Страница:
Однако даже этот компас требовал постоянного подмагничивания и оно, судя по довольно неясному описанию, производилось без вынимания стрелки из котелка простым поднесением магнитного камня. Устройство компаса с
картушкой, стальной стрелкой и со стойкой, которой картушка накладывается на шпильку, укрепленную в центре котелка, приписывается большинством ученых итальянцу Флавию Джойя из Амильфи; он создал это устройство в 1302 году (линия № 6 «синусоиды»).
Склонение стрелки компаса было открыто Колумбом во время его первого плавания через Атлантический океан (линия № 7), причем он обратил внимание и на изменяемость склонения с местом. Но и в более поздние времена, когда в Америку двинулись испанские и португальские корабли, определение места причаливания с точностью до 100 км полагали выдающимся навигаторским достижением. И это не удивительно, поскольку компас без остальных навигационных инструментов, прежде всего лага, секстанта и хороших часов, не поможет определить положение корабля в океане.
Так началось использование компаса в Европе; практика вела к его совершенствованию. А что было на Востоке?
Знаменитый китаевед Клапрот в своем письме к Александру Гумбольту приводит доказательства, что в Китае еще за 120 лет до Р.Х. (линия № 8) была известна полярность магнитов и свойство намагниченных иголок указывать юг. «Китайцам было известно и склонение стрелки, и применение ее для мореплавания, причем их картушка делилась на 24 румба», — так сообщал Клапрот, основываясь на китайских же летописях. Мы приводим это мнение, потому что Клапрот был первым, кто выдвинул версию о китайском компасе, а было это в начале XIX века.
Из утверждения Клапрота следует, что более-менее совершенный компас, сделанный в Европе лишь в начале XIV века, китайцам был известен существенно раньше: за полторы тысячи лет до Флавия Джойя. И как сказано Клапротом, они применяли компас для мореплавания. Так почему же, ради всех святых, они так никуда и не приплыли, а дождались, пока европейцы не приплывут к ним сами?!
В Европе способ крепления магнита на острие (подвеска) изобретен У. Гильбертом в XVII веке: легчайшая (легчайшая!) магнитная стрелка устанавливается на иглу. Смысл изобретения в максимальном уменьшении трения при работе прибора. Сила трения прямо пропорциональная весу магнитоуказателя. Китайские же компасы в виде ложек на блюде или рыбок могут быть не более, чем игрушкой, поскольку из-за повышенного трения не дают нужной точности.
А. Н. Крылов пишет:
Бог весть, откуда у этой семейки такое генетическое уродство. Хотя само представление о людях с металлическими головами могло появиться в Китае в связи с проходом через различные местности отрядов европейских рыцарей-крестоносцев в полном вооружении. Они, конечно, отнимали еду у мирных земледельцев.
На защиту народа поднялся Хуан-ди. В одном из боев коварный Чи-ю, понимая, что будет разбит войсками героя, взялся за колдовство и напустил такого густого тумана, что даже хитромудрый Хуан-ди не знал, что делать. Тут-то и появляется в сказке истинный изобретатель компаса:
Чудеса на этом не кончаются. Братьев схватили и отрубили им головы, вместе со лбами, надо полагать. И тут же их волшебные магнитные свойства пропали, поскольку отныне «железный человечек показывал путь караванам». Если это был действительно компас, то он мог показывать только в одну сторону, и тогда, значит, все китайские караваны двинулись в Якутию; то-то китайцы и посуху до Европы не дошли.
Несмотря на все наше уважение к Клапроту, мы с точки зрения простого здравого смысла можем утверждать, что китайский приоритет в изобретении компаса такой же подлог первых путешественников в Китай, как и китайская таблица логарифмов (при сличении оказалось, что в ней повторяются те же самые опечатки, что и в таблицах, изданных в Голландии в 1628 году).
А. Н. Крылов пишет:
До изобретения компаса в море ориентировались по ветрам, используя так называемую розу ветров. В ней было сначала четыре направления, затем восемь, потом двенадцать; эта последняя называется латинской розой ветров. После того, как был изобретен компас, его приспособили к морскому плаванию, совместив с розой. Теперь на картах, в важнейших пунктах, помещали центры розы ветров, и по всей карте шли их лучи. Для прокладки курса от точки нахождения корабля строили направление до ближайшего луча, идущего из нужного центра. Тогда же появились и навигационные линейки, а карты приобрели весьма специфический вид.
Подобные карты встречались у средневековых арабских мореплавателей, и датируют их временем более ранним, чем время появления в Европе компаса. Такая датировка позволяла делать вывод, что арабы раньше европейцев узнали о компасе — от кого же? — от китайцев, конечно! — говорят историки. Однако арабское название компаса происходит из итальянского, а не китайского языка, а это значит, что компас был получен арабами отнюдь не из Китая. Это обстоятельство, во-первых, позволяет считать арабские карты более молодыми, чем было принято думать раньше, а во-вторых, также не подтверждает наличие у китайцев компаса в те времена, когда в Европе его не было.
Здесь уместно показать «арабскую волну синусоиды Жабинского». В истории, сконструированной хронологами в XVII веке, события и открытия XIV–XV веков могут «повториться» несколько раз в весьма отдаленном прошлом. Этим и объясняется появление у арабов «магрибской» карты задолго до внедрения компаса в практику мореплавания.
ИСТОРИЯ ВЕЩЕЙ
Корона и колпак
История одежды: от платья с оборками до мешка с дырками?
Штаны, платки и рукавицы
Считается, что штаны«пришли» в Европу от кочевников, обитавших в причерноморских степях. Далее их вроде бы переняли германцы и галлы, которые были наездниками. То есть предполагается, что до того германцы и галлы ездили на конях без штанов. А также они не знали седла и стремян. Мы предлагаем желающим попробовать эдакий аттракцион на себе; для тех же, кто не имеет под рукой коня, поясним: конь — животное шерстистое, а при скачке здорово трясет и ноги всадника (и кое-какие другие деликатные части тела) трутся о шкуру зверя. Мало попоны и седла, ныне еще и свои штаны наездники подшивают с внутренней стороны кожей, чтобы не протирались.
Однако меховые штаны могли быть придуманы не только наездниками, но и народами севера, поскольку необходимость прятать от мороза те же самые части тела очень быстро развивает изобретательность. Конечно, и сюда штаны могли быть принесены кочевниками, часть которых переселилась на север.
В латинском языке слово bracatus (брюки) имеет разные значения: одетый в штаны, иноземный, чужой, изнеженный. Значит, для латинян и объект (штаны) и само слово — пришлого происхождения. «Древние римляне» называли варваров (германцев) gentium bracatorum, что значит «племя в штанах, брюках», а себя самих называли «людьми в тогах». Отсюда ясно, что римляне, имея головной убор под названием corona, не носили штанов.
В средние века мужчины Европы носили также штаны-чулки. Каждый чулок (штанина) натягивался отдельно и привязывался либо к поясу, либо к коротким штанишкам. Такие чулки назывались bas de chausses — низ штанов — и не были самостоятельными элементами одежды. Большую известность имели испанские вязаные чулки, вышитые цветными вставками, ценившиеся так высоко, что и в начале XVI века их изготавливали для подарков королям.
В одном коптском захоронении (Египет) археологи нашли вязаные носкималенького размера и отнесли находку к пятому веку (линия № 5 «синусоиды Жабинского»). Поэтому они считают, что вязание лишь «возродилось» в XIII веке (линия № 5) в Италии. Хотя, наверное, именно здесь и тогда оно впервые было изобретено. Это подтверждается и тем, что еще долго солдаты и простонародье обходились обмотками.
Практическая польза поясовочевидна: пояс освобождает плечи от излишней нагрузки, принимает часть веса одежды на себя, связывает верхнюю и нижнюю часть одежды и так далее. Но, вместе с тем, он имеет и огромное символическое значение! Одно из них — отделение верхней (высшей) части тела от низшего в человеке. С древних времен эта полоска сухой травы, лыка, кожи, повязанная вокруг чресел, указывала на социальное место своего хозяина. Пояс как элемент культуры можно встретить в разных эпохах и на разных широтах.
Ходить без пояса у многих народов было зазорным. Вспомним: у нас понятие «распоясался» значит, что человек не сдерживает себя, распустился. Тот же смысл имело представление о человеке без пояса в Риме, где ходить без него можно было только в особых случаях, например, на похоронах. Обычно же отсутствие пояса расценивалось как неотесанность.
Очень поучительно рассматривать древние скульптуры, ведь люди на них изображены в свойственной их эпохе одежде… или без нее. Вот римский император Марк Опеллий Север Макрин (164–218 годы н. э.), стоит себе голый, и хоть бы что. Быть может, он, предвосхищая булгаковского генерала Чарноту, «шел по Парижу в штанах», а придя к скульптору снял их?.. Правда же заключается в том, что в местностях с теплым климатом вплоть до позднего средневековья одеждой пользовались, лишь идя на войну, и в некоторых других особых случаях. Для защиты же деликатной части тела от повреждений мужчины ограничивались чем-то вроде фартука или юбочки.
Склонение стрелки компаса было открыто Колумбом во время его первого плавания через Атлантический океан (линия № 7), причем он обратил внимание и на изменяемость склонения с местом. Но и в более поздние времена, когда в Америку двинулись испанские и португальские корабли, определение места причаливания с точностью до 100 км полагали выдающимся навигаторским достижением. И это не удивительно, поскольку компас без остальных навигационных инструментов, прежде всего лага, секстанта и хороших часов, не поможет определить положение корабля в океане.
Так началось использование компаса в Европе; практика вела к его совершенствованию. А что было на Востоке?
Знаменитый китаевед Клапрот в своем письме к Александру Гумбольту приводит доказательства, что в Китае еще за 120 лет до Р.Х. (линия № 8) была известна полярность магнитов и свойство намагниченных иголок указывать юг. «Китайцам было известно и склонение стрелки, и применение ее для мореплавания, причем их картушка делилась на 24 румба», — так сообщал Клапрот, основываясь на китайских же летописях. Мы приводим это мнение, потому что Клапрот был первым, кто выдвинул версию о китайском компасе, а было это в начале XIX века.
Из утверждения Клапрота следует, что более-менее совершенный компас, сделанный в Европе лишь в начале XIV века, китайцам был известен существенно раньше: за полторы тысячи лет до Флавия Джойя. И как сказано Клапротом, они применяли компас для мореплавания. Так почему же, ради всех святых, они так никуда и не приплыли, а дождались, пока европейцы не приплывут к ним сами?!
В Европе способ крепления магнита на острие (подвеска) изобретен У. Гильбертом в XVII веке: легчайшая (легчайшая!) магнитная стрелка устанавливается на иглу. Смысл изобретения в максимальном уменьшении трения при работе прибора. Сила трения прямо пропорциональная весу магнитоуказателя. Китайские же компасы в виде ложек на блюде или рыбок могут быть не более, чем игрушкой, поскольку из-за повышенного трения не дают нужной точности.
А. Н. Крылов пишет:
«Кроме компаса для целей мореплавания в китайских летописях повествуется и о магнитных путеуказательных повозках, в которых маленькая поворотная фигурка воина или жреца указывала рукою направление юга. Изобретение этого приписывается императору Чжеу Кунгу, жившему даже за 1100 лет до Р.Х. (линия № 3, — авт.), ему же приписывают и самое изобретение компаса. Но Клапрот, выражая сомнение, что оба изобретения принадлежат одному лицу, приводит ссылки на еще более древние летописи, по которым путеводная повозка была изобретена императором Хуанг-ти и дала ему возможность победить своего соперника Чжи-су, преследуя последнего и в тумане, и в облаках пыли. Это относится уже к 2364 году до Р.Х. (линия № 3, — авт.), за 3800 лет до европейцев».Однако упомянутый император Хуанг-ти (в современном русском написании Хуан-ди), как это следует даже из китайских сказок, самолично компаса тоже не изобретал. Дело было так:
«Как-то в горах, на юге Поднебесной, появился разбойник Чи-ю (Чжи-су). Туловище у него было человеческим, ноги как у быка, голова медная, лоб железный».Этот Чи-ю был весьма антисоциальной личностью. Понаделал он смертоносного оружия и вооружил им своих братьев, а было их у него восемьдесят один, и все железнолобые. Стали братья творить всякие гадости мирным земледельцам.
Бог весть, откуда у этой семейки такое генетическое уродство. Хотя само представление о людях с металлическими головами могло появиться в Китае в связи с проходом через различные местности отрядов европейских рыцарей-крестоносцев в полном вооружении. Они, конечно, отнимали еду у мирных земледельцев.
На защиту народа поднялся Хуан-ди. В одном из боев коварный Чи-ю, понимая, что будет разбит войсками героя, взялся за колдовство и напустил такого густого тумана, что даже хитромудрый Хуан-ди не знал, что делать. Тут-то и появляется в сказке истинный изобретатель компаса:
«Находился в войске человек со спиной, согнутой, словно лук, и с бородой, посеребренной, словно инеем. Это был ученый, у которого Хуан-ди, сам не обделенный мудростью, не стеснялся спрашивать совета.Причина, судя по описанию, была в каких-то необыкновенных магнитных свойствах вражьих лбов. Ведь понятно, что войско Хуан-ди было больше и сильнее, а «звон оружия» говорит нам о наличии у этого войска железа (чего, кстати, вообще не могло быть в Китае в ту пору), но компас упорно показывал не на него, а на лбы жестоких братьев, причем на большом расстоянии [45](шли до их стана несколько дней).
— Что мне делать? — спросил Хуан-ди.
— Дай мне подумать! — ответил мудрец.
Он думал три дня и еще три дня что-то мастерил, что — в тумане не было видно.
Придя к императору, он дал ему маленького железного человечка, укрепленного с помощью иглы на колесике.
— Что это? — спросил Хуан-ди.
— Железо притягивает железо! — ответил ученый.
Сколько ни крутил Хуан-ди колесико, человечек все равно показывал своей крошечной ручкой туда, где находился Чи-ю и его железнолобые братья (а вовсе не на юг или север, как мог бы ожидать образованный читатель).
Прошло несколько дней (!), и близ стана железнолобых появился Хуан-ди с войском. Удивился Чи-ю, не понимая, как его сумели найти. Сделав туман еще гуще, он бежал вместе со своими братьями в горы. Но как бы он ни хитрил, куда бы ни прятался, всюду за его спиною слышался топот и звон оружия преследователей»
(цит. по книге А. И. Немировского; скобки наши).
Чудеса на этом не кончаются. Братьев схватили и отрубили им головы, вместе со лбами, надо полагать. И тут же их волшебные магнитные свойства пропали, поскольку отныне «железный человечек показывал путь караванам». Если это был действительно компас, то он мог показывать только в одну сторону, и тогда, значит, все китайские караваны двинулись в Якутию; то-то китайцы и посуху до Европы не дошли.
Несмотря на все наше уважение к Клапроту, мы с точки зрения простого здравого смысла можем утверждать, что китайский приоритет в изобретении компаса такой же подлог первых путешественников в Китай, как и китайская таблица логарифмов (при сличении оказалось, что в ней повторяются те же самые опечатки, что и в таблицах, изданных в Голландии в 1628 году).
А. Н. Крылов пишет:
«Даже и в Европе только в 16 веке компас стал обычным в мореплавании прибором и нашел такое же применение и в горном деле, хотя самые явления магнетизма еще не подвергались систематическому исследованию. Только в письме от 3-го марта 1544 года Георг Гартман, пастор собора св. Себальда в Нюренберге, сообщает герцогу Альбрехту Прусскому о своих работах по исследованию свойств магнита, причем указывает, что магнит не только стремится стать своей длиной так, чтобы один конец был направлен к северу, а другой к югу, но что северный конец стремится уклониться вниз и что таким образом кроме „склонения“ магнитной стрелки есть еще и „наклонение“».Отсюда ясно, что описания приключений с применением компаса появились в Китае не ранее XVI века, когда компас был завезен в эту страну европейскими или арабскими мореплавателями. Воодушевленные таким чудом китайцы напридумывали сказок, а потом изукрасили прибор как дорогую игрушку, делая его в виде черепах, ложек на блюде или фигурок с указующим перстом. Создавать приборы в эдаком виде все равно, что изготавливать наручные часы с гирями и маятником. Такие игрушки практически бесполезны, но увлечение ими — вполне обыкновенный случай. Пишут, что на Руси однажды, не умея изготовить тонкий механизм по английскому образцу (танцующую блоху), украсили механизм, прибив к ножкам блохи подковки. Она, правда, больше не танцевала, но уже двести лет гордимся мы достижением русского Левши: эко, англичан превзошли!
До изобретения компаса в море ориентировались по ветрам, используя так называемую розу ветров. В ней было сначала четыре направления, затем восемь, потом двенадцать; эта последняя называется латинской розой ветров. После того, как был изобретен компас, его приспособили к морскому плаванию, совместив с розой. Теперь на картах, в важнейших пунктах, помещали центры розы ветров, и по всей карте шли их лучи. Для прокладки курса от точки нахождения корабля строили направление до ближайшего луча, идущего из нужного центра. Тогда же появились и навигационные линейки, а карты приобрели весьма специфический вид.
Образец «Магрибской» карты с прочерченными лучами. Традиционно относят к XIII–XIV веку. Пользоваться ею без компаса совершенно невозможно
Подобные карты встречались у средневековых арабских мореплавателей, и датируют их временем более ранним, чем время появления в Европе компаса. Такая датировка позволяла делать вывод, что арабы раньше европейцев узнали о компасе — от кого же? — от китайцев, конечно! — говорят историки. Однако арабское название компаса происходит из итальянского, а не китайского языка, а это значит, что компас был получен арабами отнюдь не из Китая. Это обстоятельство, во-первых, позволяет считать арабские карты более молодыми, чем было принято думать раньше, а во-вторых, также не подтверждает наличие у китайцев компаса в те времена, когда в Европе его не было.
Здесь уместно показать «арабскую волну синусоиды Жабинского». В истории, сконструированной хронологами в XVII веке, события и открытия XIV–XV веков могут «повториться» несколько раз в весьма отдаленном прошлом. Этим и объясняется появление у арабов «магрибской» карты задолго до внедрения компаса в практику мореплавания.
ИСТОРИЯ ВЕЩЕЙ
Вещи — материальные свидетели истории. Если они относятся к древним временам, их называют
артефакты, от латинского arte (искусственный) и factus (сделанный). Этим словом обозначают предметы человеческого мастерства былых времен. История многих бытовых вещей прослеживается с очень большим трудом!
Всякая вещь создается для какой-то цели, но, что интересно, она не только удовлетворяет какую-либо потребность человека, но часто превращается в знак, символ. А. Л. Ястребицкая в книге «Западная Европа 11–13 веков» пишет, что во времена раннего средневековья одежда знати и простонародья была почти одинаковой и отличалась лишь качеством материала и украшениями, и лишь со временем костюм стал символом социального статуса своего хозяина. То же происходило и с другими предметами быта.
Всякая вещь создается для какой-то цели, но, что интересно, она не только удовлетворяет какую-либо потребность человека, но часто превращается в знак, символ. А. Л. Ястребицкая в книге «Западная Европа 11–13 веков» пишет, что во времена раннего средневековья одежда знати и простонародья была почти одинаковой и отличалась лишь качеством материала и украшениями, и лишь со временем костюм стал символом социального статуса своего хозяина. То же происходило и с другими предметами быта.
Корона и колпак
Наибольшее символическое значение имели, как ни странно, разные типы головных уборов. Изначально голову покрывали колпаком или просто кусочком плаща. Традиционное мнение: первые колпаки появились в Малой Азии, откуда попали в Грецию, а потом в Рим.
Колпак у греков назывался петатос, это была шляпа с полями. Войлочный колпак без полей назывался пилос. Люди состоятельные носили налобные повязки или венки, и эти предметы уже были символами социального положения.
Знать даковв одной из римских провинций носила пилеати(pileati), что созвучно с пилосом(остальные жители бродили с непокрытой головой и назывались comati; некоторые исследователи выводят это название из слов косматый или волосатый). Полагаем, греческое название этого головного убора сначала появилось в Византии, затем перешло к дакам и латинизировалось. Войлочные колпаки греческого образца назывались у римлян пилеусами(pileus), носить их могли только вольные люди. При освобождении раба ему дарили пилеус. Известно латинское выражение pileum redimere: получить свободу. Считается, что именно от этих правил родился обычай снимать шляпу при встрече в знак готовности служить.
Теперь о головном уборе как социальном символе. Слово лауреатпроисходит от латинского laureatus (увенчанный лавровыми листьями). По-латыни венок, венец, гирлянда — это corona. Традиция утверждает, что в Риме была целая система венков, которыми награждались герои за различные воинские подвиги. Определенные растения, из которых сплетен венок, обозначали род занятий, общественное положение, сан не только в Риме, но и в Греции. Значительно позже, в эпоху феодализма, венки «превратились» в металлические короны и стали олицетворять верховную власть. Таково общепринятое мнение.
Византийские же императоры сначала носили на своем колпаке повязку, украшенную драгоценными камнями (чтоб колпак не сваливался с головы), затем — золотой обруч, унизанный жемчугом. Полагаем, именно отсюда в Европу пришла мода на венки, как дешевые заменители знака власти. Потом уже, действительно, венки могли превратиться в зубчатые европейские короны. В самом деле, эволюция знака власти от украшенного головного убора до символического золотого обруча логична, эволюция веток на голове в символ власти непонятна. Люди были достаточно практичны; однако побудительной причины к украшению головы ветвями и листьями нет, если только это не копирование какого-то притягательного образца.
А в России головной убор царя так и остался шапкой; возможно, из-за морозов.
Католическое духовенство в средние века разделилось на коронованное и некоронованное. Сейчас у папы римского митра с тремя коронами. Первая появилась в XI веке (когда папство, как мы показали раньше, появилось впервые) и стала символом власти папы. Вторую корону стали применять в XIII веке в знак того, что у папы есть власть духовная и светская. И в XIV веке появилась третья корона, она, как это сейчас объясняется, символизирует, что папа — судья, законодатель и священнослужитель. Трудно сказать, так ли это на самом деле.
Колпак у греков назывался петатос, это была шляпа с полями. Войлочный колпак без полей назывался пилос. Люди состоятельные носили налобные повязки или венки, и эти предметы уже были символами социального положения.
Знать даковв одной из римских провинций носила пилеати(pileati), что созвучно с пилосом(остальные жители бродили с непокрытой головой и назывались comati; некоторые исследователи выводят это название из слов косматый или волосатый). Полагаем, греческое название этого головного убора сначала появилось в Византии, затем перешло к дакам и латинизировалось. Войлочные колпаки греческого образца назывались у римлян пилеусами(pileus), носить их могли только вольные люди. При освобождении раба ему дарили пилеус. Известно латинское выражение pileum redimere: получить свободу. Считается, что именно от этих правил родился обычай снимать шляпу при встрече в знак готовности служить.
Теперь о головном уборе как социальном символе. Слово лауреатпроисходит от латинского laureatus (увенчанный лавровыми листьями). По-латыни венок, венец, гирлянда — это corona. Традиция утверждает, что в Риме была целая система венков, которыми награждались герои за различные воинские подвиги. Определенные растения, из которых сплетен венок, обозначали род занятий, общественное положение, сан не только в Риме, но и в Греции. Значительно позже, в эпоху феодализма, венки «превратились» в металлические короны и стали олицетворять верховную власть. Таково общепринятое мнение.
Византийские же императоры сначала носили на своем колпаке повязку, украшенную драгоценными камнями (чтоб колпак не сваливался с головы), затем — золотой обруч, унизанный жемчугом. Полагаем, именно отсюда в Европу пришла мода на венки, как дешевые заменители знака власти. Потом уже, действительно, венки могли превратиться в зубчатые европейские короны. В самом деле, эволюция знака власти от украшенного головного убора до символического золотого обруча логична, эволюция веток на голове в символ власти непонятна. Люди были достаточно практичны; однако побудительной причины к украшению головы ветвями и листьями нет, если только это не копирование какого-то притягательного образца.
А в России головной убор царя так и остался шапкой; возможно, из-за морозов.
Католическое духовенство в средние века разделилось на коронованное и некоронованное. Сейчас у папы римского митра с тремя коронами. Первая появилась в XI веке (когда папство, как мы показали раньше, появилось впервые) и стала символом власти папы. Вторую корону стали применять в XIII веке в знак того, что у папы есть власть духовная и светская. И в XIV веке появилась третья корона, она, как это сейчас объясняется, символизирует, что папа — судья, законодатель и священнослужитель. Трудно сказать, так ли это на самом деле.
История одежды: от платья с оборками до мешка с дырками?
Когда люди освоили ткачество, они повсеместно стали делать из тканей одежду, сходную с уже привычной, природной, сделанной из шкурок животных или из листьев растений. Ведь это очевидно, не правда ли? Носили простой прямоугольный кусок ткани, набрасывая его на спину и завязывая узлом на груди, или даже просто обертывая вокруг тела: таковы римская тога, японское кимоно, индийское сари, азиатские и африканские джаллаба, саронг, парео.
Верхняя одежда у древних греков состояла из куска шерстяной ткани, называвшегося гиматием. Короткий плащ путешественников, купцов и воинов назывался хламис. У римлян тоже был круглый плащ из овечьей шерсти или шкуры, имевший отверстие для головы и капюшон. У галлов римляне заимствовали плащ сагум(sagum). Он так прочно вошел в обиход, что, объявляя войну, говорили «надеть сагум», заключая мир — «снять сагум». Плащ другой формы назывался лацерна(lacerna). Со временем он стал одеждой полководцев и получил название палудаментум, превратившись в атрибут военного престижа и власти. В таком качестве его напрямую унаследовали средневековые правители, что уже интересно.
Обиходной одеждой римлян была тога. Они называли себя gens togata, людьми в тоге. Тога императора была пурпурной, причем пурпур (красно-фиолетовую краску) добывали из улиток. Окраска одного плаща требовала не меньше ста тысяч улиток, чем и определялась его высокая цена. Это был так называемый «царский пурпур». Со временем ему нашли замену — кармин, добываемый из насекомых кошенили, и названный «кардинальским пурпуром», отсюда ясно, что всю историю крашеных тог надо относить к средневековой Италии, ко временам появления тут звания кардинала, а вовсе не к мифической древности.
Следующая ступень эволюции одежды — простое грубое сшивание. Напоминающая рубашку верхняя одежда знати романской эпохи спадала складками до земли, у людей среднего достатка доходила до колен. Мужская и женская одежда слабо различалась. Шитье не требовало большого умения. Полотно нужной длины складывалось вдвое, по линии сгиба прорезали дырку для головы, сшивали по краям, оставив отверстия для рук. Иногда подпоясывались; так, мужики на Руси вплоть до XVII века носили сарафан.
В XIII веке был изобретен крой. Возникновение и применение для практических нужд геометрии позволили, наконец, строить чертежи для возведения зданий, изготовления мебели, доспехов. И главное, люди научились разворачивать объем на плоскости. Это дало возможность кроить и шить одежду по форме человеческого тела. Именно с появлением геометрии были созданы все основные виды и типы кроя, которыми пользуются и в наше время. Об этом сообщается в книге К. А. Буровика «Родословная вещей». И тут мы зададим вопрос: ведь геометрию тоже, как утверждают историки, создали древние греки? Почему же крой появился только в средние века?..
Но еще задолго до греков, за 1600 лет до нашей эры, как утверждают те же самые историки, на острове Крит существовала так называемая «микенская культура». И древние микенцы создавали просто шедевры портняжного искусства! Археолог Эванс, характеризуя свои критские находки, употреблял слово модерн. Дворец, не уступавший по своим размерам Букингемскому, имел водоотводные каналы, банные помещения, вентиляцию, сточные ямы (канализацию).
Больше всего поражали изображения женской одежды. К. Керам пишет об этом так:
Родословная шубыуходит к древним германцам, у которых в качестве таковой служила шкура, заправленная под пояс, а лапы завязывались под подбородком. Со временем стали брать две шкуры и сшивать их по бокам. Затем к ним стали пришивать рукава. Летом германцы носили шубу мехом наружу, а зимой внутрь. Но и в средние века в Германии носили одежду, напоминавшую эту шубу и называвшуюся Schaube. В Италии этот тип одежды именовали zimarra. Но наша русская шуба, говорят, вовсе не была занесена в наши просторы славянами-переселенцами из Европы, а якобы пришла с востока, и даже название ее происходит от арабской джуббы — длинной и широкой одежды (так полагают историки, вообще все «выводящие» с востока).
Рубаха, в качестве нательного белья, утвердилась относительно недавно. Однако считается, что древние германцы раньше других ощутили потребность в исподнем и еще в III веке до н. э. под верхней одеждой носили подобие льняной рубашки. И якобы именно от них появился в Риме этот элемент одежды. В Риме рубашка стала называться хитон, однако, название происходит от семитского кетон (хлопок), что опять указывает на Византию, ведь первым языком Империи был язык библейский, семитской группы.
В период раннего средневековья на изготовление одного квадратного метра ткани (прядение и ткачество) уходило от 60 до 80 часов.
Слово жакет(jacket) — куртка из грубой шерстяной материи — есть уменьшительное от jack, кольчуга (так она называется на французском, итальянском и испанском языке), а кольчуги стали делать не ранее VIII–IX веков. Пальто, как полагают, произошло от испанского плаща с капюшоном, называвшемся palltoque. Слово блузапроисходит от названия египетского города Pelusium, в котором крестоносцы красили в синий цвет свои блио (это средневековая рубахоподобная верхняя одежда для обеих полов).
Считается, что слово юбкаимеет восточное происхождение от той же джуббы, широкой туники без рукавов, упоминавшейся выше (от которой якобы произошла русская шуба). На рисунках, изображающих «древних римлян», вы не увидите мужчин в штанах; только в юбках. А шотландцы и греки даже сегодня предпочитают юбку брюкам.
Люди на раннем этапе своего развития не делили одежду на мужскую и женскую. У древних египтян набедренная повязка была одеждой всех социальных слоев, от раба до номарха, и называлась она схенти. Набедренная повязка, фартук или подобие юбки повсеместно имели незначительные различия по полу, возрасту, социальному положению. Лишь со временем длина и убранство юбки стали определять знатность, это у мужчин. А у женщин платье вообще становилось все более закрытым.
Обращаем ваше внимание, что платье — общее слово для обозначения одежды и мужчин, и женщин. Желающим узнать, как одевались мужчины в старые времена, советуем присмотреться к верхней одежде православных священников: они с тех пор и посейчас носят платье.
Верхняя одежда у древних греков состояла из куска шерстяной ткани, называвшегося гиматием. Короткий плащ путешественников, купцов и воинов назывался хламис. У римлян тоже был круглый плащ из овечьей шерсти или шкуры, имевший отверстие для головы и капюшон. У галлов римляне заимствовали плащ сагум(sagum). Он так прочно вошел в обиход, что, объявляя войну, говорили «надеть сагум», заключая мир — «снять сагум». Плащ другой формы назывался лацерна(lacerna). Со временем он стал одеждой полководцев и получил название палудаментум, превратившись в атрибут военного престижа и власти. В таком качестве его напрямую унаследовали средневековые правители, что уже интересно.
Обиходной одеждой римлян была тога. Они называли себя gens togata, людьми в тоге. Тога императора была пурпурной, причем пурпур (красно-фиолетовую краску) добывали из улиток. Окраска одного плаща требовала не меньше ста тысяч улиток, чем и определялась его высокая цена. Это был так называемый «царский пурпур». Со временем ему нашли замену — кармин, добываемый из насекомых кошенили, и названный «кардинальским пурпуром», отсюда ясно, что всю историю крашеных тог надо относить к средневековой Италии, ко временам появления тут звания кардинала, а вовсе не к мифической древности.
Следующая ступень эволюции одежды — простое грубое сшивание. Напоминающая рубашку верхняя одежда знати романской эпохи спадала складками до земли, у людей среднего достатка доходила до колен. Мужская и женская одежда слабо различалась. Шитье не требовало большого умения. Полотно нужной длины складывалось вдвое, по линии сгиба прорезали дырку для головы, сшивали по краям, оставив отверстия для рук. Иногда подпоясывались; так, мужики на Руси вплоть до XVII века носили сарафан.
В XIII веке был изобретен крой. Возникновение и применение для практических нужд геометрии позволили, наконец, строить чертежи для возведения зданий, изготовления мебели, доспехов. И главное, люди научились разворачивать объем на плоскости. Это дало возможность кроить и шить одежду по форме человеческого тела. Именно с появлением геометрии были созданы все основные виды и типы кроя, которыми пользуются и в наше время. Об этом сообщается в книге К. А. Буровика «Родословная вещей». И тут мы зададим вопрос: ведь геометрию тоже, как утверждают историки, создали древние греки? Почему же крой появился только в средние века?..
Но еще задолго до греков, за 1600 лет до нашей эры, как утверждают те же самые историки, на острове Крит существовала так называемая «микенская культура». И древние микенцы создавали просто шедевры портняжного искусства! Археолог Эванс, характеризуя свои критские находки, употреблял слово модерн. Дворец, не уступавший по своим размерам Букингемскому, имел водоотводные каналы, банные помещения, вентиляцию, сточные ямы (канализацию).
Больше всего поражали изображения женской одежды. К. Керам пишет об этом так:
«Параллель с современностью напрашивалась и при виде изображений людей, позволявших судить о их манерах, их одежде, их модах… вот они оживленно беседуют, сидя в непринужденных позах на садовой скамейке, в их взорах и выражениях лиц — истинно французский шарм. Кажется невероятным, что эти дамы жили несколько тысячелетий назад». Их одежда имела утонченный и изысканный вид: «Обычное платье превратилось в своего рода корсет с рукавами, тесно облегающий фигуру, подчеркивающий формы и обнажавший грудь… Платья были длинные, с оборками, богатой и пестрой расцветки, некоторые узоры изображали крокусы… поверх платья надевался пестрый передник».Все это описание можно отнести только к XIII–XV векам нашей эры. Иначе сразу возникают вопросы: каким образом древние микенцы кроили ткань? Как сшивали? Как делали набивку цветов? Если через полторы, две тысячи лет делать этого люди еще не умели, так не могли уметь этого никакие «древние микенцы».
Родословная шубыуходит к древним германцам, у которых в качестве таковой служила шкура, заправленная под пояс, а лапы завязывались под подбородком. Со временем стали брать две шкуры и сшивать их по бокам. Затем к ним стали пришивать рукава. Летом германцы носили шубу мехом наружу, а зимой внутрь. Но и в средние века в Германии носили одежду, напоминавшую эту шубу и называвшуюся Schaube. В Италии этот тип одежды именовали zimarra. Но наша русская шуба, говорят, вовсе не была занесена в наши просторы славянами-переселенцами из Европы, а якобы пришла с востока, и даже название ее происходит от арабской джуббы — длинной и широкой одежды (так полагают историки, вообще все «выводящие» с востока).
Рубаха, в качестве нательного белья, утвердилась относительно недавно. Однако считается, что древние германцы раньше других ощутили потребность в исподнем и еще в III веке до н. э. под верхней одеждой носили подобие льняной рубашки. И якобы именно от них появился в Риме этот элемент одежды. В Риме рубашка стала называться хитон, однако, название происходит от семитского кетон (хлопок), что опять указывает на Византию, ведь первым языком Империи был язык библейский, семитской группы.
В период раннего средневековья на изготовление одного квадратного метра ткани (прядение и ткачество) уходило от 60 до 80 часов.
Слово жакет(jacket) — куртка из грубой шерстяной материи — есть уменьшительное от jack, кольчуга (так она называется на французском, итальянском и испанском языке), а кольчуги стали делать не ранее VIII–IX веков. Пальто, как полагают, произошло от испанского плаща с капюшоном, называвшемся palltoque. Слово блузапроисходит от названия египетского города Pelusium, в котором крестоносцы красили в синий цвет свои блио (это средневековая рубахоподобная верхняя одежда для обеих полов).
Считается, что слово юбкаимеет восточное происхождение от той же джуббы, широкой туники без рукавов, упоминавшейся выше (от которой якобы произошла русская шуба). На рисунках, изображающих «древних римлян», вы не увидите мужчин в штанах; только в юбках. А шотландцы и греки даже сегодня предпочитают юбку брюкам.
Люди на раннем этапе своего развития не делили одежду на мужскую и женскую. У древних египтян набедренная повязка была одеждой всех социальных слоев, от раба до номарха, и называлась она схенти. Набедренная повязка, фартук или подобие юбки повсеместно имели незначительные различия по полу, возрасту, социальному положению. Лишь со временем длина и убранство юбки стали определять знатность, это у мужчин. А у женщин платье вообще становилось все более закрытым.
Обращаем ваше внимание, что платье — общее слово для обозначения одежды и мужчин, и женщин. Желающим узнать, как одевались мужчины в старые времена, советуем присмотреться к верхней одежде православных священников: они с тех пор и посейчас носят платье.
Штаны, платки и рукавицы
Царь Горох сидел на троне,
Без штанов, в одной короне.
Детская считалочка
Считается, что штаны«пришли» в Европу от кочевников, обитавших в причерноморских степях. Далее их вроде бы переняли германцы и галлы, которые были наездниками. То есть предполагается, что до того германцы и галлы ездили на конях без штанов. А также они не знали седла и стремян. Мы предлагаем желающим попробовать эдакий аттракцион на себе; для тех же, кто не имеет под рукой коня, поясним: конь — животное шерстистое, а при скачке здорово трясет и ноги всадника (и кое-какие другие деликатные части тела) трутся о шкуру зверя. Мало попоны и седла, ныне еще и свои штаны наездники подшивают с внутренней стороны кожей, чтобы не протирались.
Однако меховые штаны могли быть придуманы не только наездниками, но и народами севера, поскольку необходимость прятать от мороза те же самые части тела очень быстро развивает изобретательность. Конечно, и сюда штаны могли быть принесены кочевниками, часть которых переселилась на север.
В латинском языке слово bracatus (брюки) имеет разные значения: одетый в штаны, иноземный, чужой, изнеженный. Значит, для латинян и объект (штаны) и само слово — пришлого происхождения. «Древние римляне» называли варваров (германцев) gentium bracatorum, что значит «племя в штанах, брюках», а себя самих называли «людьми в тогах». Отсюда ясно, что римляне, имея головной убор под названием corona, не носили штанов.
В средние века мужчины Европы носили также штаны-чулки. Каждый чулок (штанина) натягивался отдельно и привязывался либо к поясу, либо к коротким штанишкам. Такие чулки назывались bas de chausses — низ штанов — и не были самостоятельными элементами одежды. Большую известность имели испанские вязаные чулки, вышитые цветными вставками, ценившиеся так высоко, что и в начале XVI века их изготавливали для подарков королям.
В одном коптском захоронении (Египет) археологи нашли вязаные носкималенького размера и отнесли находку к пятому веку (линия № 5 «синусоиды Жабинского»). Поэтому они считают, что вязание лишь «возродилось» в XIII веке (линия № 5) в Италии. Хотя, наверное, именно здесь и тогда оно впервые было изобретено. Это подтверждается и тем, что еще долго солдаты и простонародье обходились обмотками.
Практическая польза поясовочевидна: пояс освобождает плечи от излишней нагрузки, принимает часть веса одежды на себя, связывает верхнюю и нижнюю часть одежды и так далее. Но, вместе с тем, он имеет и огромное символическое значение! Одно из них — отделение верхней (высшей) части тела от низшего в человеке. С древних времен эта полоска сухой травы, лыка, кожи, повязанная вокруг чресел, указывала на социальное место своего хозяина. Пояс как элемент культуры можно встретить в разных эпохах и на разных широтах.
Ходить без пояса у многих народов было зазорным. Вспомним: у нас понятие «распоясался» значит, что человек не сдерживает себя, распустился. Тот же смысл имело представление о человеке без пояса в Риме, где ходить без него можно было только в особых случаях, например, на похоронах. Обычно же отсутствие пояса расценивалось как неотесанность.
Очень поучительно рассматривать древние скульптуры, ведь люди на них изображены в свойственной их эпохе одежде… или без нее. Вот римский император Марк Опеллий Север Макрин (164–218 годы н. э.), стоит себе голый, и хоть бы что. Быть может, он, предвосхищая булгаковского генерала Чарноту, «шел по Парижу в штанах», а придя к скульптору снял их?.. Правда же заключается в том, что в местностях с теплым климатом вплоть до позднего средневековья одеждой пользовались, лишь идя на войну, и в некоторых других особых случаях. Для защиты же деликатной части тела от повреждений мужчины ограничивались чем-то вроде фартука или юбочки.