Для того чтобы брус самопроизвольно не складывался в рабочем положении, обе части дополнительно фиксируются крючком.
Нижние концы стропил с внутренней стороны стянуты веревкой, а с наружных растягиваются и фиксируются колышками. Выполняют это аналогично конструкции теплицы-зонтика.
Покрытие выполнено из двух кусков пленки (лавсановой или полиэтиленовой).
Причем один (с учетом складывания конькового бруса) должен быть на 85 мм больше другого.
Арочная теплица из труб и реек
Чтобы соорудить арочную теплицу, схема которой представлена на рисунке 70, длиной 4–5 м, шириной 2,5–3 м и высотой 2–2,2 м, потребуется:
– 7–10 стальных труб диаметром 20–25 мм или черных полиэтиленовых, стеклопластиковых труб диаметром 30–40 мм, длиной 4–4,5 м для изготовления дуг;
– 4 столба длиной 2–2,3 м и диаметром 9–12 см для сооружения дверных стоек;
– 4 рейки длиной 2,5–3 м и сечением 40-50 мм для возведения поперечных брусьев;
– рейки сечением 30–40 мм для изготовления продольных брусьев.
Рис. 70. Арочная теплица из труб и реек: 1 – дуга; 2 – длинная рейка; 3 – отрезок рейки; 4 – столбы; 5 – поперечный брус; 6 – доска забирки
Приступая к изготовлению каркаса, сначала изгибают трубы в виде полукруга или полуэллипса. Для того чтобы при изгибании материал не сломался и не сплющился, предварительно набивают его песком и закрывают с обеих сторон пробками и заглубляют их в землю на 30–40 см.
Для этого используют отрезки стеклопластиковых труб большого диаметра. Расстояние между дугами должно составлять 0,6–1 м. Далее, используя продольные брусья (рейки), соединяют дуги сверху и с боков друг с другом. Предлагается следующий вариант крепления реек (рис. 71).
Рис. 71. Вариант крепления реек: 1 – дуги из труб; 2 – отрезок рейки; 3 – длинная рейка; 4 – пленка
Толщина брусьев 2 примерно равна диаметру труб, а длина – расстоянию между дугами. Между собой их можно соединить короткими отрезками такой же рейки 3 или сбить с пазами для труб 1.
С помощью мягкой проволоки дополнительно за-крепляют рейки к дугам. Чтобы в будущем не повредить пленку, ее концы загибают внутрь каркаса теплицы.
Затем концы предварительно отесанных с двух сторон столбов смолят или пропитывают раствором медного купороса и вкапывают с торцовых сторон теплицы на 40–50 см. К их верхней и нижней частям прибейте поперечные брусья. В результате получится коробка для крепления двери. К этим брусьям также прикрепляют крайние дуги и продольные рейки. Используя колья, с наружной стороны закрепляют доски забирки.
Обтяжку каркаса теплицы полиэтиленовой оболочкой начинают с ее торцовых поверхностей. Для этого прибивают пленку к поперечным брусьям и перекидывают ее через крайние дуги. Боковые части сооружения покрывают сплошным полотнищем.
Чтобы закрепить полиэтиленовую оболочку на каркасе теплицы, на боковых сторонах сооружения делают карманы и вставляют в них капроновый шнур. Пленочное покрытие перекидывают через верх сооружения, а шнуры привязывают к колышкам, предварительно вбитым по углам конструкции. Края полотнища прижимают к земле кирпичами или прибивают к доскам забирки через планки.
– 7–10 стальных труб диаметром 20–25 мм или черных полиэтиленовых, стеклопластиковых труб диаметром 30–40 мм, длиной 4–4,5 м для изготовления дуг;
– 4 столба длиной 2–2,3 м и диаметром 9–12 см для сооружения дверных стоек;
– 4 рейки длиной 2,5–3 м и сечением 40-50 мм для возведения поперечных брусьев;
– рейки сечением 30–40 мм для изготовления продольных брусьев.
Приступая к изготовлению каркаса, сначала изгибают трубы в виде полукруга или полуэллипса. Для того чтобы при изгибании материал не сломался и не сплющился, предварительно набивают его песком и закрывают с обеих сторон пробками и заглубляют их в землю на 30–40 см.
Для этого используют отрезки стеклопластиковых труб большого диаметра. Расстояние между дугами должно составлять 0,6–1 м. Далее, используя продольные брусья (рейки), соединяют дуги сверху и с боков друг с другом. Предлагается следующий вариант крепления реек (рис. 71).
Толщина брусьев 2 примерно равна диаметру труб, а длина – расстоянию между дугами. Между собой их можно соединить короткими отрезками такой же рейки 3 или сбить с пазами для труб 1.
С помощью мягкой проволоки дополнительно за-крепляют рейки к дугам. Чтобы в будущем не повредить пленку, ее концы загибают внутрь каркаса теплицы.
Затем концы предварительно отесанных с двух сторон столбов смолят или пропитывают раствором медного купороса и вкапывают с торцовых сторон теплицы на 40–50 см. К их верхней и нижней частям прибейте поперечные брусья. В результате получится коробка для крепления двери. К этим брусьям также прикрепляют крайние дуги и продольные рейки. Используя колья, с наружной стороны закрепляют доски забирки.
Обтяжку каркаса теплицы полиэтиленовой оболочкой начинают с ее торцовых поверхностей. Для этого прибивают пленку к поперечным брусьям и перекидывают ее через крайние дуги. Боковые части сооружения покрывают сплошным полотнищем.
Чтобы закрепить полиэтиленовую оболочку на каркасе теплицы, на боковых сторонах сооружения делают карманы и вставляют в них капроновый шнур. Пленочное покрытие перекидывают через верх сооружения, а шнуры привязывают к колышкам, предварительно вбитым по углам конструкции. Края полотнища прижимают к земле кирпичами или прибивают к доскам забирки через планки.
Выращивание растений в теплицах
Если в парниках можно выращивать только рассаду и ранние овощи и зелень, то в теплицах производят не только овощи и зелень, но и растят цветы на срез.
Оборудование для выращивания овощей гидропонным способом
Существует три способа гидропонного выращивания овощей: малообъемная гидропонная культура на торфяных и минераловатных субстратах, проточная и аэроводная культуры.
При использовании малообъемной гидропоники следует применять верховой кипованный торф, торфяные плиты сухого прессования и плиты из минеральной ваты. Все это выпускается промышленными торфопредприятиями.
Кипа торфа весит примерно 60 кг и содержит 170 л прессованного торфа, который уже заправлен всеми необходимыми удобрениями. Торфоплиты сухого прессования имеют размеры 290 х 290 х 50 мм, вес – до 2 кг и упакованы в пленку по 6 штук.
Плиты из минеральной ваты типа «Вилан» марок Э1 и Э2 имеют размеры 1000 х 500 х 75 мм и вырабатываются в Кондопоге и Литве.
Для применения верхового кипованного торфа изготавливаются специальные контейнеры. Они представляют собой ящики или пленочные емкости, которые выполняются из черно-белой пленки. Например, пленочный контейнер для выращивания томатов имеет размер 1000 х 400 мм, при условии, что объем субстрата на одно растение составляет 7–8 л.
Контейнер укладывают на грунт и распределяют торф таким образом, чтобы его слой был равен 80 мм. Затем в верхней части пленки делают крестообразный разрез так, чтобы получилось два отверстия размером 150 х 150 мм.
Для заполнения контейнеров применяют торф, в который предварительно были внесены известь и удобрения. Если торф не заправлен, то добавляют на 1 м37 кг доломитовой муки, 3 кг растворина марки А, 80 г сернокислого железа, 20 г сернокислой меди, 5 г сернокислого марганца, 5 г сернокислого цинка, 5 г борной кислоты, 1 г молибдата аммония.
Если под рукой нет растворина, то вместо него можно использовать смесь удобрений (800 г аммиачной селитры, 400 г двойного суперфосфата, 1300 г сернокислого калия и 600 г сернокислого магния).
При использовании малообъемной гидропонной культуры необходимо тщательно выравнивать поверхность почвы. Это нужно для того, чтобы субстрат увлажнялся равномерно.
Перед тем как укладывать торфяные или минераловатные плиты, монтируют сначала трубы надпочвенного обогрева, затем – подсубстратного, которые укладывают непосредственно на грунт. Поверх труб расстилают черно-белую полиэтиленовую пленку шириной примерно 1000 мм.
Для выращивания партенокарпических гибридов огурцов торфоплиты укладывают в один ряд, а для томатов и опыляемых огурцов – в 2 ряда, оставив между ними зазор в 3 см, между рядами плит – 20 см. Это следует сделать потому, что при увлажнении торфоплиты разбухнут.
Плиты из минеральной ваты также укладывают в один или два ряда в зависимости от того, какую культуру выращивают. После того как укладывают плиты, черно-белую пленку заворачивают наверх. Для лучшего освещения растений и защиты их от инфекции накрывают грядки молочно-белой пленкой. По окончании этих работ монтируют систему капельного орошения.
При выращивании овощей методом малообъемной гидропоники обязательно нужна установка для приготовления и подачи растворов минеральных удобрений к растениям. Можно использовать типовые промышленные установки, но при гидропонной культуре требуется более частая подача питательных растворов и, как следствие, длительное хранение заранее приготовленных маточных растворов. Поэтому примите меры по предотвращению выпадения в осадок отдельных элементов питания. Это можно сделать c помощью двух баков для маточных растворов (А и Б), а третий бак предназначается для ортофосфорной или азотной кислоты и будет поддерживать требуемую кислотность питательных растворов.
Предварительно подготовленные маточные растворы (А и Б) заливают в баки 1 и 2, в каждом из которых по 1,5 м3. В бак 3 (вместимостью 200–300 л) вливают ортофосфорную или азотную кислоту, рабочий раствор готовят в баке 17.
Растворы А и Б, поступающие в бак синхронно, а также кислота подаются в бак с помощью насосов-дозаторов 7–9. Рабочий состав попадает в теплицу с помощью насоса 13, необходимая концентрация которого обеспечивается регулированием пропускной способности клапана 18 и насосов-дозаторов.
При использовании метода проточной культуры при выращивании овощей изготавливают и устанавливают с наклоном в 0,01 мм лотки. Затем обеспечивают в них постоянную циркуляцию питательного раствора.
Каким должен быть объем приемного бака, можно рассчитать исходя из потребности раствора на одно растение (1 л). Максимальная подача насоса должна обеспечить однократную смену раствора за 1 ч работы.
Для изготовления лотков берут черно-белую пленку толщиной 0,2–0,3 мм или вторичный полиэтилен толщиной 2–3 мм. Лоток делают с плоским дном шириной 200–300 мм и боковыми стенками высотой 80–100 мм, а также выполняют для него крышку с отверстиями или делают щель для установки рассады.
Аэроводная культура выращивания овощей предусматривает пластмассовые трубы или тройники диаметром 100 мм. При этом питательный раствор периодически перекачивают из бака в трубы и наоборот. Время подачи раствора – 5 мин, время слива – 6 мин. Перерыв между подачами – 30 мин. Укладывают пластмассовые трубы горизонтально, а для закрепления растений используют специальные держатели.
При использовании малообъемной гидропоники следует применять верховой кипованный торф, торфяные плиты сухого прессования и плиты из минеральной ваты. Все это выпускается промышленными торфопредприятиями.
Кипа торфа весит примерно 60 кг и содержит 170 л прессованного торфа, который уже заправлен всеми необходимыми удобрениями. Торфоплиты сухого прессования имеют размеры 290 х 290 х 50 мм, вес – до 2 кг и упакованы в пленку по 6 штук.
Плиты из минеральной ваты типа «Вилан» марок Э1 и Э2 имеют размеры 1000 х 500 х 75 мм и вырабатываются в Кондопоге и Литве.
Для применения верхового кипованного торфа изготавливаются специальные контейнеры. Они представляют собой ящики или пленочные емкости, которые выполняются из черно-белой пленки. Например, пленочный контейнер для выращивания томатов имеет размер 1000 х 400 мм, при условии, что объем субстрата на одно растение составляет 7–8 л.
Контейнер укладывают на грунт и распределяют торф таким образом, чтобы его слой был равен 80 мм. Затем в верхней части пленки делают крестообразный разрез так, чтобы получилось два отверстия размером 150 х 150 мм.
Для заполнения контейнеров применяют торф, в который предварительно были внесены известь и удобрения. Если торф не заправлен, то добавляют на 1 м37 кг доломитовой муки, 3 кг растворина марки А, 80 г сернокислого железа, 20 г сернокислой меди, 5 г сернокислого марганца, 5 г сернокислого цинка, 5 г борной кислоты, 1 г молибдата аммония.
Если под рукой нет растворина, то вместо него можно использовать смесь удобрений (800 г аммиачной селитры, 400 г двойного суперфосфата, 1300 г сернокислого калия и 600 г сернокислого магния).
При использовании малообъемной гидропонной культуры необходимо тщательно выравнивать поверхность почвы. Это нужно для того, чтобы субстрат увлажнялся равномерно.
Перед тем как укладывать торфяные или минераловатные плиты, монтируют сначала трубы надпочвенного обогрева, затем – подсубстратного, которые укладывают непосредственно на грунт. Поверх труб расстилают черно-белую полиэтиленовую пленку шириной примерно 1000 мм.
Для выращивания партенокарпических гибридов огурцов торфоплиты укладывают в один ряд, а для томатов и опыляемых огурцов – в 2 ряда, оставив между ними зазор в 3 см, между рядами плит – 20 см. Это следует сделать потому, что при увлажнении торфоплиты разбухнут.
Плиты из минеральной ваты также укладывают в один или два ряда в зависимости от того, какую культуру выращивают. После того как укладывают плиты, черно-белую пленку заворачивают наверх. Для лучшего освещения растений и защиты их от инфекции накрывают грядки молочно-белой пленкой. По окончании этих работ монтируют систему капельного орошения.
При выращивании овощей методом малообъемной гидропоники обязательно нужна установка для приготовления и подачи растворов минеральных удобрений к растениям. Можно использовать типовые промышленные установки, но при гидропонной культуре требуется более частая подача питательных растворов и, как следствие, длительное хранение заранее приготовленных маточных растворов. Поэтому примите меры по предотвращению выпадения в осадок отдельных элементов питания. Это можно сделать c помощью двух баков для маточных растворов (А и Б), а третий бак предназначается для ортофосфорной или азотной кислоты и будет поддерживать требуемую кислотность питательных растворов.
Предварительно подготовленные маточные растворы (А и Б) заливают в баки 1 и 2, в каждом из которых по 1,5 м3. В бак 3 (вместимостью 200–300 л) вливают ортофосфорную или азотную кислоту, рабочий раствор готовят в баке 17.
Растворы А и Б, поступающие в бак синхронно, а также кислота подаются в бак с помощью насосов-дозаторов 7–9. Рабочий состав попадает в теплицу с помощью насоса 13, необходимая концентрация которого обеспечивается регулированием пропускной способности клапана 18 и насосов-дозаторов.
При использовании метода проточной культуры при выращивании овощей изготавливают и устанавливают с наклоном в 0,01 мм лотки. Затем обеспечивают в них постоянную циркуляцию питательного раствора.
Каким должен быть объем приемного бака, можно рассчитать исходя из потребности раствора на одно растение (1 л). Максимальная подача насоса должна обеспечить однократную смену раствора за 1 ч работы.
Для изготовления лотков берут черно-белую пленку толщиной 0,2–0,3 мм или вторичный полиэтилен толщиной 2–3 мм. Лоток делают с плоским дном шириной 200–300 мм и боковыми стенками высотой 80–100 мм, а также выполняют для него крышку с отверстиями или делают щель для установки рассады.
Аэроводная культура выращивания овощей предусматривает пластмассовые трубы или тройники диаметром 100 мм. При этом питательный раствор периодически перекачивают из бака в трубы и наоборот. Время подачи раствора – 5 мин, время слива – 6 мин. Перерыв между подачами – 30 мин. Укладывают пластмассовые трубы горизонтально, а для закрепления растений используют специальные держатели.
Выращивание ранних овощей и зелени
Если в парниках выращивается в основном рассада, которая затем высаживается в открытый грунт, то в теплицах растение находится от посева семян до снятия урожая. Кроме этого, в теплице можно за сезон снять несколько урожаев.
Томаты
Подготовка почвы и семян для посева были описаны выше. Для того чтобы получить урожай ранних помидоров, нужно семена посеять в конце февраля – начале марта.
Оставляют расстояние между рядками в 30 см, между растениями – 60 см. Заделку семян производят на глубину 2–3 см. До появления всходов при хорошем солнечном освещении температура должна быть днем 15–22 °С, ночью – 10–12 °С. После того как появились всходы, постепенно снижают температуру на 5–6 °С. Как только начнут появляться настоящие листочки, снова поднимают температуру до 20–28 °С. Обычно рассада выращивается 50–60 дней, но, чтобы получить ранние томаты, нужно растить ее 70–90 дней. Через 30–40 дней, то есть когда появится 3–4 настоящих листочка, рассаду нужно распикировать в лунки, причем заделывать растения следует на 2–3 см глубже, чем они росли до этого.
После пикировки саженцы поливают и почву вокруг них мульчируют перегноем или сухой землей. Через 2–3 дня повторяют полив и подсаживают вместо погибших свежие растения.
Первый раз помидоры подкармливают через 2 нед после посадки, 2-й раз – в начале плодоношения, а 3-й – через 2–3 нед после 2-й. Для этого на 10 л воды берут 15 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли. Во время 2-й и 3-й подкормок азотные удобрения не вносят.
Полив производят один раз в неделю из расчета: на 10 м2– 400–500 л воды. В период плодоношения норму полива можно немного увеличить, а во время созревания довести до первоначальной. Полив лучше всего производить по бороздам. Таким образом можно избежать осыпания цветов и завязей.
Чтобы увеличить образование завязей и ускорить созревание плодов, удаляют пасынки – молодые побеги, образующиеся в пазухах листьев. Также для ускорения созревания плодов на кусте применяют прорезание стеблей. Для этого вблизи шейки корня делают сквозную щель длиной около 10 см и в расщеп вставляют небольшой деревянный колышек толщиной 5 мм.
Есть еще один способ ускорения созревания. Он заключается в том, чтобы выполнить окольцевание каждого растения тонкой медной проволокой на высоте 3 см от поверхности почвы.
При выращивании высокорослых сортов томатов рекомендуется подвязывать их к шпалерам или колышкам. Но в любом случае подвязывают свободно, пропуская шпагат восьмеркой, чтобы при утолщении стебля не произошло его перетяжки и обламывания. Во время всего периода выращивания после каждого полива нужно производить рыхление междурядий. В прикорневой зоне рыхлят неглубоко, чтобы не повредить корни.
Оставляют расстояние между рядками в 30 см, между растениями – 60 см. Заделку семян производят на глубину 2–3 см. До появления всходов при хорошем солнечном освещении температура должна быть днем 15–22 °С, ночью – 10–12 °С. После того как появились всходы, постепенно снижают температуру на 5–6 °С. Как только начнут появляться настоящие листочки, снова поднимают температуру до 20–28 °С. Обычно рассада выращивается 50–60 дней, но, чтобы получить ранние томаты, нужно растить ее 70–90 дней. Через 30–40 дней, то есть когда появится 3–4 настоящих листочка, рассаду нужно распикировать в лунки, причем заделывать растения следует на 2–3 см глубже, чем они росли до этого.
После пикировки саженцы поливают и почву вокруг них мульчируют перегноем или сухой землей. Через 2–3 дня повторяют полив и подсаживают вместо погибших свежие растения.
Первый раз помидоры подкармливают через 2 нед после посадки, 2-й раз – в начале плодоношения, а 3-й – через 2–3 нед после 2-й. Для этого на 10 л воды берут 15 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли. Во время 2-й и 3-й подкормок азотные удобрения не вносят.
Полив производят один раз в неделю из расчета: на 10 м2– 400–500 л воды. В период плодоношения норму полива можно немного увеличить, а во время созревания довести до первоначальной. Полив лучше всего производить по бороздам. Таким образом можно избежать осыпания цветов и завязей.
Чтобы увеличить образование завязей и ускорить созревание плодов, удаляют пасынки – молодые побеги, образующиеся в пазухах листьев. Также для ускорения созревания плодов на кусте применяют прорезание стеблей. Для этого вблизи шейки корня делают сквозную щель длиной около 10 см и в расщеп вставляют небольшой деревянный колышек толщиной 5 мм.
Есть еще один способ ускорения созревания. Он заключается в том, чтобы выполнить окольцевание каждого растения тонкой медной проволокой на высоте 3 см от поверхности почвы.
При выращивании высокорослых сортов томатов рекомендуется подвязывать их к шпалерам или колышкам. Но в любом случае подвязывают свободно, пропуская шпагат восьмеркой, чтобы при утолщении стебля не произошло его перетяжки и обламывания. Во время всего периода выращивания после каждого полива нужно производить рыхление междурядий. В прикорневой зоне рыхлят неглубоко, чтобы не повредить корни.
Огурцы
Это растение очень требовательно к плодородию почвы, поэтому при предпосевной подготовке вносят на 1 м28 кг навоза или 25 г калийной соли, 40 г суперфосфата, 15 г аммиачной селитры. Заделку семян производят на глубину 3-4 см. После появления всходов выполняют рыхление, а после появления настоящих листочков – прорывку, оставив расстояние между растениями около 15 см, а между рядками 70 см.
В это же время проводят первую подкормку раствором коровяка или птичьего помета, разбавленного водой. Можно органику заменить минеральными удобрениями (на 10 л воды 15 г сульфата аммония, 50 г суперфосфата, 15 г сульфата калия). После подкормки обязательно поливают растения чистой водой, для того чтобы смыть удобрения с листьев. Повторяют подкормку через 10–15 дней, а третью проводят перед смыканием плетей.
Поливают через 4–5 дней из расчета: по 500 л воды на 10 м2.
Выращивать огурцы удобнее всего на шпалерах.
И ухаживать удобнее, и экономится площадь.
Для устройства шпалер на каждом ряду между растениями вбивают колья длиной 1,5–2 м. Вверху их соединяют горизонтальными брусками, к которым привязывают шпагат или тонкую бечевку. К шпагату и подвязывают растения. Можно между кольями натянуть алюминиевую проволоку в несколько рядов через 30–40 см.
Боковые побеги 1-го и 2-го порядков, которые образовались в нижней части, обрезают или над 2-й, или над 3-й завязью. Этим можно предотвратить их полегание на землю.
Для повышения урожая, то есть для усиления образования женских цветков, можно применить кольцевание стеблей огурца. Для этого немного ниже первых двух листьев делают кольцевой надрез острым ножом.
Созревшие огурцы нужно собирать каждый день, а еще лучше – 2 раза в день. От этого повышается продуктивность растения.
В это же время проводят первую подкормку раствором коровяка или птичьего помета, разбавленного водой. Можно органику заменить минеральными удобрениями (на 10 л воды 15 г сульфата аммония, 50 г суперфосфата, 15 г сульфата калия). После подкормки обязательно поливают растения чистой водой, для того чтобы смыть удобрения с листьев. Повторяют подкормку через 10–15 дней, а третью проводят перед смыканием плетей.
Поливают через 4–5 дней из расчета: по 500 л воды на 10 м2.
Выращивать огурцы удобнее всего на шпалерах.
И ухаживать удобнее, и экономится площадь.
Для устройства шпалер на каждом ряду между растениями вбивают колья длиной 1,5–2 м. Вверху их соединяют горизонтальными брусками, к которым привязывают шпагат или тонкую бечевку. К шпагату и подвязывают растения. Можно между кольями натянуть алюминиевую проволоку в несколько рядов через 30–40 см.
Боковые побеги 1-го и 2-го порядков, которые образовались в нижней части, обрезают или над 2-й, или над 3-й завязью. Этим можно предотвратить их полегание на землю.
Для повышения урожая, то есть для усиления образования женских цветков, можно применить кольцевание стеблей огурца. Для этого немного ниже первых двух листьев делают кольцевой надрез острым ножом.
Созревшие огурцы нужно собирать каждый день, а еще лучше – 2 раза в день. От этого повышается продуктивность растения.
Капуста белокочанная
Для того чтобы получить ранний урожай белокочанной капусты, семена заделывают в почву в конце января – начале февраля. Сеют семена в борозды с расстоянием между рядами и между растениями 50 см (на 10 м2размещают примерно 45–50 растений).
Для получения хорошего урожая обязательно вносят в почву азотные удобрения, так как капуста очень требовательна к питательным веществам. Самым лучшим удобрением являются навоз, торф и компост. Добавляют в почву 40–50 кг из расчета на 10 м2. Также неплохие результаты получаются при комплексном применении минеральных и органических удобрений. Вносят 20 г аммиачной селитры, или 30 г калийной соли, или 10–15 г хлористого калия на 1 м2.
Для получения хорошего урожая обязательно вносят в почву азотные удобрения, так как капуста очень требовательна к питательным веществам. Самым лучшим удобрением являются навоз, торф и компост. Добавляют в почву 40–50 кг из расчета на 10 м2. Также неплохие результаты получаются при комплексном применении минеральных и органических удобрений. Вносят 20 г аммиачной селитры, или 30 г калийной соли, или 10–15 г хлористого калия на 1 м2.
Капуста краснокочанная
Она похожа на белокочанную, только имеет красно-фиолетовую с пурпурным оттенком окраску листьев и кочанов, которые немного мельче, чем у белокочанной капусты. Агротехника возделывания точно такая же, как и у белокочанной.
Капуста цветная
Чтобы получить ранний урожай, семена следует посеять в январе-феврале.
После появления всходов капусту нужно проредить, оставляя расстояние между рядками в 50 см, а между растениями – 40 см.
Для того чтобы капуста имела хорошие вкусовые качества, проводят 2–3 подкормки. Первую делают через 12 дней после посадки, 2-ю – через 10–15 дней после 1-й и 3-ю – в начале формирования головки. Дозы и виды удобрений используют такие же, как и для белокочанной капусты.
После появления всходов капусту нужно проредить, оставляя расстояние между рядками в 50 см, а между растениями – 40 см.
Для того чтобы капуста имела хорошие вкусовые качества, проводят 2–3 подкормки. Первую делают через 12 дней после посадки, 2-ю – через 10–15 дней после 1-й и 3-ю – в начале формирования головки. Дозы и виды удобрений используют такие же, как и для белокочанной капусты.
Лук-порей
Это растение, образующее длинную, круглую луковицу (ложный стебель). Полезен тем, что содержит много солей калия и обладает мочегонным действием. Лук-порей следует использовать при ревматизме, ожирении и почечно-каменной болезни.
Для получения раннего урожая лука и для того, чтобы зелень у него была сочной и нежной, перед посадкой вносят в почву перегной или компост. Когда появится зелень, проводят подкормку минеральными удобрениями. Для того чтобы ножка у лука была белой и нежной, нужно его окучить.
Для получения раннего урожая лука и для того, чтобы зелень у него была сочной и нежной, перед посадкой вносят в почву перегной или компост. Когда появится зелень, проводят подкормку минеральными удобрениями. Для того чтобы ножка у лука была белой и нежной, нужно его окучить.
Мангольд
Мангольд, или листовая свекла, выращивается посредством посева семян. Расстояние между рядками должно быть 45 см, а между растениями оно зависит от сорта растения. Если это листовой мангольд, то расстояние равно 25 см, если черешковый – 40 см.
Агротехника выращивания сходна со столовой свеклой.
Агротехника выращивания сходна со столовой свеклой.
Салат
Салат предпочитает плодородные почвы, заправленные органическими удобрениями.
Сеют салат через каждые 2 нед, тогда зелень будет расти непрерывно. Расстояние между рядками должно быть равно 20 см, между растениями – 3 см. Семена заделывают на глубину 1,5 см.
Уход за этой культурой заключается в систематических рыхлениях междурядий и обильных поливах.
Сеют салат через каждые 2 нед, тогда зелень будет расти непрерывно. Расстояние между рядками должно быть равно 20 см, между растениями – 3 см. Семена заделывают на глубину 1,5 см.
Уход за этой культурой заключается в систематических рыхлениях междурядий и обильных поливах.
Чеснок
Чеснок бывает озимый и яровой, размножается вегетативно зубками или бульбочками. Это растение лучше всего растет на плодородных почвах, но нельзя применять свежий навоз или перегной.
Зубки заделывают на глубину 8 см. Расстояние между растениями и между рядками зависит от размера зубков. После посадки грядки мульчируют. После того как появятся всходы, проводят подкормку. Через 20 дней ее повторяют, а еще через 20 дней делают еще одну. Нормы и тип удобрений те же, что и для лука.
Чеснок – влаголюбивая культура, поэтому полив должен быть систематическим и обильным. За 15–20 дней до уборки полив нужно прекратить.
Зубки заделывают на глубину 8 см. Расстояние между растениями и между рядками зависит от размера зубков. После посадки грядки мульчируют. После того как появятся всходы, проводят подкормку. Через 20 дней ее повторяют, а еще через 20 дней делают еще одну. Нормы и тип удобрений те же, что и для лука.
Чеснок – влаголюбивая культура, поэтому полив должен быть систематическим и обильным. За 15–20 дней до уборки полив нужно прекратить.
Выращивание экзотических овощей в теплице
Наряду с привычными сортами овощей в теплицах можно выращивать и такие экзотические, как лагенария, чайот, ангурия, трихозанта, момордика, люффа, лиановидные помидоры и физалис. Все они вполне съедобны и полюбились многим огородникам.
Ангурия
Ангурию (антильский огурец) можно выращивать из семян и рассады.
Это растение с длинными, ползучими, опушенными плетями, листья похожи на арбузные. Плоды цилиндрические длиной 8 см и диаметром 4 см, массой 30–50 г. По вкусу напоминают обычный огурец.
Агротехнические мероприятия, проводимые в период выращивания ангурии, те же самые, что и для обычного огурца.
Это растение с длинными, ползучими, опушенными плетями, листья похожи на арбузные. Плоды цилиндрические длиной 8 см и диаметром 4 см, массой 30–50 г. По вкусу напоминают обычный огурец.
Агротехнические мероприятия, проводимые в период выращивания ангурии, те же самые, что и для обычного огурца.
Лагенария
Это растение в народе получило множество названий. Иначе его еще называют огурец индийский, горлянка, вьетнамские кабачки, огурцы-великаны.
Лагенария неприхотлива к почве, но удобрять ее все же следует перепревшим навозом или перегноем. Кроме этого, добавляют в лунки или борозды по 100 г минеральных удобрений и 400–600 г древесной золы.
Индийский огурец лучше всего выращивать на шпалере, так как у него очень буйный рост. Для устройства шпалер вбивают по всей длине борозды колья на расстоянии 2–3 м друг от друга. Затем натягивают между ними несколько рядов проволоки (высота шпалеры должна быть не менее 2 м).
Семена сеют на глубину 2 см, поливают теплой водой. Всходы должны появиться через 5–7 дней. Делают прореживание, оставив расстояние между растениями не менее 80 см.
Как только растения пойдут в рост, проводят первую подкормку настоем куриного помета в соотношении 1 : 15 и комбинированными минеральными удобрениями (продаются в магазинах в готовом виде).
Через 10–15 дней повторяют подкормку, добавив к ней 200–400 г золы. После образования плодов необходимо увеличить дозу удобрений в 3–4 раза.
Поливать лагенарию нужно 2–3 раза в неделю и обильно. После каждого полива проводят рыхление почвы. По мере удлинения плетей подвязывают их к проволоке шпалеры.
Лагенария неприхотлива к почве, но удобрять ее все же следует перепревшим навозом или перегноем. Кроме этого, добавляют в лунки или борозды по 100 г минеральных удобрений и 400–600 г древесной золы.
Индийский огурец лучше всего выращивать на шпалере, так как у него очень буйный рост. Для устройства шпалер вбивают по всей длине борозды колья на расстоянии 2–3 м друг от друга. Затем натягивают между ними несколько рядов проволоки (высота шпалеры должна быть не менее 2 м).
Семена сеют на глубину 2 см, поливают теплой водой. Всходы должны появиться через 5–7 дней. Делают прореживание, оставив расстояние между растениями не менее 80 см.
Как только растения пойдут в рост, проводят первую подкормку настоем куриного помета в соотношении 1 : 15 и комбинированными минеральными удобрениями (продаются в магазинах в готовом виде).
Через 10–15 дней повторяют подкормку, добавив к ней 200–400 г золы. После образования плодов необходимо увеличить дозу удобрений в 3–4 раза.
Поливать лагенарию нужно 2–3 раза в неделю и обильно. После каждого полива проводят рыхление почвы. По мере удлинения плетей подвязывают их к проволоке шпалеры.
Люффа
Люффа – растение семейства тыквенных с длинным, до 5 м, стеблем, с хрупкими, ароматными плодами, которые используют в пищу, как огурец. Можно их также жарить и применять для заправки супов. Если на стебле сделать надрез, то выделится большое количество жидкости, которую можно использовать в косметических целях в качестве огуречного лосьона.