Страница:
Во многих областях России лето не балует теплом и солнечными днями, поэтому, для того чтобы вырастить рассаду, а потом и получить урожай, необходимо строить на участке парники. Все используемые конструкции предусматривают полную или частичную уборку их на зимнее время в хозяйственное помещение, поэтому, как правило, все узлы должны быть промаркированы. Это делается для того, чтобы весной было легче их собирать. Соединения выполняются на шурупах и винтах. Если парник секционный, то на зиму его убирают секциями.
В связи c этим предлагаются такие типы парников, которые просты в изготовлении, выполнены из доступных и дешевых материалов, легко собираются и разбираются. Парники бывают малыми и большими, с одинарной и двойной пленкой, из труб и деревянных брусков.
При строительстве и установке парники обычно ориентируют вдоль линии запад-восток.
Парник малый
Большой парник
Сложный парник, или парник с двойной пленкой
Односкатный углубленный парник
Пристенный парник
Надземный парник
Солнечные рассадники
Утепленные гряды
Паровые гряды
Плоский парник
Бескаркасный парник
Переносной парник
Укрытие разборно-переставное
Парник с подъемным куполом
Парник «Вигвам»
Устройство для регулировки температуры в парнике
Устройство для автоматического полива
Обогрев парника
В связи c этим предлагаются такие типы парников, которые просты в изготовлении, выполнены из доступных и дешевых материалов, легко собираются и разбираются. Парники бывают малыми и большими, с одинарной и двойной пленкой, из труб и деревянных брусков.
При строительстве и установке парники обычно ориентируют вдоль линии запад-восток.
Парник малый
Для возведения такого парника понадобятся следующие материалы: деревянные бруски сечением 40 х 60 мм и рейки 30 х 40 мм, а также полиэтиленовая пленка толщиной примерно 0,3 мм.
Все расчеты при строительстве парника производятся исходя из ширины используемой пленки. Если ее ширина 3 м, то длина парника будет равна 6 м. Скат крыши следует сделать в 30°, тогда ширина парника – 2,5 м, высота – 2,1 м.
Выполнив все расчеты, производят разметку на участке, где будет устанавливаться парник, вбивают колышки и натягивают шпагат. Таким образом легче будет производить установку каркаса. Поскольку каркас этой конструкции деревянный, следует защитить нижние концы брусков от гниения и разрушения, поскольку они будут заглублены в землю. Сделать это можно несколькими способами.
Например, можно концы брусков обмазать разо-гретым битумом и, обмотав толем или рубероидом, вкопать в грунт. А можно применить и другой вариант.
По всему периметру площадки на расстоянии 0,8 м друг от друга вбивают в землю отрезки 1,5-дюймовых труб длиной по 40 см так, чтобы над поверхностью остались концы высотой 5-8 см. В эти трубы вставляют стойки, изготовленные из деревянных брусков.
Верхние концы стоек должны быть спилены на четверть для того, чтобы к ним можно было прикрепить боковые продольные рейки. При этом стык должен находиться на одной из стоек.
Устанавливают две центральные стойки. Способ установки тот же самый, что и у боковых. Затем выравнивают их верхние концы и закрепляют на них коньковую рейку. А стропильные рейки запиливают прямо по месту при закреплении.
Поперечные горизонтальные рейки монтируют на торцовых сторонах парника. Если длина строящегося сооружения больше 3 м, нужно дополнительно поставить посередине вертикальную стойку и укрепить на ней горизонтальную поперечную рейку. Схема строительства парника показана на рисунке 29.
Рис. 29. Малый деревянный парник: 1 – коньковая рейка; 2 – стропильная рейка; 3 – горизонтальная рейка; 4 – продольная рейка; 5 – стойки; 6 – труба
После того как собран каркас парника, на нем монтируют пленочное покрытие. Делается это следующим образом. С помощью дранки и гвоздей небольшого размера к коньковой рейке прибивают полотнища пленки. При этом с северной стороны крепят ее ко всем прилегающим брускам и рейкам, а снизу еще и прикапывают. На южной стороне полиэтиленовое полотнище делают открывающимся (рис. 30). Для этого сначала изготавливают карманы, проваривая пленку горячим утюгом. Затем пропускают через каждый карман толстый шпагат или капроновый шнур.
Рис. 30. Схема устройства для открывания парника: 1 – рейка; 2 – шнур; 3 – стойка; 4 – колышек
На нижний край по-лотнища прикрепляют деревянную рейку размером 30 х 30 мм со снятыми боковыми фасками. На эту рейку и будет наматываться пленка при открывании парника.
По стропильным рейкам с краю прибивают шнур. Когда парник закрыт, полотнище, которое обтянуто с торцов шпагатом, лежит в карманах и облегает стропильные рейки и бруски. Внизу рейка зафиксирована тремя колышками. Их нужно забить у крайних и одной средней стойки. На торцах парника пленка за-крепляется с помощью дранки и гвоздей.
Все расчеты при строительстве парника производятся исходя из ширины используемой пленки. Если ее ширина 3 м, то длина парника будет равна 6 м. Скат крыши следует сделать в 30°, тогда ширина парника – 2,5 м, высота – 2,1 м.
Выполнив все расчеты, производят разметку на участке, где будет устанавливаться парник, вбивают колышки и натягивают шпагат. Таким образом легче будет производить установку каркаса. Поскольку каркас этой конструкции деревянный, следует защитить нижние концы брусков от гниения и разрушения, поскольку они будут заглублены в землю. Сделать это можно несколькими способами.
Например, можно концы брусков обмазать разо-гретым битумом и, обмотав толем или рубероидом, вкопать в грунт. А можно применить и другой вариант.
По всему периметру площадки на расстоянии 0,8 м друг от друга вбивают в землю отрезки 1,5-дюймовых труб длиной по 40 см так, чтобы над поверхностью остались концы высотой 5-8 см. В эти трубы вставляют стойки, изготовленные из деревянных брусков.
Верхние концы стоек должны быть спилены на четверть для того, чтобы к ним можно было прикрепить боковые продольные рейки. При этом стык должен находиться на одной из стоек.
Устанавливают две центральные стойки. Способ установки тот же самый, что и у боковых. Затем выравнивают их верхние концы и закрепляют на них коньковую рейку. А стропильные рейки запиливают прямо по месту при закреплении.
Поперечные горизонтальные рейки монтируют на торцовых сторонах парника. Если длина строящегося сооружения больше 3 м, нужно дополнительно поставить посередине вертикальную стойку и укрепить на ней горизонтальную поперечную рейку. Схема строительства парника показана на рисунке 29.
После того как собран каркас парника, на нем монтируют пленочное покрытие. Делается это следующим образом. С помощью дранки и гвоздей небольшого размера к коньковой рейке прибивают полотнища пленки. При этом с северной стороны крепят ее ко всем прилегающим брускам и рейкам, а снизу еще и прикапывают. На южной стороне полиэтиленовое полотнище делают открывающимся (рис. 30). Для этого сначала изготавливают карманы, проваривая пленку горячим утюгом. Затем пропускают через каждый карман толстый шпагат или капроновый шнур.
На нижний край по-лотнища прикрепляют деревянную рейку размером 30 х 30 мм со снятыми боковыми фасками. На эту рейку и будет наматываться пленка при открывании парника.
По стропильным рейкам с краю прибивают шнур. Когда парник закрыт, полотнище, которое обтянуто с торцов шпагатом, лежит в карманах и облегает стропильные рейки и бруски. Внизу рейка зафиксирована тремя колышками. Их нужно забить у крайних и одной средней стойки. На торцах парника пленка за-крепляется с помощью дранки и гвоздей.
Большой парник
Лучше всего строить на участке именно такой парник, поскольку в нем можно ходить в полный рост и легче ухаживать за растениями. Его возведение, конечно же, более дорогостоящее, но все затраты окупят себя.
Расчеты по строительству и разметка участка выполняются точно так же, как и для малого парника.
Каркас парника изготавливают из дюралевых труб. Можно взять и стальные, водопроводные, но они гораздо хуже подходят для этих целей. Трубы должны иметь диаметр 20 и 40 мм (трубы большего диаметра пойдут на стойки, а меньшего – на продольные связи). На рисунке 31 показаны схема каркаса большого парника и узлы соединения.
Рис. 31. Схема каркаса большого парника: а, б, в – узлы соединения
Рис. 32. Крепление пленки на раму двери: а – продольная рейка; б – бруски
Поскольку этот парник высокий, то естественно, что нужно предусмотреть дверной проем. При монтаже следует обратить внимание на изготовление дверей и обтягивание каркаса пленкой.
Полотнище, расположенное на той торцевой стороне, где нет дверного проема, делают с карманом по всему периметру, кроме нижней кромки. Также следует сделать припуск по 30–40 мм с каждой стороны.
В карман вставляют шнур, закрепляют его у земли, слегка стягивают и надевают пленку на каркас.
Торец с дверным проемом обтягивают пленкой так же, как и в предыдущем случае. Раму двери выполняют из брусков и прикрепляют к ней пленку с помощью дранки и гвоздей так, как показано на рисунке 32.
Полотнище, укрепленное на дверь, имеет карманы с трех сторон, на которые установлены металлические пистоны через каждые 15 см. Вверху оно крепится рейками и гвоздями к проему.
По всему периметру дверного проема прикрепите шнур и набейте гвоздей по числу пистонов. С их по-мощью будет держаться полотнище двери в закрытом состоянии.
Крышу и боковые стенки парника обтягивают пленкой по принципу малого парника. На крыше пленка прижимается продольными деревянными рейками, укрепленными на винтах, а внизу полотнища присыпаются грунтом со всех сторон.
Расчеты по строительству и разметка участка выполняются точно так же, как и для малого парника.
Каркас парника изготавливают из дюралевых труб. Можно взять и стальные, водопроводные, но они гораздо хуже подходят для этих целей. Трубы должны иметь диаметр 20 и 40 мм (трубы большего диаметра пойдут на стойки, а меньшего – на продольные связи). На рисунке 31 показаны схема каркаса большого парника и узлы соединения.
Поскольку этот парник высокий, то естественно, что нужно предусмотреть дверной проем. При монтаже следует обратить внимание на изготовление дверей и обтягивание каркаса пленкой.
Полотнище, расположенное на той торцевой стороне, где нет дверного проема, делают с карманом по всему периметру, кроме нижней кромки. Также следует сделать припуск по 30–40 мм с каждой стороны.
В карман вставляют шнур, закрепляют его у земли, слегка стягивают и надевают пленку на каркас.
Торец с дверным проемом обтягивают пленкой так же, как и в предыдущем случае. Раму двери выполняют из брусков и прикрепляют к ней пленку с помощью дранки и гвоздей так, как показано на рисунке 32.
Полотнище, укрепленное на дверь, имеет карманы с трех сторон, на которые установлены металлические пистоны через каждые 15 см. Вверху оно крепится рейками и гвоздями к проему.
По всему периметру дверного проема прикрепите шнур и набейте гвоздей по числу пистонов. С их по-мощью будет держаться полотнище двери в закрытом состоянии.
Крышу и боковые стенки парника обтягивают пленкой по принципу малого парника. На крыше пленка прижимается продольными деревянными рейками, укрепленными на винтах, а внизу полотнища присыпаются грунтом со всех сторон.
Сложный парник, или парник с двойной пленкой
Иногда бывают такие заморозки, что один слой пленки не спасает растения от холода. Для того чтобы не использовать всякие подручные материалы для укрытия парника, следует возводить парник с двойной пленкой, или, как его еще называют, сложный парник.
Каркас такого парника собирают так же, как описано выше, но так называемый фундамент нужно будет придется усилить. Для этого стойки каркаса следует забетонировать, тогда он будет меньше перекашиваться и станет более устойчивым.
В первую очередь натягивают внутреннюю пленку, а затем – внешнюю. Внутреннее полотнище можно не сваривать, а положить слой на слой с небольшим припуском и хорошо натянуть (рис. 33).
Рис. 33. Крепление двойной обшивки парника: а – в профиль; б – вид сверху; 1 – рейка; 2 – вертикальный брусок; 3 – внутренняя пленка; 4 – внешняя пленка; 5 – крайний брусок
При возведении парника с двойными стенками самым сложным в изготовлении является скат. Его лучше сделать открывающимся. В этом случае парником будет легче пользоваться. Все узлы, общий вид и принцип устройства показаны на рисунке 34.
Рис. 34. Конструкция откидного ската: а, б, г – основные узлы ската; в – принип действия; 1 – уплотнение; 2 – козырек; 3 – открывающийся скат; 4 – стропильная рейка; 5 – коньковая рейка; 6 – оттяжка; 7 – стойка; 8 – боковая стойка; 9 – боковая продольная рейка; 10 – болт
Откидной скат поворачивается на двух болтах-осях и в открытом состоянии закрепляется оттяжкой из проволоки. На стыкующихся краях укрепляют дюралевые козырьки толщиной 1–2 мм и прокладывают утеплитель (например, куски поролона или ватина).
Каркас такого парника собирают так же, как описано выше, но так называемый фундамент нужно будет придется усилить. Для этого стойки каркаса следует забетонировать, тогда он будет меньше перекашиваться и станет более устойчивым.
В первую очередь натягивают внутреннюю пленку, а затем – внешнюю. Внутреннее полотнище можно не сваривать, а положить слой на слой с небольшим припуском и хорошо натянуть (рис. 33).
При возведении парника с двойными стенками самым сложным в изготовлении является скат. Его лучше сделать открывающимся. В этом случае парником будет легче пользоваться. Все узлы, общий вид и принцип устройства показаны на рисунке 34.
Откидной скат поворачивается на двух болтах-осях и в открытом состоянии закрепляется оттяжкой из проволоки. На стыкующихся краях укрепляют дюралевые козырьки толщиной 1–2 мм и прокладывают утеплитель (например, куски поролона или ватина).
Односкатный углубленный парник
Для того чтобы выполнить этот парник, сначала нужно вырыть траншею трапециевидной формы с шириной дна примерно 125 см, а сверху – 150 см, глубиной – 80 см. Длина парника зависит от того, сколько имеется рам для его покрытия. Но можно приблизительно высчитать длину траншеи. Если размер стандартной парниковой рамы равен 160 х 106 см, то для 4–5-рамного парника длина ямы будет примерно 5 м.
Потом заготавливают венец, или парубень, – ящик из досок без дна. Он должен иметь следующие размеры: ширина 160 см (длина рамы), длина равна числу рам. Парубень ориентируйте по длине с запада на восток и укладывают так, чтобы северная сторона была выше южной на 15–20 см (для лучшего освещения). Делают это так, как показано на рис. 35.
Рис. 35. Односкатный углубленный парник: 1 – рама; 2 – северный парубень; 3 – южный парубень; 4 – почва; 5 – навоз (размеры даны в см)
Потом заготавливают венец, или парубень, – ящик из досок без дна. Он должен иметь следующие размеры: ширина 160 см (длина рамы), длина равна числу рам. Парубень ориентируйте по длине с запада на восток и укладывают так, чтобы северная сторона была выше южной на 15–20 см (для лучшего освещения). Делают это так, как показано на рис. 35.
Пристенный парник
Этот вид парника обычно устраивается у стены любого помещения, но обязательно на южной стороне.
Каркас делают из деревянных брусков толщиной примерно 10 см. Для покрытия парника применяют стандартные парниковые рамы, укрепляя их на верхнем бруске при помощи металлических или ременных петель. Можно также использовать легкие рамы с натянутой на них пленкой.
Эксплуатация этого парника очень проста. Можно выращивать рассаду, а также зелень и огурцы на шпалере. Также можно выращивать помидоры, но следует у стены сажать высокорослые растения, а с краю – низкорослые.
Каркас делают из деревянных брусков толщиной примерно 10 см. Для покрытия парника применяют стандартные парниковые рамы, укрепляя их на верхнем бруске при помощи металлических или ременных петель. Можно также использовать легкие рамы с натянутой на них пленкой.
Эксплуатация этого парника очень проста. Можно выращивать рассаду, а также зелень и огурцы на шпалере. Также можно выращивать помидоры, но следует у стены сажать высокорослые растения, а с краю – низкорослые.
Надземный парник
Каркас изготавливают из деревянных брусков так, чтобы северная сторона была выше южной на 10–15 см, шириной 160 см. Устанавливают его на подготовленную площадку, присыпают с внешней стороны землей и накроывают рамами.
В таком парнике можно выращивать рассаду, а также редис, салат и зелень.
В таком парнике можно выращивать рассаду, а также редис, салат и зелень.
Солнечные рассадники
Это самые простые парники из всех известных на данное время. В них можно выращивать позднюю рассаду и несколько видов ранних культур (огурцы, редис, зелень). Размещаются они, как правило, на хорошо освещенных солнцем и защищенных от ветров площадках. Размечают рассадник так, чтобы его удлиненные стороны были ориентированы с востока на запад, вбивают по углам колья длиной до 1,5 м и делают обвязку из горбыля, хвороста, камыша, соломы. После этого присыпают землей с внешней стороны. Обвязку выполняют так, чтобы с северной стороны она была выше, чем с южной.
Внутрь рассадника кладут навоз или другое биотопливо. Во время заморозков и на ночь рассадники следует укрыть мешковиной, промасленной бумагой или соломенными матами.
Маты можно изготовить в домашних условиях. Для этого сначала изготавливают простейший станок, состоящий из деревянной рамы нужного вам размера. На раму на одинаковом расстоянии друг от друга набивают гвозди в 3–6 рядов, на них закрепляют основу (шпагат).
Затем берут пучки ржаной соломы или камыша, кладут их на основу и оплетают шпагатом так, чтобы его свободный конец держал пучок, проходил за натянутую основу, потом под себя впереди и затягивал пучок.
Можно изготовить непромокаемые маты из полиэтиленовой пленки, взяв кусок, равный размерам парника. Расстилают на пленке солому, накрывают сверху еще одним куском и прошивают все промасленным шпагатом.
Внутрь рассадника кладут навоз или другое биотопливо. Во время заморозков и на ночь рассадники следует укрыть мешковиной, промасленной бумагой или соломенными матами.
Маты можно изготовить в домашних условиях. Для этого сначала изготавливают простейший станок, состоящий из деревянной рамы нужного вам размера. На раму на одинаковом расстоянии друг от друга набивают гвозди в 3–6 рядов, на них закрепляют основу (шпагат).
Затем берут пучки ржаной соломы или камыша, кладут их на основу и оплетают шпагатом так, чтобы его свободный конец держал пучок, проходил за натянутую основу, потом под себя впереди и затягивал пучок.
Можно изготовить непромокаемые маты из полиэтиленовой пленки, взяв кусок, равный размерам парника. Расстилают на пленке солому, накрывают сверху еще одним куском и прошивают все промасленным шпагатом.
Утепленные гряды
Ранние овощи можно выращивать на утепленных грядах. Для того чтобы их сделать, нужны доски, которыми следует обложить грядку, и куски толя или темной пленки с отверстиями для растений.
Поскольку темная пленка или толь будут днем активно поглощать тепло, почва под ними хорошо прогреется. Ночью, остывая, она будет отдавать тепло, нагревая тем самым растения.
Поскольку темная пленка или толь будут днем активно поглощать тепло, почва под ними хорошо прогреется. Ночью, остывая, она будет отдавать тепло, нагревая тем самым растения.
Паровые гряды
Их можно разместить на своем приусадебном участке с севера на юг. Выкапывают ямы глубиной 30 см, шириной 1 м, произвольной длины, оставив между ними промежуток в 50–60 см. В ямы кладут биотопливо слоем 20–40 см и присыпают землей.
По такому же принципу можно устроить гребни, кучи и канавы для выращивания ранних культур с большой площадью питания.
По такому же принципу можно устроить гребни, кучи и канавы для выращивания ранних культур с большой площадью питания.
Плоский парник
Для его возведения понадобятся 4 доски, 4 рейки для рамы, дверные петли, пружина и кусок полиэтиленовой пленки (рис. 36).
Рис. 36. Плоский парник
Подготавливают площадку под парник на хорошо освещенном солнцем участке, доски соединяют в паз и устанавливают на земле. Из реек изготавливают раму, натягивают на нее пленку. С помощью дверных петель раму укрепляют на каркасе из досок, одним концом прибивают пружину к раме, а другим – к каркасу.
Внутрь парника выкладывают навоз и высаживают рассаду.
Подготавливают площадку под парник на хорошо освещенном солнцем участке, доски соединяют в паз и устанавливают на земле. Из реек изготавливают раму, натягивают на нее пленку. С помощью дверных петель раму укрепляют на каркасе из досок, одним концом прибивают пружину к раме, а другим – к каркасу.
Внутрь парника выкладывают навоз и высаживают рассаду.
Бескаркасный парник
Его можно устроить в грунте, соорудив в центре трапециевидную гребенку шириной 40–50 см. Ширина парника зависит от ширины используемой пленки, высота – до 30 см. Снаружи пленку нужно присыпать землей.
Переносной парник
Этот парник прост в изготовлении. Его каркас можно изготовить из деревянных брусков сечением 4 х 5 см, длиной 4,5–5 м или из металлических труб и уголков. Пластмассовые дуги крепятся на каркасе c помощью полос или уголков. У такого парника примерная площадь составит 4,5 м2.
Укрытие разборно-переставное
Оно состоит из трех стропильных рам, короба из досок и пленки (рис. 37). Его площадь равна 9,6 м2(ширина 1,8 м, длина 6 м).
Рис. 37. Укрытие разборно-переставное: 1 – стропильный брус; 2 – стяжка; 3 – коньковый брус; 4 – бобина с пленкой; 5 – бортовая доска; 6 – соединительная доска (размеры даны в см)
Пленочное укрытие выполняется из конькового бруса, двух бобин и пленки шириной 2,3 м и длиной 7,6 м. Край пленки крепят деревянным штапиком, заворачивая его на 1–2 оборота в пленку. Следует придерживаться общих размеров по осям, чтобы бобина висела ровно и своим весом обеспечивала натяжение пленки.
Для устройства вентиляции собирают рамку размером 0,6 х 0,3 м с тремя поперечными планками, к одной из которых прикрепляют пленку с помощью деревянного штапика.
Пленочное укрытие выполняется из конькового бруса, двух бобин и пленки шириной 2,3 м и длиной 7,6 м. Край пленки крепят деревянным штапиком, заворачивая его на 1–2 оборота в пленку. Следует придерживаться общих размеров по осям, чтобы бобина висела ровно и своим весом обеспечивала натяжение пленки.
Для устройства вентиляции собирают рамку размером 0,6 х 0,3 м с тремя поперечными планками, к одной из которых прикрепляют пленку с помощью деревянного штапика.
Парник с подъемным куполом
Имеет п-образную раму, изготовленную из труб диаметром 48 мм. Высота парника 3,5 м, длина 6 м. Для подъема и опускания купола использована тросо-блочная система с контргрузами (тросик диаметром 3,5 мм).
Купол состоит из пленки длиной 6, шириной 1,5 м и семи дюралевых дуг-полос (400 х 5 х 0,4 см), которые укреплены на горизонтальной трубе на расстоянии 1 м друг от друга. Низ дуг устанавливается на деревянный каркас из реек сечением 70 х 20 мм.
Для того чтобы парник имел жесткий купол, 3-я и 5-я дуги должны быть арочной формы, а на продольной дуге нужно выполнить растяжки.
Для обеспечения безопасности контргрузы следует смонтировать в направляющей трубе диаметром 100–102 мм.
Купол при поднятии может фиксироваться в десяти положениях с помощью кольца-крючка от блочной системы. Для этого в вертикальной трубе на разной высоте проделаны отверстия диаметром 6–8 мм.
Купол состоит из пленки длиной 6, шириной 1,5 м и семи дюралевых дуг-полос (400 х 5 х 0,4 см), которые укреплены на горизонтальной трубе на расстоянии 1 м друг от друга. Низ дуг устанавливается на деревянный каркас из реек сечением 70 х 20 мм.
Для того чтобы парник имел жесткий купол, 3-я и 5-я дуги должны быть арочной формы, а на продольной дуге нужно выполнить растяжки.
Для обеспечения безопасности контргрузы следует смонтировать в направляющей трубе диаметром 100–102 мм.
Купол при поднятии может фиксироваться в десяти положениях с помощью кольца-крючка от блочной системы. Для этого в вертикальной трубе на разной высоте проделаны отверстия диаметром 6–8 мм.
Парник «Вигвам»
Состоит из рукава, изготовленного из полиэтиленовой пленки, шириной 1,4 м и длиной 1,5 м, который нужно надеть на веточный каркас диаметром 0,5 м. В центре этого каркаса в землю вбивают кол в рост человека, как показано на рисунке 38.
Рис. 38. Парник «Вигвам»
Верхнюю часть рукава присбаривают на колу, а нижнюю, расправив, натягивают на веточный каркас.
Снаружи между ветками каркаса вбивают 50-сантиметровые колышки для удержания пленки в раздутом состоянии.
Верхнюю часть рукава присбаривают на колу, а нижнюю, расправив, натягивают на веточный каркас.
Снаружи между ветками каркаса вбивают 50-сантиметровые колышки для удержания пленки в раздутом состоянии.
Устройство для регулировки температуры в парнике
Так как парники возводят не только на приусадебных, но и на дачных участках, на которые обычно приезжают только в выходные дни, то небольшая автоматизация может помочь в выращивании урожая.
Так, парниковый эффект может работать во благо (при недостатке тепла весной или в холодные летние ночи), а может – во вред, когда яркое солнце доводит температуру в парнике до максимальных значений, при которых могут погибнуть даже теплолюбивые культуры.
Для того чтобы этого не случилось, предлагается устройство для саморегулирования температуры в парнике (рис. 39).
Рис. 39. Устройство для автоматического регулирования температуры в парнике: 1 – копус; 2 – клапан; 3 – смотровая крышка; 4 – соединительная муфта; 5 – толкатель; 6 – опорная пластина фрамуги; 7 – патрубок бачка; 8 – шарнир; 9 – расширительный бак; 10 – фрамуга; 11 – камера привода автомата; 12 – трубопровод; а – фрамуга открыта; б – фрамуга закрыта (размеры даны в см)
Главное достоинство данного устройства состоит в том, что не нужен внешний источник энергии (за исключением солнца), а рабочим телом является самый обычный воздух.
Автоматический регулятор имеет в своем составе секторный корпус из тонкого дюралюминия, поворотный клапан, смотровую крышку и толкающее звено. Исполнительным элементом, приводящим в движение створку фрамуги, служит камера от футбольного мяча, соединенная шлангом с расширительным баком объемом примерно 30 л.
Принцип работы этого устройства таков. Если температура в парнике поднимается выше 25 °С, то воздух в расширительном баке тоже нагревается и, значит, увеличивается в объеме. Избыток воздуха наполняет футбольную камеру, она увеличивается в диаметре и поворачивает клапан. Тот, в свою очередь, через толкающее звено приоткрывает створку фрамуги.
Когда температура снижается до 25 °С, воздух в расширительном баке охлаждается и уменьшается в объеме, следовательно, станет меньше и футбольная камера. При этом створка фрамуги под действием собственного веса закроется. Это устройство можно устанавливать как наклонно, так и вертикально. Оно не требует особого ухода или регулировки в течение всего лета.
Так, парниковый эффект может работать во благо (при недостатке тепла весной или в холодные летние ночи), а может – во вред, когда яркое солнце доводит температуру в парнике до максимальных значений, при которых могут погибнуть даже теплолюбивые культуры.
Для того чтобы этого не случилось, предлагается устройство для саморегулирования температуры в парнике (рис. 39).
Главное достоинство данного устройства состоит в том, что не нужен внешний источник энергии (за исключением солнца), а рабочим телом является самый обычный воздух.
Автоматический регулятор имеет в своем составе секторный корпус из тонкого дюралюминия, поворотный клапан, смотровую крышку и толкающее звено. Исполнительным элементом, приводящим в движение створку фрамуги, служит камера от футбольного мяча, соединенная шлангом с расширительным баком объемом примерно 30 л.
Принцип работы этого устройства таков. Если температура в парнике поднимается выше 25 °С, то воздух в расширительном баке тоже нагревается и, значит, увеличивается в объеме. Избыток воздуха наполняет футбольную камеру, она увеличивается в диаметре и поворачивает клапан. Тот, в свою очередь, через толкающее звено приоткрывает створку фрамуги.
Когда температура снижается до 25 °С, воздух в расширительном баке охлаждается и уменьшается в объеме, следовательно, станет меньше и футбольная камера. При этом створка фрамуги под действием собственного веса закроется. Это устройство можно устанавливать как наклонно, так и вертикально. Оно не требует особого ухода или регулировки в течение всего лета.
Устройство для автоматического полива
Основа этого устройства – бочка на 200 л, в дне которой проделано отверстие с установленным выходным клапаном от сливного бачка унитаза, который соединен проволочной тягой с пусковым электромагнитом.
На верху бочки делают еще одно отверстие и вставляют в него входной клапан сливного бачка. Соединяют с водопроводом (рис. 40).
Рис. 40. Устройство для автоматического полива:
а – емкость с управляющим устройством; б – защелка с коневым выключателем
Ось поплавка движется в направляющей с запорной защелкой, которые выполнены из листового металла. Запорная защелка, которая соединена капроновым шнуром через блочок с направляющей, удерживает ось поплавка в верхнем положении (поступление воды из водопровода в бочку прекращается).
Направляющая – пруток из нержавеющей стали, имеющий на конце стопор.
Поплавок делается из дерева и при необходимости подгружается металлом.
Запорная защелка включает и выключает концевой выключатель, который смонтирован на направляющей.
Снизу из емкости выходит труба, соединенная с питающими трубами, расположенными по всему парнику, в которых просверлены отверстия для равномерного полива.
На верху бочки делают еще одно отверстие и вставляют в него входной клапан сливного бачка. Соединяют с водопроводом (рис. 40).
а – емкость с управляющим устройством; б – защелка с коневым выключателем
Ось поплавка движется в направляющей с запорной защелкой, которые выполнены из листового металла. Запорная защелка, которая соединена капроновым шнуром через блочок с направляющей, удерживает ось поплавка в верхнем положении (поступление воды из водопровода в бочку прекращается).
Направляющая – пруток из нержавеющей стали, имеющий на конце стопор.
Поплавок делается из дерева и при необходимости подгружается металлом.
Запорная защелка включает и выключает концевой выключатель, который смонтирован на направляющей.
Снизу из емкости выходит труба, соединенная с питающими трубами, расположенными по всему парнику, в которых просверлены отверстия для равномерного полива.
Обогрев парника
Бывают похолодания, когда рассаду не могут защитить даже парники с двойным пленочным покрытием. Для того чтобы избежать потерь, в парнике следует устроить обогрев.
Одним из вариантов обогрева может быть гелиоустановка. Она удобна еще и тем, что летом, когда уже не нужен обогрев в парнике, ее можно использовать для подогрева воды в душе или на кухне.
Гелиоустановка проста в изготовлении и представляет собой устройство, состоящее из солнечного коллектора и аккумулятора тепла.
Солнечный коллектор – самая сложная часть установки. Для ее изготовления потребуются доски, из которых нужно сделать ящик размером 150 х 75 х 10 cм.
В верхних гранях досок выполняют пазы, а снаружи к доскам прибейте полоски железа, для того чтобы вставить второе стекло (рис. 41). Внутреннюю поверхность ящика оклеивают толстым пенопластом, посадив его на клей ПВА. После этого окрашивают внутренние поверхности черной масляной краской, приготовленной следу-ющим образом: 1 л краски смешивают с 50–60 г хозяйственного мыла, растворенного в небольшом количестве теплой воды.
Рис. 41. Вставка стекла в ящике солнечного коллектора
В итоге должна получиться матовая краска, которая и нужна в этом случае. Снаружи ящик можно покрасить любой краской, предназначенной для наружных работ. В ящике монтируют радиатор солнечного коллектора, который представляет собой змеевик из меди или латуни с внутренним диаметром, равным 15 мм. На каждое колено наденьте по 18–20 медных или латунных уголковых планок. Оба выхода радиатора подключают к водопроводу (рис. 42).
Рис. 42. Подключение радиатора к водопроводу
Изготовление радиатора начинают с выполнения u-образных секций трубок. Выгнуть их можно с помощью трубогиба.
Теперь готовят уголковые планки. Сначала нарезают заготовки, потом, сложив их стопочкой, зажимают в тисках. Затем сверлом, диаметр которого равен u-образным трубкам, просверливают одно отверстие. Для того чтобы зафиксировать стопку уголков, вставляют в это отверстие кусок трубки, выравнивают всю пачку и делают еще одно отверстие. После этого загибают каждую заготовку на уголок. Затем собирают секцию. На концы u-образной трубки надевают по уголковой планке, припаивают их к трубке в местах соединений (рис. 43). Таким способом закрепляют все планки. Коллектор должен состоять из 6–8 таких секций. Когда все они будут собраны, монтируют их в одно целое соединительными трубками с помощью пайки.
Рис. 43. Пайка уголковой планки
На выходных трубках монтируют самоцентрирующиеся втулки-переходники и с помощью муфт соединяют коллектор с водопроводом.
Стекла коллектора устанавливают на специальную замазку, которая имеет следующий состав: просеянный мел – 50, сурик железный сухой – 30, олифа натуральная – 20 весовых частей.
Аккумулятор тепла – бочка емкостью 20 л, помещенная в деревянный ящик и тщательно теплоизолированная.
Теплоизоляция выполняется следующим образом. На дне ящика размещают крестообразную подставку и заполняют все свободное пространство в ней минеральной ватой, ставят на подставку бочку и заполняют промежутки между бочкой и стенками ящика утеплителем слоем не менее 80 мм.
Съемная крышка бочки тоже должна быть утеплена. Можно положить матрасик, набитый минватой, толщиной 80 мм.
К емкости присоединяют 5 труб: 2 – от солнечного коллектора, 2 – от радиатора, находящегося в парнике (при питании душа и кухни верхнюю трубу перекрывают вентилем, а к нижней внутри бочки прикрепляют резиновый заборный шланг с поплавком), 1 – от водопровода, на которую внутри емкости устанавливают входной клапан от сливного бачка унитаза. Трубка отвода воды клапана должна доставать до дна бочки (рис. 44).
Рис. 44. Сборка гелиоустановки
Солнечный коллектор размещают на деревянной подставке в затишке. Рядом ставят аккумулятор тепла. Коллектор должен стоять таким образом, чтобы его поверхность была перпендикулярна к солнечным лучам. Поэтому в течение дня его придется несколько раз поворачивать, а значит, коллектор и аккумулятор нельзя соединять жестко с водопроводными трубами. В разрыв устанавливают 2 отрезка резинового шланга нужного диаметра (рис. 45).
Рис. 45. Расположение гелиоустановки
Все трубы, соединяющие коллектор, аккумулятор и парник, должны быть теплоизолированы. Сначала обматывают их минеральной ватой, потом толем и всю конструкцию закрепляют проволокой.
Для того чтобы застраховаться от всяких неожиданностей, преподносимых природой, нужно обогрев парника устраивать в комплексе, то есть, во-первых, положить в парник достаточное количество навоза или любого другого биотоплива, во-вторых, подключить гелиоустановку, в-третьих, для экстренных случаев в парнике нужно установить водяной электрический обогреватель. Он должен иметь температурный датчик, который включит его при охлаждении воздуха внутри парника до критической температуры.
Подобный обогреватель несложен в изготовлении и его можно сделать самому. Для этого можно использовать корпус от старого, негодного огнетушителя. Срезают у него верхнюю часть, на дне монтируют теплоэлектронагреватель, например от электрического самовара мощностью примерно 1 кВт, делают съемную крышку (рис. 46).
Рис. 46. Монтаж теплоэлектронагревателя
Одним из вариантов обогрева может быть гелиоустановка. Она удобна еще и тем, что летом, когда уже не нужен обогрев в парнике, ее можно использовать для подогрева воды в душе или на кухне.
Гелиоустановка проста в изготовлении и представляет собой устройство, состоящее из солнечного коллектора и аккумулятора тепла.
Солнечный коллектор – самая сложная часть установки. Для ее изготовления потребуются доски, из которых нужно сделать ящик размером 150 х 75 х 10 cм.
В верхних гранях досок выполняют пазы, а снаружи к доскам прибейте полоски железа, для того чтобы вставить второе стекло (рис. 41). Внутреннюю поверхность ящика оклеивают толстым пенопластом, посадив его на клей ПВА. После этого окрашивают внутренние поверхности черной масляной краской, приготовленной следу-ющим образом: 1 л краски смешивают с 50–60 г хозяйственного мыла, растворенного в небольшом количестве теплой воды.
В итоге должна получиться матовая краска, которая и нужна в этом случае. Снаружи ящик можно покрасить любой краской, предназначенной для наружных работ. В ящике монтируют радиатор солнечного коллектора, который представляет собой змеевик из меди или латуни с внутренним диаметром, равным 15 мм. На каждое колено наденьте по 18–20 медных или латунных уголковых планок. Оба выхода радиатора подключают к водопроводу (рис. 42).
Изготовление радиатора начинают с выполнения u-образных секций трубок. Выгнуть их можно с помощью трубогиба.
Теперь готовят уголковые планки. Сначала нарезают заготовки, потом, сложив их стопочкой, зажимают в тисках. Затем сверлом, диаметр которого равен u-образным трубкам, просверливают одно отверстие. Для того чтобы зафиксировать стопку уголков, вставляют в это отверстие кусок трубки, выравнивают всю пачку и делают еще одно отверстие. После этого загибают каждую заготовку на уголок. Затем собирают секцию. На концы u-образной трубки надевают по уголковой планке, припаивают их к трубке в местах соединений (рис. 43). Таким способом закрепляют все планки. Коллектор должен состоять из 6–8 таких секций. Когда все они будут собраны, монтируют их в одно целое соединительными трубками с помощью пайки.
На выходных трубках монтируют самоцентрирующиеся втулки-переходники и с помощью муфт соединяют коллектор с водопроводом.
Стекла коллектора устанавливают на специальную замазку, которая имеет следующий состав: просеянный мел – 50, сурик железный сухой – 30, олифа натуральная – 20 весовых частей.
Аккумулятор тепла – бочка емкостью 20 л, помещенная в деревянный ящик и тщательно теплоизолированная.
Теплоизоляция выполняется следующим образом. На дне ящика размещают крестообразную подставку и заполняют все свободное пространство в ней минеральной ватой, ставят на подставку бочку и заполняют промежутки между бочкой и стенками ящика утеплителем слоем не менее 80 мм.
Съемная крышка бочки тоже должна быть утеплена. Можно положить матрасик, набитый минватой, толщиной 80 мм.
К емкости присоединяют 5 труб: 2 – от солнечного коллектора, 2 – от радиатора, находящегося в парнике (при питании душа и кухни верхнюю трубу перекрывают вентилем, а к нижней внутри бочки прикрепляют резиновый заборный шланг с поплавком), 1 – от водопровода, на которую внутри емкости устанавливают входной клапан от сливного бачка унитаза. Трубка отвода воды клапана должна доставать до дна бочки (рис. 44).
Солнечный коллектор размещают на деревянной подставке в затишке. Рядом ставят аккумулятор тепла. Коллектор должен стоять таким образом, чтобы его поверхность была перпендикулярна к солнечным лучам. Поэтому в течение дня его придется несколько раз поворачивать, а значит, коллектор и аккумулятор нельзя соединять жестко с водопроводными трубами. В разрыв устанавливают 2 отрезка резинового шланга нужного диаметра (рис. 45).
Все трубы, соединяющие коллектор, аккумулятор и парник, должны быть теплоизолированы. Сначала обматывают их минеральной ватой, потом толем и всю конструкцию закрепляют проволокой.
Для того чтобы застраховаться от всяких неожиданностей, преподносимых природой, нужно обогрев парника устраивать в комплексе, то есть, во-первых, положить в парник достаточное количество навоза или любого другого биотоплива, во-вторых, подключить гелиоустановку, в-третьих, для экстренных случаев в парнике нужно установить водяной электрический обогреватель. Он должен иметь температурный датчик, который включит его при охлаждении воздуха внутри парника до критической температуры.
Подобный обогреватель несложен в изготовлении и его можно сделать самому. Для этого можно использовать корпус от старого, негодного огнетушителя. Срезают у него верхнюю часть, на дне монтируют теплоэлектронагреватель, например от электрического самовара мощностью примерно 1 кВт, делают съемную крышку (рис. 46).