Страница:
Газовый обогрев
Процесс данного вида обогрева теплицы заключается в том, что природный газ сжигается с помощью газовых горелок непосредственно внутри сооружения. В результате выделяются не только продукты сгорания, которые и обогревают помещение, но и углекислый газ с водяным паром, благоприятно влияющие на рост и развитие растений.
Газовый обогрев очень эффективен, но и опасен. За газовым оборудованием необходимо вести постоянный контроль, иначе может произойти выделение в помещение теплицы вредных продуктов сгорания (окиси углерода, оксидов азота).
Газовый обогрев очень эффективен, но и опасен. За газовым оборудованием необходимо вести постоянный контроль, иначе может произойти выделение в помещение теплицы вредных продуктов сгорания (окиси углерода, оксидов азота).
Электрический обогрев
Обогрев электроэнергией считается самым эффективным, простым и удобным. В качестве электрического источника тепла рекомендуется использовать трубчатые теплоэлектронагреватели (ТЭНы), масляные электрорадиаторы, спиральные и вентиляторные нагреватели. Устанавливают их вдоль теплицы с двух сторон или по ее периметру.
Вентиляторные обогреватели обеспечивают циркуляцию воздуха в теплице, что позволяет поддерживать в ней необходимый микроклимат. При использовании спиральных, масляных и трубчатых обогревателей перемещение воздуха в сооружении происходит из-за конвекционных потоков. Несомненным преимуществом электрических источников тепла является то, что они совершенно не выделяют ядовитых газов.
Вентиляторные обогреватели обеспечивают циркуляцию воздуха в теплице, что позволяет поддерживать в ней необходимый микроклимат. При использовании спиральных, масляных и трубчатых обогревателей перемещение воздуха в сооружении происходит из-за конвекционных потоков. Несомненным преимуществом электрических источников тепла является то, что они совершенно не выделяют ядовитых газов.
Печное отопление
Обогрев теплицы происходит за счет металличе-ской (чугунной) или кирпичной печи, которую устанавливают в торцевой части теплицы таким образом, чтобы ее задняя часть примыкала к сооружению. От печи вдоль сооружения горизонтально прокладывают металлическую или кирпичную трубу (дымоход), которая в дальнейшем используется в качестве обогревающего устройства. Дымоход соединяют с вертикальной трубой (стояком). От печи к стояку делают небольшой подъем дымохода. Это предотвращает дымление печи. Чтобы тяга была хорошей, стояк делают высоким.
Принцип действия печного отопления заключается в следующем: горячие газы проходят по дымоходу, в результате в его стенках аккумулируется тепловая энергия, которая затем нагревает воздух в теплице.
Топить печку рекомендуется в вечернее время. Это способствует поддержанию необходимого теплового режима. В холодную погоду протапливают теплицу утром и вечером.
Принцип действия печного отопления заключается в следующем: горячие газы проходят по дымоходу, в результате в его стенках аккумулируется тепловая энергия, которая затем нагревает воздух в теплице.
Топить печку рекомендуется в вечернее время. Это способствует поддержанию необходимого теплового режима. В холодную погоду протапливают теплицу утром и вечером.
Вентиляция и притенение теплиц
В жаркую солнечную погоду температура в теплице быстро увеличивается вследствие парникового эффекта. Высокая температура отрицательно влияет на рост, развитие и урожайность растений. Помимо этого, горячий застоявшийся воздух является прекрасной средой для появления и распространения вредителей и болезнетворных микробов. Чтобы обеспечить оптимальный тепловой режим внутри теплицы, ее необходимо оборудовать вентиляцией, которая не только обеспечит приток свежего воздуха, но и нормальную влажность. Для проветривания теплицы, как правило, используют форточки, фрамуги или вторые двери.
Форточки и фрамуги лучше всего располагать как на крыше теплицы, так и в верхних частях ее торцовых и боковых поверхностей. Процесс естественной вентиляции заключается в следующем: нагретый воздух поднимается вверх и выходит из теплицы через форточки или фрамуги, а свежий проникает в сооружение через дверные проемы и различные неизбежные щели в покрытии.
Общая площадь окон для проветривания должна составлять примерно 10–15% от площади светопро-зрачной поверхности тепличной конструкции. Очень часто данные сооружения проветривают за счет частичного или даже полного снятия пленочной оболочки.
Кроме проветривания, для предотвращения перегрева воздуха в теплице и, как следствие этого, гибели растений можно использовать притенение. Его можно сделать двумя способами: окраской стеклянной поверхности сооружения и покрытием конструкции светонепроницаемыми материалами.
В качестве краски можно использовать известковую побелку или сильно разбавленную водоэмульсионную краску. Все притеняющие составы должны быть белого цвета.
Существенным недостатком жидких притеняющих средств является то, что они довольно прочно удерживаются на стекле и пленочной поверхности теплицы. Данные вещества довольно трудно удалить в пасмурную погоду.
Поэтому эффективнее всего в качестве притенения использовать экраны, выполненные из различных материалов (дерева, пластика, соломы, мешковины, парусины, светонепроницаемой синтетической пленки). Обычно их крепят с внешней стороны теплицы. Притеняющие экраны отличаются прочностью, долговечностью, легко разворачиваются и сворачиваются. В холодную погоду их можно использовать в качестве утеплителей.
Форточки и фрамуги лучше всего располагать как на крыше теплицы, так и в верхних частях ее торцовых и боковых поверхностей. Процесс естественной вентиляции заключается в следующем: нагретый воздух поднимается вверх и выходит из теплицы через форточки или фрамуги, а свежий проникает в сооружение через дверные проемы и различные неизбежные щели в покрытии.
Общая площадь окон для проветривания должна составлять примерно 10–15% от площади светопро-зрачной поверхности тепличной конструкции. Очень часто данные сооружения проветривают за счет частичного или даже полного снятия пленочной оболочки.
Кроме проветривания, для предотвращения перегрева воздуха в теплице и, как следствие этого, гибели растений можно использовать притенение. Его можно сделать двумя способами: окраской стеклянной поверхности сооружения и покрытием конструкции светонепроницаемыми материалами.
В качестве краски можно использовать известковую побелку или сильно разбавленную водоэмульсионную краску. Все притеняющие составы должны быть белого цвета.
Существенным недостатком жидких притеняющих средств является то, что они довольно прочно удерживаются на стекле и пленочной поверхности теплицы. Данные вещества довольно трудно удалить в пасмурную погоду.
Поэтому эффективнее всего в качестве притенения использовать экраны, выполненные из различных материалов (дерева, пластика, соломы, мешковины, парусины, светонепроницаемой синтетической пленки). Обычно их крепят с внешней стороны теплицы. Притеняющие экраны отличаются прочностью, долговечностью, легко разворачиваются и сворачиваются. В холодную погоду их можно использовать в качестве утеплителей.
Почвогрунты, применяемые в теплицах
В отличие от почвы естественного происхождения грунт, или субстрат, – корнеобитаемая среда в теплице – состоит из смеси различных компонентов органического и неорганического происхождения.
Тепличные почвогрунты интенсивно используются в течение года, поэтому они должны быть плодородными, структурными, легкими по механическому составу, пропускать воздух и влагу и обладать прекрасной поглотительной способностью. Очень важно, чтобы в них отсутствовали засоления, вредители и разнообразные заболевания.
Основой тепличных грунтов является естественная почва, куда в определенном количестве вносятся органические удобрения (навоз, перегной) и рыхлящие материалы (рисовая шелуха, древесные опилки, костра кенафа, соломенная резка, компостированный хлопковый ворох). Выращивание овощей в теплицах можно осуществлять и на таких заменителях почвогрунтов, как песок, гравий, перлит, вермикулит, минеральная вата, торф).
В зависимости от длительности использования тепличные субстраты делят на свежие, то есть ежегодносменяемые (2–4 года), средние (4–8 лет), длительного использования (8–12 лет) и бессменные (более 12 лет).
По способу дренирования они бывают: без дренажа и с естественным дренажом. Почвогрунты используют либо без обогрева, либо с биотопливным, техническим подпочвенным или комбинированным обогревом.
Самыми качественными считаются средне– и легкосуглинистые почвогрунты, так как от частых поливов в них не образуется застоя воды, и кислород к корням растений поступает беспрепятственно.
Глинистая почва богата зольными питательными веществами и плотна по своей структуре. Ее недостатком является плохая водопроницаемость.
Песчаная почва намного мягче и менее плотная, чем глинистая, обладает хорошей водопроницаемостью, но содержит мало питательных элементов.
Почвогрунты характеризуются своими физическими и химическими свойствами.
Тепличные почвогрунты интенсивно используются в течение года, поэтому они должны быть плодородными, структурными, легкими по механическому составу, пропускать воздух и влагу и обладать прекрасной поглотительной способностью. Очень важно, чтобы в них отсутствовали засоления, вредители и разнообразные заболевания.
Основой тепличных грунтов является естественная почва, куда в определенном количестве вносятся органические удобрения (навоз, перегной) и рыхлящие материалы (рисовая шелуха, древесные опилки, костра кенафа, соломенная резка, компостированный хлопковый ворох). Выращивание овощей в теплицах можно осуществлять и на таких заменителях почвогрунтов, как песок, гравий, перлит, вермикулит, минеральная вата, торф).
В зависимости от длительности использования тепличные субстраты делят на свежие, то есть ежегодносменяемые (2–4 года), средние (4–8 лет), длительного использования (8–12 лет) и бессменные (более 12 лет).
По способу дренирования они бывают: без дренажа и с естественным дренажом. Почвогрунты используют либо без обогрева, либо с биотопливным, техническим подпочвенным или комбинированным обогревом.
Самыми качественными считаются средне– и легкосуглинистые почвогрунты, так как от частых поливов в них не образуется застоя воды, и кислород к корням растений поступает беспрепятственно.
Глинистая почва богата зольными питательными веществами и плотна по своей структуре. Ее недостатком является плохая водопроницаемость.
Песчаная почва намного мягче и менее плотная, чем глинистая, обладает хорошей водопроницаемостью, но содержит мало питательных элементов.
Почвогрунты характеризуются своими физическими и химическими свойствами.
Физические свойства грунтов
В первую очередь к физическим свойствам относятся: удельная и объемная масса, а также скважность (порозность) грунтов.
Отношение твердой фазы сухой почвы к весу равного объема воды при температуре 4 °C называется удельной массой. Она напрямую зависит от содержания в почвогрунте органических веществ и минерального состава субстрата. Если удельная масса составляет 2,5–2,6 г/см3, значит, в почве низкое содержание органики.
Масса сухого грунта ненарушенного монолита называется объемной. Данный показатель определяет структурное состояние почвы. Большой объемной массой обладают минеральные субстраты (более 1,5–1,8 г/см3).
Скважность характеризуется соотношением между объемной и удельной массами почвогрунтов. Идеально расти и развиваться растения будут при порозности, равной 70–75%.
Пористость аэрации – объем общей пористости и объем воды, содержащейся в почве, – также является физическим свойством грунтов. Ее оптимальный показатель должен составлять 60–70%.
Как правило, для большей части компонентов, входящих в состав грунтов, характерны низкие показатели физических свойств. Древесные опилки, рисовая шелуха, соломенная резка, опилочный конский навоз и другие рыхлые материалы – это широко распространенные составляющие почвогрунтов, которые обладают высокими физическими свойствами.
К важным физическим свойствам почвогрунтов относятся: тепловые, водные, воздушные и структурные.
Показатель тепловых свойств, или теплопроводно-сти, оценивается по количеству тепла (кал), проходящего в 1 секунду через 1 см2почвы, слой которой составляет 1 см. Естественно, тепловой показатель почвогрунтов зависит от компонентов, входящих в их состав.
Водные свойства характеризуются влагоемкостью почвогрунтов. Для роста и развития тепличных растений наиболее приемлема полевая влагоемкость, при которой почвогрунт поглощает максимальное количество воды и долгое время сохраняет его.
Упомянутые выше физические свойства так или иначе оказывают влияние на влагоемкость грунтов. Например, чем больше в их составе органических компонентов, тем меньше показатель влагоемкости.
В этом случае растения будут длительное время находиться в оптимальном водном режиме.
Наименьшая влагоемкость песчаных почв – 4–9%, супесчаных – 10–17%, легко– и среднесуглинистых – 18–30%, тяжелосуглинистых – 30–40%, торфа – до 400%.
Почвенный воздух играет значительную роль в процессе роста и развития растений. Он сильно отличается от атмосферного, так как содержит меньше кислорода и больше углекислоты.
Кислород принимает активное участие в окислительно-восстановительных процессах, происходящих в растениях и почвогрунтах. Оптимальный показатель содержания кислорода должен быть не менее 15%. Углекислый газ способствует растворению питательных компонентов в субстрате, которые затем с легкостью усваиваются растениями.
Если почвогрунты увлажнены в избытке, то содержание кислорода, как правило, доходит до минимума, а углекислоты – до максимума (19–20%). Кроме того, может произойти накопление отравляющих растения газов: аммиака, метана, азота.
Структура почвогрунтов должна быть прочной и сохраняться в течение длительного времени. Наиболее ценной считается комковая и мелкозернистая структура субстратов.
Отношение твердой фазы сухой почвы к весу равного объема воды при температуре 4 °C называется удельной массой. Она напрямую зависит от содержания в почвогрунте органических веществ и минерального состава субстрата. Если удельная масса составляет 2,5–2,6 г/см3, значит, в почве низкое содержание органики.
Масса сухого грунта ненарушенного монолита называется объемной. Данный показатель определяет структурное состояние почвы. Большой объемной массой обладают минеральные субстраты (более 1,5–1,8 г/см3).
Скважность характеризуется соотношением между объемной и удельной массами почвогрунтов. Идеально расти и развиваться растения будут при порозности, равной 70–75%.
Пористость аэрации – объем общей пористости и объем воды, содержащейся в почве, – также является физическим свойством грунтов. Ее оптимальный показатель должен составлять 60–70%.
Как правило, для большей части компонентов, входящих в состав грунтов, характерны низкие показатели физических свойств. Древесные опилки, рисовая шелуха, соломенная резка, опилочный конский навоз и другие рыхлые материалы – это широко распространенные составляющие почвогрунтов, которые обладают высокими физическими свойствами.
К важным физическим свойствам почвогрунтов относятся: тепловые, водные, воздушные и структурные.
Показатель тепловых свойств, или теплопроводно-сти, оценивается по количеству тепла (кал), проходящего в 1 секунду через 1 см2почвы, слой которой составляет 1 см. Естественно, тепловой показатель почвогрунтов зависит от компонентов, входящих в их состав.
Водные свойства характеризуются влагоемкостью почвогрунтов. Для роста и развития тепличных растений наиболее приемлема полевая влагоемкость, при которой почвогрунт поглощает максимальное количество воды и долгое время сохраняет его.
Упомянутые выше физические свойства так или иначе оказывают влияние на влагоемкость грунтов. Например, чем больше в их составе органических компонентов, тем меньше показатель влагоемкости.
В этом случае растения будут длительное время находиться в оптимальном водном режиме.
Наименьшая влагоемкость песчаных почв – 4–9%, супесчаных – 10–17%, легко– и среднесуглинистых – 18–30%, тяжелосуглинистых – 30–40%, торфа – до 400%.
Почвенный воздух играет значительную роль в процессе роста и развития растений. Он сильно отличается от атмосферного, так как содержит меньше кислорода и больше углекислоты.
Кислород принимает активное участие в окислительно-восстановительных процессах, происходящих в растениях и почвогрунтах. Оптимальный показатель содержания кислорода должен быть не менее 15%. Углекислый газ способствует растворению питательных компонентов в субстрате, которые затем с легкостью усваиваются растениями.
Если почвогрунты увлажнены в избытке, то содержание кислорода, как правило, доходит до минимума, а углекислоты – до максимума (19–20%). Кроме того, может произойти накопление отравляющих растения газов: аммиака, метана, азота.
Структура почвогрунтов должна быть прочной и сохраняться в течение длительного времени. Наиболее ценной считается комковая и мелкозернистая структура субстратов.
Химические свойства грунтов
Значительную роль в процессе накопления в грунте питательных компонентов играет гумус. Он образуется в почве при разложении органических веществ. Составляющими гумуса являются: гуминовые кислоты, фульвокислоты, гумины, белки, углеводы, лигнин, дубильные вещества и смолы.
Наибольшую ценность представляют гуминовые кислоты. Они содержат: около 50–60% углерода, 2,8–6,6% водорода, 3,32–5,14% азота, 34–39% кислорода.
В их состав также входят фосфор, сера, алюминий, медь и другие соединения. В состав фульвокислот входит сравнительно небольшое количество азота и углерода. Но они содержат много кислорода.
По степени кислотности, выражаемой показателем pH, почвы делятся на сильнокислотные (3–4), кислые (4–5), слабокислые (5–6), нейтральные (7), слабощелочные (7–8), щелочные (8–9), сильнощелочные (9–10). Оптимальный показатель pH для некоторых овощных культур:
– огурцы – 6–7;
– томаты – 5,5–6,5;
– лук – 6,5–7,5;
– ревень – 5,6–7;
– редис – 6–7.
Таким образом, для овощей наиболее подходящими являются слабокислые или нейтральные почвогрунты (рH 6–7). Необходимо отметить, что кислотность сильно влияет на процесс усвоения растениями питательных веществ.
Содержание солей также является химическим свойством грунтов. Избыток данного компонента в субстрате может привести к появлению у растений физиологической сухости.
Наибольшую ценность представляют гуминовые кислоты. Они содержат: около 50–60% углерода, 2,8–6,6% водорода, 3,32–5,14% азота, 34–39% кислорода.
В их состав также входят фосфор, сера, алюминий, медь и другие соединения. В состав фульвокислот входит сравнительно небольшое количество азота и углерода. Но они содержат много кислорода.
По степени кислотности, выражаемой показателем pH, почвы делятся на сильнокислотные (3–4), кислые (4–5), слабокислые (5–6), нейтральные (7), слабощелочные (7–8), щелочные (8–9), сильнощелочные (9–10). Оптимальный показатель pH для некоторых овощных культур:
– огурцы – 6–7;
– томаты – 5,5–6,5;
– лук – 6,5–7,5;
– ревень – 5,6–7;
– редис – 6–7.
Таким образом, для овощей наиболее подходящими являются слабокислые или нейтральные почвогрунты (рH 6–7). Необходимо отметить, что кислотность сильно влияет на процесс усвоения растениями питательных веществ.
Содержание солей также является химическим свойством грунтов. Избыток данного компонента в субстрате может привести к появлению у растений физиологической сухости.
Компоненты грунтов
Дерновая земля, парниковый перегной, плодородная суглинистая полевая почва из-под трав и неовощных культур, торф и торфокомпосты, навозно-земляные компосты, речной или грунтовый кварцевый песок, рыхлящие материалы (торф, древесная кора, рисовая и арахисовая шелуха, древесные опилки и т. д.) являются основными компонентами, используемыми при создании тепличных грунтов.
Ориентировочный состав почвенных смесей для теплиц (в процентах):
– земля (40), торф низинный (40), навоз (10), опилки (10);
– земля (25), перепревший навоз (75);
– земля (20), торф (50), перепревший навоз (30);
– земля (30), навоз (60), песок (10);
– земля (50), перегной (50).
Именно рыхлящие материалы способствуют созданию тепличных субстратов, которые используются под различные овощные культуры.
В качестве удобрения в теплицах, как правило, используется навоз. Макро– и микроэлементы, входящие в его состав, служат источником углекислоты, способствуют улучшению структуры и воздушного режима тепличных грунтов.
Ценным рыхлящим материалом являются древесные опилки. Необходимо отметить, что свежие опилки нельзя использовать в качестве разрыхлителя, так как при разложении они выделяют пагубное для растений вещество – аммиак. Поэтому за 3–4 мес до внесения в почвогрунты их необходимо перемешать с навозом, полить и уложить штабелями. Обычно за это время они освобождаются от вредных компонентов.
В качестве рыхлящего материала широко используется соломенная резка. Она содержит около 80% органических веществ, 0,5% азота, 0,2% фосфора и 0,3% калия. В почвогрунт вносится только в свежем виде.
Хорошим разрыхлителем является рисовая шелуха. Она медленно разлагается и не содержит вредных веществ. Данный грунтовый компонент представляет собой частицы, длина которых равна 0,2–0,8 см, а ширина – 0,1–0,5 см. Большой процент содержания кремния обеспечивает рисовой шелухе высокую механическую прочность. Все рыхлящие материалы используются для улучшения агрофизических и агрохимических свойств почвогрунтов и способствуют их долговечности.
Ориентировочный состав почвенных смесей для теплиц (в процентах):
– земля (40), торф низинный (40), навоз (10), опилки (10);
– земля (25), перепревший навоз (75);
– земля (20), торф (50), перепревший навоз (30);
– земля (30), навоз (60), песок (10);
– земля (50), перегной (50).
Именно рыхлящие материалы способствуют созданию тепличных субстратов, которые используются под различные овощные культуры.
В качестве удобрения в теплицах, как правило, используется навоз. Макро– и микроэлементы, входящие в его состав, служат источником углекислоты, способствуют улучшению структуры и воздушного режима тепличных грунтов.
Ценным рыхлящим материалом являются древесные опилки. Необходимо отметить, что свежие опилки нельзя использовать в качестве разрыхлителя, так как при разложении они выделяют пагубное для растений вещество – аммиак. Поэтому за 3–4 мес до внесения в почвогрунты их необходимо перемешать с навозом, полить и уложить штабелями. Обычно за это время они освобождаются от вредных компонентов.
В качестве рыхлящего материала широко используется соломенная резка. Она содержит около 80% органических веществ, 0,5% азота, 0,2% фосфора и 0,3% калия. В почвогрунт вносится только в свежем виде.
Хорошим разрыхлителем является рисовая шелуха. Она медленно разлагается и не содержит вредных веществ. Данный грунтовый компонент представляет собой частицы, длина которых равна 0,2–0,8 см, а ширина – 0,1–0,5 см. Большой процент содержания кремния обеспечивает рисовой шелухе высокую механическую прочность. Все рыхлящие материалы используются для улучшения агрофизических и агрохимических свойств почвогрунтов и способствуют их долговечности.
Виды теплиц
Существуют несколько видов теплиц. Самыми популярными являются следующие:
– двускатная зимняя;
– односкатная зимняя;
– теплица на насыпном грунте;
– с горизонтальной крышей;
– летняя пленочная;
– арочная;
– теплица-шатер;
– теплица-зонтик;
– пленочная теплица Гликмана;
– складная теплица-палатка;
– арочная из труб и реек.
– двускатная зимняя;
– односкатная зимняя;
– теплица на насыпном грунте;
– с горизонтальной крышей;
– летняя пленочная;
– арочная;
– теплица-шатер;
– теплица-зонтик;
– пленочная теплица Гликмана;
– складная теплица-палатка;
– арочная из труб и реек.
Двускатная зимняя теплица
Фундамент размером 400 х 400 см двухскатной зимней теплицы с кровлей из парниковых рам устраивают на отметке 0,4 м. Стены возводят в один кирпич (250 мм). Затем устанавливают на них предварительно просмоленные брусья сечением 15 х 15 см.
В качестве стропил, соединяющих коньковые и просмоленные брусья, уложенные на стенах, используют легкие рейки сечением 10 х 10 см. Затем кроют крышу парниковыми рамами. Зазоры между ними зашивают рейками.
Внутри теплицы можно расположить стеллажи. Между ними и стенами обязательно оставляют пространство (5–6 см). Оно необходимо для того, чтобы теплый воздух, поступающий из дымохода, циркулировал беспрепятственно. На рисунке 26 наглядно представлен поперечный разрез зимней двухскатной теплицы.
При сооружении стен теплицы из древесного материала сначала вкапывают по длине и ширине фундамента круглые стойки (расстояние между ними должно составлять 2 м), а затем укладывают обвязочные брусья в предварительно вырубленные в столбах шипы.
К брусьям прибивают горбыли (слеги). Кровлю возводят по вышеописанному способу.
Необходимо отметить, что постоянно остекленная крыша удобнее и долговечнее в эксплуатации. Сооружая подобную конструкцию, фундамент, стены и тамбур теплицы устраивайте так, как было рассказано ранее. Аналогичным способом установите и основные несущие брусья (сечение 12 х 15 см, угол наклона 20–25°).
Стропила сечением 7 х 10 см соединяют между собой коньковыми брусьями, а со стенами – боковыми. Прежде чем остеклить кровлю, шпросы (сечение 4,0 х 7,5 см), выполняющие функцию обрешетки, обрабатывают олифой. Расстояние между шпросами определяется, как правило, толщиной стекла. Например, при толщине, равной 2,5–3 мм, расстояние должно составлять 30–35 см.
Для нарезания стекла используют 3-роликовый или алмазный стеклорез. Учтите, что для обеспечения возможности его расширения при нагреве, размер должен быть на 2–3 мм меньше размера рамы. Не рекомендуется резать мокрое, холодное или грязное стекло (трещина может пойти не по линии разреза).
Приступая к остеклению кровли теплицы, с обеих сторон брусьев выбирают фальцы. Затем укладывают в них замазку слоем в 1,5–2,0 мм на которой и закрепляют стекло. Замазка – материал, обеспечивающий герметичность сооружения, уменьшающий потери тепла и защищающий выращиваемые растения от воздействий окружающей среды.
Рецепты замазки, которую можно приготовить в домашних условиях.
Рецепт 1.Берут 0,5 л натуральной олифы и 100 г предварительно размолотого и просушенного при температуре 100–120 °С мела. Меловой материал насыпают горкой на доску, в середине делают углубление, наливают в него олифу, а затем мешают полученную смесь до тех пор, пока она не приобретет пластического состояния. Приготовленную таким образом замазку еще дополнительно разминают руками. Качественной ее можно считать лишь в том случае, если она не будет пропускать воду.
Рецепт 2.Для приготовления замазки необходимо смешать следующие компоненты (по массе):
– битум (1–1,5 части);
– керосин (3 части);
– портландцемент (1 часть);
– песок (1 часть);
– канифоль (1–2 части);
– керосин (2–5 частей) и мелкоразмолотый просушенный мел (до получения необходимой вязкости замазки).
Рецепт 3.Замазочный материал можно приготовить, используя обезжиренное молоко (1 часть), порошок гашеной извести (4 части), просеянную древесную золу (1 часть), воду (до получения необходимой вязкости замазки).
Если требуется удалить старую замазку, рекомендуется использовать состав, содержащий 1 часть кальцинированной соды, 1 часть едкого натра, 2 части извести и 5 частей воды. Данную смесь готовят следующим образом: разведите в воде кальцинированную соду, едкий натр, добавьте в полученный раствор известь и все тщательно перемешайте.
Старую замазку можно удалить механическим путем, соскоблив ножом или стамеской.
Кроме обычных замазок существуют и жидкие, состоящие из битума и специального масла. Наносить их следует специальным шприцом (жидкая смесь заполняет зазоры между стеклом и рамой, высыхает, превращаясь в твердую пленку, и надежно герметизирует стыки). Вместо замазочного материала можно использовать незатвердевающие герметизирующие пасты и мастики (герметики). Замазки и герметики можно также заменить резиновыми прокладками в виде полос. Их подкладывают под стекло, которое затем прижимают тонкой деревянной рейкой (штапиком). Такой способ остекления кровли считается самым простым, но негерметичным, поэтому рекомендуется использовать его только в случае необходимости быстрой замены разбитого стекла.
В любом случае стекло необходимо дополнительно закреплять специальными стекольными гвоздями, мелкими штифтами или гвоздями без шляпок. Остекление кровли теплицы производят только снизу вверх внахлестку, с перекрытием стекол на 10–15 мм, для того чтобы вода свободно стекала вниз по поверхности сооружения.
В качестве стропил, соединяющих коньковые и просмоленные брусья, уложенные на стенах, используют легкие рейки сечением 10 х 10 см. Затем кроют крышу парниковыми рамами. Зазоры между ними зашивают рейками.
Внутри теплицы можно расположить стеллажи. Между ними и стенами обязательно оставляют пространство (5–6 см). Оно необходимо для того, чтобы теплый воздух, поступающий из дымохода, циркулировал беспрепятственно. На рисунке 26 наглядно представлен поперечный разрез зимней двухскатной теплицы.
При сооружении стен теплицы из древесного материала сначала вкапывают по длине и ширине фундамента круглые стойки (расстояние между ними должно составлять 2 м), а затем укладывают обвязочные брусья в предварительно вырубленные в столбах шипы.
К брусьям прибивают горбыли (слеги). Кровлю возводят по вышеописанному способу.
Необходимо отметить, что постоянно остекленная крыша удобнее и долговечнее в эксплуатации. Сооружая подобную конструкцию, фундамент, стены и тамбур теплицы устраивайте так, как было рассказано ранее. Аналогичным способом установите и основные несущие брусья (сечение 12 х 15 см, угол наклона 20–25°).
Стропила сечением 7 х 10 см соединяют между собой коньковыми брусьями, а со стенами – боковыми. Прежде чем остеклить кровлю, шпросы (сечение 4,0 х 7,5 см), выполняющие функцию обрешетки, обрабатывают олифой. Расстояние между шпросами определяется, как правило, толщиной стекла. Например, при толщине, равной 2,5–3 мм, расстояние должно составлять 30–35 см.
Для нарезания стекла используют 3-роликовый или алмазный стеклорез. Учтите, что для обеспечения возможности его расширения при нагреве, размер должен быть на 2–3 мм меньше размера рамы. Не рекомендуется резать мокрое, холодное или грязное стекло (трещина может пойти не по линии разреза).
Приступая к остеклению кровли теплицы, с обеих сторон брусьев выбирают фальцы. Затем укладывают в них замазку слоем в 1,5–2,0 мм на которой и закрепляют стекло. Замазка – материал, обеспечивающий герметичность сооружения, уменьшающий потери тепла и защищающий выращиваемые растения от воздействий окружающей среды.
Рецепты замазки, которую можно приготовить в домашних условиях.
Рецепт 1.Берут 0,5 л натуральной олифы и 100 г предварительно размолотого и просушенного при температуре 100–120 °С мела. Меловой материал насыпают горкой на доску, в середине делают углубление, наливают в него олифу, а затем мешают полученную смесь до тех пор, пока она не приобретет пластического состояния. Приготовленную таким образом замазку еще дополнительно разминают руками. Качественной ее можно считать лишь в том случае, если она не будет пропускать воду.
Рецепт 2.Для приготовления замазки необходимо смешать следующие компоненты (по массе):
– битум (1–1,5 части);
– керосин (3 части);
– портландцемент (1 часть);
– песок (1 часть);
– канифоль (1–2 части);
– керосин (2–5 частей) и мелкоразмолотый просушенный мел (до получения необходимой вязкости замазки).
Рецепт 3.Замазочный материал можно приготовить, используя обезжиренное молоко (1 часть), порошок гашеной извести (4 части), просеянную древесную золу (1 часть), воду (до получения необходимой вязкости замазки).
Если требуется удалить старую замазку, рекомендуется использовать состав, содержащий 1 часть кальцинированной соды, 1 часть едкого натра, 2 части извести и 5 частей воды. Данную смесь готовят следующим образом: разведите в воде кальцинированную соду, едкий натр, добавьте в полученный раствор известь и все тщательно перемешайте.
Старую замазку можно удалить механическим путем, соскоблив ножом или стамеской.
Кроме обычных замазок существуют и жидкие, состоящие из битума и специального масла. Наносить их следует специальным шприцом (жидкая смесь заполняет зазоры между стеклом и рамой, высыхает, превращаясь в твердую пленку, и надежно герметизирует стыки). Вместо замазочного материала можно использовать незатвердевающие герметизирующие пасты и мастики (герметики). Замазки и герметики можно также заменить резиновыми прокладками в виде полос. Их подкладывают под стекло, которое затем прижимают тонкой деревянной рейкой (штапиком). Такой способ остекления кровли считается самым простым, но негерметичным, поэтому рекомендуется использовать его только в случае необходимости быстрой замены разбитого стекла.
В любом случае стекло необходимо дополнительно закреплять специальными стекольными гвоздями, мелкими штифтами или гвоздями без шляпок. Остекление кровли теплицы производят только снизу вверх внахлестку, с перекрытием стекол на 10–15 мм, для того чтобы вода свободно стекала вниз по поверхности сооружения.
Односкатная зимняя теплица
Кровлю делают из парниковых рам со скатом к югу (рис. 54).
Рис. 54. Зимняя односкатная теплица в поперечном размере:
1 – дымоход; 2 – стеллаж; 3 – ящик с рассадой; 4 – парниковая рама; 5 – обвязка; 6 – отлив; 7 – упорная доска; 8 – земляная отсыпка; 9 – рубероид; 10 – опилки; 11 – доска; 12 – обшивка горбылем; 13 – столбы (размеры даны в см)
Разметку теплицы производят с учетом рабочего коридора (его примерная ширина должна составлять 0,8 м). Фундамент выполняют в соответствии со следующими размерами: ширина – 3,5 м, длина – 12 м, глубина – 0,8 м.
Прежде чем возводить деревянные стены, вкапывают на глубину 1 м столбы (предварительно обрабатывают вкапываемую в землю часть пиломатериалов битумом или антисептиком) и выполняют обвязку и укладку парниковых рам так же, как и при устройстве двухскатной теплицы.
При строительстве теплицы рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:
– длину рассчитывают примерно на 10 парниковых рам;
– при устройстве потолка тамбура используют горбыль, доски или рубероид;
– строят теплицу так, чтобы ее вход был расположен с восточной или западной стороны;
– между тамбуром и рабочим помещением теплицы делают стеклянную перегородку.
В культивационном сооружении обязательно устраивают вытяжную вентиляцию, используя асбестоцементную или металлическую трубу диаметром 100–120 мм.
Тамбурный пол можно сделать как из дерева, так и из песка. По окончании строительных работ красят все деревянные и металлические поверхности теплицы.
1 – дымоход; 2 – стеллаж; 3 – ящик с рассадой; 4 – парниковая рама; 5 – обвязка; 6 – отлив; 7 – упорная доска; 8 – земляная отсыпка; 9 – рубероид; 10 – опилки; 11 – доска; 12 – обшивка горбылем; 13 – столбы (размеры даны в см)
Разметку теплицы производят с учетом рабочего коридора (его примерная ширина должна составлять 0,8 м). Фундамент выполняют в соответствии со следующими размерами: ширина – 3,5 м, длина – 12 м, глубина – 0,8 м.
Прежде чем возводить деревянные стены, вкапывают на глубину 1 м столбы (предварительно обрабатывают вкапываемую в землю часть пиломатериалов битумом или антисептиком) и выполняют обвязку и укладку парниковых рам так же, как и при устройстве двухскатной теплицы.
При строительстве теплицы рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:
– длину рассчитывают примерно на 10 парниковых рам;
– при устройстве потолка тамбура используют горбыль, доски или рубероид;
– строят теплицу так, чтобы ее вход был расположен с восточной или западной стороны;
– между тамбуром и рабочим помещением теплицы делают стеклянную перегородку.
В культивационном сооружении обязательно устраивают вытяжную вентиляцию, используя асбестоцементную или металлическую трубу диаметром 100–120 мм.
Тамбурный пол можно сделать как из дерева, так и из песка. По окончании строительных работ красят все деревянные и металлические поверхности теплицы.
Теплица на насыпном грунте
Данную теплицу лучше всего строить в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Сначала делают несколько дренажных канав для отвода воды. Затем устраивают песчаную насыпь (ее толщина должна составлять не менее 0,3 м), используя речной песок. Подготовив таким образом фундамент, начинают монтировать теплицу (рис. 55).
Рис. 55. Теплица на насыпном грунте
Теплица с горизонтальной крышей
Горизонтальную крышу теплицы можно использовать в качестве устройства для полива растений. Для этого при возведении кровли располагают стропила сечением 25 х 80 мм так, чтобы они образовали рамы. Затем укрепляют на них полиэтиленовые пленки с отверстиями (рис. 56).
Рис. 56. Теплица с горизонтальной крышей
Чтобы сделать пленку прочнее, уменьшить ее растяжение под воздействием воды, натягивают снизу бельевые веревки, рыболовные лески. Сделать пленку перфорированной можно с помощью специального устройства, представляющего собой деревянную пластину длиной 100-150 мм с часто набитыми гвоздями (прокалывать пленку легче всего горячими гвоздями).
Чтобы сделать пленку прочнее, уменьшить ее растяжение под воздействием воды, натягивают снизу бельевые веревки, рыболовные лески. Сделать пленку перфорированной можно с помощью специального устройства, представляющего собой деревянную пластину длиной 100-150 мм с часто набитыми гвоздями (прокалывать пленку легче всего горячими гвоздями).
Летняя пленочная теплица
Соорудить летнюю пленочную теплицу площадью 20 м2, конструкция которой представлена на рисунке 57, можно из старых материалов. Например, дуги, которые являются основой всего сооружения, можно сделать из досок тарных ящиков.
Рис. 57. Конструкция летней пленочной теплицы: 1 – коньковый брус; 2 – стойка; 3 – форточка; 4, 5 – распорки; 6 – забирка; 7 – колышек; 8 – дуга; 9 – дверь; 10 – стойка (размеры даны в см)
На рисунке 58 схематично изображено крепление досок между собой.
Рис. 58. Схема крепления досок между собой: 1 – болт М6 х 60; 2 – шайба; 3 – планки; 4 – гвоздь 3 х 70; 5 – гайка М6
Для строительства теплицы понадобится 14 дуг. Сборку конструкции начинают с установления границ котлована для нее. На размеченном участке делают яму глубиной 250–300 мм, укрепляют стойки, прибивают к ним коньковый брус и вкапывают по контуру площади колышки с шагом 900 мм.
Прикрепляют к внутренней части колышков доски забирки. Дуги присоединяют сверху к коньку, а снизу к распоркам отрезками дюралевого уголка на шурупах (можно воспользоваться гвоздями). Далее прибивают распорки, вкапывают стойки и прикрепляют к ним доски забирки и дуги. Затем устанавливают форточку и дверь. Для того чтобы сделать полиэтиленовое покрытие, берут 6 кусков пленки в два слоя, шириной 1 м, длиной 5,8 м и продевают внутрь каждого из них по 2 прочных 6-метровых капроновых шнура.
С наружной стороны теплицы вбивают в доски забирки толстые гвозди и привязывают к ним шнуры. Затем поочередно обтягивают каждую дугу. Чтобы пленочная оболочка держалась лучше, в местах, где шнур соприкасается с коньковым бруском и распорками, делают запилы, можно прибить покрытие к коньковому бруску через рейку толщиной 4–5 мм.
Обтяжку производят с подветренной стороны. Нижнюю часть полотнища теплицы закрепляют снаружи кирпичами.
В жаркую погоду рекомендуется для вентиляции скатывать часть пленочной оболочки теплицы.
На рисунке 58 схематично изображено крепление досок между собой.
Для строительства теплицы понадобится 14 дуг. Сборку конструкции начинают с установления границ котлована для нее. На размеченном участке делают яму глубиной 250–300 мм, укрепляют стойки, прибивают к ним коньковый брус и вкапывают по контуру площади колышки с шагом 900 мм.
Прикрепляют к внутренней части колышков доски забирки. Дуги присоединяют сверху к коньку, а снизу к распоркам отрезками дюралевого уголка на шурупах (можно воспользоваться гвоздями). Далее прибивают распорки, вкапывают стойки и прикрепляют к ним доски забирки и дуги. Затем устанавливают форточку и дверь. Для того чтобы сделать полиэтиленовое покрытие, берут 6 кусков пленки в два слоя, шириной 1 м, длиной 5,8 м и продевают внутрь каждого из них по 2 прочных 6-метровых капроновых шнура.
С наружной стороны теплицы вбивают в доски забирки толстые гвозди и привязывают к ним шнуры. Затем поочередно обтягивают каждую дугу. Чтобы пленочная оболочка держалась лучше, в местах, где шнур соприкасается с коньковым бруском и распорками, делают запилы, можно прибить покрытие к коньковому бруску через рейку толщиной 4–5 мм.
Обтяжку производят с подветренной стороны. Нижнюю часть полотнища теплицы закрепляют снаружи кирпичами.
В жаркую погоду рекомендуется для вентиляции скатывать часть пленочной оболочки теплицы.
Пленочная теплица Гликмана
Строительство пленочной теплицы площадью 25 м2не потребует от вас больших затрат, так как для ее возведения необходимо всего 0,2 м3пиломатериалов, 6 кг стальной проволоки толщиной 4 мм и 6–7 кг 0,1-миллиметровой полиэтиленовой пленки.
Вкапывают в землю стойки круглой формы и по ним натягивают прочную бельевую веревку или проволоку. Бортовые доски, высота которых должна быть не менее 100–150 мм, располагают по контуру будущего сооружения.
Чтобы сделать покрытие теплицы, сначала раскраивают полотнище и припаивают к его кромкам шнур, а затем закрепляют подготовленные таким образом кромки на торцах стоек c помощью стропильных брусков.
Для вентиляции теплицы открывают ее боковые стенки, накручивая полотнище пленки внутрь. В верхнем положении пленку можно закрепить как резиновым кольцом, так и петлей из шпагата.
Вкапывают в землю стойки круглой формы и по ним натягивают прочную бельевую веревку или проволоку. Бортовые доски, высота которых должна быть не менее 100–150 мм, располагают по контуру будущего сооружения.
Чтобы сделать покрытие теплицы, сначала раскраивают полотнище и припаивают к его кромкам шнур, а затем закрепляют подготовленные таким образом кромки на торцах стоек c помощью стропильных брусков.
Для вентиляции теплицы открывают ее боковые стенки, накручивая полотнище пленки внутрь. В верхнем положении пленку можно закрепить как резиновым кольцом, так и петлей из шпагата.
Арочная теплица
Арочная теплица (рис. 59), по сравнению со всеми вышеописанными, самая простая, прочная и надежная. Ее модуль представляет собой стержневую конструкцию, состоящую из 240 деревянных стержней (реек) сечением 20 х 50 мм и длиной от 0,5 до 1 м (объем материала – 0,2 м3).