Страница:
Первую подкормку делают после того, как растения приживутся и пойдут в рост, вторую – через 20 дней. Для этого используют раствор коровяка 1 : 10 или птичьего помета 1 : 20.
Перед посадкой вносят удобрения: 6 кг органики, 30 г суперфосфата, 20 г хлористого калия на 1 м2, землю хорошо перекапывают. Семена нужно предварительно замочить на 3–5 дней в растворе марганцовокислого калия или в теплой воде, которую следует ежедневно менять. После этого проращивают их во влажной ткани в теплом месте. Заделку семян производят на глубину 2 см с расстоянием между рядками 20 см, а между растениями – 15 см.
Уход за посадками спаржи заключается в следу-ющем. Поливают умеренно, но регулярно, так как без достаточного увлажнения почвы побеги спаржи будут тонкими, грубыми и горьковатыми, а при переувлажнении могут загнивать и отмирать. Производят подкормку навозной жижей (1 : 6) или птичьим пометом (1 : 20). Можно внести минеральные удобрения (9 г/м2мочевины или 18 г/м2сульфата аммония).
Делают постоянные рыхления междурядий и за вегетационный период пропалывают 1–2 раза.
В конце марта сеют семена тимьяна. Главным моментом при уходе за растениями будет прополка, потому что саженцы растут очень медленно и сорняки могут погубить посевы.
Полив должен быть умеренным, так как тимьян любит хорошо дренированные почвы.
Семена заделывают на глубину 1–2 см с расстоянием в 50 см между рядами. При появлении 2–3 настоящих листков проводят прореживание, оставив между растениями расстояние в 20 см. В течение сезона выращивания проводят 2–3 рыхления и 2–3 полива. Подкармливают аммиачной селитрой, калийной солью и суперфосфатом, внося по 10–15 г/м2.
Подготовленные семена сеют в ряды или торфоперегнойные горшочки. Если это среднеспелые или поздние сорта, то сеять их нужно с 1 по 5 апреля и рассаду выращивать 50–60 дней.
Некоторые огородники сначала высевают томаты в ящики, а через 10–15 дней, когда появятся 1 или 2 настоящих листа, пересаживают их в торфопере-гнойные, бумажные или картонные горшочки или питательные кубики.
Семена заделывают на глубину 1–2 см, потом поливают теплой водой и прикройте пленкой.
Примерно через 2 нед растения можно пикировать (пересаживать). После пикировки температура в парнике должна быть 20–22 °С. Когда на саженцах будет по 4–5 настоящих листьев, температуру нужно снизить на 2–3 °С.
В это время растениям нужен умеренный полив, который лучше производить утром. Избыток влаги вреден для рассады, растения становятся хрупкими и вытягиваются. Недостаток влаги, в свою очередь, может сказаться на будущем урожае. За неделю до высадки рассады полив прекращают совсем.
В период роста саженцев делают несколько подкормок удобрениями. Первый раз вносят подкормку через 10 дней после пикировки, а следующие производят с интервалом в 8–12 дней.
Раствор для 1-й подкормки содержит в себе следующие компоненты: 10 л воды, 5 г аммиачной селитры, 15 г хлорида калия и 40 г суперфосфата. Можно использовать и другие составы. Для следующих подкормок готовьте тот же состав, только следует брать двойную дозу компонентов.
Хорошая рассада должна быть высотой 20–25 см, с толщиной стебля 5–6 мм, с 6–8 настоящими листьями, одной цветочной кистью.
За 2–3 дня до посадки рассады на постоянное место срезают 2–3 нижних листочка, оставив пенечки высотой 2 см.
Так как семена укропа относятся к труднопрорастающим, их нужно замачивать перед посевом. Заделывайте их в почву на глубину 2–3 см.
Для того чтобы получать зелень постоянно, сеют укроп каждые 2–3 нед.
Поливают умеренно, после каждого полива рыхлят междурядья. Обратите внимание на подкормку растений азотными удобрениями, так как укроп имеет свойство накапливать нитраты. Мочевина не должна превышать 2 г/м2, а в том случае, когда внесена хорошая порция навоза, добавлять минеральные удобрения не нужно совсем.
Размножается хрен однолетними черенками. Перед посадкой хорошо рыхлят землю и вносят в нее 6 кг/м2навоза или перегноя, по 30–40 г/м2древесной золы и нитрофоски.
Берут черенки толщиной 1–2 см и длиной 10–15 см, удалите почки в средней части, оставив их только снизу и сверху.
Сажают черенки наклонно таким образом, чтобы нижний конец был заглублен на 15 см, а верхний возвышался над поверхностью почвы на 5 см. При этом расстояние между рядками должно быть равно 40 см, а между растениями – 70 см.
Во время выращивания хрен несколько раз пропалывают, 2–3 раза рыхлят междурядья.
Полив должен быть постоянным и обильным, так как растение очень влаголюбивое.
Чеснок можно размножать зубками, севком или бульбочками. Если сажают бульбочки, то заделывают их на глубину 3 см, если зубками – на 8 см.
Уход заключается в рыхлении, прополке, поливах и подкормке.
Как только появятся всходы, делают первую подкормку. Берут 20 г мочевины и 200 г коровяка на 10 л воды или навозную жижу. Через 2 нед можно подкормку повторить, используя нитроаммофоску (20 г на 10 л воды).
Чеснок не относится к теплолюбивым растениям, поэтому парник нужно будет почаще проветривать, чтобы не перегреть всходы.
Полив должен быть обильным и частым, так как у чеснока большая потребность во влаге.
За сутки до посева держат семена в теплой воде, периодически ее меняя, а затем подсушивают их.
Заделку семян производят на глубину 2 см, оставляя между рядами расстояние в 10 см.
Для того чтобы постоянно иметь свежую зелень, сеют шпинат через каждые 2–3 нед.
За весь вегетационный период производят 1–2 рыхления междурядий и прополку.
Шпинат очень требователен к влаге с момента появления всходов и до начала цветения. После этого периода поливают его 1 раз в нед.
Подкормку делают только одну, внося 2 г/м2мочевины или сульфата аммония. Нельзя использовать для этих целей аммиачную, калийную или натриевую селитру.
Глубина заделки семян 2–3 см. Сеют его рядами с расстоянием между ними в 45 см. Предварительно семена нужно подвергнуть намачиванию.
За время вегетационного периода проводят регулярные прополки, рыхление междурядий и поливы, которые должны быть умеренными. За это же время можно произвести одну подкормку раствором коровяка (1 : 6) или птичьего помета (1 : 10).
На черноземах эстрагон лучше не выращивать, потому что в его зелени резко снижается содержание эфирных масел.
Размножается эстрагон семенами, делением куста, черенками и корневыми отпрысками.
Перед посадкой вносят в почву 4 кг перегноя или компоста, 20 г суперфосфата и 10 г калийной соли на 1 м2. Так как лучше всего размножать эстрагон корневыми отпрысками, то выбирают 2–3-летние кусты и делят их на несколько частей. Высаживают во влажную землю по схеме 50 х 50 или 60 х 70 см.
Уход заключается в прополке, рыхлении междурядий, поливе и подкормках. В качестве подкормки используют 6 г мочевины, по 15 г суперфосфата и калийной соли на 1 м2.
3. Устройство теплиц
Световой режим и размещение теплицы на участке
Строительные материалы, применяемые для возведения теплиц
Материалы для изготовления каркасов сооружений
Светопрозрачные покрытия
Характеристики некоторых видов светопрозрачных пленок
Размеры теплицы
Рекомендуемые параметры сооружения защищенного грунта
Освещение теплицы
Обогрев теплицы
Солнечный обогрев
Биологический обогрев
Технический обогрев
Водяной обогрев
Спаржа
Лучше всего спаржа растет на легких, супесчаных, плодородных, водопроницаемых почвах. Непригодны для ее выращивания кислые почвы, с высоким залеганием грунтовых вод.Перед посадкой вносят удобрения: 6 кг органики, 30 г суперфосфата, 20 г хлористого калия на 1 м2, землю хорошо перекапывают. Семена нужно предварительно замочить на 3–5 дней в растворе марганцовокислого калия или в теплой воде, которую следует ежедневно менять. После этого проращивают их во влажной ткани в теплом месте. Заделку семян производят на глубину 2 см с расстоянием между рядками 20 см, а между растениями – 15 см.
Уход за посадками спаржи заключается в следу-ющем. Поливают умеренно, но регулярно, так как без достаточного увлажнения почвы побеги спаржи будут тонкими, грубыми и горьковатыми, а при переувлажнении могут загнивать и отмирать. Производят подкормку навозной жижей (1 : 6) или птичьим пометом (1 : 20). Можно внести минеральные удобрения (9 г/м2мочевины или 18 г/м2сульфата аммония).
Делают постоянные рыхления междурядий и за вегетационный период пропалывают 1–2 раза.
Тимьян
При подготовке почвы вносят на 1 м22–3 кг компоста, по 10 г калийной соли, суперфосфата и аммиачной селитры.В конце марта сеют семена тимьяна. Главным моментом при уходе за растениями будет прополка, потому что саженцы растут очень медленно и сорняки могут погубить посевы.
Полив должен быть умеренным, так как тимьян любит хорошо дренированные почвы.
Тмин
Растение неприхотливое, но хорошо отзывается на окультуривание и удобрение почвы.Семена заделывают на глубину 1–2 см с расстоянием в 50 см между рядами. При появлении 2–3 настоящих листков проводят прореживание, оставив между растениями расстояние в 20 см. В течение сезона выращивания проводят 2–3 рыхления и 2–3 полива. Подкармливают аммиачной селитрой, калийной солью и суперфосфатом, внося по 10–15 г/м2.
Томаты
Перед высевом семена подготавливают так, как было описано выше, то есть проводят обеззараживание в растворе марганцевокислого калия (1 г на 100 мл воды), намачивание, закаливание и проращивание.Подготовленные семена сеют в ряды или торфоперегнойные горшочки. Если это среднеспелые или поздние сорта, то сеять их нужно с 1 по 5 апреля и рассаду выращивать 50–60 дней.
Некоторые огородники сначала высевают томаты в ящики, а через 10–15 дней, когда появятся 1 или 2 настоящих листа, пересаживают их в торфопере-гнойные, бумажные или картонные горшочки или питательные кубики.
Семена заделывают на глубину 1–2 см, потом поливают теплой водой и прикройте пленкой.
Примерно через 2 нед растения можно пикировать (пересаживать). После пикировки температура в парнике должна быть 20–22 °С. Когда на саженцах будет по 4–5 настоящих листьев, температуру нужно снизить на 2–3 °С.
В это время растениям нужен умеренный полив, который лучше производить утром. Избыток влаги вреден для рассады, растения становятся хрупкими и вытягиваются. Недостаток влаги, в свою очередь, может сказаться на будущем урожае. За неделю до высадки рассады полив прекращают совсем.
В период роста саженцев делают несколько подкормок удобрениями. Первый раз вносят подкормку через 10 дней после пикировки, а следующие производят с интервалом в 8–12 дней.
Раствор для 1-й подкормки содержит в себе следующие компоненты: 10 л воды, 5 г аммиачной селитры, 15 г хлорида калия и 40 г суперфосфата. Можно использовать и другие составы. Для следующих подкормок готовьте тот же состав, только следует брать двойную дозу компонентов.
Хорошая рассада должна быть высотой 20–25 см, с толщиной стебля 5–6 мм, с 6–8 настоящими листьями, одной цветочной кистью.
За 2–3 дня до посадки рассады на постоянное место срезают 2–3 нижних листочка, оставив пенечки высотой 2 см.
Укроп
Предпочтительнее сажать укроп на легких, некислых почвах. Перед посевом вносят в грунт 2–3 кг/м2навоза или 25 г/м2сульфата аммония, по 10 г/м2двойного суперфосфата и сульфата калия.Так как семена укропа относятся к труднопрорастающим, их нужно замачивать перед посевом. Заделывайте их в почву на глубину 2–3 см.
Для того чтобы получать зелень постоянно, сеют укроп каждые 2–3 нед.
Поливают умеренно, после каждого полива рыхлят междурядья. Обратите внимание на подкормку растений азотными удобрениями, так как укроп имеет свойство накапливать нитраты. Мочевина не должна превышать 2 г/м2, а в том случае, когда внесена хорошая порция навоза, добавлять минеральные удобрения не нужно совсем.
Хрен
Это растение лучше всего растет на плодородных суглинистых и супесчаных грунтах. Если почвы тяжелые, то хрен начинает сильно ветвиться и грубеет, а на легких почвах из-за недостатка влаги он теряет сочность.Размножается хрен однолетними черенками. Перед посадкой хорошо рыхлят землю и вносят в нее 6 кг/м2навоза или перегноя, по 30–40 г/м2древесной золы и нитрофоски.
Берут черенки толщиной 1–2 см и длиной 10–15 см, удалите почки в средней части, оставив их только снизу и сверху.
Сажают черенки наклонно таким образом, чтобы нижний конец был заглублен на 15 см, а верхний возвышался над поверхностью почвы на 5 см. При этом расстояние между рядками должно быть равно 40 см, а между растениями – 70 см.
Во время выращивания хрен несколько раз пропалывают, 2–3 раза рыхлят междурядья.
Полив должен быть постоянным и обильным, так как растение очень влаголюбивое.
Чеснок
Чеснок предпочитает плодородные суглинистые нейтральные почвы. Перед посадкой следует внести в грунт 5 кг перепревшего навоза на 1 м2, а также по 20 г суперфосфата и сульфата калия, по 200 г доломитовой муки и мела.Чеснок можно размножать зубками, севком или бульбочками. Если сажают бульбочки, то заделывают их на глубину 3 см, если зубками – на 8 см.
Уход заключается в рыхлении, прополке, поливах и подкормке.
Как только появятся всходы, делают первую подкормку. Берут 20 г мочевины и 200 г коровяка на 10 л воды или навозную жижу. Через 2 нед можно подкормку повторить, используя нитроаммофоску (20 г на 10 л воды).
Чеснок не относится к теплолюбивым растениям, поэтому парник нужно будет почаще проветривать, чтобы не перегреть всходы.
Полив должен быть обильным и частым, так как у чеснока большая потребность во влаге.
Шпинат
Предпочитает некислые перегнойные почвы, в которые перед посадкой следует внести 7 кг навоза, перегноя или компоста, 25 г суперфосфата и 15 г хлорида калия на 1 м2.За сутки до посева держат семена в теплой воде, периодически ее меняя, а затем подсушивают их.
Заделку семян производят на глубину 2 см, оставляя между рядами расстояние в 10 см.
Для того чтобы постоянно иметь свежую зелень, сеют шпинат через каждые 2–3 нед.
За весь вегетационный период производят 1–2 рыхления междурядий и прополку.
Шпинат очень требователен к влаге с момента появления всходов и до начала цветения. После этого периода поливают его 1 раз в нед.
Подкормку делают только одну, внося 2 г/м2мочевины или сульфата аммония. Нельзя использовать для этих целей аммиачную, калийную или натриевую селитру.
Щавель
Это растение лучше всего растет на легкосуглинистых, богатых перегноем почвах, но можно его выращивать и на кислых грунтах. Перед посевом вносят в почву 6 кг полуперепревшего навоза или перегноя и 10 г аммиачной селитры.Глубина заделки семян 2–3 см. Сеют его рядами с расстоянием между ними в 45 см. Предварительно семена нужно подвергнуть намачиванию.
За время вегетационного периода проводят регулярные прополки, рыхление междурядий и поливы, которые должны быть умеренными. За это же время можно произвести одну подкормку раствором коровяка (1 : 6) или птичьего помета (1 : 10).
Эстрагон
Для его выращивания подходят любые водопроницаемые почвы, но самый хороший урожай будет на плодородном участке.На черноземах эстрагон лучше не выращивать, потому что в его зелени резко снижается содержание эфирных масел.
Размножается эстрагон семенами, делением куста, черенками и корневыми отпрысками.
Перед посадкой вносят в почву 4 кг перегноя или компоста, 20 г суперфосфата и 10 г калийной соли на 1 м2. Так как лучше всего размножать эстрагон корневыми отпрысками, то выбирают 2–3-летние кусты и делят их на несколько частей. Высаживают во влажную землю по схеме 50 х 50 или 60 х 70 см.
Уход заключается в прополке, рыхлении междурядий, поливе и подкормках. В качестве подкормки используют 6 г мочевины, по 15 г суперфосфата и калийной соли на 1 м2.
3. Устройство теплиц
Теплица – это сооружение, выполненное в виде помещения со светопрозрачными боковыми ограждениями и кровлей. О том, что теплица необходима в жестких климатических условиях, давно уже известно всем огородникам и садоводам-любителям. Без этой солнечной ловушки довольно часто просто невозможно получить гарантированный и довольно ранний урожай огурцов, томатов, рассаду овощных и цветочных культур и так далее.
Световой режим и размещение теплицы на участке
Продуктивность растений, выращиваемых в теплице, во многом зависит от качества освещения. В зимние месяцы овощным, ягодным, цветочным и зеленным культурам, как правило, недостает солнечного света. Для весенне-летнего периода характерна совершенно иная ситуация: солнечные лучи проникают в сооружение в избыточном количестве и нарушают его оптимальный температурный режим.
Таким образом, при строительстве теплицы необходимо учитывать, в какое время года она будет использоваться. В зимних сооружениях нужно обеспечить максимальное использование солнечного света, в весенних – уменьшить светопроницаемость, чтобы избежать перегрева.
В зимний период на большей территории России угол падения солнечных лучей равен 15°. Значит, если устраивать теплицы со слегка наклоненными боковыми стенами (рис. 51), то они будут находиться под прямым углом к световому потоку, что обеспечит максимальное проникновение солнечного излучения в сооружение.
Рис. 51. Проникание солнечного света в теплицу с наклонными боковыми стенами
Прекрасные условия освещенности также имеются в конструкции с неравными углами наклона кровли (рис. 52): 60–75° на южный скат, 30 °– на северный.
Рис. 52. Проникание солнечного света в теплицу с неравными скатами кровли
В зависимости от времени года положение солнца меняется. Зимой угол между точками захода и восхода равен 60°, летом – 120°. Этот факт учитывают при выборе местоположения и типа теплицы. Например, в зимний период под прямым углом солнечные лучи падают на ту стену сооружения, которая находится на южной стороне. Летом, утром и вечером, к солнцу обращены торцевые стены конструкции (рис. 53).
Рис. 53. Солнечный путь и ориантация теплицы
Поэтому в центральных районах лучше всего располагать зимнюю теплицу коньком в направлении восток-запад (вследствие чего солнечный свет в нее будет проникать максимально беспрепятственно), весенние сооружения – коньками на север-юг (именно при таком условии обеспечивается более мягкий световой режим в период возможных перегревов). Выбирая место для строительства теплицы, учитывают, что основным условием получения качественного урожая является не только хорошая освещенность конструкции, но и ее защищенность от господствующих ветров.
Если на участке отсутствует хорошо защищенное от ветра место, целесообразно будет закрыть теплицу искусственным сооружением (забором или кустами высотой не менее 1,8–2 м). Защитную конструкцию рекомендуется расположить с северной, северо-восточной или северо-западной стороны теплицы на расстоянии, равном 3-кратной высоте последней.
Таким образом, при строительстве теплицы необходимо учитывать, в какое время года она будет использоваться. В зимних сооружениях нужно обеспечить максимальное использование солнечного света, в весенних – уменьшить светопроницаемость, чтобы избежать перегрева.
В зимний период на большей территории России угол падения солнечных лучей равен 15°. Значит, если устраивать теплицы со слегка наклоненными боковыми стенами (рис. 51), то они будут находиться под прямым углом к световому потоку, что обеспечит максимальное проникновение солнечного излучения в сооружение.
Прекрасные условия освещенности также имеются в конструкции с неравными углами наклона кровли (рис. 52): 60–75° на южный скат, 30 °– на северный.
В зависимости от времени года положение солнца меняется. Зимой угол между точками захода и восхода равен 60°, летом – 120°. Этот факт учитывают при выборе местоположения и типа теплицы. Например, в зимний период под прямым углом солнечные лучи падают на ту стену сооружения, которая находится на южной стороне. Летом, утром и вечером, к солнцу обращены торцевые стены конструкции (рис. 53).
Поэтому в центральных районах лучше всего располагать зимнюю теплицу коньком в направлении восток-запад (вследствие чего солнечный свет в нее будет проникать максимально беспрепятственно), весенние сооружения – коньками на север-юг (именно при таком условии обеспечивается более мягкий световой режим в период возможных перегревов). Выбирая место для строительства теплицы, учитывают, что основным условием получения качественного урожая является не только хорошая освещенность конструкции, но и ее защищенность от господствующих ветров.
Если на участке отсутствует хорошо защищенное от ветра место, целесообразно будет закрыть теплицу искусственным сооружением (забором или кустами высотой не менее 1,8–2 м). Защитную конструкцию рекомендуется расположить с северной, северо-восточной или северо-западной стороны теплицы на расстоянии, равном 3-кратной высоте последней.
Строительные материалы, применяемые для возведения теплиц
При возведении теплиц используются самые разные материалы. Например, глина и кирпич, трубы и уголки, деревянные рейки и брусья, бревна и доски, стекло и полиэтиленовая пленка. Подбор материалов зависит от того, по какому принципу будет строиться теплица.
Материалы для изготовления каркасов сооружений
Для изготовления каркасов теплиц, как правило, применяют дерево, уголки и трубы из стали и алюминиевых сплавов, черные полиэтиленовые и стеклопластиковые трубы и другие материалы. Наиболее удобной и сравнительно дешевой является деревянная теплица. Однако она не прослужит долго, если деревянные поверхности не обработать антисептическим раствором или олифой и не покрасить масляной краской.
При сооружении каркасов лучше всего использовать хвойные и лиственные породы деревьев. Основными пиломатериалами, применяемыми при строительстве теплиц, являются рейки (тонкомерные бруски толщиной 15–70 мм и шириной 20–80 мм) и брусья (опиленные с 4 сторон бревна шириной и толщиной более 100 мм).
Кроме дерева, при строительстве каркасов теплиц широко используется металл. Сооружения, сделанные из данного материала, обладают повышенной прочно-стью. Конструкция из металлических элементов легко сваривается или скрепляется болтами, заклепками и так далее.
Железный каркас подвержен коррозии, поэтому его необходимо окрашивать. Металл хорошо проводит тепло, поэтому температура воздуха в таких теплицах, как правило, ниже, чем в деревянных. На металличе-ской конструкции очень часто образуется конденсат. При попадании на листья растений он может вызвать заболевания.
Каркасы из алюминиевых сплавов не требуют специальной обработки против коррозии, однако их сооружение приводит к значительным финансовым затратам.
В нашей книге описаны в основном варианты возведения конструкций из древесных материалов. Для крепления элементов деревянного каркаса рекомендуется использовать следующие материалы: стальной пруток диаметром 6–12 мм; уголки из алюминиевых сплавов 30 х 30, 35 х 35, 40 х 40 мм; стальную, медную, латунную, алюминиевую проволоку; оконные петли; гвозди; ручки; шурупы и так далее.
При сооружении каркасов лучше всего использовать хвойные и лиственные породы деревьев. Основными пиломатериалами, применяемыми при строительстве теплиц, являются рейки (тонкомерные бруски толщиной 15–70 мм и шириной 20–80 мм) и брусья (опиленные с 4 сторон бревна шириной и толщиной более 100 мм).
Кроме дерева, при строительстве каркасов теплиц широко используется металл. Сооружения, сделанные из данного материала, обладают повышенной прочно-стью. Конструкция из металлических элементов легко сваривается или скрепляется болтами, заклепками и так далее.
Железный каркас подвержен коррозии, поэтому его необходимо окрашивать. Металл хорошо проводит тепло, поэтому температура воздуха в таких теплицах, как правило, ниже, чем в деревянных. На металличе-ской конструкции очень часто образуется конденсат. При попадании на листья растений он может вызвать заболевания.
Каркасы из алюминиевых сплавов не требуют специальной обработки против коррозии, однако их сооружение приводит к значительным финансовым затратам.
В нашей книге описаны в основном варианты возведения конструкций из древесных материалов. Для крепления элементов деревянного каркаса рекомендуется использовать следующие материалы: стальной пруток диаметром 6–12 мм; уголки из алюминиевых сплавов 30 х 30, 35 х 35, 40 х 40 мм; стальную, медную, латунную, алюминиевую проволоку; оконные петли; гвозди; ручки; шурупы и так далее.
Светопрозрачные покрытия
Для покрытия теплиц применяют стекло или светопрозрачные пленки. Стекло хорошо пропускает инфракрасные лучи и задерживает ультрафиолетовые, которые совершенно не нужны для развития растений.
Оно обладает низкой теплопроводностью, поэтому конструкция, покрытая данным материалом, прекрасно удерживает тепло. Положительными качествами стекла также являются долговечность, относительная прочность и высокая светопрозрачность.
К недостаткам стекла можно отнести его плохую сопротивляемость ударам, низкую теплостойкость (колебания температурного режима в теплице приводят к растрескиванию) и, по сравнению с пленкой, относительно большой вес, требующий прочного каркаса.
При строительстве теплиц, как правило, используется листовое оконное стекло – бесцветный, голубоватый или прозрачный материал с гладкой поверхно-стью. Его толщина составляет 3–4 мм.
Пленка несомненно имеет ряд преимуществ по сравнению со стеклом. Она дешевая, легкая, не бьется, легко режется и крепится к деревянным конструкциям.
Пленке можно придать любую форму с помощью скотча, растворителя, клея, ниток, утюга, паяльника или паяльной лампы. Приведем несколько примеров сваривания и склеивания пленок из синтетического материала.
При сварке пленки края полотнищ необходимо наложить друг на друга, накрыть газетой или бумагой и провести по месту соединения материала утюгом или паяльником. Второй способ заключается в том, что концы пленок зажимаются между двумя гладкими металлическими пластинами и выступающие на 1 см концы полотнищ оплавляются паяльной лампой или спиртовкой. Соединить полиэтиленовые пленки между собой можно с помощью клея БФ-2 или БФ-4. Предварительно необходимо обработать поверхности соединения 25%-ным раствором хромового ангидрида.
Очень часто полотнища сшивают нитками. Чтобы прочность шва была относительно высокой, их необходимо соединять с прокладкой из бумажной полоски, а строчку делать редкой.
В качестве материала для соединения пленочных покрытий сейчас широко используется липкая лента – скотч.
Как и стекло, пленка имеет ряд недостатков:
– прозрачность полиэтиленовых оболочек со временем снижается из-за действия ультрафиолетовых лучей;
– пленочные полотнища под порывами ветра приобретают электростатический заряд, в результате их прозрачность снижается на 15-20%;
– нестабилизированная пленка имеет гидрофобные свойства, вследствие этого в теплице постоянно происходит губительный для растений процесс конденсации.
Оно обладает низкой теплопроводностью, поэтому конструкция, покрытая данным материалом, прекрасно удерживает тепло. Положительными качествами стекла также являются долговечность, относительная прочность и высокая светопрозрачность.
К недостаткам стекла можно отнести его плохую сопротивляемость ударам, низкую теплостойкость (колебания температурного режима в теплице приводят к растрескиванию) и, по сравнению с пленкой, относительно большой вес, требующий прочного каркаса.
При строительстве теплиц, как правило, используется листовое оконное стекло – бесцветный, голубоватый или прозрачный материал с гладкой поверхно-стью. Его толщина составляет 3–4 мм.
Пленка несомненно имеет ряд преимуществ по сравнению со стеклом. Она дешевая, легкая, не бьется, легко режется и крепится к деревянным конструкциям.
Пленке можно придать любую форму с помощью скотча, растворителя, клея, ниток, утюга, паяльника или паяльной лампы. Приведем несколько примеров сваривания и склеивания пленок из синтетического материала.
При сварке пленки края полотнищ необходимо наложить друг на друга, накрыть газетой или бумагой и провести по месту соединения материала утюгом или паяльником. Второй способ заключается в том, что концы пленок зажимаются между двумя гладкими металлическими пластинами и выступающие на 1 см концы полотнищ оплавляются паяльной лампой или спиртовкой. Соединить полиэтиленовые пленки между собой можно с помощью клея БФ-2 или БФ-4. Предварительно необходимо обработать поверхности соединения 25%-ным раствором хромового ангидрида.
Очень часто полотнища сшивают нитками. Чтобы прочность шва была относительно высокой, их необходимо соединять с прокладкой из бумажной полоски, а строчку делать редкой.
В качестве материала для соединения пленочных покрытий сейчас широко используется липкая лента – скотч.
Как и стекло, пленка имеет ряд недостатков:
– прозрачность полиэтиленовых оболочек со временем снижается из-за действия ультрафиолетовых лучей;
– пленочные полотнища под порывами ветра приобретают электростатический заряд, в результате их прозрачность снижается на 15-20%;
– нестабилизированная пленка имеет гидрофобные свойства, вследствие этого в теплице постоянно происходит губительный для растений процесс конденсации.
Характеристики некоторых видов светопрозрачных пленок
Нестабилизированная полиэтиленовая пленка – прозрачный, гибкий материал с гладкой матовой поверхностью перламутрового оттенка. Толщина полотна составляет 0,03 мм, ширина – 150–600 см, масса одного квадратного метра – 27,6–276 г. Пленка устойчива к воздействиям температуры окружающей среды и пропускает около 90% световой энергии.
Стабилизированная гидрофильная полиэтиленовая пленка отличается от всех остальных тем, что вода, конденсирующаяся на ней, скатывается вниз, а не падает на растения. Покрытие из данного материала также имеет антистатические свойства, вследствие чего не запыляется и долгое время остается прозрачным.
Теплоудерживающая антистатическая гидрофильная полиэтиленовая пленка в инфракрасной (тепловой) части спектра малопрозрачна. Вследствие этого в теплицах, покрытых данным видом пленочной оболочки, хорошо удерживается тепло ночью и уменьшаются перегревы от воздействия солнечного света днем.
Антистатическая гидрофильная полиэтиленовая пленка обладает практически такими же свойствами, как и теплоудерживающая антистатическая пленка.
Стабилизированная армированная полиэтиленовая пленка – материал с запресованной внутри сеткой толщиной 0,29–0,3 мм из полиэтилена низкого давления с ячейками размером 10 х 12 мм или нитями стекловолокна, которые также образуют ячейки.
По сравнению с вышеописанными материалами данная пленка обладает небольшой светопрозрачно-стью. Однако она прекрасно удерживает тепло, прочна и долговечна. Толщина полотна составляет 0,28–0,32 мм, ширина – 200 см, масса одного квадратного метра – 273–347 г. Сополимерная этиленвинилацетатная пленка (СЭВАП) – гидрофильный материал (толщина – 0,09–0,11 мм, ширина – 150–600 см, масса одного квадратного метра – 91,8–100 г) с хорошей светопроницаемостью и высокой прочностью.
Стабилизированная гидрофильная полиэтиленовая пленка отличается от всех остальных тем, что вода, конденсирующаяся на ней, скатывается вниз, а не падает на растения. Покрытие из данного материала также имеет антистатические свойства, вследствие чего не запыляется и долгое время остается прозрачным.
Теплоудерживающая антистатическая гидрофильная полиэтиленовая пленка в инфракрасной (тепловой) части спектра малопрозрачна. Вследствие этого в теплицах, покрытых данным видом пленочной оболочки, хорошо удерживается тепло ночью и уменьшаются перегревы от воздействия солнечного света днем.
Антистатическая гидрофильная полиэтиленовая пленка обладает практически такими же свойствами, как и теплоудерживающая антистатическая пленка.
Стабилизированная армированная полиэтиленовая пленка – материал с запресованной внутри сеткой толщиной 0,29–0,3 мм из полиэтилена низкого давления с ячейками размером 10 х 12 мм или нитями стекловолокна, которые также образуют ячейки.
По сравнению с вышеописанными материалами данная пленка обладает небольшой светопрозрачно-стью. Однако она прекрасно удерживает тепло, прочна и долговечна. Толщина полотна составляет 0,28–0,32 мм, ширина – 200 см, масса одного квадратного метра – 273–347 г. Сополимерная этиленвинилацетатная пленка (СЭВАП) – гидрофильный материал (толщина – 0,09–0,11 мм, ширина – 150–600 см, масса одного квадратного метра – 91,8–100 г) с хорошей светопроницаемостью и высокой прочностью.
Размеры теплицы
При выборе вариантов размера теплицы прежде всего следует учитывать наличие на садовом или приусадебном участке свободной площади.
Рекомендуемые параметры сооружения защищенного грунта
Минимальная высота конструкции должна быть такой, чтобы в ней мог свободно передвигаться взрослый человек. Значит, минимальная высота теплицы в карнизе должна составлять 1,6–1,7 м, а высота в коньке – 2,2–2,4 м.
Чем больше высота сооружения, тем лучше в нем микроклимат, так как уменьшаются перепады температуры воздуха.
В теплице большого объема днем воздух нагревается медленно, а ночью долго охлаждается, что благоприятно отражается на развитии растений. Рекомендуется выбрать высоту теплицы в коньке в пределах 2,4–2,8 м.
Длина теплицы напрямую зависит от того, какой площади участок. Обычно теплицу делают длиной 3–4 м, редко – 5–6 м.
Ширина теплицы обычно определяется количеством планируемых в ней грядок и расстоянием между ними.
Для устройства конструкцию на две грядки шириной 0,9–1 м, с проходом между ними, равным 35–45 см, ширина теплицы должна быть не менее 2,2–2,5 м.
Обычно минимальные размеры двери составляют: высота —1,7 м, ширина – 0,6–0,7 м. Однако для удобства рекомендуется сделать дверь высотой 1,8–1,9 м и шириной 0,7–0,9 м.
Чем больше высота сооружения, тем лучше в нем микроклимат, так как уменьшаются перепады температуры воздуха.
В теплице большого объема днем воздух нагревается медленно, а ночью долго охлаждается, что благоприятно отражается на развитии растений. Рекомендуется выбрать высоту теплицы в коньке в пределах 2,4–2,8 м.
Длина теплицы напрямую зависит от того, какой площади участок. Обычно теплицу делают длиной 3–4 м, редко – 5–6 м.
Ширина теплицы обычно определяется количеством планируемых в ней грядок и расстоянием между ними.
Для устройства конструкцию на две грядки шириной 0,9–1 м, с проходом между ними, равным 35–45 см, ширина теплицы должна быть не менее 2,2–2,5 м.
Обычно минимальные размеры двери составляют: высота —1,7 м, ширина – 0,6–0,7 м. Однако для удобства рекомендуется сделать дверь высотой 1,8–1,9 м и шириной 0,7–0,9 м.
Освещение теплицы
Опытным путем установлено, что светлолюбивые растения (томаты, огурцы, перец, салат и так далее) нуждаются не только в дневном, но и в искусственном свете.
В теплицах рекомендуем использовать люминесцентные лампы.
Они очень экономичны, дают свет, близкий к дневному, и не излучают тепла, поэтому их можно располагать близко от растений. В основном применяются лампы дневного света типов ЛД и ЛДЦ.
Не рекомендуется использовать в теплицах лампы накаливания, так как они выделяют слишком много тепла и неэкономичны (потребляют много электроэнергии на единицу освещенности).
Очень часто в качестве источника света в теплице используются фотосинтетические (ультрафиолетовые) лампы. Их свет способствует не только хорошему росту и развитию растений, но и убивает вредных насекомых.
В теплицах рекомендуем использовать люминесцентные лампы.
Они очень экономичны, дают свет, близкий к дневному, и не излучают тепла, поэтому их можно располагать близко от растений. В основном применяются лампы дневного света типов ЛД и ЛДЦ.
Не рекомендуется использовать в теплицах лампы накаливания, так как они выделяют слишком много тепла и неэкономичны (потребляют много электроэнергии на единицу освещенности).
Очень часто в качестве источника света в теплице используются фотосинтетические (ультрафиолетовые) лампы. Их свет способствует не только хорошему росту и развитию растений, но и убивает вредных насекомых.
Обогрев теплицы
Существует 3 вида обогрева теплиц – солнечный, биологический и технический.
Солнечный обогрев
Основой солнечного обогрева является парниковый эффект. Проникающий через светопрозрачную оболочку теплицы солнечный свет нагревает воздух, стены, грунт и растения, находящиеся внутри сооружения.
В солнечную погоду средняя температура воздуха внутри теплицы выше, чем на открытом участке на 10–15 °С, а в пасмурную – на 2–3 °С. Необходимо отметить, что тепличные сооружения обладают большой тепловой энергией, то есть они прекрасно сохраняют тепло в холодную погоду и ночное время суток.
Установлено, что в средней полосе России в теплицах, обогрев которых основан на солнечном излучении, холодостойкие культуры можно выращивать с 10–20 апреля по 15–30 сентября, а теплолюбивые – с 10–20 мая по 1–15 сентября.
В солнечную погоду средняя температура воздуха внутри теплицы выше, чем на открытом участке на 10–15 °С, а в пасмурную – на 2–3 °С. Необходимо отметить, что тепличные сооружения обладают большой тепловой энергией, то есть они прекрасно сохраняют тепло в холодную погоду и ночное время суток.
Установлено, что в средней полосе России в теплицах, обогрев которых основан на солнечном излучении, холодостойкие культуры можно выращивать с 10–20 апреля по 15–30 сентября, а теплолюбивые – с 10–20 мая по 1–15 сентября.
Биологический обогрев
Принцип биологического обогрева основан на действии микроорганизмов, разлагающих при наличии воздуха органические материалы, которые в свою очередь выделяют тепловую энергию. Таким образом, органиче-ские материалы являются биологическим топливом.
Чем выше активность жизнедеятельности микроорганизмов, тем выше температура биотоплива, которая может достигать 65–70 °С. В качестве биологиче-ского топлива, выделяющего тепло при перегнивании, как правило, используется навоз в смеси с рыхлящими материалами (торфом верховым, листьями деревьев, соломой), отходами деревообрабатывающих предприятий (опилками, стружками, щепками, корой) и бытовыми органическими отходами.
Заготавливают биотопливо осенью. Чтобы оно не промерзло и не сгорело раньше времени, укладывают его штабелями, тщательно трамбуют и утепляют соломой или торфом. При укладке биологического топлива в штабель предварительно смешивают навоз с древесными и бытовыми отходами и добавляют в него азоти-стые питательные вещества.
Весной целесообразнее использовать заранее подогретое биотопливо. Для этого сначала перемешивают его, поливают водой и навозной жижей и укладывают в штабель, но не трамбуют. Затем внутрь штабеля за-кладывают горячие камни или уголь.
Через несколько дней биологическое топливо будет готово для обогрева теплицы, так как его температура повысится до 50–60 °С, и оно начнет гореть. Необходимо отметить, что максимального значения температурный режим внутри штабеля достигнет уже через неделю.
В последующие дни он постепенно пойдет на убыль. Обычно биологическое топливо выделяет тепло в течение 40–60 дней, иногда горение продолжается 2–3 мес.
Для того чтобы внести горячее биотопливо в грядки, сначала вынимают из них слой плодородной почвы и на дно образовавшегося котлована укладывают его ровным рыхлым слоем, слегка уплотняя вдоль стенок (для обычных теплиц расход биотоплива составляет 0,3–0,4 м3, для котлованных – 0,5–0,6 м3на 1 м2площади).
Далее на разогретое биотопливо насыпают плодородную почву слоем не более 20–25 см, так как толстый почвенный пласт, затруднив доступ воздуха к биологическому топливу, может прервать процесс выделения тепла. Затем выравнивают поверхность грядки и дают почве прогреться. После этого производят посадку овощных культур, зелени, цветов.
Биотопливо является не только источником тепла, но и органическим удобрением для выращиваемых растений. Его использование в теплицах позволяет утилизировать бытовые и древесные отходы. Биологическое топливо значительно улучшает газовоздушную среду в сооружении, так как органические материалы, разлагаясь, выделяют большое количество углекислого газа.
Биологический обогрев значительно повышает урожайность огурцов и помидоров. Существенным недостатком данного источника тепла является тот факт, что им невозможно управлять (нельзя поднять или повысить температуру почвы в теплице до необходимого уровня).
Чем выше активность жизнедеятельности микроорганизмов, тем выше температура биотоплива, которая может достигать 65–70 °С. В качестве биологиче-ского топлива, выделяющего тепло при перегнивании, как правило, используется навоз в смеси с рыхлящими материалами (торфом верховым, листьями деревьев, соломой), отходами деревообрабатывающих предприятий (опилками, стружками, щепками, корой) и бытовыми органическими отходами.
Заготавливают биотопливо осенью. Чтобы оно не промерзло и не сгорело раньше времени, укладывают его штабелями, тщательно трамбуют и утепляют соломой или торфом. При укладке биологического топлива в штабель предварительно смешивают навоз с древесными и бытовыми отходами и добавляют в него азоти-стые питательные вещества.
Весной целесообразнее использовать заранее подогретое биотопливо. Для этого сначала перемешивают его, поливают водой и навозной жижей и укладывают в штабель, но не трамбуют. Затем внутрь штабеля за-кладывают горячие камни или уголь.
Через несколько дней биологическое топливо будет готово для обогрева теплицы, так как его температура повысится до 50–60 °С, и оно начнет гореть. Необходимо отметить, что максимального значения температурный режим внутри штабеля достигнет уже через неделю.
В последующие дни он постепенно пойдет на убыль. Обычно биологическое топливо выделяет тепло в течение 40–60 дней, иногда горение продолжается 2–3 мес.
Для того чтобы внести горячее биотопливо в грядки, сначала вынимают из них слой плодородной почвы и на дно образовавшегося котлована укладывают его ровным рыхлым слоем, слегка уплотняя вдоль стенок (для обычных теплиц расход биотоплива составляет 0,3–0,4 м3, для котлованных – 0,5–0,6 м3на 1 м2площади).
Далее на разогретое биотопливо насыпают плодородную почву слоем не более 20–25 см, так как толстый почвенный пласт, затруднив доступ воздуха к биологическому топливу, может прервать процесс выделения тепла. Затем выравнивают поверхность грядки и дают почве прогреться. После этого производят посадку овощных культур, зелени, цветов.
Биотопливо является не только источником тепла, но и органическим удобрением для выращиваемых растений. Его использование в теплицах позволяет утилизировать бытовые и древесные отходы. Биологическое топливо значительно улучшает газовоздушную среду в сооружении, так как органические материалы, разлагаясь, выделяют большое количество углекислого газа.
Биологический обогрев значительно повышает урожайность огурцов и помидоров. Существенным недостатком данного источника тепла является тот факт, что им невозможно управлять (нельзя поднять или повысить температуру почвы в теплице до необходимого уровня).
Технический обогрев
Технический обогрев подразделяют на водяной, газовый, электрический и печной.
Водяной обогрев
Чтобы соорудить водяной обогрев, необходимо вдоль теплицы проложить металлические трубы, располагая их внутри сооружения вдоль стен. Горячая вода будет попадать в трубы из бойлера (водогрейного котла), нагретого за счет электроэнергии или сжигания твердого топлива. Котел устанавливают за пределами теплицы. Таким образом не допускается попадание дымовых газов внутрь сооружения.