Страница:
Кладка под скобу используется при возведении простенков и столбов. Эта кладка – разновидность кладки под лопатку, и ее выполняют из камней одинаковой высоты, подбираемых с помощью шаблона.
Кладка с приколкой лицевой поверхности – также разновидность кладки под лопатку. При выполнении этой кладки неровности на лицевой поверхности камней, укладываемых в наружную или внутреннюю версту, предварительно окапывают.
С приколкой лицевой поверхности обычно выкладывают столбы и стены подвалов. Кладку в опалубке способом под лопатку выполняют для получения гладкой поверхности обеих сторон стены при малопостелистом и неровном бутовом камне. В этом случае подбор более постелистых камней для верстовых рядов и углов можно не делать.
Кладка под залив выполняется из рваного бутового или булыжного камня без подбора камней и выкладки верстовых рядов. Кладку под залив делают в опалубке, которую устанавливают в траншеях после окончания земляных работ. Если грунт плотный, то при глубине траншей до 1,25 м можно вести кладку и без опалубки враспор со стенками траншеи.
Первый слой бутового камня высотой 20–25 см уложите на сухое основание без раствора враспор со стенками и уплотните трамбованием. Затем заполните все промежутки между камнями мелким камнем и щебнем. Уложенный слой залейте жидким раствором так, чтобы все пустоты были заполнены. Последующую кладку нужно вести таким же образом, горизонтальными рядами высотой 20–25 см, заливая раствором каждый ряд кладки.
Бутовая кладка под залив вследствие малой ее прочности допускается только для фундаментов зданий высотой до 10 м и только при строительстве на непросадочных грунтах.
Кладка с применением виброуплотнения имеет прочность на 25–40% больше прочности кладки, выполненной способом под лопатку. Выполняя эту кладку, камни уложите в такой последовательности: 1-й ряд – насухо, пустоты между камнями заполните щебенкой, а затем расстелите раствор слоем 40–60 см и уплотняйте кладку до тех пор, пока раствор не перестанет проникать в кладку. Далее уложите на растворе следующий ряд камня способом под лопатку, покройте его раствором и вновь уплотните. Такая кладка делается в опалубке или враспор со стенками траншей в плотных грунтах.
Циклопическая кладка применяется в тех случаях, когда требуется создать декоративную поверхность. Для этого бутовую кладку следует выполнять способом под лопатку, а для лицевой поверхности кладки применяются специально подобранные камни, которые располагают в вертикальных рядах так, чтобы создать рисунок из швов между ними.
Эти швы сделайте выпуклыми (шириной 2–4 см) и расшейте их. Иногда для кладки углов при этом используются грубо отесанные камни, уложенные вперевязку с кладкой стены. Применяется также циклопическая облицовка обычной бутовой кладки постелистыми камнями после возведения кладки.
Бутобетонная кладка
Облицовка выложенных стен
Облицовка искусственными плитами
Облицовка плитами из природного камня
Облицовка прислонными керамическими плитками
Особенности кладки в зимних условиях
Кладка на растворах с химическими добавками
Кладка кирпича способом замораживания
Бутобетонная кладка в зимних условиях
Мероприятия, проводимые в период оттаивания зимней кладки
Кладка с приколкой лицевой поверхности – также разновидность кладки под лопатку. При выполнении этой кладки неровности на лицевой поверхности камней, укладываемых в наружную или внутреннюю версту, предварительно окапывают.
С приколкой лицевой поверхности обычно выкладывают столбы и стены подвалов. Кладку в опалубке способом под лопатку выполняют для получения гладкой поверхности обеих сторон стены при малопостелистом и неровном бутовом камне. В этом случае подбор более постелистых камней для верстовых рядов и углов можно не делать.
Кладка под залив выполняется из рваного бутового или булыжного камня без подбора камней и выкладки верстовых рядов. Кладку под залив делают в опалубке, которую устанавливают в траншеях после окончания земляных работ. Если грунт плотный, то при глубине траншей до 1,25 м можно вести кладку и без опалубки враспор со стенками траншеи.
Первый слой бутового камня высотой 20–25 см уложите на сухое основание без раствора враспор со стенками и уплотните трамбованием. Затем заполните все промежутки между камнями мелким камнем и щебнем. Уложенный слой залейте жидким раствором так, чтобы все пустоты были заполнены. Последующую кладку нужно вести таким же образом, горизонтальными рядами высотой 20–25 см, заливая раствором каждый ряд кладки.
Бутовая кладка под залив вследствие малой ее прочности допускается только для фундаментов зданий высотой до 10 м и только при строительстве на непросадочных грунтах.
Кладка с применением виброуплотнения имеет прочность на 25–40% больше прочности кладки, выполненной способом под лопатку. Выполняя эту кладку, камни уложите в такой последовательности: 1-й ряд – насухо, пустоты между камнями заполните щебенкой, а затем расстелите раствор слоем 40–60 см и уплотняйте кладку до тех пор, пока раствор не перестанет проникать в кладку. Далее уложите на растворе следующий ряд камня способом под лопатку, покройте его раствором и вновь уплотните. Такая кладка делается в опалубке или враспор со стенками траншей в плотных грунтах.
Циклопическая кладка применяется в тех случаях, когда требуется создать декоративную поверхность. Для этого бутовую кладку следует выполнять способом под лопатку, а для лицевой поверхности кладки применяются специально подобранные камни, которые располагают в вертикальных рядах так, чтобы создать рисунок из швов между ними.
Эти швы сделайте выпуклыми (шириной 2–4 см) и расшейте их. Иногда для кладки углов при этом используются грубо отесанные камни, уложенные вперевязку с кладкой стены. Применяется также циклопическая облицовка обычной бутовой кладки постелистыми камнями после возведения кладки.
Бутобетонная кладка
Бутобетонная кладка состоит из бетонной смеси, куда горизонтальными рядами втапливают бутовые камни «изюм», объем которых составляет почти половину общего объема кладки. Для бутобетонной кладки используются камни таких же размеров, как и для бутовой кладки. Булыжный камень разрешается применять нерасколотым.
Бетонную смесь и камни укладывайте последовательно горизонтальными слоями.
Сначала расстелите слой бетонной смеси толщиной не более 25 см, затем в него втопите ряд камней (на глубину не менее половины высоты камней).
Между втапливаемыми камнями, а также между камнями и опалубкой оставьте промежутки величиной 4–6 см. После втапливания камней вновь уложите слой бетонной смеси и уплотните ее вибрированием, далее процесс кладки повторяйте. Бетонная смесь для кладки должна иметь подвижность, соответствующую осадке конуса на 5–7 см, причем размер щебня или гравия в ней не должен превышать 3 см в диаметре.
Бетонную смесь и камни укладывайте последовательно горизонтальными слоями.
Сначала расстелите слой бетонной смеси толщиной не более 25 см, затем в него втопите ряд камней (на глубину не менее половины высоты камней).
Между втапливаемыми камнями, а также между камнями и опалубкой оставьте промежутки величиной 4–6 см. После втапливания камней вновь уложите слой бетонной смеси и уплотните ее вибрированием, далее процесс кладки повторяйте. Бетонная смесь для кладки должна иметь подвижность, соответствующую осадке конуса на 5–7 см, причем размер щебня или гравия в ней не должен превышать 3 см в диаметре.
Облицовка выложенных стен
При желании можно произвести облицовку кирпичных стен бани. Перед тем как приступить к облицовке, необходимо выверить плоскость стены, провешивая ее отвесами, чтобы определить положение лицевой поверхности облицовки и при необходимости выровнять ее впадины или бугры. Последние срубите, а впадины заделайте цементным раствором. Стены нужно провесить раздельно по каждому участку, ограниченному горизонтальными, выступа-ющими за плоскость фасада поясками.
Осевые линии нанесите на всю высоту зданий: от карниза до цоколя. Вначале провесьте наружные углы и плоскости стен, а затем откосы проемов. После провешивания к стенам прикрепите маячные вертикальные рейки-порядовки, располагая их на расстоянии 10–15 м друг от друга, и на них сделайте разметку всех рядов облицовки, учитывая намеченные горизонтальные линии поясков, перемычек и т. п.
Затем установите горизонтальные разбивочные порядовые рейки с размеченными вертикальными швами между плитами облицовки и по ним установите плиты облицовки. Рейки укрепите на костылях. Таким образом, с помощью маячных вертикальных реек-порядовок и горизонтальных реек можно определить положение каждой плиты облицовки. Если же облицовочные плиты крепятся к стене скобами или крючками, то до начала облицовки в стену необходимо заделать детали крепления.
Перед началом работ облицовочные изделия подготовьте к установке на место. Для этого рассортируйте их и скомплектуйте по маркам, номерам и рядам облицовки в соответствии с маркировкой на монтажной схеме, подберите по тону окраски и размерам. Разнотонность плит на облицованной поверхности не должна быть заметна с расстояния 10 м. Плиты должны иметь ровные лицевые поверхности без искривлений, отбитых углов, щербин на ребрах и других дефектов, искажающих их поверхность. Трещины на лицевой поверхности плит не допускаются.
Осевые линии нанесите на всю высоту зданий: от карниза до цоколя. Вначале провесьте наружные углы и плоскости стен, а затем откосы проемов. После провешивания к стенам прикрепите маячные вертикальные рейки-порядовки, располагая их на расстоянии 10–15 м друг от друга, и на них сделайте разметку всех рядов облицовки, учитывая намеченные горизонтальные линии поясков, перемычек и т. п.
Затем установите горизонтальные разбивочные порядовые рейки с размеченными вертикальными швами между плитами облицовки и по ним установите плиты облицовки. Рейки укрепите на костылях. Таким образом, с помощью маячных вертикальных реек-порядовок и горизонтальных реек можно определить положение каждой плиты облицовки. Если же облицовочные плиты крепятся к стене скобами или крючками, то до начала облицовки в стену необходимо заделать детали крепления.
Перед началом работ облицовочные изделия подготовьте к установке на место. Для этого рассортируйте их и скомплектуйте по маркам, номерам и рядам облицовки в соответствии с маркировкой на монтажной схеме, подберите по тону окраски и размерам. Разнотонность плит на облицованной поверхности не должна быть заметна с расстояния 10 м. Плиты должны иметь ровные лицевые поверхности без искривлений, отбитых углов, щербин на ребрах и других дефектов, искажающих их поверхность. Трещины на лицевой поверхности плит не допускаются.
Облицовка искусственными плитами
Бетонные облицовочные плиты с пазами в ребрах крепите к стене с помощью костылей с шайбами (пластинками), вставляемыми в пазы плит. Костыли заделывайте на цементном растворе в просверленные или пробитые в стене шлямбуром гнезда. Чтобы предохранить стальные крепления от коррозии, покройте их цементным раствором со всех сторон.
Бетонные облицовочные плиты с монтажными петлями крепите с по-мощью проволоки, закручиваемой с одной стороны за петли у плит, с другой – за стальные стержни, укрепляемые костылями на поверхности облицовываемых стен, или за скобы и крюки, закладываемые в швы во время кладки стен.
Первыми всегда устанавливаются угловые плиты, а затем по горизонтали – рядовые плиты облицовки: первый ряд – на обрез стен, а последу-ющие – друг на друга с применением цементного раствора. Положение каждой плиты и каждого ряда проверяется по порядным рейкам и шнуру, натянутому по маячным порядовкам, а плоскость облицовки во всех направлениях – с помощью уровня, отвеса, правила и рейки.
Бетонные облицовочные плиты с монтажными петлями крепите с по-мощью проволоки, закручиваемой с одной стороны за петли у плит, с другой – за стальные стержни, укрепляемые костылями на поверхности облицовываемых стен, или за скобы и крюки, закладываемые в швы во время кладки стен.
Первыми всегда устанавливаются угловые плиты, а затем по горизонтали – рядовые плиты облицовки: первый ряд – на обрез стен, а последу-ющие – друг на друга с применением цементного раствора. Положение каждой плиты и каждого ряда проверяется по порядным рейкам и шнуру, натянутому по маячным порядовкам, а плоскость облицовки во всех направлениях – с помощью уровня, отвеса, правила и рейки.
Облицовка плитами из природного камня
Плиты следует подготовить к установке в мастерских, оборудованных необходимыми станками и приспособлениями. В плитах пробейте пазы и гнезда для креплений, после чего готовые детали рассортируйте, подберите по тону окраски и маркируйте. Облицовочные плиты из природного камня изготавливаются с различной степенью обработки поверхности, назначаемой проектом.
От этого, в свою очередь, зависит способ установки плит и заделки швов между ними. Обычно толщина швов между плитами облицовки должна быть не более 2–3 мм. В этом случае детали устанавливайте на цементном растворе.
Цокольные облицовочные плиты опираются на обрезы ленточных фундаментов, ширина которых не должна превышать толщину облицовки. При столбчатых фундаментах плиты цокольной облицовки устанавливайте на бетонный блок.
Крепите плиты к облицовываемой конструкции и скрепляйте их друг с другом с помощью металлических крюков, костылей, якорей, скоб и пиронов.
Крепления облицовочных плит из природного камня якорями или Т-образными костылями, которые заделываются в гнезда, пробитые в конструкциях, применяют при облицовке тяжелыми плитами, прочно скрепляемыми с основанием. Гнезда в стенах высверлите электрическими сверлильными машинами или выбейте пневматическим инструментом по ходу облицовки в соответствии с размещением гнезд в устанавливаемых плитах.
Концы креплений должны быть завершены или загнуты, заделаны в раствор и расклинены в гнездах стальными клиньями.
Облицовка может нежестко скрепляться с кладкой. В этом случае облицовочные плиты установите на вертикальных стержнях, закрепляемых в процессе кладки или после нее скобами к стене. Плиты облицовки прикрепите скользящими скобами к вертикальным стержням.
При облицовке круглых, многогранных и квадратных колонн применяются крюки, которые крепятся к вертикальным стержням, прикрепляемым хомутами к колонне, либо непосредственно крюки крепятся к хомутам. Хомуты опоясывают колонну, иногда они укладываются в борозды, сделанные в колонне.
Все крепления выполните заподлицо с верхними кромками плит. Концы креплений, входящих в гнезда плит и стен, заделайте раствором: при мраморных облицовках – смешанным раствором на обычном или белом порт-ландцементе состава 1 : 1 : 6 или на белом цементе состава 1 : 3. Для всех других пород камня можно применять растворы на обычном цементе.
Плиты, прикрепляемые к стене, установите в такой последовательности. Вначале плиту примерьте насухо, отмечая на облицовываемой поверхности места пробивки гнезд для креплений, которые соответствуют гнездам в кромках плит, или сделайте разметку гнезд.
Затем в облицовываемой конструкции пробейте гнезда для крепления; по сделанным отметкам уложите на постель раствор, поверх которого разложите деревянные клинья, а на них опустите плиту. Плите с помощью натяжных приспособлений и уложенных клиньев придайте требуемое положение, а затем каждую плиту (при высоте более 1 м) соедините с соседними плитами с помощью пиронов.
Иногда вместо натяжных приспособлений для закрепления вертикального положения плит пользуются клиньями, которые забивают в отверстия, просверленные в стене. В некоторых случаях плиты временно закрепляют (примораживают) к ранее установленным гипсовым раствором.
Закрепив плиты ряда, приступайте к заполнению раствором пространства между плитами и основанием, если это предусмотрено проектом.
От этого, в свою очередь, зависит способ установки плит и заделки швов между ними. Обычно толщина швов между плитами облицовки должна быть не более 2–3 мм. В этом случае детали устанавливайте на цементном растворе.
Цокольные облицовочные плиты опираются на обрезы ленточных фундаментов, ширина которых не должна превышать толщину облицовки. При столбчатых фундаментах плиты цокольной облицовки устанавливайте на бетонный блок.
Крепите плиты к облицовываемой конструкции и скрепляйте их друг с другом с помощью металлических крюков, костылей, якорей, скоб и пиронов.
Крепления облицовочных плит из природного камня якорями или Т-образными костылями, которые заделываются в гнезда, пробитые в конструкциях, применяют при облицовке тяжелыми плитами, прочно скрепляемыми с основанием. Гнезда в стенах высверлите электрическими сверлильными машинами или выбейте пневматическим инструментом по ходу облицовки в соответствии с размещением гнезд в устанавливаемых плитах.
Концы креплений должны быть завершены или загнуты, заделаны в раствор и расклинены в гнездах стальными клиньями.
Облицовка может нежестко скрепляться с кладкой. В этом случае облицовочные плиты установите на вертикальных стержнях, закрепляемых в процессе кладки или после нее скобами к стене. Плиты облицовки прикрепите скользящими скобами к вертикальным стержням.
При облицовке круглых, многогранных и квадратных колонн применяются крюки, которые крепятся к вертикальным стержням, прикрепляемым хомутами к колонне, либо непосредственно крюки крепятся к хомутам. Хомуты опоясывают колонну, иногда они укладываются в борозды, сделанные в колонне.
Все крепления выполните заподлицо с верхними кромками плит. Концы креплений, входящих в гнезда плит и стен, заделайте раствором: при мраморных облицовках – смешанным раствором на обычном или белом порт-ландцементе состава 1 : 1 : 6 или на белом цементе состава 1 : 3. Для всех других пород камня можно применять растворы на обычном цементе.
Плиты, прикрепляемые к стене, установите в такой последовательности. Вначале плиту примерьте насухо, отмечая на облицовываемой поверхности места пробивки гнезд для креплений, которые соответствуют гнездам в кромках плит, или сделайте разметку гнезд.
Затем в облицовываемой конструкции пробейте гнезда для крепления; по сделанным отметкам уложите на постель раствор, поверх которого разложите деревянные клинья, а на них опустите плиту. Плите с помощью натяжных приспособлений и уложенных клиньев придайте требуемое положение, а затем каждую плиту (при высоте более 1 м) соедините с соседними плитами с помощью пиронов.
Иногда вместо натяжных приспособлений для закрепления вертикального положения плит пользуются клиньями, которые забивают в отверстия, просверленные в стене. В некоторых случаях плиты временно закрепляют (примораживают) к ранее установленным гипсовым раствором.
Закрепив плиты ряда, приступайте к заполнению раствором пространства между плитами и основанием, если это предусмотрено проектом.
Облицовка прислонными керамическими плитками
Малогабаритные керамические облицовочные плитки следует устанавливать после окончания строительства здания. Крепите их к стене с помощью раствора марки не ниже 50 без конструктивной перевязки с кладкой. Прислонными керамическими плитками облицовывают стены зданий не раньше чем через 6 месяцев после окончания кладки и после того, как нагрузка на стены достигает не менее 85% полной проектной.
Фасадные керамические плитки устанавливайте горизонтальными рядами в направлении снизу вверх, пользуясь порядовками и шнуром-причалкой, причем облицовку можно выполнять с перевязанными и неперевязанными вертикальными швами. Перевязка швов облицовки в данном случае выполняет лишь декоративные функции: на прочность облицовки она не влияет. После установки каждого ряда плиток их выравнивают правилом, прикладывая его к облицовке и слегка постукивая по правилу молотком. Для таких облицовок в последние годы начали выпускать крупноразмерные керамические плитки.
Фасадные керамические плитки устанавливайте горизонтальными рядами в направлении снизу вверх, пользуясь порядовками и шнуром-причалкой, причем облицовку можно выполнять с перевязанными и неперевязанными вертикальными швами. Перевязка швов облицовки в данном случае выполняет лишь декоративные функции: на прочность облицовки она не влияет. После установки каждого ряда плиток их выравнивают правилом, прикладывая его к облицовке и слегка постукивая по правилу молотком. Для таких облицовок в последние годы начали выпускать крупноразмерные керамические плитки.
Особенности кладки в зимних условиях
Твердение цементного раствора происходит при взаимодействии зерен цемента с водой, при этом образуется цементный гель, превращающийся затем в камень. С понижением температуры процесс твердения цементного раствора замедляется. Например, при температуре 5° С прочность его нарастает в 3–4 раза медленнее, чем при температуре 20° С, а при понижении температуры до 0° С твердение раствора практически прекращается совсем. Известковый раствор твердеет вследствие кристаллизации гидрата окиси кальция, испарения избытка влаги и частичной карбонизации извести (при поглощении углекислого газа из воздуха). Для твердения необходимо, чтобы известь находилась во влажной среде. Наращивание прочности известкового раствора также зависит от температуры окружающей среды.
При отрицательной температуре (ниже 0° С) в растворе происходят процессы, которые отражаются на его структуре и прочности. Во-первых, при замерзании раствора содержащаяся в нем свободная вода превращается в лед, который не вступает в химическое взаимодействие с вяжущими веществами. Если твердение вяжущего не началось до замерзания, то оно не начнется и после замерзания; если же оно уже началось, то практически приостанавливается до тех пор, пока свободная вода будет находиться в растворе в виде льда. Во-вторых, замерзающая в растворе вода значительно увеличивается в объеме (приблизительно на 10%); вследствие этого структура раствора разрушается и он частично теряет накопленную до замерзания прочность. При быстром замерзании свежевыложенной кладки в швах образуется смесь вяжущего вещества и песка, сцементированная льдом. Раствор настолько быстро теряет пластичность, что горизонтальные швы остаются недостаточно уплотненными; при оттаивании они обжимаются тяжестью вышележащей кладки, что может вызвать значительную и неравномерную осадку и создать угрозу прочности и устойчивости кладки.
При раннем замораживании кладки конечная прочность цементных, цементно-известковых и цементно-глиняных растворов, которую они приобретают после оттаивания и 28-суточного твердения при положительной температуре, значительно снижается и в некоторых случаях не превышает 50% марочной прочности. Эти обстоятельства обусловливают необходимость соблюдения определенного режима зимней кладки, который обеспечил бы прочность раствора и кладки в целом.
При возведении каменных конструкций в зимних условиях систематиче-ски контролируйте качество раствора и дозировку добавок. Прочность раствора при сжатии определяйте, испытывая образцы-кубы размером 7,07 х 7,07 х 7,07 см. Количество их должно быть не менее 12 с объема кладки, выполненного в течение не более трех суток, в том числе 9 образцов для контроля прочности в процессе возведения здания и 3 – для оценки окончательной прочности раствора, выдержанного в тех же условиях (весь зимний период), что и кладка, и еще не менее месяца при положительной температуре.
В зависимости от вида кладки и возводимых конструкций каменные работы с камнем зимой выполняйте следующими способами: замораживанием, с использованием противоморозных добавок, с применением последующего прогрева. Кладка каменных конструкций в зимних условиях должна выполняться на цементных, цементно-известковых или цементно-глиняных растворах.
При отрицательной температуре (ниже 0° С) в растворе происходят процессы, которые отражаются на его структуре и прочности. Во-первых, при замерзании раствора содержащаяся в нем свободная вода превращается в лед, который не вступает в химическое взаимодействие с вяжущими веществами. Если твердение вяжущего не началось до замерзания, то оно не начнется и после замерзания; если же оно уже началось, то практически приостанавливается до тех пор, пока свободная вода будет находиться в растворе в виде льда. Во-вторых, замерзающая в растворе вода значительно увеличивается в объеме (приблизительно на 10%); вследствие этого структура раствора разрушается и он частично теряет накопленную до замерзания прочность. При быстром замерзании свежевыложенной кладки в швах образуется смесь вяжущего вещества и песка, сцементированная льдом. Раствор настолько быстро теряет пластичность, что горизонтальные швы остаются недостаточно уплотненными; при оттаивании они обжимаются тяжестью вышележащей кладки, что может вызвать значительную и неравномерную осадку и создать угрозу прочности и устойчивости кладки.
При раннем замораживании кладки конечная прочность цементных, цементно-известковых и цементно-глиняных растворов, которую они приобретают после оттаивания и 28-суточного твердения при положительной температуре, значительно снижается и в некоторых случаях не превышает 50% марочной прочности. Эти обстоятельства обусловливают необходимость соблюдения определенного режима зимней кладки, который обеспечил бы прочность раствора и кладки в целом.
При возведении каменных конструкций в зимних условиях систематиче-ски контролируйте качество раствора и дозировку добавок. Прочность раствора при сжатии определяйте, испытывая образцы-кубы размером 7,07 х 7,07 х 7,07 см. Количество их должно быть не менее 12 с объема кладки, выполненного в течение не более трех суток, в том числе 9 образцов для контроля прочности в процессе возведения здания и 3 – для оценки окончательной прочности раствора, выдержанного в тех же условиях (весь зимний период), что и кладка, и еще не менее месяца при положительной температуре.
В зависимости от вида кладки и возводимых конструкций каменные работы с камнем зимой выполняйте следующими способами: замораживанием, с использованием противоморозных добавок, с применением последующего прогрева. Кладка каменных конструкций в зимних условиях должна выполняться на цементных, цементно-известковых или цементно-глиняных растворах.
Кладка на растворах с химическими добавками
При введении в растворы с цементным вяжущим химических противоморозных добавок температура замерзания воды, содержащейся в растворе, понижается. Добавки также ускоряют химический процесс твердения цемента. Благодаря этим факторам раствор накапливает прочность при более низких температурах, чем обычно. В качестве химических добавок вводите в растворы хлористый кальций и хлористый натрий, углекислый калий (поташ) и нитрат натрия. Применение указанных добавок допускается в растворе для подземной кладки из кирпича, камней правильной формы и постелистого бутового камня, а также стен и столбов промышленных и складских зданий, не требующих тщательной отделки поверхности. Поташ и нитрит натрия разрешается использовать также и для надземной кладки зданий из кирпича, камней и блоков.
Применение раствора с добавками для конкретного вида каменных конструкций должно быть согласовано с проектной организацией. Кладку фундаментов из рваного бутового камня способом замораживания допускается производить при применении растворов с химическими добавками для зданий высотой до трех этажей. При этом кладку нужно вести враспор со стенками траншей способом под лопатку, а при кладке стен подвалов внутреннюю поверхность их раскрепляют на период оттаивания опалубкой с подкосами.
Растворная смесь с химическими добавками в момент укладки должна иметь температуру не ниже 5° С. Замерзший, а затем отогретый горячей водой раствор использовать запрещается. При возведении кладки на растворах с химическими добавками следят за тем, чтобы приготовленный раствор был использован в дело до того, как он под воздействием добавок начнет схватываться.
Применение раствора с добавками для конкретного вида каменных конструкций должно быть согласовано с проектной организацией. Кладку фундаментов из рваного бутового камня способом замораживания допускается производить при применении растворов с химическими добавками для зданий высотой до трех этажей. При этом кладку нужно вести враспор со стенками траншей способом под лопатку, а при кладке стен подвалов внутреннюю поверхность их раскрепляют на период оттаивания опалубкой с подкосами.
Растворная смесь с химическими добавками в момент укладки должна иметь температуру не ниже 5° С. Замерзший, а затем отогретый горячей водой раствор использовать запрещается. При возведении кладки на растворах с химическими добавками следят за тем, чтобы приготовленный раствор был использован в дело до того, как он под воздействием добавок начнет схватываться.
Кладка кирпича способом замораживания
Способ замораживания сводится к следующему. Раствор, имеющий положительную температуру на момент укладки, вскоре замерзает и твердеет в основном весной после того, как кладка оттает (хотя, конечно, некоторое затвердевание происходит и сразу же после укладки за счет разницы температур раствора и воздуха), а также в период зимних и весенних оттепелей или в случае искусственного обогрева кладки.
Температура раствора во время осуществления кладки не должна быть ниже 5° С при температуре воздуха –10° С, 10° С при температуре воздуха от –10 до –20° С, 15° С при температуре воздуха ниже –20° С. Для того чтобы температура раствора не успела опуститься ниже необходимой, кладку приходится осуществлять в сжатые сроки – раствор должен быть израсходован в течение 20–30 минут. Нельзя использовать замерзший и разбавленный после этого горячей водой раствор – добавление воды приводит к образованию в растворе большого количества пор, заполненных льдом. Раствор в швах приобретает рыхлость при оттаивании и не набирает необходимой прочности.
Для того чтобы швы в кладке были обжаты как можно лучше, раствор расстилайте на постели короткими грядками – по два ложковых кирпича в верстах и по 5–6 кирпичей в забутовочном ряду. Кирпич нужно укладывать на растворные грядки как можно быстрее, а саму кладку стараться скорее возводить в высоту. Делается это для того, чтобы раствор в нижних рядах уплотнялся под нагрузкой вышележащих рядов до момента его замерзания – это увеличивает прочность и плотность кладки.
Толщина швов не должна превышать размеров, установленных для летней кладки. Это требование обусловлено следующими причинами: зимняя кладка замерзает в течение 1–2 часов, а обжатие незатвердевшего раствора происходит после полного оттаивания кладки. Поэтому при оттаивании кладка, имеющая большую толщину швов, может дать значительную осадку и даже разрушиться.
При осуществлении кладки способом замораживания необходимо периодически внимательно проверять ее вертикальность – отклонение стен от вертикали может привести к еще большему их искривлению и разрушению при весеннем оттаивании раствора.
К моменту наступления перерыва в работе все вертикальные ряды верх-него ряда кладки должны быть заполнены раствором. На время перерыва кладку необходимо накрыть (толем, матами и т. п.), а перед возобновлением работы очистить от наледи, снега и замерзшего раствора.
В углах и местах соединения поперечных и внутренних стен на уровне перекрытий укладывают стальные связи, которые заводят в примыкающие стены на 1–1,5 м и заканчивают на концах анкерами.
Ведя колодцевую кладку, лучше удвоить количество армированных швов и повысить проектную марку раствора на 1–2 ступени по сравнению с предусмотренной в летних условиях.
Если вы ведете кладку стен облегченной конструкции, пустоты в них необходимо заполнять шлакобетонными вкладышами, шлакобетоном с малым содержанием воды или сухими засыпками без смерзшихся комьев. Это поможет избежать осадки засыпки и ухудшения теплотехнических качеств кладки.
Осуществляя кладку фундамента в зимних условиях, нужно предохранять основание от замерзания не только во время самих работ, но и по окончании их. В противоположном случае просадка основания при подтаивании может привести к появлению трещин в кладке и ее разрушению.
Если в процессе кладки устанавливаются оконные коробки, необходимо оставлять промежуток не менее 15 мм (осадочный зазор) между верхом коробки и низом перемычки с учетом осадки кладки.
Возводя перегородки, следует учитывать величину осадки кладки, а вместе с ней и перекрытий в весеннее время. Просветы, оставляемые под потолком, должны в два раза превышать величину осадки стен, ожидаемую в пределах данного этажа. Перегородки из гипсовых плит рекомендуется устанавливать только в помещениях, где температура не опускается ниже 5° С. При этом раствор готовят на подогретой воде.
И наконец, необходимо сказать, что при оттаивании кладка имеет наименьшую прочность и может разрушиться от перегрузки. Именно поэтому способ замораживания применяется только при возведении конструкций, высота которых не превышает 15 м.
Температура раствора во время осуществления кладки не должна быть ниже 5° С при температуре воздуха –10° С, 10° С при температуре воздуха от –10 до –20° С, 15° С при температуре воздуха ниже –20° С. Для того чтобы температура раствора не успела опуститься ниже необходимой, кладку приходится осуществлять в сжатые сроки – раствор должен быть израсходован в течение 20–30 минут. Нельзя использовать замерзший и разбавленный после этого горячей водой раствор – добавление воды приводит к образованию в растворе большого количества пор, заполненных льдом. Раствор в швах приобретает рыхлость при оттаивании и не набирает необходимой прочности.
Для того чтобы швы в кладке были обжаты как можно лучше, раствор расстилайте на постели короткими грядками – по два ложковых кирпича в верстах и по 5–6 кирпичей в забутовочном ряду. Кирпич нужно укладывать на растворные грядки как можно быстрее, а саму кладку стараться скорее возводить в высоту. Делается это для того, чтобы раствор в нижних рядах уплотнялся под нагрузкой вышележащих рядов до момента его замерзания – это увеличивает прочность и плотность кладки.
Толщина швов не должна превышать размеров, установленных для летней кладки. Это требование обусловлено следующими причинами: зимняя кладка замерзает в течение 1–2 часов, а обжатие незатвердевшего раствора происходит после полного оттаивания кладки. Поэтому при оттаивании кладка, имеющая большую толщину швов, может дать значительную осадку и даже разрушиться.
При осуществлении кладки способом замораживания необходимо периодически внимательно проверять ее вертикальность – отклонение стен от вертикали может привести к еще большему их искривлению и разрушению при весеннем оттаивании раствора.
К моменту наступления перерыва в работе все вертикальные ряды верх-него ряда кладки должны быть заполнены раствором. На время перерыва кладку необходимо накрыть (толем, матами и т. п.), а перед возобновлением работы очистить от наледи, снега и замерзшего раствора.
В углах и местах соединения поперечных и внутренних стен на уровне перекрытий укладывают стальные связи, которые заводят в примыкающие стены на 1–1,5 м и заканчивают на концах анкерами.
Ведя колодцевую кладку, лучше удвоить количество армированных швов и повысить проектную марку раствора на 1–2 ступени по сравнению с предусмотренной в летних условиях.
Если вы ведете кладку стен облегченной конструкции, пустоты в них необходимо заполнять шлакобетонными вкладышами, шлакобетоном с малым содержанием воды или сухими засыпками без смерзшихся комьев. Это поможет избежать осадки засыпки и ухудшения теплотехнических качеств кладки.
Осуществляя кладку фундамента в зимних условиях, нужно предохранять основание от замерзания не только во время самих работ, но и по окончании их. В противоположном случае просадка основания при подтаивании может привести к появлению трещин в кладке и ее разрушению.
Если в процессе кладки устанавливаются оконные коробки, необходимо оставлять промежуток не менее 15 мм (осадочный зазор) между верхом коробки и низом перемычки с учетом осадки кладки.
Возводя перегородки, следует учитывать величину осадки кладки, а вместе с ней и перекрытий в весеннее время. Просветы, оставляемые под потолком, должны в два раза превышать величину осадки стен, ожидаемую в пределах данного этажа. Перегородки из гипсовых плит рекомендуется устанавливать только в помещениях, где температура не опускается ниже 5° С. При этом раствор готовят на подогретой воде.
И наконец, необходимо сказать, что при оттаивании кладка имеет наименьшую прочность и может разрушиться от перегрузки. Именно поэтому способ замораживания применяется только при возведении конструкций, высота которых не превышает 15 м.
Бутобетонная кладка в зимних условиях
Бутобетонная кладка по своим свойствам занимает промежуточное место между конструкциями из бетона и бутовой кладкой.
Прочность ее зависит главным образом от прочности входящего в ее состав бетона. Если бутобетонную кладку возводить методом замораживания, то в период оттаивания прочность ее будет практически равна нулю. Поэтому замораживание бутобетона допускается лишь после того, как прочность бетона в нем достигнет 50% от проектной, но не менее 7,5 МПа.
Бутобетонную кладку зимой выполняйте способами, которые обеспечивают накопление бетоном прочности в заданных пределах до его замерзания. Для этого применяется способ термоса, который используется при выполнении больших объемов бетонных работ. В зимних условиях применяются также электро– и паропрогрев бутобетона.
Кладка способом термоса. Способ термоса основан на сохранении в кладке теплоты уложенных подогретых материалов и теплоты, выделяемой бетоном в процессе твердения цемента. При применении этого способа бутовый камень перед укладкой в дело обязательно очистите ото льда и снега, а бетонную смесь, приготовленную на подогретых заполнителях (щебне, песке) и воде, немедленно укройте после укладки в дело, чтобы сохранить в ней теплоту. Температура бетонной смеси при кладке должна соответствовать принятой по расчету или указанной в проекте производства работ с тем, чтобы за время выдерживания бутобетона в утепленной опалубке была достигнута заданная прочность бетона.
Чтобы ускорить твердение бетона, предварительно разогревайте смесь перед укладкой ее в опалубку. Можно также ввести химические добавки, которые снижают температуру замерзания бетонной смеси и позволяют использовать бутовый камень без подогрева.
Кладка с применением электропрогрева. Используя этот способ, бутовый камень очистите от снега и наледи. Температура бетонной смеси должна быть такой, чтобы уложенная в конструкцию бутобетонная смесь к моменту включения электро– и паропрогрева имела температуру не ниже 10° С.
Для электропрогрева в бетон заложите стержневые электроды и подключите их к сетевому напряжению. Расположение групп электродов поперек фундамента в теплотехническом отношении более эффективно, но в этом случае невозможна их оборачиваемость. Кроме того, электроды будут мешать укладке бутового камня. Поэтому лучше всего вести прогрев с помощью нашивных электродов, закрепляемых на внутренней стороне опалубки, применяя групповое их включение.
Независимо от способа выдерживания кладки при положительной температуре (до приобретения ею заданной прочности) состояние основания, на которое вы будете укладывать бетонную смесь, а также способ ее укладки должны исключать возможность замерзания бетонной смеси в стыке с основанием. Слой старой кладки в месте стыка с новой должен быть отогрет до укладки бетонной смеси (температура не ниже 2° С) и предохранен от замерзания до приобретения вновь уложенным бетоном требуемой прочности.
Качество бетонной смеси при устройстве бутобетонных фундаментов в зимних условиях систематически контролируйте: проверяйте подвижность смеси, правильность дозировки вяжущего вещества и заполнителей, температуру бетона при укладке в дело.
В возведенной кладке контролируйте температурный режим твердения бетона. Для этого в кладке оставьте гнезда с пробками, чтобы можно было измерить термометром температуру в середине кладки и у ее поверхности. Кроме того, контролируйте прочность бетона по контрольным образцам.
Данные о методах и сроках выдерживания бутобетонной кладки и образцов бетона для контроля его прочности, о температуре кладки и тепловом режиме ее выдерживания заносите в специальный журнал, который является основным документом при приемке выполненных работ.
Прочность ее зависит главным образом от прочности входящего в ее состав бетона. Если бутобетонную кладку возводить методом замораживания, то в период оттаивания прочность ее будет практически равна нулю. Поэтому замораживание бутобетона допускается лишь после того, как прочность бетона в нем достигнет 50% от проектной, но не менее 7,5 МПа.
Бутобетонную кладку зимой выполняйте способами, которые обеспечивают накопление бетоном прочности в заданных пределах до его замерзания. Для этого применяется способ термоса, который используется при выполнении больших объемов бетонных работ. В зимних условиях применяются также электро– и паропрогрев бутобетона.
Кладка способом термоса. Способ термоса основан на сохранении в кладке теплоты уложенных подогретых материалов и теплоты, выделяемой бетоном в процессе твердения цемента. При применении этого способа бутовый камень перед укладкой в дело обязательно очистите ото льда и снега, а бетонную смесь, приготовленную на подогретых заполнителях (щебне, песке) и воде, немедленно укройте после укладки в дело, чтобы сохранить в ней теплоту. Температура бетонной смеси при кладке должна соответствовать принятой по расчету или указанной в проекте производства работ с тем, чтобы за время выдерживания бутобетона в утепленной опалубке была достигнута заданная прочность бетона.
Чтобы ускорить твердение бетона, предварительно разогревайте смесь перед укладкой ее в опалубку. Можно также ввести химические добавки, которые снижают температуру замерзания бетонной смеси и позволяют использовать бутовый камень без подогрева.
Кладка с применением электропрогрева. Используя этот способ, бутовый камень очистите от снега и наледи. Температура бетонной смеси должна быть такой, чтобы уложенная в конструкцию бутобетонная смесь к моменту включения электро– и паропрогрева имела температуру не ниже 10° С.
Для электропрогрева в бетон заложите стержневые электроды и подключите их к сетевому напряжению. Расположение групп электродов поперек фундамента в теплотехническом отношении более эффективно, но в этом случае невозможна их оборачиваемость. Кроме того, электроды будут мешать укладке бутового камня. Поэтому лучше всего вести прогрев с помощью нашивных электродов, закрепляемых на внутренней стороне опалубки, применяя групповое их включение.
Независимо от способа выдерживания кладки при положительной температуре (до приобретения ею заданной прочности) состояние основания, на которое вы будете укладывать бетонную смесь, а также способ ее укладки должны исключать возможность замерзания бетонной смеси в стыке с основанием. Слой старой кладки в месте стыка с новой должен быть отогрет до укладки бетонной смеси (температура не ниже 2° С) и предохранен от замерзания до приобретения вновь уложенным бетоном требуемой прочности.
Качество бетонной смеси при устройстве бутобетонных фундаментов в зимних условиях систематически контролируйте: проверяйте подвижность смеси, правильность дозировки вяжущего вещества и заполнителей, температуру бетона при укладке в дело.
В возведенной кладке контролируйте температурный режим твердения бетона. Для этого в кладке оставьте гнезда с пробками, чтобы можно было измерить термометром температуру в середине кладки и у ее поверхности. Кроме того, контролируйте прочность бетона по контрольным образцам.
Данные о методах и сроках выдерживания бутобетонной кладки и образцов бетона для контроля его прочности, о температуре кладки и тепловом режиме ее выдерживания заносите в специальный журнал, который является основным документом при приемке выполненных работ.
Мероприятия, проводимые в период оттаивания зимней кладки
Для зимней кладки в период оттаивания и затвердевания характерны значительное снижение ее прочности и устойчивости, деформация, неравномерность оттаивания и осадки.