Страница:
Каменную засыпку в печи-каменке нужно закрыть плотной металлической крышкой или дверкой. Открывайте их только после полного сгорания топлива.
Отделив камни от дымовых газов надежной плитой, вы можете подтапливать печь во время банных процедур. В этом случае ваша печь может стать печью комбинированного режима действия.
Топка кирпичной печи каменки
Сооружение печи-каменки из кирпича
Устройство фундамента
Кладка стен печи-каменки
Установка печных приборов
Кирпичная печь каменка простой конструкции
Кирпичная печь каменка с водогрейным баком
Кладка трубы
Пробная топка печи и просушивание
Оштукатуривание стен печи
Каменная засыпка для печи бани
Вода для бани
Электропроводка и электроприборы в бане
Методика банной процедуры в русской бане
Отделив камни от дымовых газов надежной плитой, вы можете подтапливать печь во время банных процедур. В этом случае ваша печь может стать печью комбинированного режима действия.
Топка кирпичной печи каменки
Лучше всего топить печь дротом. Нежелательно использовать уголь для топки каменки. Топка углем имеет много недостатков:
– ухудшается атмосфера бани;
– создаются очень высокие температуры;
– разрушается внутренняя кладка печи.
Принцип нагревания кирпичной бани заключается в горении топлива на колосниковых решетках печи-каменки. Из поддувала по всей площади топливника к топливу поступает первичный воздух. Он окисляет горючие компоненты топлива, что способствует образованию углекислого газа и паров воды. Во избежание образования угарного газа, снижения полезной теплоотдачи и возможности возникновения пожара из-за возгорания слоя сажи в трубах через отверстия в топочной дверке в топливник пропускают дополнительное количество воздуха, называемое вторичным.
Прикрытые отверстия для воздуха и задвижки на дымоходе устанавливаются с целью снижения потерь тепла с уходящими газами в начале и конце топки.
– ухудшается атмосфера бани;
– создаются очень высокие температуры;
– разрушается внутренняя кладка печи.
Принцип нагревания кирпичной бани заключается в горении топлива на колосниковых решетках печи-каменки. Из поддувала по всей площади топливника к топливу поступает первичный воздух. Он окисляет горючие компоненты топлива, что способствует образованию углекислого газа и паров воды. Во избежание образования угарного газа, снижения полезной теплоотдачи и возможности возникновения пожара из-за возгорания слоя сажи в трубах через отверстия в топочной дверке в топливник пропускают дополнительное количество воздуха, называемое вторичным.
Прикрытые отверстия для воздуха и задвижки на дымоходе устанавливаются с целью снижения потерь тепла с уходящими газами в начале и конце топки.
Сооружение печи-каменки из кирпича
Устройство фундамента
Во избежание оседания, наклона и растрескивания печи устраивайте фундамент для печи-каменки, придерживаясь следующих правил:
– заглубляйте фундамент не менее чем на 70 см;
– не связывайте фундамент печи с фундаментом бани; расстояние от фундамента печи до фундамента стены – не менее 50 см.
– делайте размеры фундамента больше размеров печи на 1 кирпич (на полкирпича в каждую сторону).
Выройте котлован под фундамент, размеры которого должны быть на 5 см шире и длиннее, чем размеры печи. Выровняйте его и утрамбуйте. Затем приступайте к возведению стен фундамента из бутобетона, бетона или кирпича (в сухом грунте). Для этого используйте известковый (гашеная известь и просеянный песок в соотношении 1:2), цементный (цемент и песок в соотношении 1:3) или известково-цементный раствор (цемент, гашеная известь и песок в соотношении 1:2:6–16). В последнем случае количество песка зависит от жирности извести и марки цемента.
Первый ряд фундамента выкладывайте из камня, пережженного кирпича, щебня, гравия, затем тщательно утрамбуйте и залейте раствором. Фундамент не доводят до уровня пола на два кирпича. На выровненную поверхность фундамента на этом же растворе уложите два ряда кирпича, потом – два слоя гидроизоляции на битумной основе. Следующий ряд кирпича начинайте класть на глинопесчаном растворе. Проверьте горизонтальность поверхности фундамента. Промежуток между фундаментом печи и фундаментом бани заполните песком.
На таком основании можно ставить печь.
– заглубляйте фундамент не менее чем на 70 см;
– не связывайте фундамент печи с фундаментом бани; расстояние от фундамента печи до фундамента стены – не менее 50 см.
– делайте размеры фундамента больше размеров печи на 1 кирпич (на полкирпича в каждую сторону).
Выройте котлован под фундамент, размеры которого должны быть на 5 см шире и длиннее, чем размеры печи. Выровняйте его и утрамбуйте. Затем приступайте к возведению стен фундамента из бутобетона, бетона или кирпича (в сухом грунте). Для этого используйте известковый (гашеная известь и просеянный песок в соотношении 1:2), цементный (цемент и песок в соотношении 1:3) или известково-цементный раствор (цемент, гашеная известь и песок в соотношении 1:2:6–16). В последнем случае количество песка зависит от жирности извести и марки цемента.
Первый ряд фундамента выкладывайте из камня, пережженного кирпича, щебня, гравия, затем тщательно утрамбуйте и залейте раствором. Фундамент не доводят до уровня пола на два кирпича. На выровненную поверхность фундамента на этом же растворе уложите два ряда кирпича, потом – два слоя гидроизоляции на битумной основе. Следующий ряд кирпича начинайте класть на глинопесчаном растворе. Проверьте горизонтальность поверхности фундамента. Промежуток между фундаментом печи и фундаментом бани заполните песком.
На таком основании можно ставить печь.
Кладка стен печи-каменки
Для кладки стен печей-каменок используется обыкновенный полнотелый кирпич I сорта. Для кладки и футеровки топливника печи – тугоплавкий (для печи на дровах) и огнеупорный кирпич (для печи на угле, жидком топливе, газе).
Нельзя класть стены печей из дырчатого и силикатного кирпича. Они не выдерживают высоких температур и разрушаются.
Для предупреждения обезвоживания раствора и снижения его вяжущей способности сухой обыкновенный полнотелый кирпич I сорта погрузите на 1–1,5 минуты в воду.
Для кладки кирпичной печи-каменки используется лишь глиняный раствор (глина и песок в соотношении от 1:1 до 1:2). Для кладки тугоплавкого и огнеупорного кирпича раствор готовят из глины и горного песка или шамота (глина, горный песок или шамот в соотношении от 1:1 до 1:2). Количество песка зависит от жирности глины. Готовый раствор должен соответствовать следующим требованиям:
– иметь шероховатую поверхность;
– не содержать комков;
– не прилипать к лопате;
– без труда выдавливаться из шва кладки при нажатии на кирпич.
Предварительно (примерно за 24 часа до кладки) замочите глину в воде. Размоченную глину разбавьте водой до консистенции сметаны. Пропустите разведенную глину через металлическое сито и добавьте в нее просеянный песок. Если раствор получился слишком густой, то добавьте в него воду и тщательно перемешайте. Готовый раствор должен иметь вид сметанообразной массы.
При появлении на поверхности раствора участков воды добавьте в него песок и тщательно перемешайте раствор.
Перед тем как уложить кирпичи, подгоните их друг к другу, а только потом кладите их на раствор. Кладку стен печи от фундамента до низа дымоходов можно вести без предварительной раскладки кирпича. При кладке же топливника и дымоходов предварительно подберите и подгоните насухо каждый кирпич с учетом перевязки швов.
Необходимо строго придерживаться порядовок, указанных в проекте печи, время от времени проверяя правильность кладки уровнем, линейкой, отвесом и деревянным угольником.
Горизонтальности кладки печи вы сможете достичь следующим образом: первый угловой кирпич кладите на тонкий слой раствора, второй – на более толстый. Перекройте кирпич правилом, на него поставьте уровень. Вдавливая второй кирпич, добейтесь горизонтальности. Так же уложите третий, четвертый и промежуточные кирпичи.
Кладка стен печи требует заполнения швов раствором на всю глубину. До хода топливника и дна дымовых каналов кладите раствор с мастерка, а затем – расстилайте рукой. Швы между кирпичами должны быть как можно тоньше (для обычного кирпича – 5 мм, для тугоплавкого и огнеупорного – 3 мм). Нельзя перевязывать ряды обычного кирпича с рядами из тугоплавкого или огнеупорного кирпича из-за разного расширения при высокой температуре печи.
Во избежание отравления угарным газом уплотняйте швы при кладке стен печи.
Одно из главных требований к кладке печи – строгое соблюдение правила перевязки кирпичей: каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом верхнего ряда.
Второе требование – обеспечение ровной и гладкой внутренней поверхности печи. Поэтому для того, чтобы избежать шероховатой поверхности, кладите колотые кирпичи неровными гранями наружу и затирайте внутреннюю поверхность печи влажной мочальной кистью. Это нужно делать через 4–5 рядов. Постоянно проверяйте правильность углов при помощи угольника или шнура.
Особенность кладки печи состоит в том, что класть следующий ряд нельзя до того, как будет полностью сложен предыдущий.
Уложите два ряда кирпича. Затем установите по углам печи направляющие шнуры с отвесами, прибив один конец шнура гвоздями к потолку, а другой – намотав на гвозди, вдавленные в швы между нижними двумя рядами.
Нельзя класть стены печей из дырчатого и силикатного кирпича. Они не выдерживают высоких температур и разрушаются.
Для предупреждения обезвоживания раствора и снижения его вяжущей способности сухой обыкновенный полнотелый кирпич I сорта погрузите на 1–1,5 минуты в воду.
Для кладки кирпичной печи-каменки используется лишь глиняный раствор (глина и песок в соотношении от 1:1 до 1:2). Для кладки тугоплавкого и огнеупорного кирпича раствор готовят из глины и горного песка или шамота (глина, горный песок или шамот в соотношении от 1:1 до 1:2). Количество песка зависит от жирности глины. Готовый раствор должен соответствовать следующим требованиям:
– иметь шероховатую поверхность;
– не содержать комков;
– не прилипать к лопате;
– без труда выдавливаться из шва кладки при нажатии на кирпич.
Предварительно (примерно за 24 часа до кладки) замочите глину в воде. Размоченную глину разбавьте водой до консистенции сметаны. Пропустите разведенную глину через металлическое сито и добавьте в нее просеянный песок. Если раствор получился слишком густой, то добавьте в него воду и тщательно перемешайте. Готовый раствор должен иметь вид сметанообразной массы.
При появлении на поверхности раствора участков воды добавьте в него песок и тщательно перемешайте раствор.
Перед тем как уложить кирпичи, подгоните их друг к другу, а только потом кладите их на раствор. Кладку стен печи от фундамента до низа дымоходов можно вести без предварительной раскладки кирпича. При кладке же топливника и дымоходов предварительно подберите и подгоните насухо каждый кирпич с учетом перевязки швов.
Необходимо строго придерживаться порядовок, указанных в проекте печи, время от времени проверяя правильность кладки уровнем, линейкой, отвесом и деревянным угольником.
Горизонтальности кладки печи вы сможете достичь следующим образом: первый угловой кирпич кладите на тонкий слой раствора, второй – на более толстый. Перекройте кирпич правилом, на него поставьте уровень. Вдавливая второй кирпич, добейтесь горизонтальности. Так же уложите третий, четвертый и промежуточные кирпичи.
Кладка стен печи требует заполнения швов раствором на всю глубину. До хода топливника и дна дымовых каналов кладите раствор с мастерка, а затем – расстилайте рукой. Швы между кирпичами должны быть как можно тоньше (для обычного кирпича – 5 мм, для тугоплавкого и огнеупорного – 3 мм). Нельзя перевязывать ряды обычного кирпича с рядами из тугоплавкого или огнеупорного кирпича из-за разного расширения при высокой температуре печи.
Во избежание отравления угарным газом уплотняйте швы при кладке стен печи.
Одно из главных требований к кладке печи – строгое соблюдение правила перевязки кирпичей: каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом верхнего ряда.
Второе требование – обеспечение ровной и гладкой внутренней поверхности печи. Поэтому для того, чтобы избежать шероховатой поверхности, кладите колотые кирпичи неровными гранями наружу и затирайте внутреннюю поверхность печи влажной мочальной кистью. Это нужно делать через 4–5 рядов. Постоянно проверяйте правильность углов при помощи угольника или шнура.
Особенность кладки печи состоит в том, что класть следующий ряд нельзя до того, как будет полностью сложен предыдущий.
Уложите два ряда кирпича. Затем установите по углам печи направляющие шнуры с отвесами, прибив один конец шнура гвоздями к потолку, а другой – намотав на гвозди, вдавленные в швы между нижними двумя рядами.
Установка печных приборов
При кладке сразу же устанавливайте в нужных местах водогрейные коробки, колосниковые решетки, дверки, задвижки, плиты и т. д.
Колосниковую решетку установите в печь, оставляя промежуток между ней и кирпичами кладки в 5 мм. Этот промежуток заполните песком или асбестом, что даст возможность решетке расширяться при нагревании, не разрушая кладку стены. Уложите колосниковую решетку прорезями вдоль топливника.
Устанавливая плиту над топливником, тоже сделайте промежуток между ней и кирпичами кладки стены в 5 мм, заполнив его асбестом.
Для того чтобы вмонтировать в кладку рамку дверки топливника, прикрепите к ней заклепками кляммер (лапки) из мягкой стальной полосы. Затем выполите теплоизоляцию рамки, обмотав ее асбестовым шнуром. Иначе рамка, нагреваясь, раздвинет кладку стены печи. Перемычку над этой дверкой выполните из кирпича, уложенного «в замок». При этом средний кирпич скошенными концами уложите на скошенные концы соседних кирпичей. Для того чтобы при открывании дверки угли не выпадали из топливника, его расположите ниже рамки топочной дверки не менее чем на 1 кирпич.
К дверкам и рамкам задвижек прикрепите проволоку толщиной 2 мм, концы проволоки замуруйте в кладке. Дно зольника установите ниже поддувальной дверки.
Топливник печи на дровах должен иметь следующие габариты: ширина – не менее 25 см (в один кирпич), высота – не менее 35 см. Обязательно нужно сделать уклон низа топливника в сторону колосниковой решетки. В противном случае уголь не будет оседать на решетке. Внутреннюю поверхность топливника необходимо затирать мокрой тряпкой или кистью через каждые 5–6 рядов кладки, чтобы на стенках не осталось раствора.
Перекрышу печи (верхнюю стенку) сложите из трех рядов кирпичей, уложенных плашмя с перевязкой. Если вам не удастся перевязать ряды в каких-то местах, то накройте эти места кусками нержавеющей стали.
Колосниковую решетку установите в печь, оставляя промежуток между ней и кирпичами кладки в 5 мм. Этот промежуток заполните песком или асбестом, что даст возможность решетке расширяться при нагревании, не разрушая кладку стены. Уложите колосниковую решетку прорезями вдоль топливника.
Устанавливая плиту над топливником, тоже сделайте промежуток между ней и кирпичами кладки стены в 5 мм, заполнив его асбестом.
Для того чтобы вмонтировать в кладку рамку дверки топливника, прикрепите к ней заклепками кляммер (лапки) из мягкой стальной полосы. Затем выполите теплоизоляцию рамки, обмотав ее асбестовым шнуром. Иначе рамка, нагреваясь, раздвинет кладку стены печи. Перемычку над этой дверкой выполните из кирпича, уложенного «в замок». При этом средний кирпич скошенными концами уложите на скошенные концы соседних кирпичей. Для того чтобы при открывании дверки угли не выпадали из топливника, его расположите ниже рамки топочной дверки не менее чем на 1 кирпич.
К дверкам и рамкам задвижек прикрепите проволоку толщиной 2 мм, концы проволоки замуруйте в кладке. Дно зольника установите ниже поддувальной дверки.
Топливник печи на дровах должен иметь следующие габариты: ширина – не менее 25 см (в один кирпич), высота – не менее 35 см. Обязательно нужно сделать уклон низа топливника в сторону колосниковой решетки. В противном случае уголь не будет оседать на решетке. Внутреннюю поверхность топливника необходимо затирать мокрой тряпкой или кистью через каждые 5–6 рядов кладки, чтобы на стенках не осталось раствора.
Перекрышу печи (верхнюю стенку) сложите из трех рядов кирпичей, уложенных плашмя с перевязкой. Если вам не удастся перевязать ряды в каких-то местах, то накройте эти места кусками нержавеющей стали.
Кирпичная печь каменка простой конструкции
Все металлические печи имеют малую теплоемкость и сильно нагревают воздух, не создают необходимой мягкости и равномерности нагрева тела, не дают желаемого «легкого пара». Поэтому среди сельских жителей и дачников распространены печи-каменки из кирпича. Они бывают разных видов.
Простая печь возводится на отдельном фундаменте из бутового камня, обожженного красного кирпича и бетона. Фундамент должен быть заглублен в землю не менее чем на 70 см на выровненное основание. Сначала уложите кирпич без раствора и втрамбуйте его в грунт. Последующие ряды фундамента уложите на цементном растворе с перевязкой швов. Поверх фундамента уложите стяжку цементным раствором и гидроизоляцию.
Нельзя объединять фундаменты печи и бани. В противном случае возникнет разность температурного расширения этих фундаментов и повредится кладка печи. Между фундаментами оставьте расстояние, равное 50 см, и засыпьте его песком.
Саму печь выкладывайте из красного и огнеупорного кирпича на глиняном растворе. Для предотвращения растрескивания стен печи, подвергаемых действию высокой температуры, при кладке печи:
– не используйте кирпичи с трещинами;
– перевязывайте каждый шов предыдущего ряда последующим;
– делайте толщину швов не более 3 мм;
– заключите кирпичные стены печи в металлический уголок.
Для сооружения каменки простой конструкции вам понадобятся котел, дверка поддувала и топливника, чугунные колосники (рис. 50). Средний расход дров – 12 кг/час. Масса каменной засыпки – 150 кг.
Простая печь возводится на отдельном фундаменте из бутового камня, обожженного красного кирпича и бетона. Фундамент должен быть заглублен в землю не менее чем на 70 см на выровненное основание. Сначала уложите кирпич без раствора и втрамбуйте его в грунт. Последующие ряды фундамента уложите на цементном растворе с перевязкой швов. Поверх фундамента уложите стяжку цементным раствором и гидроизоляцию.
Нельзя объединять фундаменты печи и бани. В противном случае возникнет разность температурного расширения этих фундаментов и повредится кладка печи. Между фундаментами оставьте расстояние, равное 50 см, и засыпьте его песком.
Саму печь выкладывайте из красного и огнеупорного кирпича на глиняном растворе. Для предотвращения растрескивания стен печи, подвергаемых действию высокой температуры, при кладке печи:
– не используйте кирпичи с трещинами;
– перевязывайте каждый шов предыдущего ряда последующим;
– делайте толщину швов не более 3 мм;
– заключите кирпичные стены печи в металлический уголок.
Для сооружения каменки простой конструкции вам понадобятся котел, дверка поддувала и топливника, чугунные колосники (рис. 50). Средний расход дров – 12 кг/час. Масса каменной засыпки – 150 кг.
Кирпичная печь каменка с водогрейным баком
Эта печь имеет следующие габариты: высота – 1,8 м, объем – 2,5 м3. Она удобна тем, что позволяет нагревать воду в стальном сварном баке параллельно с отоплением бани. Печь разогревается за 4–5 часов. В течение 6 часов после топки вода в печи все еще нагревается.
Рис. 50. Кирпичная каменка простой конструкции:
1 – кирпичный корпус печи в металлическом уголке; 2 – топливник; 3 – зольник; 4 – колосники; 5 – каменная засыпка; 6 —дверь для выхода пара.
Устройство в печи дроссель-клапана позволяет ей работать в двух режимах:
– открыв клапан, вы направите дымовые газы к баку мимо колпака и по каналам;
– закрыв клапан, вы направите газы в дымовую трубу.
Для сооружения печи вам понадобятся красный и огнеупорный кирпич, водогрейный бак, дроссель-клапан, дверка поддувала и топливника, чугунные колосники.
Средний расход дров – 15 кг/час. Масса каменной засыпки – 180 кг (рис. 51).
Рис. 51. Кирпичная печь-каменка с водогрейным баком: 1 – кирпичный корпус печи; 2 – нижний канал; 3 – вертикальный канал; 4 – каменная засыпка; 5 – топливник; 6 – проем; 7 – водогрейный бак.
1 – кирпичный корпус печи в металлическом уголке; 2 – топливник; 3 – зольник; 4 – колосники; 5 – каменная засыпка; 6 —дверь для выхода пара.
Устройство в печи дроссель-клапана позволяет ей работать в двух режимах:
– открыв клапан, вы направите дымовые газы к баку мимо колпака и по каналам;
– закрыв клапан, вы направите газы в дымовую трубу.
Для сооружения печи вам понадобятся красный и огнеупорный кирпич, водогрейный бак, дроссель-клапан, дверка поддувала и топливника, чугунные колосники.
Средний расход дров – 15 кг/час. Масса каменной засыпки – 180 кг (рис. 51).
Кладка трубы
Внутреннюю поверхность дымоходов нужно делать ровной, не замазывая глинистым раствором. Иначе отвалившиеся крошки кирпича и куски глиняного раствора засорят дымоходы. Трубу для каменки толщиной не менее кирпича выполняйте методом насадки на массив печи. При этом проходное сечение дымовых каналов и трубы должно быть в полкирпича.
Выходящая на крышу труба должна находиться по возможности ближе к коньку. Это улучшает тягу.
Кладите хорошо обожженный качественный глиняный полнотелый кирпич на цементный или известковый раствор, выводя трубу на высоту не ниже 0,5 м от поверхности крыши, если она находится от конька не далее 1,5 м; до уровня конька крыши, если находится от конька на расстоянии 1,5–3 м и не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, если труба от конька расположена на расстоянии более 3 м. При нарушении этих условий не только снизится сила тяги, но и создастся обратное движение воздуха, в результате чего печь начнет дымить. Оказывают влияние на тягу в печи ветер и стоящие рядом дома или деревья с густой кроной.
Усилить тягу можно устройством верха трубы. На верх трубы уложите цементный раствор, заглаженный под углом 45°. Вместо цементного раствора можно использовать кровельную сталь.
Соблюдайте расстояние между кирпичной поверхностью печи и деревянными частями бани не менее 40 см. Если вы делаете печь и трубу металлическими, то увеличьте этот промежуток до 1 м.
Если вы делаете трубу металлической или асбестоцементной, то место соединения ее с кирпичной кладкой необходимо уплотните цементным или известково-цементным раствором. Снаружи трубу обязательно утеплите, заключив ее в кожух из листовой стали с зазором 5 мм и заполнив этот зазор минеральной ватой или другим утеплителем. Благодаря этому вы сможете избежать образования конденсата в охлаждаемой трубе. Конденсат опасен тем, что он увлажняет и разрушает верхние кирпичи печи, снижает тягу, зимой образовывает в трубе ледовую пробку.
Закройте промежуток между трубой и кровлей оцинкованной сталью (фартуком).
Обязательно побелите трубу в пределах чердака, чтобы легче было обнаружить трещины.
На деревянном полу перед топочной дверкой постелите металлический лист размером не менее 70×50 см.
Установите на трубу дефлектор, обеспечивающий подсос дыма из трубы, улучшение тяги и защиту трубы от осадков.
Выходящая на крышу труба должна находиться по возможности ближе к коньку. Это улучшает тягу.
Кладите хорошо обожженный качественный глиняный полнотелый кирпич на цементный или известковый раствор, выводя трубу на высоту не ниже 0,5 м от поверхности крыши, если она находится от конька не далее 1,5 м; до уровня конька крыши, если находится от конька на расстоянии 1,5–3 м и не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, если труба от конька расположена на расстоянии более 3 м. При нарушении этих условий не только снизится сила тяги, но и создастся обратное движение воздуха, в результате чего печь начнет дымить. Оказывают влияние на тягу в печи ветер и стоящие рядом дома или деревья с густой кроной.
Усилить тягу можно устройством верха трубы. На верх трубы уложите цементный раствор, заглаженный под углом 45°. Вместо цементного раствора можно использовать кровельную сталь.
Соблюдайте расстояние между кирпичной поверхностью печи и деревянными частями бани не менее 40 см. Если вы делаете печь и трубу металлическими, то увеличьте этот промежуток до 1 м.
Если вы делаете трубу металлической или асбестоцементной, то место соединения ее с кирпичной кладкой необходимо уплотните цементным или известково-цементным раствором. Снаружи трубу обязательно утеплите, заключив ее в кожух из листовой стали с зазором 5 мм и заполнив этот зазор минеральной ватой или другим утеплителем. Благодаря этому вы сможете избежать образования конденсата в охлаждаемой трубе. Конденсат опасен тем, что он увлажняет и разрушает верхние кирпичи печи, снижает тягу, зимой образовывает в трубе ледовую пробку.
Закройте промежуток между трубой и кровлей оцинкованной сталью (фартуком).
Обязательно побелите трубу в пределах чердака, чтобы легче было обнаружить трещины.
На деревянном полу перед топочной дверкой постелите металлический лист размером не менее 70×50 см.
Установите на трубу дефлектор, обеспечивающий подсос дыма из трубы, улучшение тяги и защиту трубы от осадков.
Пробная топка печи и просушивание
Только что сложенную печь нельзя топить. Проверьте ее на наличие тяги, открывая все дверцы, вьюшки, поддувала и оставьте в таком положении примерно на неделю. После высыхания испытайте печь пробной топкой. Печь должна иметь нормальную тягу и не дымить при растопке. Тяга зависит от гладкости внутренних стенок дымоходов (чем более они гладкие, тем сильнее тяга), высоты дымовой трубы (высота трубы от колосниковой решетки до верха должна быть не менее 5 м). Наличие тяги в печи проверяйте с помощью листка бумаги. Если он отклоняется в сторону топки, значит, тяга имеется.
Просушивание делайте так: жгите на колосниковой решетке сухую щепу в течение часа. При этом полностью откройте топочную и поддувальную дверку, задвижки. Просушивайте печь таким образом несколько дней подряд до полного ее просыхания. Не торопитесь! Ускоренная просушка приведет к растрескиванию поверхности печи.
Если при первой растопке печь сильно дымит, то сожгите в дымовой трубе немного стружки или бумаги. Это усилит тягу в печи.
Просушивание делайте так: жгите на колосниковой решетке сухую щепу в течение часа. При этом полностью откройте топочную и поддувальную дверку, задвижки. Просушивайте печь таким образом несколько дней подряд до полного ее просыхания. Не торопитесь! Ускоренная просушка приведет к растрескиванию поверхности печи.
Если при первой растопке печь сильно дымит, то сожгите в дымовой трубе немного стружки или бумаги. Это усилит тягу в печи.
Оштукатуривание стен печи
После полного высыхания печи выполите отделку ее стен. Если вы оставляете печь без отделки, то зашлифуйте все неровности красного кирпича, швы расшейте. Цвет кирпича можно усилить слабым раствором соляной или серной кислоты.
Печь-каменку можно облицевать кафельной плиткой или оштукатурить. Толщина штукатурки должна быть 10–15 мм.
Для приготовления штукатурного раствора используйте следующие составы: глина, цемент, песок, асбест (в соотношении 1:1:3:0,2); глина, песок, асбест (в соотношении 1:2:0,2); гипс, известь, песок, асбест (в соотношении 2:2:1:0,2) – этот раствор схватится через 15–20 минут; глина, известь, песок, асбест (в соотношении 1:1:3:0,2).
Перед началом оштукатуривания протопите печь. Затем смочите ее водой и нанесите первый слой штукатурки. Он должен быть сплошным. Подождите, пока он схватится, и нанесите следующие слои. Последний слой должен быть особенно аккуратным, ровным, хорошо затертым.
Побелите стены печи раствором извести с глиной. При добавлении глины цвет стены печи будет более мягкий. Если вы оштукатурили печь раствором с содержанием извести, то белить печь после этого не нужно.
Печь-каменку можно облицевать кафельной плиткой или оштукатурить. Толщина штукатурки должна быть 10–15 мм.
Для приготовления штукатурного раствора используйте следующие составы: глина, цемент, песок, асбест (в соотношении 1:1:3:0,2); глина, песок, асбест (в соотношении 1:2:0,2); гипс, известь, песок, асбест (в соотношении 2:2:1:0,2) – этот раствор схватится через 15–20 минут; глина, известь, песок, асбест (в соотношении 1:1:3:0,2).
Перед началом оштукатуривания протопите печь. Затем смочите ее водой и нанесите первый слой штукатурки. Он должен быть сплошным. Подождите, пока он схватится, и нанесите следующие слои. Последний слой должен быть особенно аккуратным, ровным, хорошо затертым.
Побелите стены печи раствором извести с глиной. При добавлении глины цвет стены печи будет более мягкий. Если вы оштукатурили печь раствором с содержанием извести, то белить печь после этого не нужно.
Каменная засыпка для печи бани
В печах-каменках накопителем тепла является каменная засыпка из расчета 60 кг на 1 м3 парной.
Каменная засыпка должна быть отделена от топочной камеры и дымохода. Это предотвратит отравление угарным газом и загрязнение сажей камней засыпки.
При подборе камней в печь-каменку соблюдайте следующие правила:
– размеры камней в засыпке должны быть не менее 10 см;
– подбирайте для каменной засыпки естественные камни, кроме песчаника. Он быстро разрушается, забивая каналы для пламени, дыма и пара;
– камни должны быть целыми, плотными, с большим удельным весом. Для того чтобы проверить камни на прочность и целостность, ударьте их друг о друга. Сделайте запас таких камней;
– каменная засыпка не должна расширяться при высокой температуре;
– камни должны равномерно нагреваться, накапливать тепло и легко отдавать его;
– камни должны выдерживать высокие температуры и не растрескиваться от холодной воды;
– отдавайте предпочтение плотным камням круглой формы с гладкой поверхностью. Камни с острыми полупрозрачными краями кремнистых пород вулканического происхождения непригодны. Они могут «стрелять» при попадании на них холодной воды;
– ежегодно осматривайте камни, заменяя растрескавшиеся целыми. Очищайте каналы между камнями.
Для печи-каменки наиболее подходящими камнями являются крупные природные камни (валуны, голыши, гранит), накопившие солнечную энергию у рек, озер, заливов. По мнению астрологов, такие камни уже «знакомы» со стихиями Огня и Воды, господствующими в бане.
Укладывая камни в печь-каменку, внизу размещайте крупные камни, а вверху – помельче. Для предупреждения выброса растрескивавшихся камней уложите наиболее прочные камни со стороны полка.
Иногда в каменную засыпку добавляют до 20 % чугунных чушек, укладывая их вперемежку с камнями в вертикальном положении. Это ускоряет нагрев засыпки снизу вверх и увеличивает жар в парной.
Неплохим заменителем камней являются битые керамические и фарфоровые изделия. Они термостойки и выдерживают резкие изменения температуры. Обычно куски этих материалов имеют небольшие размеры и пригодны лишь для верхнего слоя каменной засыпки. Можно использовать также куски кирпича, лучше всего пережженного кирпича-железняка с оплавленными краями, которые непригодны для кладки.
Каменная засыпка должна быть отделена от топочной камеры и дымохода. Это предотвратит отравление угарным газом и загрязнение сажей камней засыпки.
При подборе камней в печь-каменку соблюдайте следующие правила:
– размеры камней в засыпке должны быть не менее 10 см;
– подбирайте для каменной засыпки естественные камни, кроме песчаника. Он быстро разрушается, забивая каналы для пламени, дыма и пара;
– камни должны быть целыми, плотными, с большим удельным весом. Для того чтобы проверить камни на прочность и целостность, ударьте их друг о друга. Сделайте запас таких камней;
– каменная засыпка не должна расширяться при высокой температуре;
– камни должны равномерно нагреваться, накапливать тепло и легко отдавать его;
– камни должны выдерживать высокие температуры и не растрескиваться от холодной воды;
– отдавайте предпочтение плотным камням круглой формы с гладкой поверхностью. Камни с острыми полупрозрачными краями кремнистых пород вулканического происхождения непригодны. Они могут «стрелять» при попадании на них холодной воды;
– ежегодно осматривайте камни, заменяя растрескавшиеся целыми. Очищайте каналы между камнями.
Для печи-каменки наиболее подходящими камнями являются крупные природные камни (валуны, голыши, гранит), накопившие солнечную энергию у рек, озер, заливов. По мнению астрологов, такие камни уже «знакомы» со стихиями Огня и Воды, господствующими в бане.
Укладывая камни в печь-каменку, внизу размещайте крупные камни, а вверху – помельче. Для предупреждения выброса растрескивавшихся камней уложите наиболее прочные камни со стороны полка.
Иногда в каменную засыпку добавляют до 20 % чугунных чушек, укладывая их вперемежку с камнями в вертикальном положении. Это ускоряет нагрев засыпки снизу вверх и увеличивает жар в парной.
Неплохим заменителем камней являются битые керамические и фарфоровые изделия. Они термостойки и выдерживают резкие изменения температуры. Обычно куски этих материалов имеют небольшие размеры и пригодны лишь для верхнего слоя каменной засыпки. Можно использовать также куски кирпича, лучше всего пережженного кирпича-железняка с оплавленными краями, которые непригодны для кладки.
Вода для бани
Вода является второй стихией русской бани. Она нужна для создания пара, мытья, приготовления банных отваров и напитков. В каждой русской бане, кроме емкости с горячей водой, должна находиться емкость с холодной.
При нагревании воды в водогрейном баке следите за тем, чтобы она не закипела, создав в бане повышенную влажность.
В бане нельзя чрезмерно пользоваться водой (1–2 ведра воды на одного человека). Иначе влажность бани заметно повысится, усилив нагрузку на сердечно-сосудистую систему парящихся. Кроме того, высушить баню будет труднее.
Вода в бане должна отвечать трем требованиям: быть свежей, прозрачной и мягкой. Жесткую воду можно смягчить, добавив в нее настой деревянной золы. В экологически чистых районах предпочтительно пользоваться талой или дождевой водой. Если вы пользуетесь водой из открытых водоемов, то обязательно дезинфицируйте ее, влив небольшое количество разведенной марганцовки (до легкого розового цвета).
Приобретите для хранения воды и банных настоев и отваров деревянную посуду. Причем для каждого вида банного отвара должна быть отдельная посуда. Чистую питьевую воду держите в герметично закрытой посуде.
Вода в бане нужна и для контрастных водных процедур. В бассейнах, оборудованных возле бани, вода должна быть чистой, постоянно обновляться.
Держите возле бани большую емкость с водой «на всякий пожарный случай».
При нагревании воды в водогрейном баке следите за тем, чтобы она не закипела, создав в бане повышенную влажность.
В бане нельзя чрезмерно пользоваться водой (1–2 ведра воды на одного человека). Иначе влажность бани заметно повысится, усилив нагрузку на сердечно-сосудистую систему парящихся. Кроме того, высушить баню будет труднее.
Вода в бане должна отвечать трем требованиям: быть свежей, прозрачной и мягкой. Жесткую воду можно смягчить, добавив в нее настой деревянной золы. В экологически чистых районах предпочтительно пользоваться талой или дождевой водой. Если вы пользуетесь водой из открытых водоемов, то обязательно дезинфицируйте ее, влив небольшое количество разведенной марганцовки (до легкого розового цвета).
Приобретите для хранения воды и банных настоев и отваров деревянную посуду. Причем для каждого вида банного отвара должна быть отдельная посуда. Чистую питьевую воду держите в герметично закрытой посуде.
Вода в бане нужна и для контрастных водных процедур. В бассейнах, оборудованных возле бани, вода должна быть чистой, постоянно обновляться.
Держите возле бани большую емкость с водой «на всякий пожарный случай».
Электропроводка и электроприборы в бане
Конструкция светильников бани и электропроводка должны соответствовать условиям применения их в помещении с повышенными влажностью и температурой воздуха. Поэтому все токопроводящие части защитите термостойкими и водонепроницаемыми оболочками.
По легковоспламеняющимся деревянным конструкциям бани под изоляционные трубки с проводами подложите полоски листового асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающие по обе стороны от трубки на 10 мм. Скрытая проводка в деревянных стенах и оборудовании должна быть защищена с двух сторон асбестовыми прокладками.
Защититесь от случайного прикосновения к электропечи, устроив на ней деревянное ограждение, обитое со стороны печи асбестовым картоном. Расстояние от печи до ограждения должно быть не менее 4 см. Не проверяйте работу электронагревателей путем прикосновения к ним рукой или открытыми частями тела.
Для электропроводки в бане применяйте провода с двойной изоляцией марок ПРН, АПРН и ПРВД. Можно также использовать провода с поливинилхлоридной изоляцией АПВ и ПВ (одножильные) и АППВ, ППВ (двух-и трехжильные). Провода марки ПРВД, ПРН, АПРН, имеющие наружную оболочку, можно прокладывать без трубок на роликах. Лучше всего выполнять электропроводку гибкими двух– и трехжильными кабелями ВРГ и АВРГ с резиновой изоляцией и поливинилхлоридной оболочкой. В бане нельзя применять провода в металлических оболочках.
Не устанавливайте штепсельные розетки, выключатели, переключатели в моечной и парной. Используемые осветительные приборы в этих помещениях должны иметь заглубленный патрон и высокое изолирующее кольцо. Светильники должны быть сделаны из изолирующего материала. Нельзя пользоваться в банях переносными электроприборами, электроаппаратурой.
Регулярно осматривайте электрооборудование и электропроводку бани. Ремонтные работы электрооборудования проводите после его отключения и принятия мер против автоматического включения.
По легковоспламеняющимся деревянным конструкциям бани под изоляционные трубки с проводами подложите полоски листового асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающие по обе стороны от трубки на 10 мм. Скрытая проводка в деревянных стенах и оборудовании должна быть защищена с двух сторон асбестовыми прокладками.
Защититесь от случайного прикосновения к электропечи, устроив на ней деревянное ограждение, обитое со стороны печи асбестовым картоном. Расстояние от печи до ограждения должно быть не менее 4 см. Не проверяйте работу электронагревателей путем прикосновения к ним рукой или открытыми частями тела.
Для электропроводки в бане применяйте провода с двойной изоляцией марок ПРН, АПРН и ПРВД. Можно также использовать провода с поливинилхлоридной изоляцией АПВ и ПВ (одножильные) и АППВ, ППВ (двух-и трехжильные). Провода марки ПРВД, ПРН, АПРН, имеющие наружную оболочку, можно прокладывать без трубок на роликах. Лучше всего выполнять электропроводку гибкими двух– и трехжильными кабелями ВРГ и АВРГ с резиновой изоляцией и поливинилхлоридной оболочкой. В бане нельзя применять провода в металлических оболочках.
Не устанавливайте штепсельные розетки, выключатели, переключатели в моечной и парной. Используемые осветительные приборы в этих помещениях должны иметь заглубленный патрон и высокое изолирующее кольцо. Светильники должны быть сделаны из изолирующего материала. Нельзя пользоваться в банях переносными электроприборами, электроаппаратурой.
Регулярно осматривайте электрооборудование и электропроводку бани. Ремонтные работы электрооборудования проводите после его отключения и принятия мер против автоматического включения.
Методика банной процедуры в русской бане
Мы уже говорили о том, что во время посещения парной важно прислушиваться к «голосу» своего организма. Не стоит немедленно забираться на самый верхний ярус полка, ваш организм еще не готов к этой нагрузке. Он должен постепенно прогреваться. Особенно, если вы посещаете баню зимой.
Перед первым посещением парной полезно выполнить следующие процедуры.
– «Упражнения» для кровеносных сосудов. Их цель – приучить сосуды к высокой температуре. Эти упражнения заключаются в следующем: нужно опустить ноги в таз с теплой водой, а затем постепенно повышать температуру воды, доливая горячую воду. Длительность процедуры – 15 минут.
– Принять душ без мыла, для того чтобы пар не высушил кожу и в гигиенических целях. Помните, что голову мочить нельзя, это может вызвать в парной тепловой удар. Только потрите немного тело мочалкой.
– Вытереться насухо, сняв пот специальным скребком. Если его у вас нет, то можно воспользоваться простой мыльницей. Не все правильно выполняют эту процедуру. Снимать пот скребком нужно по направлению тока венозной крови: от краев к середине тела. С живота – по часовой стрелке.
– Нужно обязательно надеть на голову шапочку естественной окраски и из плотной шерсти. Этим самым вы защитите голову от перегрева. Если вы по каким-то причинам не взяли с собой шапочку, то ее может заменить сухое полотенце. Из него нужно скрутить на голове тюрбан.
Сразу после того, как вы зайдете в парную, посидите, а если есть возможность, полежите на нижнем ярусе прикладывая предварительно распаренный веник к лицу и к телу. В этом случае жар будет распределяться равномерно. А если вы будете находиться в парной в вертикальном положении, нагрузка увеличится почти в два раза. В крайнем случае можно сидеть, не свешивая.
Затем желательно выйти отдохнуть. Посидите в предбаннике в течение 3–5 минут.
Только после этого можно взять пропаренный веник и рукавицы, зайти в парную и забраться на верхний ярус. Особенно удобны для защиты от жара и для массажа шерстяные толстые деревенские рукавицы или варежки. Мыть эти рукавицы нужно после каждого посещения парной.
Через минут пять вы начнете по-настоящему потеть в парной, почувствовав при этом чувство облегчения. С каждым посещением бани ваше потоотделение будет усиливаться.
Войдя в парную держите веник поднятым вверх. Этим самым вы его слегка подсушите, убрав с него лишнюю влагу. Если же вы перестараетесь и совсем высушите веник, то смочите его в теплой воде.
Если у вас мало опыта, то поучитесь у опытных посетителей парной. Движения веником не должны быть суетливыми. Было бы неплохо, если бы вы парились вместе с кем-то из знакомых. Это обстоятельство позволило бы вам массажировать веником друг друга, добиваясь большего эффекта.
Перед первым посещением парной полезно выполнить следующие процедуры.
– «Упражнения» для кровеносных сосудов. Их цель – приучить сосуды к высокой температуре. Эти упражнения заключаются в следующем: нужно опустить ноги в таз с теплой водой, а затем постепенно повышать температуру воды, доливая горячую воду. Длительность процедуры – 15 минут.
– Принять душ без мыла, для того чтобы пар не высушил кожу и в гигиенических целях. Помните, что голову мочить нельзя, это может вызвать в парной тепловой удар. Только потрите немного тело мочалкой.
– Вытереться насухо, сняв пот специальным скребком. Если его у вас нет, то можно воспользоваться простой мыльницей. Не все правильно выполняют эту процедуру. Снимать пот скребком нужно по направлению тока венозной крови: от краев к середине тела. С живота – по часовой стрелке.
– Нужно обязательно надеть на голову шапочку естественной окраски и из плотной шерсти. Этим самым вы защитите голову от перегрева. Если вы по каким-то причинам не взяли с собой шапочку, то ее может заменить сухое полотенце. Из него нужно скрутить на голове тюрбан.
Сразу после того, как вы зайдете в парную, посидите, а если есть возможность, полежите на нижнем ярусе прикладывая предварительно распаренный веник к лицу и к телу. В этом случае жар будет распределяться равномерно. А если вы будете находиться в парной в вертикальном положении, нагрузка увеличится почти в два раза. В крайнем случае можно сидеть, не свешивая.
Затем желательно выйти отдохнуть. Посидите в предбаннике в течение 3–5 минут.
Только после этого можно взять пропаренный веник и рукавицы, зайти в парную и забраться на верхний ярус. Особенно удобны для защиты от жара и для массажа шерстяные толстые деревенские рукавицы или варежки. Мыть эти рукавицы нужно после каждого посещения парной.
Через минут пять вы начнете по-настоящему потеть в парной, почувствовав при этом чувство облегчения. С каждым посещением бани ваше потоотделение будет усиливаться.
Войдя в парную держите веник поднятым вверх. Этим самым вы его слегка подсушите, убрав с него лишнюю влагу. Если же вы перестараетесь и совсем высушите веник, то смочите его в теплой воде.
Если у вас мало опыта, то поучитесь у опытных посетителей парной. Движения веником не должны быть суетливыми. Было бы неплохо, если бы вы парились вместе с кем-то из знакомых. Это обстоятельство позволило бы вам массажировать веником друг друга, добиваясь большего эффекта.