Страница:
Засыпку сверху закройте горбылем, прибитым к балкам гвоздями. Еще лучше закрыть засыпку огнестойкими плитами, изготовленными из опилок (1 часть), цемента (0,3 части), глины (4 части) или известкового теста (1,5 части) и воды (2–2,5 части). Густую массу из этих материалов уложите в формы, смоченные водой и посыпанные песком. Уплотните массу, при возможности армируйте сухими сучьями и прутьями толщиной не более 1 см (без коры). Сверху посыпьте песком, накройте деревянным щитом и переверните. Снимите форму, а готовую плиту на щите отнесите под навес для сушки. Толщина такой плиты – 2 см, ширина – не менее 30 см, длина должна быть равной расстоянию между балками. Плиты можно заменить кусками шифера.
Для того, чтобы вода не собиралась на верхней обшивке панелей, при обшивке сделайте уклон в 5°.
Перед укладкой панелей на обвязку стен уложите слой утеплителя (пакли). Наружные швы зашейте досками (рис.32).
Рис. 32. Панельный потолок. 1 – деревянная балка; 2 – шит; 3 – пластик; 4 – утеплитель; 5 – рубероид или пергамин; 6 – опорный брусок.
Крыша бани
Двускатная крыша
Кровля бани
Кровля из рулонных материалов
Кровля из асбошифера
Кровля из дерна
Устройство подвесных желобов
Полы бани
Дощатые полы
Устройство дренажной системы
Укладка лаг
Настил дощатого покрытия
Вентиляция пола
Острожка пола и установление плинтусов
Выполнение бетонного покрытия
Облицовка полов метлахской плиткой
Панельный потолок
Панельный потолок не отличается по конструкции от панельных стен. Обычно для изготовления рам, используют доски шириной 140–190 мм и толщиной 25–30 мм, что позволяет сделать рамы 3-метровой длинны. При выборе ширины рамы учитывайте ее вес и удобство при монтировании. Чтобы избежать слишком тяжелого веса панелей, обшивайте их только со стороны потолка. Можно сразу не укладывать утеплитель, а сделать это после монтажа, закрыв его шифером.Для того, чтобы вода не собиралась на верхней обшивке панелей, при обшивке сделайте уклон в 5°.
Перед укладкой панелей на обвязку стен уложите слой утеплителя (пакли). Наружные швы зашейте досками (рис.32).
Крыша бани
Кровля бани состоит из чердачного перекрытия и крыши. Обычно крышу бани делают двускатной стропильной, реже – односкатной балочно-каркасной. Конструкцию крыши составляют несущие элементы и сама кровля. К несущим элементам относятся стропила и прогоны. К элементам кровли – обрешетка или настил с водоизолирующим слоем.
При выборе формы крыши бани учитывайте местные погодные условия и имеющийся кровельный материал. В районах, где часты дожди и снег, нужно делать уклон крыши крутым, а где дуют порывистые ветры – пологим. Если вы накрываете крышу бани жестью, то угол ската крыши делайте примерно 15–27°. Если ваша крыша будет накрыта шифером, то угол ската должен быть равен 27°, при использовании рулонного материала и дерна – 3–15°.
При выборе формы крыши бани учитывайте местные погодные условия и имеющийся кровельный материал. В районах, где часты дожди и снег, нужно делать уклон крыши крутым, а где дуют порывистые ветры – пологим. Если вы накрываете крышу бани жестью, то угол ската крыши делайте примерно 15–27°. Если ваша крыша будет накрыта шифером, то угол ската должен быть равен 27°, при использовании рулонного материала и дерна – 3–15°.
Двускатная крыша
Рекомендуется накрывать баню двускатной стропильной крышей. Этот вид крыши состоит из стропил, накладок, стоек, обрешетки и покрытия, выполненных из досок, брусьев, круглого леса. Наклонные плоскости крыши образуют вверху конек (рис. 33) и два фронтона. Чем меньше крыша имеет стыков и углов, тем лучше и дольше она служит (рис. 34, 35).
Рис. 33. Конек кровли: 1 – оцинкованная кровельная сталь; 2 – асбестоцементный лист; 3 – обрешетка; 4 – стропила.
Конструкцию чердачного перекрытия и стропила можно установить на место, собрав их внизу.
Рис. 34. Детали свеса кровли: 1 – оцинкованная кровельная сталь; 2 – подшивка отделочной доской; 3 – лобовая доска.
Рис. 35. Зашита дымовой трубы: 1 – оцинкованная кровельная сталь; 2 – асбестоцементный лист; 3 – обрешетка; 4 – стропила; 5 – заделка цементным раствором в смеси с волокнистыми материалами.
Стропила бывают трех видов:
– бревенчатые диаметром не менее 12 см;
– брусчатые сечением не менее 60 кв. см;
– из досок толщиной не менее 4 и шириной не менее 15 см.
При установке стропил на бревенчатой бане сделайте вырезы в верхнем венце. Для прикрепления к балке наклонных стропил используйте подстропильные брусья. Прикрепляйте стропила к балке железными скобами или деревянными накладками. При этом проверяйте горизонтальность балок. Выравнивая балки по горизонтали, подложите под них дощечки.
Деревянный брус-мауэрлат подкладывайте под концы стропильных ног только в деревянных панельных и кирпичных банях. Он способствует равномерному распределению нагрузки вдоль всей стены.
Устанавливайте стропила в виде двух стропильных ног через 60–120 см, скрепив их со стеной «скрутками» из проволоки или скобами. Между собой стропила соединяйте ветровыми связями. Коньковое соединение стропил должно быть в полдерева. Сверху конька укрепите коньковый брус.
Концы стропил должны выступать наружу на 40–50 см и образовывать деревянный карниз.
Деревянные карнизы бывают четырех видов (рис. 36):
– карнизы на стропилах, выпущенных за пределы стен;
– карнизы на шпалах с подшивкой снизу;
– карнизы по нарожникам;
– карнизы с палицей.
Рис. 36. Устройство деревянных карнизов: 1 – с палицей; 2 – на шпалах; 3 – по стропилам; 4 – по нарожникам.
Основное требование к карнизу – максимальная легкость. Стремясь сделать бревенчатую баню похожей на старорусскую на «кобылках», многие плотники не зашивают карниз досками. Фигурно вырезанные стропила могут украсить баню (рис.37).
Рис. 37. Карниз на «кобылках»
Шиферная крыша требует выполнения обрешетки из следующих материалов:
– брусьев сечением не менее 50×50 мм;
– досок толщиной 30 мм;
– досок или горбыля толщиной менее 30 мм.
Во избежание задувания снега на чердак поверх обрешетки уложите рубероид.
Начинайте настил обрешетки с прибивания к стропилам коньковой доски обычными гвоздями. Отступите 10 см и прибейте первый ряд обрешетки. Через 10 см прибивайте следующие ряды.
Конструкцию чердачного перекрытия и стропила можно установить на место, собрав их внизу.
Установка стропил
Стропила крыши имеют большое значение. Они выдерживают нагрузку от ветра, снега и кровли. Главное условие при устройстве стропил – обеспечение их прочности. Желательно делать стропила наклонными. Чем круче крыша, тем меньше на ней удерживается снега.Стропила бывают трех видов:
– бревенчатые диаметром не менее 12 см;
– брусчатые сечением не менее 60 кв. см;
– из досок толщиной не менее 4 и шириной не менее 15 см.
При установке стропил на бревенчатой бане сделайте вырезы в верхнем венце. Для прикрепления к балке наклонных стропил используйте подстропильные брусья. Прикрепляйте стропила к балке железными скобами или деревянными накладками. При этом проверяйте горизонтальность балок. Выравнивая балки по горизонтали, подложите под них дощечки.
Деревянный брус-мауэрлат подкладывайте под концы стропильных ног только в деревянных панельных и кирпичных банях. Он способствует равномерному распределению нагрузки вдоль всей стены.
Устанавливайте стропила в виде двух стропильных ног через 60–120 см, скрепив их со стеной «скрутками» из проволоки или скобами. Между собой стропила соединяйте ветровыми связями. Коньковое соединение стропил должно быть в полдерева. Сверху конька укрепите коньковый брус.
Устройство деревянного карниза
Часто большие трудности возникают при устройстве карниза. От правильности его выполнения зависит долговечность стен.Концы стропил должны выступать наружу на 40–50 см и образовывать деревянный карниз.
Деревянные карнизы бывают четырех видов (рис. 36):
– карнизы на стропилах, выпущенных за пределы стен;
– карнизы на шпалах с подшивкой снизу;
– карнизы по нарожникам;
– карнизы с палицей.
Основное требование к карнизу – максимальная легкость. Стремясь сделать бревенчатую баню похожей на старорусскую на «кобылках», многие плотники не зашивают карниз досками. Фигурно вырезанные стропила могут украсить баню (рис.37).
Настил обрешетки
Способ настила обрешетки зависит от вида кровельного материала. Например, если кровля вашей бани будет из рулонного материала или дерна, то обрешетка должна иметь вид сплошного деревянного настила, который набивают на обрешетку под углом 45°. Настил лучше делать из обрезных досок, но можно использовать и необрезные доски. В любом случае деревянная обрешетка должна быть из ровных, чистых и сухих досок. Это обеспечивает долговечность кровли.Шиферная крыша требует выполнения обрешетки из следующих материалов:
– брусьев сечением не менее 50×50 мм;
– досок толщиной 30 мм;
– досок или горбыля толщиной менее 30 мм.
Во избежание задувания снега на чердак поверх обрешетки уложите рубероид.
Начинайте настил обрешетки с прибивания к стропилам коньковой доски обычными гвоздями. Отступите 10 см и прибейте первый ряд обрешетки. Через 10 см прибивайте следующие ряды.
Кровля бани
Для покрытия крыши бани можно использовать следующие материалы:
– рулонные материалы (толь и рубероид);
– кровельную сталь (жесть);
– асбестоцементные листы (шифер);
– дерн.
Для изготовления коньков, желобков, примыкания кровель к дымовым трубам и оконным проемам приготовьте оцинкованную кровельную сталь.
– рулонные материалы (толь и рубероид);
– кровельную сталь (жесть);
– асбестоцементные листы (шифер);
– дерн.
Для изготовления коньков, желобков, примыкания кровель к дымовым трубам и оконным проемам приготовьте оцинкованную кровельную сталь.
Кровля из рулонных материалов
Раньше самым распространенным кровельным рулонным материалом являлся рубероид. Кровли, сделанные из рубероида, служили до 30 лет. Они экономичные и не требуют больших трудовых затрат. Для дополнительной гидроизоляции некоторые промазывают рубероид сверху раствором битума в керосине. После этого посыпают песком. Через 2–3 года эту процедуру повторяют.
Выполняйте наклейку рубероида в тихую погоду. Рубероид крепите к настилу обрешетки методом наклеивания на мастику, приготовленную из битумов марок БН-1У и БН-У. Для этого расплавьте битум и влейте в него керосин (6 л керосина на 4 л жидкого битума). Покройте сухой настил грунтовкой из растворенного в керосине битума. Наклейте мастикой пергамин вдоль свеса, параллельно коньку. Намазывайте мастику травяной щеткой или гребком из согнутого листа резины, зажатой в досках. Листы пергамина должны свисать по обе стороны крыши на 15 см. Эти концы впоследствии заведите под ветровые доски. Пергамин нужно подготовить заранее, примерно за сутки до укладки. Чтобы избежать его волнистости, перекатайте его на другую сторону.
Мастику можно приобрести в готовом виде (мастика МБК-Г-85) или сделать самим (с предельной осторожностью во избежание несчастных случаев).
Для изготовления мастики расплавьте битум в металлической посуде. Причем нагревать его нужно до тех пор, пока не прекратится вспенивание. В этом случае из битума будет полностью удалена вода. В расплавленный битум постепенно вливайте керосин из расчета 3 л на ведро битума. Затем всыпьте 2 кг мела или 1 кг сухой торфяной крошки, просеянной через мелкое сито. Все это нужно делать при непрерывном помешивании. В заключение подогрейте мастику до 200 °C, так как только горячая мастика может сплавиться с битумом, находящимся в картоне рубероида или пергамине.
Следующий этап – наклеивание рубероида. Предварительно за сутки (так же, как и пергамин) раскатайте рубероид и металлической щеткой очистите нижнюю сторону, посыпанную тальком, а также кромку шириной 10 см с наружной стороны для приклейки накрывающего соседнего листа. Нарежьте его кусками нужной длины, равной длине ската плюс 25 см на загибы через конек и карнизную доску. При наклеивании рубероида следите за тем, чтобы не оставалось воздушных мешков, прокалывайте их шилом.
Разгладьте приклеенный рубероид от середины к краям руками или небольшим мешочком с песком. Иногда кромка рубероида может отойти от нужного направления. Чтобы это исправить, отрежьте лист по рейке сапожным ножом и сдвиньте в нужном направлении (с обязательным перекрытием верхним листом линии отреза на 10 см). Если лист не отрезать и сдвигать, то на нем образуются морщины. За конек лист должен выступать на 15 см. Прибейте сверху на коньке полоску кровельной стали.
Прибейте рубероид к карнизным доскам полосками кровельной жести. Фронтоны заделайте.
Следующие полосы рубероида накладывайте внахлест с перекрытием в 5–6 см.
Накрыв скаты крыши рубероидом, начните укладку и приклеивание второго слоя рубероида. Причем это делают, начиная с другого конца крыши. В целях повышенной гидроизоляции смещайте швы листов рубероида по отношению к нижележащим на половину их ширины.
Выполняйте наклейку рубероида в тихую погоду. Рубероид крепите к настилу обрешетки методом наклеивания на мастику, приготовленную из битумов марок БН-1У и БН-У. Для этого расплавьте битум и влейте в него керосин (6 л керосина на 4 л жидкого битума). Покройте сухой настил грунтовкой из растворенного в керосине битума. Наклейте мастикой пергамин вдоль свеса, параллельно коньку. Намазывайте мастику травяной щеткой или гребком из согнутого листа резины, зажатой в досках. Листы пергамина должны свисать по обе стороны крыши на 15 см. Эти концы впоследствии заведите под ветровые доски. Пергамин нужно подготовить заранее, примерно за сутки до укладки. Чтобы избежать его волнистости, перекатайте его на другую сторону.
Мастику можно приобрести в готовом виде (мастика МБК-Г-85) или сделать самим (с предельной осторожностью во избежание несчастных случаев).
Для изготовления мастики расплавьте битум в металлической посуде. Причем нагревать его нужно до тех пор, пока не прекратится вспенивание. В этом случае из битума будет полностью удалена вода. В расплавленный битум постепенно вливайте керосин из расчета 3 л на ведро битума. Затем всыпьте 2 кг мела или 1 кг сухой торфяной крошки, просеянной через мелкое сито. Все это нужно делать при непрерывном помешивании. В заключение подогрейте мастику до 200 °C, так как только горячая мастика может сплавиться с битумом, находящимся в картоне рубероида или пергамине.
Следующий этап – наклеивание рубероида. Предварительно за сутки (так же, как и пергамин) раскатайте рубероид и металлической щеткой очистите нижнюю сторону, посыпанную тальком, а также кромку шириной 10 см с наружной стороны для приклейки накрывающего соседнего листа. Нарежьте его кусками нужной длины, равной длине ската плюс 25 см на загибы через конек и карнизную доску. При наклеивании рубероида следите за тем, чтобы не оставалось воздушных мешков, прокалывайте их шилом.
Разгладьте приклеенный рубероид от середины к краям руками или небольшим мешочком с песком. Иногда кромка рубероида может отойти от нужного направления. Чтобы это исправить, отрежьте лист по рейке сапожным ножом и сдвиньте в нужном направлении (с обязательным перекрытием верхним листом линии отреза на 10 см). Если лист не отрезать и сдвигать, то на нем образуются морщины. За конек лист должен выступать на 15 см. Прибейте сверху на коньке полоску кровельной стали.
Прибейте рубероид к карнизным доскам полосками кровельной жести. Фронтоны заделайте.
Следующие полосы рубероида накладывайте внахлест с перекрытием в 5–6 см.
Накрыв скаты крыши рубероидом, начните укладку и приклеивание второго слоя рубероида. Причем это делают, начиная с другого конца крыши. В целях повышенной гидроизоляции смещайте швы листов рубероида по отношению к нижележащим на половину их ширины.
Кровля из асбошифера
Кровля из асбошифера – самый удобный кровельный материал. Он относительно дешевый, долговечный и простой в устройстве.
Асбошифер на дощатую обрешетку укладывают следующим образом.
Сначала укладывают нижний ряд под карнизом, затем следующие – до самого конька. Для того чтобы удержать довольно тяжелый лист шифера и выровнять его, прибейте к нижнему брусу обрешетки по две скобы из оцинкованного стального листа. Загнутые концы скоб смогут придержать лист шифера.
При необходимости листы шифера предварительно распиливают. Для того, чтобы лист шифера легче распилился, смочите его с двух сторон по линии разреза.
Для крепления листов приобретите специальные шиферные гвозди длиной 100 мм с антикоррозионной шляпкой. Прибивайте гвозди в местах соединения листов и обязательно на гребне, подкладывая под головки уплотнительные шайбы из резины.
Во избежание повреждения шифера подготовьте отверстия под гвозди при помощи дрели, смочив место сверления водой. Обычно делают отверстия гвоздем.
Но в этом случае положите под шифер деревянный шаблон полукруглой формы. Он должен плотно прилегать к шиферу.
Вышележащие ряды шифера должны перекрывать нижележащие на 10–14 см. И чем круче скат, тем меньше делают перекрытие. В горизонтальных рядах листы укладывают внахлестку на целую волну.
Не допускайте неплотностей в местах нахлестки шифера. Их нужно замазать битумными мастиками или замазкой из цемента и мелкого песка (1:2). Для того, чтобы замазка не трескалась, добавьте в нее 0,5 части шлаковаты.
Коньки кровли перекройте оцинкованной сталью (жестью). Из нее же сделайте воротник в месте примыкания кровли к дымовой трубе (рис. 38).
Рис. 38. Кровля из асбестоцементных листов (шифера): 1 – шифер; 2 – обрешетка; 3 – рубероид; 4 – пергамин; 5 – конек; 6 – сплошной настил из обрезной доски; 7 – отливы из оцинкованной стали.
Передвигайтесь по шиферной крыше осторожно. Постелите для этого специальную доску с планками для упора.
Правильный уход за шиферной крышей обеспечит ее долговечность. Сметайте снег с крыши только метлой, проветривайте чердачное помещение, своевременно заделывайте мелкие трещины и отколы цементным раствором из 1 части цемента и 2 частей песка.
Асбошифер на дощатую обрешетку укладывают следующим образом.
Сначала укладывают нижний ряд под карнизом, затем следующие – до самого конька. Для того чтобы удержать довольно тяжелый лист шифера и выровнять его, прибейте к нижнему брусу обрешетки по две скобы из оцинкованного стального листа. Загнутые концы скоб смогут придержать лист шифера.
При необходимости листы шифера предварительно распиливают. Для того, чтобы лист шифера легче распилился, смочите его с двух сторон по линии разреза.
Для крепления листов приобретите специальные шиферные гвозди длиной 100 мм с антикоррозионной шляпкой. Прибивайте гвозди в местах соединения листов и обязательно на гребне, подкладывая под головки уплотнительные шайбы из резины.
Во избежание повреждения шифера подготовьте отверстия под гвозди при помощи дрели, смочив место сверления водой. Обычно делают отверстия гвоздем.
Но в этом случае положите под шифер деревянный шаблон полукруглой формы. Он должен плотно прилегать к шиферу.
Вышележащие ряды шифера должны перекрывать нижележащие на 10–14 см. И чем круче скат, тем меньше делают перекрытие. В горизонтальных рядах листы укладывают внахлестку на целую волну.
Не допускайте неплотностей в местах нахлестки шифера. Их нужно замазать битумными мастиками или замазкой из цемента и мелкого песка (1:2). Для того, чтобы замазка не трескалась, добавьте в нее 0,5 части шлаковаты.
Коньки кровли перекройте оцинкованной сталью (жестью). Из нее же сделайте воротник в месте примыкания кровли к дымовой трубе (рис. 38).
Передвигайтесь по шиферной крыше осторожно. Постелите для этого специальную доску с планками для упора.
Правильный уход за шиферной крышей обеспечит ее долговечность. Сметайте снег с крыши только метлой, проветривайте чердачное помещение, своевременно заделывайте мелкие трещины и отколы цементным раствором из 1 части цемента и 2 частей песка.
Кровля из дерна
В старину крышу бани покрывали дерном. В наши дни в Финляндии покрывают дерном бревенчатые сауны, отдельно стоящие на берегу пруда или в лесу. Финны стремятся максимально приблизиться к природе. Вы тоже можете покрыть крышу своей баньки дерном.
Уклон дернового покрытия должен быть не менее 10°. Настил обрешетки делайте сплошным и покройте несколькими слоями гидроизоляции.
Уложите дерн в два слоя. Причем первый слой дерна укладывается корнями вверх, а второй – корнями вниз.
Ухаживайте за дерновой крышей, как за газоном, так как он может сильно зарасти.
Уклон дернового покрытия должен быть не менее 10°. Настил обрешетки делайте сплошным и покройте несколькими слоями гидроизоляции.
Уложите дерн в два слоя. Причем первый слой дерна укладывается корнями вверх, а второй – корнями вниз.
Ухаживайте за дерновой крышей, как за газоном, так как он может сильно зарасти.
Устройство подвесных желобов
Подвесные желоба нужны для защиты стен бани от дождевой воды и отвода ее с крыши. Они бывают прямоугольного, квадратного и полукруглого сечения.
Подвешивайте эти желоба на проволочных хомутах на крючки. Предварительно забейте хомуты в карнизную доску и просверлите отверстия для крючков.
Делайте уклон желобов не более 1,5 см на 1 м длины. Не рекомендуется подвешивать желоба на длинных хомутах. В противном случае вода при сильных ливнях будет перехлестывать через желоб. К концу желоба должна подходить водосточная труба. Если у вас нет такой трубы, то можно использовать толстый шпагат с грузом на конце или круглую деревянную палку.
Подвешивайте эти желоба на проволочных хомутах на крючки. Предварительно забейте хомуты в карнизную доску и просверлите отверстия для крючков.
Делайте уклон желобов не более 1,5 см на 1 м длины. Не рекомендуется подвешивать желоба на длинных хомутах. В противном случае вода при сильных ливнях будет перехлестывать через желоб. К концу желоба должна подходить водосточная труба. Если у вас нет такой трубы, то можно использовать толстый шпагат с грузом на конце или круглую деревянную палку.
Полы бани
Современные бани делают с полами двух видов:
– полы из деревянного настила. Они хорошо сохраняют тепло бани и приятны для ног. Их настилают в парной, предбаннике.
– бетонные полы. Удобны в моечной, парной. Но их нужно обязательно покрыть съемными деревянными решетками. За таким полом легко ухаживать. Съемные решетки удобно мыть и сушить.
В старину в русских банях делали земляные полы, срезав растительный слой толщиной 15 см и утрамбовав грунт.
– полы из деревянного настила. Они хорошо сохраняют тепло бани и приятны для ног. Их настилают в парной, предбаннике.
– бетонные полы. Удобны в моечной, парной. Но их нужно обязательно покрыть съемными деревянными решетками. За таким полом легко ухаживать. Съемные решетки удобно мыть и сушить.
В старину в русских банях делали земляные полы, срезав растительный слой толщиной 15 см и утрамбовав грунт.
Дощатые полы
Дощатый пол укладывают после выполнения кровли, остекления окон, установки дверных блоков, производства штукатурных и специальных работ.
Дощатые полы бани чаще всего делают из древесины хвойных и лиственных пород: сосны, ели, лиственницы, пихты, кедра, березы и др., кроме осины, липы, тополя и дуба. Это строганые шпунтованные доски I и ІІ сорта.
Влажность досок при укладке должна быть не более 12 %. Толщина досок для полов в жилых зданиях – 29 мм. Доски с нижней стороны должны иметь выборную впадину не более 2 мм глубиной. Покройте все доски антисептиком с нижней стороны и по краям.
Толщина лаг для пола – 40–80 мм, ширина – 80–100 мм, а толщина подкладок – 15–40 мм. Для лаг приготовьте доски II и III сорта влажностью не более 18 %. Лаги и прокладки пропитайте антисептиком со всех сторон.
Весь материал для пола храните сложенным в штабеля, в закрытом помещении или под навесом. Прибивайте доски к лагам гвоздями, длина которых должна составлять 2–2,5 толщины доски.
На 100 м2 пола при толщине досок 29 мм требуются:
– доски половые – 2,73 м3;
– гвозди – 12,5 кг;
– плинтусы – 42 погонных метра.
В качестве утеплителя используются различные материалы:
– маты минераловатные, прошитые в бумаге;
– маты минераловатные на синтетической основе;
– маты стекловолокнистые;
– шлак, песок, аглопорит, керамзит.
Основанием дощатого пола могут быть грунт, уплотненный щебнем, подстилающий слой из бетона. Если вы устраиваете полы из двух слоев дощатых покрытий, то основанием пола будет сплошной дощатый настил нижнего слоя. Полы в бане настилают после устройства дренажной системы для удаления использованной воды и возведения фундамента для печки-каменки.
Дощатые полы бани чаще всего делают из древесины хвойных и лиственных пород: сосны, ели, лиственницы, пихты, кедра, березы и др., кроме осины, липы, тополя и дуба. Это строганые шпунтованные доски I и ІІ сорта.
Влажность досок при укладке должна быть не более 12 %. Толщина досок для полов в жилых зданиях – 29 мм. Доски с нижней стороны должны иметь выборную впадину не более 2 мм глубиной. Покройте все доски антисептиком с нижней стороны и по краям.
Толщина лаг для пола – 40–80 мм, ширина – 80–100 мм, а толщина подкладок – 15–40 мм. Для лаг приготовьте доски II и III сорта влажностью не более 18 %. Лаги и прокладки пропитайте антисептиком со всех сторон.
Весь материал для пола храните сложенным в штабеля, в закрытом помещении или под навесом. Прибивайте доски к лагам гвоздями, длина которых должна составлять 2–2,5 толщины доски.
На 100 м2 пола при толщине досок 29 мм требуются:
– доски половые – 2,73 м3;
– гвозди – 12,5 кг;
– плинтусы – 42 погонных метра.
В качестве утеплителя используются различные материалы:
– маты минераловатные, прошитые в бумаге;
– маты минераловатные на синтетической основе;
– маты стекловолокнистые;
– шлак, песок, аглопорит, керамзит.
Основанием дощатого пола могут быть грунт, уплотненный щебнем, подстилающий слой из бетона. Если вы устраиваете полы из двух слоев дощатых покрытий, то основанием пола будет сплошной дощатый настил нижнего слоя. Полы в бане настилают после устройства дренажной системы для удаления использованной воды и возведения фундамента для печки-каменки.
Устройство дренажной системы
Способ устройства дренажной системы будет зависеть от вида грунта, на котором стоит баня.
Песчаный грунт легко поглощает воду. Поэтому вам будет достаточно ямы размером 60×60 см с глубиной 50 см, вырытой в моечной. Эту яму нужно засыпать щебнем, гравием, битым кирпичом. Грунт от ямы и до стен моечной уплотните с уклоном к яме с последующей посыпкой слоем гравия и щебня. Грунт возле фундамента обычно покрывается глиной и сильно утрамбовывается.
Известно, что глинистый грунт плохо поглощает воду. Поэтому для устройства дренажной системы не делают яму для использованной воды, а отводят ее из-под бани через такую дренажную систему: из устроенного приямка под моечной внутри бани вода должна вытекать по водосливной трубе в яму снаружи бани.
В первую очередь нужно сделать приямок. Для этого выройте небольшую яму под моечной (30 см по всем сторонам), забетонируйте ее стены или выложите их каким-нибудь другим водонепроницаемым материалом. На расстоянии 10–12 см от дна сделайте в бетонной стене отверстие для водосливной трубы, установив на это отверстие гидрозатвор, закрывающий вход в трубу. Затем укрепите водосливную трубу.
Песчаный грунт легко поглощает воду. Поэтому вам будет достаточно ямы размером 60×60 см с глубиной 50 см, вырытой в моечной. Эту яму нужно засыпать щебнем, гравием, битым кирпичом. Грунт от ямы и до стен моечной уплотните с уклоном к яме с последующей посыпкой слоем гравия и щебня. Грунт возле фундамента обычно покрывается глиной и сильно утрамбовывается.
Известно, что глинистый грунт плохо поглощает воду. Поэтому для устройства дренажной системы не делают яму для использованной воды, а отводят ее из-под бани через такую дренажную систему: из устроенного приямка под моечной внутри бани вода должна вытекать по водосливной трубе в яму снаружи бани.
В первую очередь нужно сделать приямок. Для этого выройте небольшую яму под моечной (30 см по всем сторонам), забетонируйте ее стены или выложите их каким-нибудь другим водонепроницаемым материалом. На расстоянии 10–12 см от дна сделайте в бетонной стене отверстие для водосливной трубы, установив на это отверстие гидрозатвор, закрывающий вход в трубу. Затем укрепите водосливную трубу.
Укладка лаг
Выполните под полы на грунте столбики из красного кирпича марки 75 на растворе марки не ниже 50. На эти столбики уложите деревянные прокладки по двум слоям толя или рубероида. На них – лаги. Стыкуйте лаги со столбиками впритык. При толщине лаг от 40 до 60 мм расстояние между осями столбиков должно составлять 80–90 см. Воздушное пространство под покрытием полов должно быть изолировано от воздушного пространства помещения.
Лаги для пола укладывайте так, чтобы доски пола в парной и моечной лежали вдоль направления света из окна, а в предбаннике и тамбуре – вдоль направления движения по ним.
Отметьте уровень «чистового пола» и по этим отметкам уложите маячные лаги, опустив их от отметки пола на толщину половой доски. Первую маячную лагу заложите на расстоянии 3 см от продольной стены комнаты, следующие лаги – через каждые 90 см. Это расстояние может измениться в зависимости от толщины лаг. Последнюю маячную лагу уложите на расстоянии 3 см от противоположной стены.
Водяным уровнем и с помощью отфугованной рейки обязательно проверьте горизонтальность маячных лаг. При выравнивании лаг нельзя подбивать клинья. Для этого необходимо пользоваться подкладками из слоев звукоизоляционных прокладок. В заключение расшейте маячные лаги рейками. В этом случае они не сдвинутся с места.
Лаги для пола укладывайте так, чтобы доски пола в парной и моечной лежали вдоль направления света из окна, а в предбаннике и тамбуре – вдоль направления движения по ним.
Отметьте уровень «чистового пола» и по этим отметкам уложите маячные лаги, опустив их от отметки пола на толщину половой доски. Первую маячную лагу заложите на расстоянии 3 см от продольной стены комнаты, следующие лаги – через каждые 90 см. Это расстояние может измениться в зависимости от толщины лаг. Последнюю маячную лагу уложите на расстоянии 3 см от противоположной стены.
Водяным уровнем и с помощью отфугованной рейки обязательно проверьте горизонтальность маячных лаг. При выравнивании лаг нельзя подбивать клинья. Для этого необходимо пользоваться подкладками из слоев звукоизоляционных прокладок. В заключение расшейте маячные лаги рейками. В этом случае они не сдвинутся с места.
Настил дощатого покрытия
Прежде всего, уберите весь строительный мусор из подпольного пространства. Затем разложите по лагам опиленные по размерам доски. Их гребни должны быть направлены в одну сторону. Первая доска должна лежать пазом к стене на расстоянии 1 см от нее. Выровняйте ее и прибейте гвоздями к лагам. Следующие доски плотно придвигайте к ранее уложенной, насаживая паз на гребень ударом молотка через прокладку. В качестве прокладки используйте кусок доски с пазом. Затем прижмите доску и прибейте гвоздем к каждой лаге.
Важно правильно вбивать гвозди. Забивайте их в основание гребня под углом 45° в сторону сплачивания, утапливая добойником. Для последней доски приготовьте клин, который забейте между доской и стеной, защищая поверхность стены от повреждения фанерной прокладкой. Таким образом доска будет плотно прижата. При необходимости уложите дополнительную лагу (в местах, где концы досок свешиваются на лаги более чем на 10 см).
Опытные плотники при настиле пола применяют зажимы различных конструкций (при этом первую доску укладывают гребнем к стене) для плотного прилегания досок. Забив все гвозди, зажимы снимают и устанавливают зажим на другую доску.
Деревянные полы бывают протекающие и непротекающие.
Иногда в банях полы делают протекающими, чтобы сохранить доски пола. Протекающий пол удобен тем, что неприбитые доски можно вынести для просушки (рис. 39).
Рис. 39. Деревянный протекающий пол: 1 – бревенчатая стена; 2 – плинтус; 3 – гидроизоляция; 4 – фундамент; 5 – шебеночно-гравийная подсыпка; 6 – яма; 7 – протекающий пол; 8 – асбестоцементные трубы.
Доски пола свободно уложите на лаги, применяя гидроизоляцию. При этом их не прибивайте, а между досками и лагами настелите резиновые прокладки. Сами доски сделайте с выпуклой серединой для того, чтобы с них легче сливалась вода. Доски протекающего пола укладывайте не плотно, а с зазором 5 мм для обеспечения свободного слива воды при набухании досок.
При устройстве непротекающих полов уложите доски пола так, чтобы один их конец был ниже другого. Кроме того, обязательно сделайте лоток для сбора воды и направления ее в приямок. Этот лоток прикрепите под нижним концом досок. Защитить пол моечной от влаги можно, покрыв его линолеумом так, чтобы он не пропускал воду (рис.40).
Рис. 40. Деревянный непротекаюший пол: 1 – пароизоляция стены; 2 – внутренняя обшивка стены из арболита или кирпича; 3 – гидроизоляция; 4 – лаги; 5 – фундамент; 6 – лоток; 7 – лаги для желоба; 8 – непротекаюший пол.
Важно правильно вбивать гвозди. Забивайте их в основание гребня под углом 45° в сторону сплачивания, утапливая добойником. Для последней доски приготовьте клин, который забейте между доской и стеной, защищая поверхность стены от повреждения фанерной прокладкой. Таким образом доска будет плотно прижата. При необходимости уложите дополнительную лагу (в местах, где концы досок свешиваются на лаги более чем на 10 см).
Опытные плотники при настиле пола применяют зажимы различных конструкций (при этом первую доску укладывают гребнем к стене) для плотного прилегания досок. Забив все гвозди, зажимы снимают и устанавливают зажим на другую доску.
Деревянные полы бывают протекающие и непротекающие.
Иногда в банях полы делают протекающими, чтобы сохранить доски пола. Протекающий пол удобен тем, что неприбитые доски можно вынести для просушки (рис. 39).
Доски пола свободно уложите на лаги, применяя гидроизоляцию. При этом их не прибивайте, а между досками и лагами настелите резиновые прокладки. Сами доски сделайте с выпуклой серединой для того, чтобы с них легче сливалась вода. Доски протекающего пола укладывайте не плотно, а с зазором 5 мм для обеспечения свободного слива воды при набухании досок.
При устройстве непротекающих полов уложите доски пола так, чтобы один их конец был ниже другого. Кроме того, обязательно сделайте лоток для сбора воды и направления ее в приямок. Этот лоток прикрепите под нижним концом досок. Защитить пол моечной от влаги можно, покрыв его линолеумом так, чтобы он не пропускал воду (рис.40).
Вентиляция пола
Пол в бане должен хорошо просыхать, а пространство под полом – вентилироваться. Обычно для обеспечения вентиляции пола бани располагают поддувало печи-каменки ниже пола.
Можно сделать сообщающимися подпольное пространство и поддувало печи через съемный короб из жести.
В одном из углов моечной вы можете установить вентиляционный стояк из асбестоцементной трубы. Этот стояк нужно вывести выше крыши. Как и на дымоходной трубе, на вентиляционном стояке установите дефлектор. Многие делают большую ошибку, выводя вентиляционный стояк на чердак бани. Зимой из-за высокой влажности на чердаке образуется несвежий воздух, которым будет наполняться и вся баня.
Можно сделать сообщающимися подпольное пространство и поддувало печи через съемный короб из жести.
В одном из углов моечной вы можете установить вентиляционный стояк из асбестоцементной трубы. Этот стояк нужно вывести выше крыши. Как и на дымоходной трубе, на вентиляционном стояке установите дефлектор. Многие делают большую ошибку, выводя вентиляционный стояк на чердак бани. Зимой из-за высокой влажности на чердаке образуется несвежий воздух, которым будет наполняться и вся баня.
Острожка пола и установление плинтусов
Острожка полов выполняется методом острогивания неровностей на 1,5–2 мм при помощи электрорубанка. Предварительно нужно очистить пол от мусора. Затем не забудьте проверить, все ли шляпки гвоздей утоплены. Между плинтусом и стеной установите прокладки из мягкой ДВП или другого материала и полосок рулонного водоизолирующего материала. Верхний конец полоски необходимо завести под обшивку, а нижний конец загнуть внутрь помещения. Затем нужно смочить пол водой при помощи распылителя (метелки, кисти). В заключение установите плинтусы между стеной и полом. Крепите плинтусы через каждые 70 см на деревянные пробки.
Пол в бане нельзя покрывать лаком. Главное условие для обеспечения сохранности пола, как и стен, – хорошо просушить после использования бани.
Пол в бане нельзя покрывать лаком. Главное условие для обеспечения сохранности пола, как и стен, – хорошо просушить после использования бани.
Выполнение бетонного покрытия
Предварительно сделайте подсыпку из гравия и песка слоем толщиной до 15 см. Подсыпку необходимо уплотнить, сделав уклон в строну приямка. По этому покрытию уложите один слой бетона толщиной 3 см. Затем – слой утеплителя из минераловатных матов, войлока, пропитанного битумом. После этого уложите еще один слой бетона. Затем выровняйте это покрытие, проложив сверху тонкий слой цементного раствора.
Следующий этап – укладка на пол керамической плитки и установка на приямок водосточной решетки.
Вместо плинтуса на бетонном полу зазор между полом и стеной заделывают битумом или приклеивают на битум полоски рулонного водоизолирующего материала (рис. 41).
Бетонный пол нуждается в покрытии съемными деревянными решетками.
Рис. 41. Бетонный пол: 1 – внутренняя обшивка каркасной стены; 2 – пароизоляция;3 – гидроизоляция; 4 – фундамент; 5 – шебеночно-гравийная подсыпка; 6 – бетон с теплоизолирующим наполнителем; 7 – цементная стяжка; 8 – покрытие из керамических плиток; 9 – водосливная труба; 10 – деревянная решетка; 11 – водосточная решетка; 12 – гидрозатвор; 13 – приямок.
Следующий этап – укладка на пол керамической плитки и установка на приямок водосточной решетки.
Вместо плинтуса на бетонном полу зазор между полом и стеной заделывают битумом или приклеивают на битум полоски рулонного водоизолирующего материала (рис. 41).
Бетонный пол нуждается в покрытии съемными деревянными решетками.
Облицовка полов метлахской плиткой
Полы из метлахской (керамической) плитки устраивают в моечной бани на бетонном основании. При этом толщина основания раствора должна быть равна 20 мм, ширина швов – 2–3 мм, максимальная крупность зерен – 3 мм, расход цемента на 1 м3 раствора – 450 кг.
Нанесите на основание пола цементно-песчаный раствор и разровняйте его. Выровненную поверхность раствора посыпьте цементом (0,5 кг на 1 м). Уложите плитку на раствор и прижмите, постукивая молотком, к основанию. Спустя 1–2 дня заделайте швы цементным раствором. Для окончательной отделки поверхность пола посыпьте цементом и загладьте нагретой кельмой.
Если в полу из керамической плитки повреждена или разбита одна плитка, ее можно заменить. Для этого выбейте зубилом поврежденную плитку и удалите весь раствор, уложенный под ней. Затем основание смочите водой, уложите свежий раствор и плитку. После этого затрите швы.
Нанесите на основание пола цементно-песчаный раствор и разровняйте его. Выровненную поверхность раствора посыпьте цементом (0,5 кг на 1 м). Уложите плитку на раствор и прижмите, постукивая молотком, к основанию. Спустя 1–2 дня заделайте швы цементным раствором. Для окончательной отделки поверхность пола посыпьте цементом и загладьте нагретой кельмой.
Если в полу из керамической плитки повреждена или разбита одна плитка, ее можно заменить. Для этого выбейте зубилом поврежденную плитку и удалите весь раствор, уложенный под ней. Затем основание смочите водой, уложите свежий раствор и плитку. После этого затрите швы.