без автора. Советы по строительству бани

   На фундамент, покрытый гидроизоляцией, уложите нижний венец. Используйте для этого поперечные брусья в качестве подкладки. Их и нижнюю сторону венца обработайте антисептиком, высушите и покройте слоем гидрозащитной мастики.
   Торцы окладных бревен и брусьев не покрываются гидрозащитной мастикой для того, чтобы дерево «дышало».
   Между фундаментом и окладом образуется зазор. Его нужно заложить кирпичом и залить цементным раствором, предварительно покрыв бревна двумя слоями рубероида в местах контакта с раствором.
   Стык бревен верхнего венца делайте косым натяжным замком с зубом. Можно стыковать короткие бревна вертикальным гребнем, не более одного стыка на венец, во всех венцах, кроме нижнего. При этом стыки не должны располагаться друг над другом.

Разметка вертикальных диаметров бревен

   Следующий этап после подборки бревен – разметка вертикальных диаметров бревен с обеих сторон. Эту операцию делают для получения правильной разметки «лапы» или гребней и отеса кромок бревна. Иначе обязательно получится перекос. Вам придется выполнять длительную и трудоемкую подгонку врубки.
   Размечайте диаметры при помощи тяжелого отвеса. Прикладывайте его к обоим торцам бревен точно посередине. Очертите карандашом линию отвеса.
   При складывании сруба из бревен получается выход их концов за пределы стен. Очень давно русские плотники назвали такое выполнение углов «в чашу» или «в обло». Это соединение концов бревен проверено временем, оно делает сруб прочным и хорошо защищает углы от ветра и дождя. С помощью шаблона, который делается из фанеры, толстого картона, нужно разметить «закрой «лапы».
   Для примера опишем способ вычерчивания «лапы» для бревен со средним диаметром 22 см (рис. 16)
 

   Рис. 16. Вычерчивание шаблона «лапы»: 1 – квадрат, вычерченный по среднему радиусу бревна; 2 – вычерчивание шаблонов; 3 – готовые шаблоны; 4 – расчерчивание «лапы» на бревне: А – торец, В – закрытая боковая «лапа», С – боковины, D – готовая «лапа».
 
   Вычертите на листе бумаги две одинаковые окружности диаметром, равным среднему диаметру бревна. Если ваши бревна обработаны «под скобу», то средний диаметр будет равен диаметру любого бревна.
   Средний диаметр придется вычислять при бревнах разной толщины. Например, в углу сходятся 30 бревен, сумма их диаметров – 690 см. Это число (690) делят на 30 (690:30). Получается 23 см. Это и будет средний диаметр. Проведите через центр две линии при помощи угольника (одна линия должна быть перпендикулярна другой) и соедините точки их пересечения с окружностью. Получится квадрат.
   Затем разделите его две вертикальные противоположные стороны на 8 частей, две другие – на 2 части. После этого проведите вертикальную линию через 2 последние точки. Эта линия будет совмещаться с проведенным вертикальным диаметром при перенесении на торец бревна.
   Соедините линиями стороны, разделенные на 8 частей. Один шаблон получается со сторонами 6/8 и 4/8, другой – со сторонами 6/8 и 2/8.
   Наклейте полученные шаблоны на фанеру. Вырежьте их и сделайте маленькие вырезы в местах, где была проведена вертикальная линия. Для удобства пронумеруйте готовые шаблоны. Размечая раскрой бревна, первый шаблон приложите к торцу бревна точно посередине. Постарайтесь совместить вырезы с прочерченным вертикальным диаметром. Затем обведите шаблон по контуру.

Раскрой бревна

   После того как вы расчертите торцы, приступайте к обработке бревна. Сначала нужно обтесать его с обеих сторон на длину в полметра. Причем нужно протесать сторону бревна, обращенную внутрь сруба. Расчертите остальные части «лапы» на получившихся протесанных боковинах бревна. Для черчения по бревну приобретите специальный плоский плотницкий карандаш. Можно использовать синие толстые шестигранные карандаши с прочным грифелем.
   В бревнах со средним диаметром менее 22 см соответствующие стороны квадратов делите на 12, а не на 8 частей. Затем соедините их таким образом, чтобы получились шаблоны: один со сторонами 8/12 и 6/12, а другой со сторонами 6/12 и 4/12.
   Сделайте вырез «лапы» в крайних нижних и верхних венцах только со стороны прилегания соседних венцов.
   Для того чтобы получилась точная посадка «лапы», сделайте подтесывание постели бревна к верху нижележащего бревна. Проще делать плоское притесывание бревен вместо полукруглого паза. Ширина протесанной постели бревна должна быть равна его радиусу. В этом случае ваш сруб будет плотным.
   Для утепления пола делайте стенки между столбами фундамента из вертикальных и горизонтальных коротких бревен, соединенных плоским сплачиванием.
 

   Рис. 17. Размещение шкантов по длине бревна и в простенке.
 
   Горизонтальные венцы соедините между собой обычными шкантами, требующими точного долбления смежных сторон соседних бревен; шканты могут быть заменены нагелями из проволоки диаметром 8–10 мм, забиваемыми в просверленные отверстия через 2 м (рис. 17).
   Самым простым и надежным является соединение «в торцевой шпунт», когда шип на торце одного бревна входит в паз боковой стороны на конце другого бревна (рис. 18).
   Во избежание нарушения горизонтальности бревен в каждой стенке бревно должно ложиться комлем в противоположную сторону от предыдущего.
   С нижней стороны у каждого бревна обязательно сделайте паз, которым уложите бревно на круглую поверхность предыдущего бревна. Для предупреждения выпучивания бревен из плоскости стены соседние бревна соедините друг с другом штырями (шкантами).
 

   Рис. 18. Угловые соединения бревен: 1 —соединение бревна с балкой перекрытия; 2 – в «лапу», 3 – в «чашу»; 4 – соединение внутренней стены с наружной.

Оконопачивание стен

   Подогнав бревно, установите его на паклю по всей длине, кроме «лапы», которая должна быть плотной. Вам понадобится на один метр паза 350–400 г пакли. Углы утеплите вертикальными досками. Предварительно уложите под них два слоя рубероида или один слой пакли.
   Если нет пакли, возьмите мох. Храните его в куче – этим самым вы защитите мох от высыхания. Сухой мох непригоден, так как он становится ломким. Поэтому перед укладкой мох смочите из лейки раствором зеленого масла с мылом: 0,5 л масла и 200 г мыла на ведро воды.
   После устройства крыши бани можно законопатить пазы между бревнами. Для этого заполните пазы паклей или мхом вручную, без молотка, затем – дорожником или конопаткой, что придаст пакле форму валика. Подбирать и направлять паклю можно вдоль паза врастяжку. Можно ее набирать складками и подбивать поперек бревна. Этот способ оконопачивания называется внабор. Он требует больше пакли и применяется при широких пазах.
   Чтобы сократить трудоемкость работы и обеспечить ее качество, приобретите нужный инструмент: кривую конопатку для законопачивания углов, дорожник и специальный окованный молоток мушель.
   После высыхания сруба швы между бревнами становятся более широкими. Поэтому следующее оконопачивание стен сделайте через год. Осадка рубленых стен – 15 см на 3 м высоты. Поэтому над дверными и оконными проемами оставьте зазор высотой, равной 5 % от высоты проема. Заполните зазор над дверными и оконными проемами и углы сруба паклей и закройте доской.

Сборка стен из бруса

   Стены из брусьев сложить значительно проще. Для этой цели используют брусья сечением 150×150 и 150×180 мм.
   Соедините брус «в лапу», в торцевой шпунт или за счет установленных в углах шкантов, которые сделайте из дуба или смолистого хвойного дерева длиной 100 и диаметром 20–25 мм и установите не только по углам, но и в середине бруса (рис. 19).
   Завершают складывание стен верхним венцом (мауэрлатом). Его функция – опора для потолка и крыши. Поэтому мауэрлат должен быть выполнен качественно. Подберите для него стройные и крепкие брусья или бревна.
 

   Рис. 19. Угловые соединения бруса: 1 – соединение внутренней стены с наружной на шкантах; 2 – соединение на шпонках; 3 – соединение на шкантах; 4 – пересечение стен на шпонках; 5 – пересечение стен на шкантах; 6 – соединение внутренней стены с наружной на шпонках; 7 – соединение балок перекрытий со стенами.

Монтирование оконных и дверных коробок

   Оконные и дверные коробки соедините со срубом пазом, в который входят гребни бревен сруба, пропиленные ножовкой с высоко расположенной ручкой. После этого вырубите топором с торцов по предварительной разметке.
   Установите нижний брус с подоконной доской на пакле. Следующая операция – вставка боковых стоек. Для этого подготовленные стойки плотно вбейте в гребни на паклю и затем вставьте верхний брус. Сопряжение подоконника и боковых отсеков должно быть очень плотным (для защиты от дождя и снега). Для предотвращения загнивания коробку обтяните по наружному контуру двумя слоями рубероида.
   При изготовлении или покупке оконных переплетов, помимо качества работы, обращайте внимание на их рисунок. В бане делайте небольшое окно со стеклами в толстых рамах, пропускающими мало света. Оконные коробки устанавливайте в стенах тщательно, с выравниванием по отвесу и уровню и оконопачиванием (желательно использовать заполнители, изготовленные с помощью современных технологий) щелей между проемом и коробкой.

Обшивка стен

   Сложенные стены должны немного осесть. Только после этого обшейте их «вагонкой» толщиной 16 мм с одной или с обеих сторон. Желательно, чтобы они имели шпунтовку или фальцовку. Крепите «вагонку» по рейкам, прибитым к стене. Между обшивкой и стеной образуется зазор, облегчающий сушку обшивки после банных процедур. С внутренней стороны между брусом и «вагонкой» проложите пароизоляцию из фольги, пергамина.
   Моечную комнату можно снизу обшить влагонепроницаемым материалом.

Каркасные стены бани

   В последнее время широко распространены бани с каркасными или панельными стенами (рис. 20). Бани такого типа наиболее экономичны по стоимости. На них требуется лесоматериала примерно в 5 раз меньше, чем для рубленой бани. Кроме того, каркасная баня более теплая. По эксплуатационным свойствам каркасные стены не уступают обычным срубам.
 

   Рис. 20. Стены: А – каркасные; В – панельные; 1 – стойка; 2 – обвязка; 3 – брусок; 4 – минераловатные плиты или другой утеплитель; 5 – пергамин; 6 – доска; 7 – отделочная доска.
 
   Сооружая каркасную баню, сначала ставят на фундамент каркас бани с крышей, а затем фундамент обшивают снаружи и изнутри с заполнением пространства между обшивками утеплителем.

Каркасные стены из бревен

   Каркас стен бани (нижняя и верхняя обвязки, стойки) делайте из бревен, обтесанных на четыре канта, в которых выбирайте пазы шириной и глубиной 5–6 см (рис. 21).
   Бревна имеют на концах гребни, которые вставляют в эти пазы. Стойки каркаса соедините с обвязками потайным шипом и скрепите дополнительно скобами, обвязку в углах делайте «в полулапу» (рис. 22).
   На гидроизоляционный слой поверх цоколя точно по уровню уложите нижнюю обвязку. На нее также строго по отвесу установите угловые стойки и сверху расшейте их прочными 5-сантиметровыми досками, а с земли укрепите подкосами. Нарезанные по размеру бревна с гребнями вставьте сверху на паклю.
 

   Рис. 21 Каркас стен из бревен.
 

   Рис. 22. Соединение обвязки «в полулапу».
 
   После установления всех бревен насадите верхнюю обвязку, наколачивая ее деревянным молотком на верхние шипы стоек. Желательно, чтобы бревна, установленные вертикально, были сухими. В этом случае конопатить их нужно один раз. Для таких стен могут применяться тонкие бревна.
   По мере осадки стен из горизонтальных бревен необходимо заполнять зазор, образующийся вверху, досками и паклей, которые снаружи следует закрыть подшивкой карниза.

Каркасные стены из бруса

   Уложите на фундамент гидроизоляцию из двух слоев рубероида, а на них – брусья нижней обвязки сечением не менее 150×150 мм (рис. 23).
   Соедините их в углах в четверть и скрепите гвоздями. Точно так же соедините балки под внутренние стены. Параллельно с этой работой можно выполнять укладку лаг. Некоторые плотники для удобства сооружения стен настилают на лаги временный пол.
   Затем установите стойки из брусьев сечением 100×100 мм. Закрепите нижние концы столбов в углублениях обвязки деревянными и металлическими стержнями. Для того чтобы они стояли строго вертикально, зафиксируйте их раскосами из досок или брусков. Укрепите гвоздями по два раскоса на угловых стойках в разных направлениях.
 

   Рис. 23. Каркас стен из бруса: 1 – стойка; 2 – раскос; 3 – балка верхней обвязки; 4 – дополнительная стойка для дверной коробки; 5 – продольный брус; 6 – балка нижней обвязки; 7 – фундамент.
 
   Каркас должен иметь между стойками промежуток в 1 м. Для крепления оконных и дверных коробок поставьте дополнительные стойки в местах, где будут окна и двери. Брусья верхней обвязки, закрепленные сверху на стойках, скрепите между собой и стойками аналогично нижней обвязке.

Обшивка каркаса

   Снаружи каркас обшейте досками, положив под них гидроизоляцию и располагая под углом к горизонтальной линии. Это будет способствовать жесткости конструкции. Опытные плотники в одной части стены располагают доски обшивки в одну сторону, а в другой части – в противоположную. При обшивке прибивайте доски непосредственно к каркасу. В последнее время часто делают наружную облицовку из кирпича в половину или четверть его толщины. При этом через 3–5 рядов кирпичную кладку нужно привязывать проволокой к стойкам каркаса.
   Для внутренней обшивки используйте асбестоцементные плиты, доски, водостойкую фанеру. Пространство между обшивками заполните утрамбованной арболитовой массой послойно, по мере наращивания обшивки. Для того чтобы облегчить укладку утеплителя, одну внешнюю стену обшейте полностью, а после этого уложите утеплитель, постепенно поднимая в высоту обшивку с внутренней стороны. Затем сравняйте стены по стойкам каркаса и уложите брусья верхней обвязки с гидроизоляцией. В заключение соедините друг с другом и со стойками.
   Каркасные стены можно заполнить жердями или тонкими бревнами, зазоры между ними – смесью глины с опилками, мхом, замоченным в известковом растворе. Очистите жерди от коры и закрепите их в проемах, образованных досками или брусьями.
   При устройстве каркасных стен с засыпкой особое внимание обратите на сооружение цоколя с уступом ниже уровня нижней обвязки. Он нужен для опоры наружной облицовки стен бани. Таким образом вы защитите от влаги нижнюю обвязку и засыпку.

Утепление, гидро– и пароизоляция каркасных стен

   С внутренней стороны на каркас обязательно уложите пароизоляцию из слоя пергамина, рубероида или полиэтиленовой пленки, которую прижмите косой обшивкой из колотых досок толщиной 25 мм.
   Между бревнами и обшивками можно проложить теплоизоляцию из камышовых плит толщиной 15 см, пропитанных 3-процентным раствором железного купороса против загнивания. Они имеют много достоинств: легкие, с хорошими теплоизоляционными свойствами не горят, а тлеют. Можно изготовить камышовые плиты самим, прошивая каждые 2 см материала оцинкованной проволокой диаметром не менее 1,6 мм. Подготовьте плиты длиной равной высоте стен. С обеих сторон закройте их асбестоцементными плоскими плитами. Можно оштукатурить стену.
   Неплохой утеплитель получается из опилок, перемешанных с гипсом или с известью в пропорции 10:1 и засыпанных между наружной и внутренней обшивками слоем в 20 см. Главное требование – опилки должны быть сухими.
   После того, как вы уложите первый слой опилок, залейте его раствором железного купороса в воде (25 г на ведро воды), постоянно размешивая. После этого слой опилок нужно слегка уплотнить. Со временем слой схватывается и не проседает.
   Наиболее надежный и распространенный утеплитель – арболитовая масса.

Панельные стены бани

   В наши дни при возведении дачных домов и бань широко применяются стеновые панели заводского изготовления. У них много преимуществ: легкость, надежность, быстрота сборки. Сборные бани можно переделать, разобрать, установить в другом месте. Они предоставляют большие возможности для разнообразия конструкции и оформления фасада бани. Собирают стеновые панели с каркасом и без него.
   Панели состоят из деревянного каркаса – рамы, изготовленной из брусков. Этот каркас обшивают с одной стороны древесноволокнистой плитой или необрезными досками, вложив во внутрь пароизоляцию из пергамина и минераловатных плит, с другой стороны – древесноволокнистыми плитами (ДВП). Полученную панель крепят к нижней и верхней обвязкам так, чтобы на внутреннюю часть приходилась обшивка, на которую уложен пергамин. После установки всех панелей баню обшивают снаружи вагонкой или обкладывают кирпичом. Изнутри – водоотталкивающим материалом или строгаными досками.
   Для стен бани требуются три типа панелей:
   – глухие панели в виде рамы, обшитой с обеих сторон досками или горбылем;
   – панели с дверью, которая имеет размер 60×100 см. Двери можно делать со встроенными окнами размером 25×35 см;
   – панели с окном.

Подготовка панелей

   Для сооружения панельной бани можно приобрести готовые панели длиной 1850–2100 мм и шириной 600–1200 мм. Если у вас нет такой возможности, то изготавливайте панели сами, предварительно определив высоту бани. Длина панели должна равняться высоте бани. Для определения ширины панели, измерьте отдельные части стен по горизонтали и уточните количество панелей. Вес одной панели не должен превышать 100–120 кг. В противном случае с ней будет трудно работать без дополнительных приспособлений.
   Для изготовления панели подготовьте брусья или доски толщиной не менее 30 мм, шириной не менее 60 мм. Обшивать панели лучше вагонкой толщиной 16 мм. Некоторые мастера используют вместо вагонки доски толщиной 10–12 мм, располагая их поперек рамы. Панели для внутренних перегородок должны быть тоньше.
   Изготавливая панель между парной и моечной, можно обойтись без укладки утеплителя. Высота порога перед дверью должна быть не менее 20 см.

Установка панелей

   Устанавливайте панели на брусья нижней обвязки, предварительно покрытые гидроизоляцией. При этом делайте напуск в обе стороны на 3–5 см. Предварительно закрепите панели с брусьями в вертикальном положении упорами. Затем сбейте их гвоздями с косым забоем и сделайте верхнюю обвязку, скрепив панели с досками толщиной не менее 20 мм или положив на панели брусья обвязки. В последнем случае соедините их гвоздями и штырями.
   Обшейте швы между панелями и брусьями обвязки деревянными рейками или строгаными досками, заполнив паклей пространство между ними.

Обшивка панельных стен

   Снаружи панельные стены можно обшить асбестоцементными плоскими плитами, плотными древесностружечными плитами (ДСП). Изнутри парной и моечной – строгаными досками (внутри моечной и предбанника – водостойкой фанерой, ДВП, пластиком).
   Стены моечной с невысокой температурой можно зашить плоскими стеклопластиковыми листами или волнистым стеклопластиком. Стыки закройте герметиками.

Утепление, гидро– и пароизоляция панельных стен

   Под наружную деревянную обшивку уложите гидроизоляцию, а под внутреннюю обшивку – пароизоляцию.
   В качестве утеплителя используйте наиболее легкие материалы: минеральную вату, пенопласты, плиты из камыша. Органические материалы должны быть обработаны против гниения и для повышения огнестойкости известковым молоком и высушены.

Защита деревянных конструкций бани

   Приступая к строительству деревянной бани, примите меры по ее защите от всевозможных повреждений. Известно, что древесина деформируется, растрескивается, гниет, горит. Поэтому, заготавливая лес для бани, придерживайтесь следующих рекомендаций:
   – валите деревья зимой, когда в стволах не идет сок. В это время они менее восприимчивы к образованию гнили, а во время сушки не так сильно коробятся;
   – вывозите из леса заготовленные бревна как можно быстрее;
   – ошкуривайте лес не позднее 2 недель после вывоза;
   – для предупреждения растрескивания торцов, снимая кору у верхнего и нижнего отрубов, оставляйте пояски из коры шириной не менее 10 см, а торцы пропитывайте различными защитными составами;
   – сушите пиломатериалы на открытом воздухе, уложив их на деревянных или каменных опорах высотой не менее 50 см в штабеля на деревянные перекладины. Деревянные опоры пропитайте антисептиком. Над штабелем соорудите односкатную или двухскатную съемную кровлю из досок или асбестоцементных листов. Таким образом вы изолируете пиломатериалы от грунта, камня и бетона, от грунтовых вод и атмосферных осадков.
   Деревянные конструкции сложенной бани должны быть доступны для профилактического ремонта, защитной обработки древесины, проветривания.
   Обязательно изолируйте деревянные поверхности бани от касания с каменными и другими конструкциями из более теплопроводных, чем дерево, материалов, водонепроницаемыми прокладками из толя или рубероида.
   На потолке бани возможно выпадение конденсата. Во избежание этого утеплите потолок и проложите паро– и гидроизоляцию. Уложите между каркасом и обшивкой сплошным непрерывным слоем рулонные пленочные материалы – пароизоляции у внутренней (теплой), теплоизоляции – у наружной (холодной) поверхностей.
   Утеплите и уплотните швы между ограждающими конструкциями; исключите влагонакопление в наружных ограждающих конструкциях отапливаемых помещений в процессе эксплуатации; предусмотрите устройство вентиляционных продухов в панелях стен и конструкциях покрытий, сообщающихся с наружным воздухом, и использование пароизоляции.
   Наружные деревянные конструкции защитите обработанными антисептиком досками, коньками и козырьками из оцинкованного кровельного железа или другого атмосферостойкого материала. Во избежание увлажнения деревянных конструкций покройте их олифой.
   Для защиты древесины от гниения пропитайте ее веществами, убивающими болезнетворные организмы и придающие древесине биологическую стойкость.
   Для борьбы с насекомыми внутренние деревянные, не защищенные красками и лаками конструкции бани пропитайте водным раствором фтористого или кремнефтористого натрия, пораженную древесину обработайте специальными жидкостями, маслами и окурите газами. Антисептирование древесины производите путем окунания и вымачивания в растворах, с помощью поверхностной обработки – обмазки кистями или опрыскивания.
   Пропитывайте антисептиком только хорошо высушенные, остроганные с пазами, врубами, отверстиями древесные материалы. Антисептическими пастами защитите элементы, увлажнение которых происходит в процессе эксплуатации (концы балок, заделываемых в стены, концы столбов, закапываемых в землю). Элементы, обработанные пастой, дополнительно изолируйте. Для антисептирования труднодоступных мест конструкций (отверстия, пазы и др.) можно использовать шприц.
   Не забывайте, что по пропитываемости антисептиками древесные породы подразделяются на три группы:
   1) легкопропитываемые – заболонь березы, бука и сосны;
   2) умеренно пропитываемые – ольха, осина, заболонь дуба, клена, липы, ядро сосны;
   3) труднопропитываемые – ель, ядро березы, дуба, бука, ясеня.

Защита от промерзания наружных стен

   Наружные стены бани могут промерзнуть по следующим причинам:
   – недостаточная паро-, гидро– и теплоизоляция стен, пола и потолка;
   – плохая герметизация стыков и примыканий оконных, дверных коробок стен;
   – повышенная влажность воздуха вследствие чрезмерного пользования водой.
   Для дополнительного утепления стен прибейте к ним плиточные утеплители – антисептированные ДВП, полистирольный пенопласт (ПСБ и ПСБ-С), формальдегидный пенопласт (ФРП-1 и ФСЛ). Затем уложите па-роизоляцию и обшейте доской.

Защита дерева от плесени и гниения

   Плесень может появиться на деревянных поверхностях бани по следующим причинам:
   – плохая гидроизоляция;
   – плохая вентиляция;
   – нарушение температурно-влажностного режима;
   – недостаточное утепление полов;
   – промерзание стен и ограждающих конструкций.
   Поэтому, построив баню, проверьте работу вентиляционных каналов с помощью подожженной полоски бумаги. Нормально работающий канал втягивает пламя достаточно хорошо. Проверьте исправность слива воды.
   Если в процессе эксплуатации бани плесень все же появилась, то удалите ее, промыв пораженную поверхность дерева, зачистив ее шпателем. Затем хорошенько просушите баню.