В первую очередь следует проверить год выпуска. Дело в том, что многие подержанные иномарки имеют приписанный год, а в паспортах 30 % иномарок год выпуска не установлен. Причиной тому является, как правило, не злой умысел владельцев, а недостаточная техническая оснащенность районных ГАИ.
Реальный год выпуска безошибочно определяется по идентификационному номеру (VIN). Если он 17-значный, год выпуска нужно определять по десятому знаку (латинской букве). Каждой латинской букве соответствует определенный год. Например, буква «А» означает 1981 год выпуска, «В» – 1982 и так далее по алфавиту. Следует знать, что в номере (VIN) не должно быть латинских букв «I» и «О».
У автомобилей марки «Ford» год выпуска определяется по одиннадцатой позиции. У автомобилей марки «Mercedes» потребуется снять резиновую прокладку на руле, прикрывающую сигнал. Там должно быть клеймо в виде солнца и цифры, указывающей на год выпуска. Следует отметить, что такие опознавательные знаки встречаются у иномарок на многих узлах. В случае отсутствия таблички с номером (VIN) возраст автомобиля можно примерно определить по году выпуска той или иной детали. Помимо этого, у большинства иномарок год и месяц выпуска указаны на крепежных элементах ремней безопасности.
Разумеется, если владелец машины знает о несоответствии года, он может их срезать. В этом случае имеет смысл снять заднее сиденье – дата выпуска должна быть указана у основания задних ремней. Кроме того, год выпуска может быть определен по заводской маркировке на стеклах, однако следует учитывать, что они легко меняются.
Еще одним надежным, но трудоемким способом точно узнать год выпуска автомобиля является осмотр термостата. Дело в том, что термостат является одним из самых надежных узлов и в большинстве случаев служит на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля. Однако для вас важно другое. На термостате всегда выбита дата выпуска, включая месяц. Это особенно актуально в случае с японскими автомобилями. На конвейерах японских автозаводов не принято иметь склады деталей, сборка идет прямо с колес, и дата выпуска всегда совпадает с датой выпуска автомобиля.
Полноценный осмотр автомобиля возможен лишь в автосервисе на подъемнике. Если машина вам понравилась, предложите это продавцу. В случае его согласия вы будете точно знать о состоянии автомобиля и, соответственно, примерный объем и стоимость ремонтных работ. Если продавец не согласится, значит, с автомобилем не все в порядке, поэтому от покупки лучше отказаться.
Автомобиль должен быть чистым, поскольку на грязной поверхности кузова тяжело определить дефекты покраски. Итак, встаньте вдоль линии правого или левого борта машины таким образом, чтобы глаза находились на уровне поясной линии автомобиля, и проверьте наличие изъянов в окраске или геометрии. В большинстве случаев даже незначительный косметический ремонт заметен под таким углом зрения.
Обязательно сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. Проверьте, как закрываются двери. Они должны закрываться с одинаковым звуком и с одним и тем же усилием. Если вы заметите существенные отличия, это свидетельство того, что кузов поведен. Необходимо помнить, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели должны быть одинаковой ширины.
В процессе осмотра машины слегка отверните резиновые уплотнители на стеклах, крышке багажника, дверях и посмотрите, отличается ли по фактуре и оттенку краска вне и под уплотнителем. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова. Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях, осмотрите лонжероны. Если вы обнаружите сбитую краску и складки на поверхности металла, значит, на эти места пришелся удар, и их втягивали. Проверьте металл под резиновыми уплотнителями стекол, дверей и багажника на наличие коррозии.
Отправляясь на осмотр подержанного автомобиля, который, судя по объявлению, не попадал в аварии, возьмите с собой черно-белую камеру. Если кузов автомобиля подвергался ремонту, в объективе видеокамеры перекрашенные участки будут отличаться от остальной поверхности по оттенку и яркости. Дело в том, что при качественной покраске вы, скорее всего, этого не заметите. В случае с камерой дело обстоит иначе. Свежая краска по-другому светится в инфракрасном спектре, воспринимаемом черно-белой камерой.
...
Аварийное прошлое автомобиля проще всего определить по наличию больших зазоров у дверей, заваренным или тщательно закрашенным лонжеронам, а также стеклам, различающимся по году выпуска. При осмотре машины можно также использовать небольшой магнит. В тех местах, где он не притягивается к кузову, скорее всего, лежит массивный слой шпатлевки или несколько слоев краски. Если магнит не держится на торцах дверей, над арками или у изгиба крыльев, это признак сильной коррозии. Если же магнит не держится в центре капота, на стойках, крыше – иными словами, в местах, где коррозия маловероятна, это также говорит об аварийном прошлом.
Еще одним важным моментом при осмотре машины является состояние двигателя. Покупатель, не имеющий опыта работы автослесарем, скорее всего не сможет определить стуки и шумы в двигателе. Однако определенные выводы можно сделать по характерному дыму из выхлопной трубы. Например, черный дым не является плохим признаком, поскольку в большинстве случаев указывает на плохую регулировку карбюратора или неправильно выставленное зажигание.
А вот синий дым – повод для беспокойства, особенно на прогретом моторе или при резком нажатии на педаль акселератора. Вышеперечисленные признаки указывают на износ маслоотражательных колпачков или маслосъемных поршневых колец.
Если вы покупаете переднеприводную иномарку, здесь необходимо определить состояние ШРУСов, поскольку эти узлы стоят достаточно дорого. Для проверки нужно трогаться с места, вывернув руль до упора. При этом не должно быть характерного хруста. Что касается машин с независимой задней подвеской, необходимо обратить внимание на положение колес. Их видимый развал свидетельствует о том, что в ближайшем будущем не избежать дорогостоящего ремонта. Следует отметить, что данный дефект довольно часто наблюдается у автомобилей марок «Ford Sierra» и «Ford Scorpio». На автомобиле, оснащенном автоматической КПП, не должно наблюдаться явных рывков при плавном нажатии на педаль газа.
Разумеется, это далеко не полный перечень рекомендаций, которые могут пригодиться при покупке иномарки. Дело в том, что по каждой конкретной модели они индивидуальны. Если вы твердо определились с моделью, постарайтесь узнать заранее об особенностях ее эксплуатации, а также о ценах на основные запчасти. Так, у автомобилей марки «Citroen» наиболее дорогостоящим элементом является гидроподвеска с изменяемым клиренсом. По сравнению с машиной марки «Volkswagen» замена данной детали обойдется в два раза дороже. А у «Volvo» даже глушитель стоит в 2–3 раза дороже, чем аналогичная запчасть у автомобиля марки «Ford».
Если у иномарки, которую вы хотите купить, сохранилась сервисная книжка, внимательно просмотрите все записи в ней. Нередко продавцы говорят, что автомобиль только что прибыл из-за границы и по России не проехал и 100 км, а в его сервисной книжке всего одна отметка о первом гарантийном обслуживании. Следует учитывать, что большинство водителей-иностранцев (в частности, немцы) соблюдают сроки технического обслуживания автомобиля и тщательно следят за тем, чтобы в сервисную книжку были внесены все отметки о нем, поскольку в противном случае могут возникнуть сложности с получением страховки в случае аварии по причине технической неисправности. Если же таких отметок нет, перед вами, скорее всего, машина, не раз попадавшая в аварии.
Обратите внимание на порядок в салоне. Чистый и аккуратный салон в большинстве случаев свидетельствует о бережном отношении владельца к машине.
Обязательно проверьте работу всех приборов и переключателей, а также датчик давления (при включенном зажигании, но неработающем двигателе должна загораться красная лампочка или значок). Желательно проверить световые приборы, дворники во всех режимах работы, печку, кондиционер, вентилятор и стеклоподъемники на всех дверях.
Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, в противном случае где-то течет уплотнение или печка.
Одним из важных этапов осмотра автомобиля является проверка тормозной системы. Толщина накладок на колодках должна быть не менее 5 мм, а толщина тормозных дисков не менее 11 мм. Учтите, заметный бортик по краям диска образуется после 100 000 км пробега. Обратите внимание на то, чтобы при торможении не наблюдалось скрежета и биений на педали. Кроме того, машину не должно уводить в сторону. На руле и колесах не должно быть заметных люфтов.
Подвеска не должна стучать и дребезжать, иначе это говорит об износе резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Обязательно осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления. Если вы имеете дело с переднеприводным автомобилем, следует проверить и шарниры полуосей. Сожмите их пальцами. Если из них вытекает смазка, значит, нарушена герметичность, а соответственно, шарниры требуют замены. Проверьте, нет ли течи в амортизаторах, не нарушена ли целостность резиновых отбойников-пыльников амортизаторов.
... Стабильность мощностных показателей и расхода топлива в условиях эксплуатации двигателя в первую очередь зависит от сопротивления воздухоочистителя, которое оказывает влияние на наполнение цилиндров воздухом, угла опережения впрыска топлива, давления начала подъема иглы форсунки (давление начала впрыска), качества распыла топлива форсунками, а также от характера подачи топлива топливным насосом высокого давления.
Особенно важно определить износ двигателя. Это можно сделать, проверив масло. Наличие в нем мелких частиц металла указывает на износ вкладышей коленвала. Если при работающем двигателе из маслозаливной горловины интенсивно выходит газ, это признак дефекта поршневых колец или нарушения вентиляции картера. Что касается стука в моторе, он практически всегда свидетельствует о серьезных неисправностях. Многие продавцы заливают очень густое масло, чтобы заглушить эти звуки, поэтому масло необходимо проверить.
Система охлаждения проверяется следующим образом. После запуска двигателя (пока он еще недостаточно прогрет) открывается пробка радиатора. Посмотрите на прозрачный расширительный бачок: пузыри являются признаком пробитой прокладки головки блока. Следует также проверить состояние антифриза (в нем не должны присутствовать масло и ржавчина).
Система выпуска выхлопных газов является исправной при условии, если при закрытой трубе глушителя на холостом ходу глохнет двигатель.
Для проверки двигателя необходимо также осмотреть крышку горловины для заливания масла. Наличие черного пастообразного налета свидетельствует о нарушениях двигателя, которые могли возникнуть в случае использования масла несоответствующей марки, либо если масло долгое время не менялось. Кроме того, налет может быть признаком перегрева двигателя. Внимательно осмотрите внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. Все детали исправного двигателя должны быть золотистого цвета.
Осмотрите заливную горловину радиатора. Если будут обнаружены даже едва заметные следы ржавчины, значит, двигатель перегревался. Об этом же свидетельствует наличие ржавчины в расширительном бачке.
Нелишне проверить и дым выхлопных газов. На холостом ходу дым, выходящий из выхлопной трубы, не должен быть виден. При нажатии на педаль газа дым должен быть виден, однако он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым говорит о неисправности топливной системы, синий – о поступлении масла в камеры сгорания цилиндров, густой белый дым – о поступлении в камеры сгорания тосола или воды. Следует учитывать, что в морозную и сырую погоду цвет дыма может меняться.
Заводим двигатель
Сначала хорошо прогрейте двигатель. После этого попросите помощника резко до конца нажать педаль газа и поставьте руку к выхлопной трубе. На руке не должно остаться маслянистых пятен, обратное говорит о перегреве двигателя.
На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Для турбированных автомобилей она должна составлять не менее 7,5 атм., а для атмосферных двигателей – не менее 8,5 атм. Разница давления в цилиндрах не должна превышать 10 %, в противном случае вас ждет капитальный ремонт.
После этого сядьте в машину и при заглушенном двигателе включите зажигание. При этом на пробном щитке должно загореться несколько красных лампочек, среди которых лампочка аварийного давления масла. Последняя, как правило, загорается в том случае, если давление масла снижается до 0,3 кг/см2. Помимо этого, должны загореться лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобилей с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть на 1–6 с в соответствии с температурой двигателя, а через 3–4 с раздастся легкий щелчок реле под капотом. Это указывает на ступенчатое снижение напряжения накала свечей.
Теперь можно запускать двигатель. Одновременно с запуском двигателя все лампочки должны погаснуть. Подождите 10–15 с, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Если двигатель исправен, лампочка аварийного давления масла не должна загораться, поскольку в масляной системе еще держится высокое давление масла. Оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Следует учитывать, что чем меньше эти зазоры, тем позднее загорится лампочка аварийного давления и тем меньше износ двигателя. Если двигатель в хорошем состоянии, время снижения давления масла не должно превышать 5 с. Если же лампочка загорелась сразу, это говорит о сильном износе двигателя.
На ходу необходимо проверить переключение передач. Это должно происходить четко и без затруднений. Ноющий звук при сбросе газа указывает на износ шестерен, а скрежет при переключении скоростей – на износ дифференциалов. Стук при изменении нагрузки свидетельствует об износе крестовины карданного вала.
Для того чтобы проверить работу стояночного тормоза, остановитесь на подъеме. Включите стояночный тормоз и попробуйте плавно тронуться с места. В том случае, если заглохнет двигатель и автомобиль будет стоять на месте, стояночная тормозная система исправна. Если же мотор будет продолжать работать, значит, необходима замена накладок сцепления.
Если перед вами автомат, включите его в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. При этом машина должна оставаться на месте. При легком нажатии на педаль машина должна тронуться. Теперь развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно быть легким, машина должна тронуться с места сразу же после нажатия на педаль газа. Если, для того чтобы тронуться задним или передним ходом, необходимо раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, это признак износа автомата. В этом случае машина через некоторое время вообще не будет идти на подъем. Машина также не должна скатываться при спуске вперед при положении «R» ручки-автомата.
Теперь остановитесь на ровном месте, включите положение «D», нажмите одной ногой на тормоз, а другой резко на газ. Если автомат в хорошем состоянии, двигатель сразу должен заглохнуть. Если этого не произошло, сбросьте газ и включите «N» или «Р», поскольку при такой проверке подвергаются износу все детали механизма автомата подержанного автомобиля.
Не забудьте проверить тормоза. Для этого нужно резко затормозить и, выйдя из машины, осмотреть следы торможения. Последние должны быть строго симметричными, а в процессе торможения машину не должно уводить в сторону. Следует помнить, что в случае экстренного торможения машина становится неуправляемой, иными словами, при повороте руля своего движения не изменяет. Автомобили, оснащенные антиблокировочными системами ABS, в случае экстренного торможения должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на педаль тормоза не должно ощущаться толчков, в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, а также скрипа и ударов.
При выборе легкового автомобиля двигатель – второй по значимости фактор после кузова. Поэтому, выбирая тип двигателя, следует учитывать, что дизельные двигатели значительно долговечнее и экономичнее бензиновых. Это объясняется более прочным и жестким блоком цилиндров, коленчатого вала, деталей цилиндропоршневой группы, головки блока цилиндров – и применением дизельного топлива, которое, в отличие от бензина, является и смазочным материалом. Однако, как мы уже говорили, они дороже и более требовательны к качеству топлива, в частности к содержанию в нем воды. Дело в том, что при соединении с содержащейся в дизельном топливе серой вода образует соединение серной кислоты.
Чтобы этого не произошло, необходимо периодически (каждые 5000 км) добавлять в топливо присадки, связывающие воду, а также регулярно менять топливный фильтр. К существенному недостатку дизельных моторов относится необходимость высококвалифицированного ремонта в случае возможных неисправностей.
Следует учитывать, что степень сжатия дизельного двигателя легкового автомобиля находится в пределах 20–22 единицы по сравнению с 9-10 единицами у бензиновых двигателей, что обеспечивает более высокий КПД. Помимо этого, у дизельного двигателя качественное регулирование рабочей смеси, иными словами, независимо от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки, в цилиндры подается практически одинаковое количество воздуха, а количество используемого топлива увеличивается соответственно нагрузке.
... Одним из важнейших критериев при покупке подержанного автомобиля является его пробег. Однако не следует доверять показателям спидометра. Дело в том, что большинство автовладельцев умеет с помощью обычной дрели «скрутить» любое количество километров. Кроме того, даже реальные цифры пробега далеко не всегда отражают техническое состояние автомобиля, поэтому при оценке автомобиля следует обращать внимание на другие показатели.
Однако даже при полной мощности масса впрыскиваемого топлива в 1,5–1,7 раза меньше, чем у бензинового двигателя такого же объема. Таким образом, степень сжатия, то есть давление и температура конца сжатия, не зависит от нагрузки, что обеспечивает дизелю высокую эффективность сгорания и последующее расширение даже на частичных режимах нагрузки.
Следует отметить, что стабильность регулировочных параметров системы подачи топлива у дизельных двигателей значительно выше, чем у бензиновых. Однако в процессе эксплуатации требуется строгий контроль за качеством очистки воздуха и топлива. Кроме того, недопустим перегрев двигателя, поскольку это в значительной степени влияет на работу форсунок и поршневой группы.
Что касается недостатков дизельных двигателей, это прежде всего большая масса, повышенный шум из-за высокого давления сгорания, а также затрудненный пуск при низких температурах. В частности, это касается автомобилей с пробегом более 100 000 км. Дело в том, что в процессе эксплуатации подвергаются износу плунжерные пары топливного насоса высокого давления, нарушается герметичность посадки иглы форсунки, что при низких оборотах сопровождается плохим распылением шва. В то же время в результате износа цилиндропоршневой группы на определенной частоте вращения существенно увеличивается прорыв сжигаемого воздуха в картер, а соответственно, давление и температура не достигают значений, при которых может произойти воспламенение распыленного топлива.
В настоящее время существуют достаточно прочные устройства, которые упрощают запуск дизельных двигателей при низких температурах, среди которых теплообменное устройство, устанавливаемое во впускной коллектор на период зимней эксплуатации.
Судя по эксплуатации дизельных двигателей, рассмотренные выше изменения, происходящие в топливной аппаратуре и цилиндропоршневой группе, практически не вызывают снижения мощности и увеличения расхода топлива. Дизельные двигатели требуют ремонта в основном из-за повышения расхода смазочного масла, что легко определяется по доливу и появлению голубого дыма, образующего в результате сгорания масла.
Преимущества дизельных двигателей:
– экономичность, расход топлива при том же объеме и мощности меньше 15–35 %;
– меньшая стоимость топлива;
– хорошая тяга на низких оборотах;
– отсутствие свечей зажигания, проводов, трамблеров. Недостатки дизельных двигателей:
– недостаточная динамика разгона, шум и вибрация;
– чувствительная топливная система (в частности, к российскому топливу);
– чувствительность к низкой температуре (машина может не завестись при сильном морозе);
– неприспособленность к высоким оборотам, а соответственно, к высокой скорости;
– большая масса, меньшая литровая мощность;
– необходимость частой замены масла и фильтров, и так же использования масла высокого качества;
– необходимость для запуска требуется аккумулятор большей емкости, а, соответственно, большей стоимости.
Преимущества бензиновых двигателей:
– низкий уровень шума и вибрации;
– большая литровая мощность;
– приспособленность к работе на высоких оборотах без последствий для двигателя.
Недостатки бензиновых двигателей:
– больший расход топлива;
– наличие системы зажигания;
– небольшой диапазон оборотов для достижения наибольшей мощности.
Более привычны российским автомобилистам карбюраторные двигатели. Однако не следует забывать о том, что некоторые модели карбюраторов очень сложны и предполагают высокий профессионализм при ремонте. Инжекторные двигатели (двигатели с впрыском топлива) являются наиболее популярными во всем мире. Как известно, они значительно надежнее карбюраторных, менее токсичны и не так капризны в работе. Однако при этом инжекторные двигатели очень чувствительны к качеству топлива. Что касается двигателей с каталитическим нейтрализатором отработавших газов, они абсолютно не переносят этиловых включений в топливе. Иными словами, моторам этого типа противопоказан этилированный бензин, поскольку при его использовании будет испорчен нейтрализатор.
Отдельным видом автомобильных моторов являются двигатели с турбонаддувом. К рекомендациям по обслуживанию таких двигателей относится строгий контроль за уровнем и качеством моторного масла, поскольку оно подается в подшипники и турбины, где претерпевает большие нагрузки и подвергается воздействию высоких температур. Двигатели с турбонаддувом отличаются высокой мощностью, однако требуют большого количества топлива и очень требовательны к регулярному техническому обслуживанию. Кроме того, в эксплуатации таких двигателей существуют определенные тонкости, соблюдение которых не добавит вам спокойствия.
Коробка передач
Коробки передач большинства современных автомобилей близки по своим основным показателям. В случае с переднеприводными машинами с цилиндрическими главными передачами, находящимися прямо в картере коробки, можно использовать в трансмиссии автомобиля то же масло, что и в двигателе, что удобно и экономично. А вот коробки передач заднеприводных автомобилей в большинстве случаев требуют специального трансмиссионного масла.
Что касается вопроса о выборе коробки передач, в данном случае все зависит от предпочтений автовладельца. Механические коробки передач имеют простую конструкцию, не нуждаются в специальных гидравлических жидкостях для работы гидротрансформатора, менее склонны к повреждениям.
Реальный год выпуска безошибочно определяется по идентификационному номеру (VIN). Если он 17-значный, год выпуска нужно определять по десятому знаку (латинской букве). Каждой латинской букве соответствует определенный год. Например, буква «А» означает 1981 год выпуска, «В» – 1982 и так далее по алфавиту. Следует знать, что в номере (VIN) не должно быть латинских букв «I» и «О».
У автомобилей марки «Ford» год выпуска определяется по одиннадцатой позиции. У автомобилей марки «Mercedes» потребуется снять резиновую прокладку на руле, прикрывающую сигнал. Там должно быть клеймо в виде солнца и цифры, указывающей на год выпуска. Следует отметить, что такие опознавательные знаки встречаются у иномарок на многих узлах. В случае отсутствия таблички с номером (VIN) возраст автомобиля можно примерно определить по году выпуска той или иной детали. Помимо этого, у большинства иномарок год и месяц выпуска указаны на крепежных элементах ремней безопасности.
Разумеется, если владелец машины знает о несоответствии года, он может их срезать. В этом случае имеет смысл снять заднее сиденье – дата выпуска должна быть указана у основания задних ремней. Кроме того, год выпуска может быть определен по заводской маркировке на стеклах, однако следует учитывать, что они легко меняются.
Еще одним надежным, но трудоемким способом точно узнать год выпуска автомобиля является осмотр термостата. Дело в том, что термостат является одним из самых надежных узлов и в большинстве случаев служит на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля. Однако для вас важно другое. На термостате всегда выбита дата выпуска, включая месяц. Это особенно актуально в случае с японскими автомобилями. На конвейерах японских автозаводов не принято иметь склады деталей, сборка идет прямо с колес, и дата выпуска всегда совпадает с датой выпуска автомобиля.
Внешний осмотр
После определения года выпуска необходимо оценить техническое состояние автомобиля. На неопытных покупателей чаще всего производит впечатление внешний вид иномарки. Дело в том, что предпродажная подготовка в Германии, Голландии и Бельгии, откуда большинство иномарок попадает в Россию, отличается высоким уровнем. Все дефекты, которые могут быть визуально определены покупателем, тщательно устраняются. Выявить их под силу лишь специалисту при проверке на СТО.Полноценный осмотр автомобиля возможен лишь в автосервисе на подъемнике. Если машина вам понравилась, предложите это продавцу. В случае его согласия вы будете точно знать о состоянии автомобиля и, соответственно, примерный объем и стоимость ремонтных работ. Если продавец не согласится, значит, с автомобилем не все в порядке, поэтому от покупки лучше отказаться.
Автомобиль должен быть чистым, поскольку на грязной поверхности кузова тяжело определить дефекты покраски. Итак, встаньте вдоль линии правого или левого борта машины таким образом, чтобы глаза находились на уровне поясной линии автомобиля, и проверьте наличие изъянов в окраске или геометрии. В большинстве случаев даже незначительный косметический ремонт заметен под таким углом зрения.
Обязательно сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. Проверьте, как закрываются двери. Они должны закрываться с одинаковым звуком и с одним и тем же усилием. Если вы заметите существенные отличия, это свидетельство того, что кузов поведен. Необходимо помнить, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели должны быть одинаковой ширины.
В процессе осмотра машины слегка отверните резиновые уплотнители на стеклах, крышке багажника, дверях и посмотрите, отличается ли по фактуре и оттенку краска вне и под уплотнителем. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова. Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях, осмотрите лонжероны. Если вы обнаружите сбитую краску и складки на поверхности металла, значит, на эти места пришелся удар, и их втягивали. Проверьте металл под резиновыми уплотнителями стекол, дверей и багажника на наличие коррозии.
Отправляясь на осмотр подержанного автомобиля, который, судя по объявлению, не попадал в аварии, возьмите с собой черно-белую камеру. Если кузов автомобиля подвергался ремонту, в объективе видеокамеры перекрашенные участки будут отличаться от остальной поверхности по оттенку и яркости. Дело в том, что при качественной покраске вы, скорее всего, этого не заметите. В случае с камерой дело обстоит иначе. Свежая краска по-другому светится в инфракрасном спектре, воспринимаемом черно-белой камерой.
...
Аварийное прошлое автомобиля проще всего определить по наличию больших зазоров у дверей, заваренным или тщательно закрашенным лонжеронам, а также стеклам, различающимся по году выпуска. При осмотре машины можно также использовать небольшой магнит. В тех местах, где он не притягивается к кузову, скорее всего, лежит массивный слой шпатлевки или несколько слоев краски. Если магнит не держится на торцах дверей, над арками или у изгиба крыльев, это признак сильной коррозии. Если же магнит не держится в центре капота, на стойках, крыше – иными словами, в местах, где коррозия маловероятна, это также говорит об аварийном прошлом.
Еще одним важным моментом при осмотре машины является состояние двигателя. Покупатель, не имеющий опыта работы автослесарем, скорее всего не сможет определить стуки и шумы в двигателе. Однако определенные выводы можно сделать по характерному дыму из выхлопной трубы. Например, черный дым не является плохим признаком, поскольку в большинстве случаев указывает на плохую регулировку карбюратора или неправильно выставленное зажигание.
А вот синий дым – повод для беспокойства, особенно на прогретом моторе или при резком нажатии на педаль акселератора. Вышеперечисленные признаки указывают на износ маслоотражательных колпачков или маслосъемных поршневых колец.
Если вы покупаете переднеприводную иномарку, здесь необходимо определить состояние ШРУСов, поскольку эти узлы стоят достаточно дорого. Для проверки нужно трогаться с места, вывернув руль до упора. При этом не должно быть характерного хруста. Что касается машин с независимой задней подвеской, необходимо обратить внимание на положение колес. Их видимый развал свидетельствует о том, что в ближайшем будущем не избежать дорогостоящего ремонта. Следует отметить, что данный дефект довольно часто наблюдается у автомобилей марок «Ford Sierra» и «Ford Scorpio». На автомобиле, оснащенном автоматической КПП, не должно наблюдаться явных рывков при плавном нажатии на педаль газа.
Разумеется, это далеко не полный перечень рекомендаций, которые могут пригодиться при покупке иномарки. Дело в том, что по каждой конкретной модели они индивидуальны. Если вы твердо определились с моделью, постарайтесь узнать заранее об особенностях ее эксплуатации, а также о ценах на основные запчасти. Так, у автомобилей марки «Citroen» наиболее дорогостоящим элементом является гидроподвеска с изменяемым клиренсом. По сравнению с машиной марки «Volkswagen» замена данной детали обойдется в два раза дороже. А у «Volvo» даже глушитель стоит в 2–3 раза дороже, чем аналогичная запчасть у автомобиля марки «Ford».
Если у иномарки, которую вы хотите купить, сохранилась сервисная книжка, внимательно просмотрите все записи в ней. Нередко продавцы говорят, что автомобиль только что прибыл из-за границы и по России не проехал и 100 км, а в его сервисной книжке всего одна отметка о первом гарантийном обслуживании. Следует учитывать, что большинство водителей-иностранцев (в частности, немцы) соблюдают сроки технического обслуживания автомобиля и тщательно следят за тем, чтобы в сервисную книжку были внесены все отметки о нем, поскольку в противном случае могут возникнуть сложности с получением страховки в случае аварии по причине технической неисправности. Если же таких отметок нет, перед вами, скорее всего, машина, не раз попадавшая в аварии.
Осмотр салона
Итак, вы в салоне автомобиля. В первую очередь проверьте все регулировки сидений, особенно если они электрические. У спинки не должно быть люфтов.Обратите внимание на порядок в салоне. Чистый и аккуратный салон в большинстве случаев свидетельствует о бережном отношении владельца к машине.
Обязательно проверьте работу всех приборов и переключателей, а также датчик давления (при включенном зажигании, но неработающем двигателе должна загораться красная лампочка или значок). Желательно проверить световые приборы, дворники во всех режимах работы, печку, кондиционер, вентилятор и стеклоподъемники на всех дверях.
Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, в противном случае где-то течет уплотнение или печка.
Осмотр подвески
Следует учитывать, что неравномерный износ покрышек, а также увод машины в процессе движения по горизонтальной площадке с отпущенным рулем указывают на нарушение геометрии подвески. Не забудьте проверить и диски. Они не должны быть битыми или гнутыми. Что касается амортизаторов, их тщательная проверка возможна лишь на специальном стенде. Однако примерно определить их состояние можно после нажатия на крыло автомобиля. Машина при этом должна качнуться не более двух раз. Помните, что на ходу износ амортизаторов сопровождается «клеванием носом» при торможении, проседанием назад при разгоне. Кроме того, машина будет неуверенно держаться на дороге и уходить с намеченной траектории при повороте.Одним из важных этапов осмотра автомобиля является проверка тормозной системы. Толщина накладок на колодках должна быть не менее 5 мм, а толщина тормозных дисков не менее 11 мм. Учтите, заметный бортик по краям диска образуется после 100 000 км пробега. Обратите внимание на то, чтобы при торможении не наблюдалось скрежета и биений на педали. Кроме того, машину не должно уводить в сторону. На руле и колесах не должно быть заметных люфтов.
Подвеска не должна стучать и дребезжать, иначе это говорит об износе резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Обязательно осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления. Если вы имеете дело с переднеприводным автомобилем, следует проверить и шарниры полуосей. Сожмите их пальцами. Если из них вытекает смазка, значит, нарушена герметичность, а соответственно, шарниры требуют замены. Проверьте, нет ли течи в амортизаторах, не нарушена ли целостность резиновых отбойников-пыльников амортизаторов.
Осмотр двигателя
Двигатель должен быть сухим и чистым. В первую очередь нужно проверить, не подтекает ли масло. Обратите внимание на целостность шлангов – на них не должно быть никаких трещин. Проверьте компрессию (разница в компрессии отдельных цилиндров не должна превышать 1 кг/см2).... Стабильность мощностных показателей и расхода топлива в условиях эксплуатации двигателя в первую очередь зависит от сопротивления воздухоочистителя, которое оказывает влияние на наполнение цилиндров воздухом, угла опережения впрыска топлива, давления начала подъема иглы форсунки (давление начала впрыска), качества распыла топлива форсунками, а также от характера подачи топлива топливным насосом высокого давления.
Особенно важно определить износ двигателя. Это можно сделать, проверив масло. Наличие в нем мелких частиц металла указывает на износ вкладышей коленвала. Если при работающем двигателе из маслозаливной горловины интенсивно выходит газ, это признак дефекта поршневых колец или нарушения вентиляции картера. Что касается стука в моторе, он практически всегда свидетельствует о серьезных неисправностях. Многие продавцы заливают очень густое масло, чтобы заглушить эти звуки, поэтому масло необходимо проверить.
Система охлаждения проверяется следующим образом. После запуска двигателя (пока он еще недостаточно прогрет) открывается пробка радиатора. Посмотрите на прозрачный расширительный бачок: пузыри являются признаком пробитой прокладки головки блока. Следует также проверить состояние антифриза (в нем не должны присутствовать масло и ржавчина).
Система выпуска выхлопных газов является исправной при условии, если при закрытой трубе глушителя на холостом ходу глохнет двигатель.
Для проверки двигателя необходимо также осмотреть крышку горловины для заливания масла. Наличие черного пастообразного налета свидетельствует о нарушениях двигателя, которые могли возникнуть в случае использования масла несоответствующей марки, либо если масло долгое время не менялось. Кроме того, налет может быть признаком перегрева двигателя. Внимательно осмотрите внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. Все детали исправного двигателя должны быть золотистого цвета.
Осмотрите заливную горловину радиатора. Если будут обнаружены даже едва заметные следы ржавчины, значит, двигатель перегревался. Об этом же свидетельствует наличие ржавчины в расширительном бачке.
Нелишне проверить и дым выхлопных газов. На холостом ходу дым, выходящий из выхлопной трубы, не должен быть виден. При нажатии на педаль газа дым должен быть виден, однако он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым говорит о неисправности топливной системы, синий – о поступлении масла в камеры сгорания цилиндров, густой белый дым – о поступлении в камеры сгорания тосола или воды. Следует учитывать, что в морозную и сырую погоду цвет дыма может меняться.
Заводим двигатель
Сначала хорошо прогрейте двигатель. После этого попросите помощника резко до конца нажать педаль газа и поставьте руку к выхлопной трубе. На руке не должно остаться маслянистых пятен, обратное говорит о перегреве двигателя.
На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Для турбированных автомобилей она должна составлять не менее 7,5 атм., а для атмосферных двигателей – не менее 8,5 атм. Разница давления в цилиндрах не должна превышать 10 %, в противном случае вас ждет капитальный ремонт.
После этого сядьте в машину и при заглушенном двигателе включите зажигание. При этом на пробном щитке должно загореться несколько красных лампочек, среди которых лампочка аварийного давления масла. Последняя, как правило, загорается в том случае, если давление масла снижается до 0,3 кг/см2. Помимо этого, должны загореться лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобилей с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть на 1–6 с в соответствии с температурой двигателя, а через 3–4 с раздастся легкий щелчок реле под капотом. Это указывает на ступенчатое снижение напряжения накала свечей.
Теперь можно запускать двигатель. Одновременно с запуском двигателя все лампочки должны погаснуть. Подождите 10–15 с, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Если двигатель исправен, лампочка аварийного давления масла не должна загораться, поскольку в масляной системе еще держится высокое давление масла. Оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Следует учитывать, что чем меньше эти зазоры, тем позднее загорится лампочка аварийного давления и тем меньше износ двигателя. Если двигатель в хорошем состоянии, время снижения давления масла не должно превышать 5 с. Если же лампочка загорелась сразу, это говорит о сильном износе двигателя.
На ходу необходимо проверить переключение передач. Это должно происходить четко и без затруднений. Ноющий звук при сбросе газа указывает на износ шестерен, а скрежет при переключении скоростей – на износ дифференциалов. Стук при изменении нагрузки свидетельствует об износе крестовины карданного вала.
Для того чтобы проверить работу стояночного тормоза, остановитесь на подъеме. Включите стояночный тормоз и попробуйте плавно тронуться с места. В том случае, если заглохнет двигатель и автомобиль будет стоять на месте, стояночная тормозная система исправна. Если же мотор будет продолжать работать, значит, необходима замена накладок сцепления.
Если перед вами автомат, включите его в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. При этом машина должна оставаться на месте. При легком нажатии на педаль машина должна тронуться. Теперь развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно быть легким, машина должна тронуться с места сразу же после нажатия на педаль газа. Если, для того чтобы тронуться задним или передним ходом, необходимо раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, это признак износа автомата. В этом случае машина через некоторое время вообще не будет идти на подъем. Машина также не должна скатываться при спуске вперед при положении «R» ручки-автомата.
Теперь остановитесь на ровном месте, включите положение «D», нажмите одной ногой на тормоз, а другой резко на газ. Если автомат в хорошем состоянии, двигатель сразу должен заглохнуть. Если этого не произошло, сбросьте газ и включите «N» или «Р», поскольку при такой проверке подвергаются износу все детали механизма автомата подержанного автомобиля.
Не забудьте проверить тормоза. Для этого нужно резко затормозить и, выйдя из машины, осмотреть следы торможения. Последние должны быть строго симметричными, а в процессе торможения машину не должно уводить в сторону. Следует помнить, что в случае экстренного торможения машина становится неуправляемой, иными словами, при повороте руля своего движения не изменяет. Автомобили, оснащенные антиблокировочными системами ABS, в случае экстренного торможения должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на педаль тормоза не должно ощущаться толчков, в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, а также скрипа и ударов.
Выбор внутренних узлов и агрегатов автомобиля
ДвигательПри выборе легкового автомобиля двигатель – второй по значимости фактор после кузова. Поэтому, выбирая тип двигателя, следует учитывать, что дизельные двигатели значительно долговечнее и экономичнее бензиновых. Это объясняется более прочным и жестким блоком цилиндров, коленчатого вала, деталей цилиндропоршневой группы, головки блока цилиндров – и применением дизельного топлива, которое, в отличие от бензина, является и смазочным материалом. Однако, как мы уже говорили, они дороже и более требовательны к качеству топлива, в частности к содержанию в нем воды. Дело в том, что при соединении с содержащейся в дизельном топливе серой вода образует соединение серной кислоты.
Чтобы этого не произошло, необходимо периодически (каждые 5000 км) добавлять в топливо присадки, связывающие воду, а также регулярно менять топливный фильтр. К существенному недостатку дизельных моторов относится необходимость высококвалифицированного ремонта в случае возможных неисправностей.
Следует учитывать, что степень сжатия дизельного двигателя легкового автомобиля находится в пределах 20–22 единицы по сравнению с 9-10 единицами у бензиновых двигателей, что обеспечивает более высокий КПД. Помимо этого, у дизельного двигателя качественное регулирование рабочей смеси, иными словами, независимо от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки, в цилиндры подается практически одинаковое количество воздуха, а количество используемого топлива увеличивается соответственно нагрузке.
... Одним из важнейших критериев при покупке подержанного автомобиля является его пробег. Однако не следует доверять показателям спидометра. Дело в том, что большинство автовладельцев умеет с помощью обычной дрели «скрутить» любое количество километров. Кроме того, даже реальные цифры пробега далеко не всегда отражают техническое состояние автомобиля, поэтому при оценке автомобиля следует обращать внимание на другие показатели.
Однако даже при полной мощности масса впрыскиваемого топлива в 1,5–1,7 раза меньше, чем у бензинового двигателя такого же объема. Таким образом, степень сжатия, то есть давление и температура конца сжатия, не зависит от нагрузки, что обеспечивает дизелю высокую эффективность сгорания и последующее расширение даже на частичных режимах нагрузки.
Следует отметить, что стабильность регулировочных параметров системы подачи топлива у дизельных двигателей значительно выше, чем у бензиновых. Однако в процессе эксплуатации требуется строгий контроль за качеством очистки воздуха и топлива. Кроме того, недопустим перегрев двигателя, поскольку это в значительной степени влияет на работу форсунок и поршневой группы.
Что касается недостатков дизельных двигателей, это прежде всего большая масса, повышенный шум из-за высокого давления сгорания, а также затрудненный пуск при низких температурах. В частности, это касается автомобилей с пробегом более 100 000 км. Дело в том, что в процессе эксплуатации подвергаются износу плунжерные пары топливного насоса высокого давления, нарушается герметичность посадки иглы форсунки, что при низких оборотах сопровождается плохим распылением шва. В то же время в результате износа цилиндропоршневой группы на определенной частоте вращения существенно увеличивается прорыв сжигаемого воздуха в картер, а соответственно, давление и температура не достигают значений, при которых может произойти воспламенение распыленного топлива.
В настоящее время существуют достаточно прочные устройства, которые упрощают запуск дизельных двигателей при низких температурах, среди которых теплообменное устройство, устанавливаемое во впускной коллектор на период зимней эксплуатации.
Судя по эксплуатации дизельных двигателей, рассмотренные выше изменения, происходящие в топливной аппаратуре и цилиндропоршневой группе, практически не вызывают снижения мощности и увеличения расхода топлива. Дизельные двигатели требуют ремонта в основном из-за повышения расхода смазочного масла, что легко определяется по доливу и появлению голубого дыма, образующего в результате сгорания масла.
Преимущества дизельных двигателей:
– экономичность, расход топлива при том же объеме и мощности меньше 15–35 %;
– меньшая стоимость топлива;
– хорошая тяга на низких оборотах;
– отсутствие свечей зажигания, проводов, трамблеров. Недостатки дизельных двигателей:
– недостаточная динамика разгона, шум и вибрация;
– чувствительная топливная система (в частности, к российскому топливу);
– чувствительность к низкой температуре (машина может не завестись при сильном морозе);
– неприспособленность к высоким оборотам, а соответственно, к высокой скорости;
– большая масса, меньшая литровая мощность;
– необходимость частой замены масла и фильтров, и так же использования масла высокого качества;
– необходимость для запуска требуется аккумулятор большей емкости, а, соответственно, большей стоимости.
Преимущества бензиновых двигателей:
– низкий уровень шума и вибрации;
– большая литровая мощность;
– приспособленность к работе на высоких оборотах без последствий для двигателя.
Недостатки бензиновых двигателей:
– больший расход топлива;
– наличие системы зажигания;
– небольшой диапазон оборотов для достижения наибольшей мощности.
Более привычны российским автомобилистам карбюраторные двигатели. Однако не следует забывать о том, что некоторые модели карбюраторов очень сложны и предполагают высокий профессионализм при ремонте. Инжекторные двигатели (двигатели с впрыском топлива) являются наиболее популярными во всем мире. Как известно, они значительно надежнее карбюраторных, менее токсичны и не так капризны в работе. Однако при этом инжекторные двигатели очень чувствительны к качеству топлива. Что касается двигателей с каталитическим нейтрализатором отработавших газов, они абсолютно не переносят этиловых включений в топливе. Иными словами, моторам этого типа противопоказан этилированный бензин, поскольку при его использовании будет испорчен нейтрализатор.
Отдельным видом автомобильных моторов являются двигатели с турбонаддувом. К рекомендациям по обслуживанию таких двигателей относится строгий контроль за уровнем и качеством моторного масла, поскольку оно подается в подшипники и турбины, где претерпевает большие нагрузки и подвергается воздействию высоких температур. Двигатели с турбонаддувом отличаются высокой мощностью, однако требуют большого количества топлива и очень требовательны к регулярному техническому обслуживанию. Кроме того, в эксплуатации таких двигателей существуют определенные тонкости, соблюдение которых не добавит вам спокойствия.
Коробка передач
Коробки передач большинства современных автомобилей близки по своим основным показателям. В случае с переднеприводными машинами с цилиндрическими главными передачами, находящимися прямо в картере коробки, можно использовать в трансмиссии автомобиля то же масло, что и в двигателе, что удобно и экономично. А вот коробки передач заднеприводных автомобилей в большинстве случаев требуют специального трансмиссионного масла.
Что касается вопроса о выборе коробки передач, в данном случае все зависит от предпочтений автовладельца. Механические коробки передач имеют простую конструкцию, не нуждаются в специальных гидравлических жидкостях для работы гидротрансформатора, менее склонны к повреждениям.