Страница:
Облицовка стен керамическими плитками на мастике
Облицовка стен керамическими плитками не на цементно-песчаном растворе, а на мастике имеет ряд особенностей:
– поверхности, предназначенные под облицовку, не увлажняются водой, а грунтуются 8%-ным раствором дисперсии ПВА;
– тыльную сторону плитки также следует отгрунтовать дисперсией ПВА либо слоем приготовленной мастики;
– швы между уложенными плитками не должны превышать 2,5 мм;
– швы между уложенными плитками мастикой не заполняются, что дает возможность затвердеть подстилающему слою.
– поверхности, предназначенные под облицовку, не увлажняются водой, а грунтуются 8%-ным раствором дисперсии ПВА;
– тыльную сторону плитки также следует отгрунтовать дисперсией ПВА либо слоем приготовленной мастики;
– швы между уложенными плитками не должны превышать 2,5 мм;
– швы между уложенными плитками мастикой не заполняются, что дает возможность затвердеть подстилающему слою.
Облицовка стен цветовыми картинками – панно из керамической плитки
Способ укладки плиток панно – бесшовный (иначе будет нарушен рисунок), поэтому укладку лучше производить не на цементный раствор, а на мастику или клей, подходящие для этой цели. Поверхность под облицовку приготовьте более тщательно: местные неровности не должны превышать 5 мм.
Каждый ряд панно вначале выложите на полу насухо (чтобы не спутать рисунок), а затем приступайте к укладке плиток на стене. Облицовку начните с середины ряда, чтобы панно было симметричным.
Контроль за качеством облицованной поверхности осуществляйте с помощью двухметровой рейки, за прямолинейностью стыков – с помощью причальных шнуров.
Каждый ряд панно вначале выложите на полу насухо (чтобы не спутать рисунок), а затем приступайте к укладке плиток на стене. Облицовку начните с середины ряда, чтобы панно было симметричным.
Контроль за качеством облицованной поверхности осуществляйте с помощью двухметровой рейки, за прямолинейностью стыков – с помощью причальных шнуров.
Облицовка пола
Производить облицовочные работы на горизонтальной поверхности значительно легче, чем на вертикальной. Однако и здесь не стоит расслабляться – облицованные полы по качеству должны соответствовать облицованным стенам.
Облицовка пола способом прямой ряд
Начните укладку плитки с устройства двух смежных фризовых рядов (рядов, примыкающих к стенам). И уже от них ведите укладку остальных рядов по направлению к выходу из помещения
(рис. 53).
Рис. 53. Облицовка пола способом прямой ряд: 1–3 – угловые маяки; 4, 5 – промежуточные маяки; 6–7 – фризовые ряды
Прием укладки плитки при облицовке пола несколько отличается от приема укладки плитки при облицовке стен: здесь раствор наносится не на плитку, а на увлажненное основание пола. Плитку опустите тыльной стороной в цементное молоко (не допуская пропитывания) либо смочите водой с помощью малярной кисти, прижмите к прослойке раствора и осадите до нужного уровня легкими постукиваниями ручкой лопатки или молотком через деревянный брусок. Удалите выступивший на стыках избыток раствора и зафиксируйте величину шва стальными штырьками, которые нужно удалить после укладки 10–15 плиток. Стыки между плитками заполните на 1/2 их глубины, это делается для более быстрого твердения растворной прослойки.
Горизонтальность и качество облицовки контролируйте строительным уровнем, установленным на двухметровую рейку. При обнаружении зазоров осевшую плитку удалите, добавьте раствор и установите ее на место, выравнивая с поверхностью облицовки. Прямолинейность стыков проверяйте, проводя ребром мастерка по шву – мастерок не должен цепляться за углы плиток.
Прием укладки плитки при облицовке пола несколько отличается от приема укладки плитки при облицовке стен: здесь раствор наносится не на плитку, а на увлажненное основание пола. Плитку опустите тыльной стороной в цементное молоко (не допуская пропитывания) либо смочите водой с помощью малярной кисти, прижмите к прослойке раствора и осадите до нужного уровня легкими постукиваниями ручкой лопатки или молотком через деревянный брусок. Удалите выступивший на стыках избыток раствора и зафиксируйте величину шва стальными штырьками, которые нужно удалить после укладки 10–15 плиток. Стыки между плитками заполните на 1/2 их глубины, это делается для более быстрого твердения растворной прослойки.
Горизонтальность и качество облицовки контролируйте строительным уровнем, установленным на двухметровую рейку. При обнаружении зазоров осевшую плитку удалите, добавьте раствор и установите ее на место, выравнивая с поверхностью облицовки. Прямолинейность стыков проверяйте, проводя ребром мастерка по шву – мастерок не должен цепляться за углы плиток.
Облицовка пола способом по диагонали
Облицовка по диагонали получится более качественной, если ряды, примыкающие к стенам (фризы), уложить способом прямой ряд, а уже от фризов производить диагональную кладку
(рис. 54).
Рис. 54. Порядок укладки плитки по диагонали: 1, 2 – фризовые ряды; 3 – треугольные плитки; 4 – шнур-причалка
Укладку плитки по диагонали на горизонтальной поверхности можно производить рядами, параллельными одной из стен, либо наклонными рядами, в этом случае под углом 45° натяните вспомогательный причальный шнур, по которому будете осуществлять контроль за прямолинейностью стыков. Приемы укладки плитки и выравнивания ее по уровню полностью соответствуют приемам, применяемым при облицовке пола прямыми рядами.
Укладку плитки по диагонали на горизонтальной поверхности можно производить рядами, параллельными одной из стен, либо наклонными рядами, в этом случае под углом 45° натяните вспомогательный причальный шнур, по которому будете осуществлять контроль за прямолинейностью стыков. Приемы укладки плитки и выравнивания ее по уровню полностью соответствуют приемам, применяемым при облицовке пола прямыми рядами.
Облицовка пола шестигранными плитками
При устройстве пола из шестигранных плиток укладку плиток производите в определенной последовательности.
По окончании разметки и провешивания поверхности выложите первый фризовый ряд. Он, как правило, состоит из плиток квадратной или прямоугольной формы. Затем уложите заделочный ряд, который также состоит из прямоугольных или квадратных плиток. Следующий этап – укладка половинок и четвертинок (в углах) шестигранных плиток. Перпендикулярно фризовому и заделочному рядам установите два шнура причалки и по ним выложите маячные полосы из двух рядов шестигранных плиток. После этого произведите укладку остальных плиток по уже известной вам технологии (рис. 55).
Рис. 55. Облицовка пола шестигранными плитками: 1 – фризовый ряд; 2 – заделочный ряд; 3 – четырехгранные половинки; 4 – пятигранные половинки; 5 – шестигранные плитки; 6 – шнуры-причалки; 7 – маячные ряды
По окончании разметки и провешивания поверхности выложите первый фризовый ряд. Он, как правило, состоит из плиток квадратной или прямоугольной формы. Затем уложите заделочный ряд, который также состоит из прямоугольных или квадратных плиток. Следующий этап – укладка половинок и четвертинок (в углах) шестигранных плиток. Перпендикулярно фризовому и заделочному рядам установите два шнура причалки и по ним выложите маячные полосы из двух рядов шестигранных плиток. После этого произведите укладку остальных плиток по уже известной вам технологии (рис. 55).
Облицовка пола восьмигранными плитками
Как и при укладке шестигранных плиток, настилку пола восьмигранными плитками начните с фризового и заделочного рядов, состоящих из прямоугольных или квадратных плиток.
По установленным причальным шнурам уложите маячные ряды и затем произведите облицовку всей поверхности, передвигая причальные шнуры для каждого отдельного ряда.
После настилки двух-трех рядов в промежутки между углами вставьте квадратные вкладыши, в рядах, примыкающих к фризам, вкладыши будут иметь треугольную форму.
По установленным причальным шнурам уложите маячные ряды и затем произведите облицовку всей поверхности, передвигая причальные шнуры для каждого отдельного ряда.
После настилки двух-трех рядов в промежутки между углами вставьте квадратные вкладыши, в рядах, примыкающих к фризам, вкладыши будут иметь треугольную форму.
Облицовка пола с заданным уклоном
В помывочных помещениях бань для лучшего стока воды полы устраивают с уклоном. Если помещение небольшое, то уклоны можно сделать за счет утолщения подстилающего слоя, доведя его максимальную толщину с 7–15 до 40 мм. Укладку плитки осуществляйте способом в конверт
(рис. 56). Облицовочные работы начните с определения линий разруба, для этого отметьте на плоскости линии, соединяющие углы помещения с противолежащими углами трапа (отверстия для стока воды). Эти линии образуют четыре треугольника, по которым производится укладка плитки.
Рис. 56. Устройство пола с уклоном: 1 – фризовые ряды; 2 – линии разруба; 3 – неполномерные плитки; 4 – маячные ряды; 5 – растворная прослойка; 6 – гидроизоляция; 7 – решетка трапа; I–IV – последовательность укладки плиток по треугольникам
Облицовку начните с укладки плиток фризового ряда вдоль стен по всему периметру помещения, устанавливая ее без уклона. Затем в одном из треугольников перпендикулярно к фризу, по направлению к трапу уложите маячный ряд, выверяя правильность укладки с помощью угольника. Облицовку остальной поверхности проведите обычным порядком. У линий разруба расположите неполномерные плитки, раскрой которых осуществляется непосредственно в ходе кладки (для более точного раскроя). Завершив облицовку одного треугольника, можно переходить к следующему, начиная укладку плиток также с маячного ряда.
Очередность укладки по треугольникам такова: вначале облицуйте участок, противоположный входу-выходу; во вторую очередь – треугольники, находящиеся справа и слева; завершите облицовку участком перед входом-выходом.
Облицовку начните с укладки плиток фризового ряда вдоль стен по всему периметру помещения, устанавливая ее без уклона. Затем в одном из треугольников перпендикулярно к фризу, по направлению к трапу уложите маячный ряд, выверяя правильность укладки с помощью угольника. Облицовку остальной поверхности проведите обычным порядком. У линий разруба расположите неполномерные плитки, раскрой которых осуществляется непосредственно в ходе кладки (для более точного раскроя). Завершив облицовку одного треугольника, можно переходить к следующему, начиная укладку плиток также с маячного ряда.
Очередность укладки по треугольникам такова: вначале облицуйте участок, противоположный входу-выходу; во вторую очередь – треугольники, находящиеся справа и слева; завершите облицовку участком перед входом-выходом.
Облицовка простенков
Перед началом облицовки проверьте вертикальность внешнего угла с помощью отвеса и, если нужно, скорректируйте угол цементно-песчаным раствором. Горизонтальность рядов зафиксируйте причальным шнуром (как при облицовке стен). Укладку ведите параллельными рядами снизу вверх. При облицовке выступающих углов предпочтительнее использовать фасонные угловые детали.
Обнаружение и устранение дефектов облицованной поверхности
В процессе эксплуатации на облицованной поверхности могут появиться различные дефекты, они могут быть как явными (трещины, вздутия, сильные загрязнения), так и скрытыми (всевозможные отслоения). Скрытые дефекты можно обнаружить простукиванием. Явные дефекты искать не нужно – они сами бросятся вам в глаза. При обнаружении дефектов необходимо их устранить, не дожидаясь, пока плитка упадет вам на голову или «уедет» из-под ног.
Отслоение плитки от растворной прослойки– причинами этого может быть применение раствора с большим содержанием вяжущего вещества; перенасыщенная цементным молоком, жирная или пыльная тыльная поверхность плитки. Устраните этот дефект следующим образом: вырубите растворную прослойку и вновь установите плитку, соблюдая всю технологию.
Отслоение плитки от стены вместе с прослойкой– причины: некачественный раствор, пыльная, жирная либо слишком гладкая поверхность.
Порядок устранения: очистите плитку от растворной прослойки и установите заново, соблюдая всю технологию.
Трещины в облицованной поверхности(как по линии швов, так и через плитку) – причина: неравномерная осадка здания.
Порядок устранения: простучите участки облицовки около дефектных мест, обнаруженные отслоившиеся плитки снимите, плитки с дефектами извлеките с помощью зубила (действуя осторожно, чтобы не повредить кромок близлежащих плиток), растворную прослойку по возможности удалите и приготовленную таким образом поверхность заново облицуйте плиткой, соблюдая всю технологию.
Вспучивание всего облицовочного слоя– причина: зыбкость поверхности.
Порядок устранения: всю плитку осторожно снимите, очистите от прослойки, основанию придайте прочность (например, с помощью штукатурки) и заново производите облицовку, соблюдая всю технологию. Если придать прочность поверхности не удается, то от затеи с облицовкой целесообразней отказаться.
Отслоение плитки от растворной прослойки– причинами этого может быть применение раствора с большим содержанием вяжущего вещества; перенасыщенная цементным молоком, жирная или пыльная тыльная поверхность плитки. Устраните этот дефект следующим образом: вырубите растворную прослойку и вновь установите плитку, соблюдая всю технологию.
Отслоение плитки от стены вместе с прослойкой– причины: некачественный раствор, пыльная, жирная либо слишком гладкая поверхность.
Порядок устранения: очистите плитку от растворной прослойки и установите заново, соблюдая всю технологию.
Трещины в облицованной поверхности(как по линии швов, так и через плитку) – причина: неравномерная осадка здания.
Порядок устранения: простучите участки облицовки около дефектных мест, обнаруженные отслоившиеся плитки снимите, плитки с дефектами извлеките с помощью зубила (действуя осторожно, чтобы не повредить кромок близлежащих плиток), растворную прослойку по возможности удалите и приготовленную таким образом поверхность заново облицуйте плиткой, соблюдая всю технологию.
Вспучивание всего облицовочного слоя– причина: зыбкость поверхности.
Порядок устранения: всю плитку осторожно снимите, очистите от прослойки, основанию придайте прочность (например, с помощью штукатурки) и заново производите облицовку, соблюдая всю технологию. Если придать прочность поверхности не удается, то от затеи с облицовкой целесообразней отказаться.
Уход за облицованной поверхностью
Уход за облицованной поверхностью начинается с момента завершения укладки плиток и фактически совпадает с заключительным этапом облицовочных работ. Следует помнить, что ходить, прислоняться, иными словами, оказывать на свежеоблицованную поверхность какое-либо механическое воздействие строго запрещается, вплоть до полного твердения подстила-ющего слоя.
По завершении укладки плиток всю лицевую сторону облицованной поверхности очистите от цементно-песчаного раствора, мастики или клея. Делать это нужно крайне осторожно, т. к. подстилающий слой к тому моменту будет еще недостаточно твердым. По истечении 2–3 дней со дня произведения облицовочных работ швы заполните пластичным раствором и поверхность также тщательно очистите.
Чтобы поверхность, облицованная керамической плиткой, как можно дольше сохраняла свой первоначальный вид, необходимо обеспечить правильный уход, под которым подразумевается следующее:
– по мере загрязнения поверхность мойте мягкой ветошью мыльным раствором либо любым моющим средством;
– если на поверхности плитки образовались трудносмываемые жирные пятна, протрите их жирорастворяющим средством (из отечественных средств можно порекомендовать препарат «Фея», из импортных – «Комет» и «Санлайт»), оставьте на время и затем смойте теплой водой;
– для поддержания глянцевого блеска керамическую плитку периодиче-ски протирайте раствором уксусной кислоты (1 стакан уксуса на 1 л воды);
– в местах соприкосновения облицованной поверхности с металлическими трубами, под воздействием влаги и кислорода на плитках могут образоваться пятна ржавчины. Удаляйте ее специальными средствами, в составе которых есть щавелевая или лимонная кислота (из отечественных средств для этой цели подойдет порошок «Санитарный-1» или жидкость «Санитарный-2», из импортных – «Сиф»). Реагируя с оксидом железа, они образуют бесцветные соли, которые легко смываются водой. Однако эти средства оказывают сильное химическое воздействие на глазурованный слой плитки, поэтому они не предназначены для повседневного использования;
– обнаружив дефекты облицованной поверхности, следует произвести ремонт покрытия.
По завершении укладки плиток всю лицевую сторону облицованной поверхности очистите от цементно-песчаного раствора, мастики или клея. Делать это нужно крайне осторожно, т. к. подстилающий слой к тому моменту будет еще недостаточно твердым. По истечении 2–3 дней со дня произведения облицовочных работ швы заполните пластичным раствором и поверхность также тщательно очистите.
Чтобы поверхность, облицованная керамической плиткой, как можно дольше сохраняла свой первоначальный вид, необходимо обеспечить правильный уход, под которым подразумевается следующее:
– по мере загрязнения поверхность мойте мягкой ветошью мыльным раствором либо любым моющим средством;
– если на поверхности плитки образовались трудносмываемые жирные пятна, протрите их жирорастворяющим средством (из отечественных средств можно порекомендовать препарат «Фея», из импортных – «Комет» и «Санлайт»), оставьте на время и затем смойте теплой водой;
– для поддержания глянцевого блеска керамическую плитку периодиче-ски протирайте раствором уксусной кислоты (1 стакан уксуса на 1 л воды);
– в местах соприкосновения облицованной поверхности с металлическими трубами, под воздействием влаги и кислорода на плитках могут образоваться пятна ржавчины. Удаляйте ее специальными средствами, в составе которых есть щавелевая или лимонная кислота (из отечественных средств для этой цели подойдет порошок «Санитарный-1» или жидкость «Санитарный-2», из импортных – «Сиф»). Реагируя с оксидом железа, они образуют бесцветные соли, которые легко смываются водой. Однако эти средства оказывают сильное химическое воздействие на глазурованный слой плитки, поэтому они не предназначены для повседневного использования;
– обнаружив дефекты облицованной поверхности, следует произвести ремонт покрытия.
Окна, двери и внутреннее оборудование
Окна и двери в бане делаются меньшего размера, чем в обычных жилых помещениях, и с высокими порогами: так лучше удерживается тепло. Двери, как правило, одностворчатые и открываются наружу.
Двери в бане можно сделать по-разному. Можно, например, сделать дверь из досок, обив ее снаружи каким-либо утеплителем. Изнутри такую дверь надо обязательно покрыть олифой, тонкой водостойкой фанерой или ДВП.
В бане можно установить удобные и теплые панельные двери, сделанные из двух деревянных рам разного размера (внутренняя рама должна легко входить в наружную). Для плотного прилегания наружная рама должна строго соответствовать размерам дверного косяка, а края ее должны быть слегка скошены.
Обе рамы с двух сторон обшиваются ДВП и заполняются теплоизоляционным материалом. Затем внутренняя рама вставляется в наружную и крепится к ней винтами.
В моечной можно установить паровлагостойкую дверь из одной рамы, прикрепив к ней шурупами с двух сторон стеклопластиковые листы. Образовавшееся между листами пространство можно заполнить легким теплоизоляционным материалом.
Запоры на дверях делают обычно сверху и снизу. Внизу для этой цели можно использовать любой металлический крючок, а наверху запор должен быть деревянным, чтобы не обжечься.
Ручки дверей тоже должны быть деревянными, для их изготовления можно использовать любой подручный материал, вплоть до сучков и корней, которые вы можете найти в лесу. Перед установкой ручки необходимо покрыть олифой и хорошо просушить.
Окна в бане должны быть в виде вытянутых по горизонтали прямо-угольников, т. к. такая форма лучше удерживает тепло. Сделать их можно как в стенах, так и в дверях.
Площадь окна может быть разной в зависимости от открывающегося вида, но, как правило, не превышает 5–7% от площади пола. Окно надо расположить так, чтобы в него можно было смотреть, сидя или лежа в парной или стоя в моечной.
И при двойной, и при одинарной раме окна в бане должны иметь двойное герметичное остекление (на одинарной раме стекла прикрепляются с обеих ее сторон). Сделать форточку в таком окне трудно, но она значительно облегчает проветривание бани.
В кирпичных банях окна желательно сделать из стеклоблоков. Такие окна дают мягкий рассеянный свет, не требуют зашторивания, более гигиеничны и прочны, чем обычные.
Для искусственного освещения бани рекомендуется использовать герметичные противотуманные плафоны желтого и молочного цвета.
Для обеспечения хорошей вентиляции в бане необходимо над верхним полком сделать отдушину: небольшое прямоугольное или круглое отверстие в стене. Закрывается она съемной заглушкой из обитой мягким материалом чурки с ручкой или скользящей деревянной заслонкой.
С этой же целью в нижней части двери или около печи-каменки на высоте 25–50 см от пола делается приточное вентиляционное отверстие. Его тоже следует закрывать заслонкой или задвижкой.
Следующий этап во внутреннем оборудовании бани – это изготовление полков в парной. Если у вас просторная баня, то вы можете сделать 2–3 полка. Самый широкий – верхний, чтобы на нем можно было париться лежа, нижние – поуже. Расположить их можно один над другим или буквой Г, особенно в банях с совмещенными парной и моечной.
Чтобы на верхнем полке было удобно париться сидя, расстояние от него до потолка должно быть 115–120 см, а между верхним и средним полками – 40 см. Нижний полок обычно делается на высоте 20–25 см от пола. Кроме того, надо учесть и то, что верхний полок должен быть выше верхних камней печки не менее чем на 50–100 см.
Самые хорошие полки получаются из липовых, осиновых или тополевых досок: они приятны для тела, быстро сохнут и не содержат смол.
Делают полки на рамах из брусьев, располагая доски поперек рамы так, чтобы получился небольшой зазор. Прикреплять доски нужно нержавеющими винтами со стороны брусьев, чтобы шляпки винтов не обжигали тело. Будет лучше, если верхний и средний полки вы сделаете съемными на стационарных опорах (рис. 57, 58), а нижний – в виде переносной скамейки.
Рис. 57. Стационарные опоры для полков и ограждения печи: 1 – нижний полок; 2 – упоры деревянные; 3 – нижняя перекладина; 4 – пристенные стойки; 5 – верхняя перекладина; 6 – верхний полок; 7 – перила; 8 – средняя стойка; 9 – пристенная перекладина; 10 – штифт; 11 – печь; 12 – низкая скамейка; 13 – резиновые подкладки
Рис. 58. Полки с опорой на стене: 1 – верхний полок; 2 – нижний полок; 3 – опорная планка; 4 – опорный брус полка; 5 – упоры; 6 – винты; 7 – выступающий конец доски для фиксации полка
Чтобы стойки стационарных опор были более устойчивыми, к их нижним концам можно прибить хоккейные шайбы.
На рис. 59мы приводим некоторые конструктивные элементы, которые позволят вам изготовить различное оборудование для бани. Но помните, что все элементы этого оборудования, даже самые маленькие, должны иметь выпуклость или небольшой наклон для беспрепятственного стекания воды.
Рис. 59. Конструктивные элементы полков, скамейки и лежанки: а – полки; б – скамейка; в – лежанка; 1 – стойка; 2 – опорный брус; 3 – доски; 4 – рамный брус; 5 – опора; 6 – подкладка
Не забудьте и о мелочах, которые помогут создать в вашей бане максимум комфорта: деревянные решетки для пола, полочки для банных принадлежностей, подставки для ног на полках и т. п.
Не советуем вам покрывать краской или лаком деревянные поверхности в бане, т. к. дерево сразу же утратит тепло и свой приятный природный вид.
Двери в бане можно сделать по-разному. Можно, например, сделать дверь из досок, обив ее снаружи каким-либо утеплителем. Изнутри такую дверь надо обязательно покрыть олифой, тонкой водостойкой фанерой или ДВП.
В бане можно установить удобные и теплые панельные двери, сделанные из двух деревянных рам разного размера (внутренняя рама должна легко входить в наружную). Для плотного прилегания наружная рама должна строго соответствовать размерам дверного косяка, а края ее должны быть слегка скошены.
Обе рамы с двух сторон обшиваются ДВП и заполняются теплоизоляционным материалом. Затем внутренняя рама вставляется в наружную и крепится к ней винтами.
В моечной можно установить паровлагостойкую дверь из одной рамы, прикрепив к ней шурупами с двух сторон стеклопластиковые листы. Образовавшееся между листами пространство можно заполнить легким теплоизоляционным материалом.
Запоры на дверях делают обычно сверху и снизу. Внизу для этой цели можно использовать любой металлический крючок, а наверху запор должен быть деревянным, чтобы не обжечься.
Ручки дверей тоже должны быть деревянными, для их изготовления можно использовать любой подручный материал, вплоть до сучков и корней, которые вы можете найти в лесу. Перед установкой ручки необходимо покрыть олифой и хорошо просушить.
Окна в бане должны быть в виде вытянутых по горизонтали прямо-угольников, т. к. такая форма лучше удерживает тепло. Сделать их можно как в стенах, так и в дверях.
Площадь окна может быть разной в зависимости от открывающегося вида, но, как правило, не превышает 5–7% от площади пола. Окно надо расположить так, чтобы в него можно было смотреть, сидя или лежа в парной или стоя в моечной.
И при двойной, и при одинарной раме окна в бане должны иметь двойное герметичное остекление (на одинарной раме стекла прикрепляются с обеих ее сторон). Сделать форточку в таком окне трудно, но она значительно облегчает проветривание бани.
В кирпичных банях окна желательно сделать из стеклоблоков. Такие окна дают мягкий рассеянный свет, не требуют зашторивания, более гигиеничны и прочны, чем обычные.
Для искусственного освещения бани рекомендуется использовать герметичные противотуманные плафоны желтого и молочного цвета.
Для обеспечения хорошей вентиляции в бане необходимо над верхним полком сделать отдушину: небольшое прямоугольное или круглое отверстие в стене. Закрывается она съемной заглушкой из обитой мягким материалом чурки с ручкой или скользящей деревянной заслонкой.
С этой же целью в нижней части двери или около печи-каменки на высоте 25–50 см от пола делается приточное вентиляционное отверстие. Его тоже следует закрывать заслонкой или задвижкой.
Следующий этап во внутреннем оборудовании бани – это изготовление полков в парной. Если у вас просторная баня, то вы можете сделать 2–3 полка. Самый широкий – верхний, чтобы на нем можно было париться лежа, нижние – поуже. Расположить их можно один над другим или буквой Г, особенно в банях с совмещенными парной и моечной.
Чтобы на верхнем полке было удобно париться сидя, расстояние от него до потолка должно быть 115–120 см, а между верхним и средним полками – 40 см. Нижний полок обычно делается на высоте 20–25 см от пола. Кроме того, надо учесть и то, что верхний полок должен быть выше верхних камней печки не менее чем на 50–100 см.
Самые хорошие полки получаются из липовых, осиновых или тополевых досок: они приятны для тела, быстро сохнут и не содержат смол.
Делают полки на рамах из брусьев, располагая доски поперек рамы так, чтобы получился небольшой зазор. Прикреплять доски нужно нержавеющими винтами со стороны брусьев, чтобы шляпки винтов не обжигали тело. Будет лучше, если верхний и средний полки вы сделаете съемными на стационарных опорах (рис. 57, 58), а нижний – в виде переносной скамейки.
Чтобы стойки стационарных опор были более устойчивыми, к их нижним концам можно прибить хоккейные шайбы.
На рис. 59мы приводим некоторые конструктивные элементы, которые позволят вам изготовить различное оборудование для бани. Но помните, что все элементы этого оборудования, даже самые маленькие, должны иметь выпуклость или небольшой наклон для беспрепятственного стекания воды.
Не забудьте и о мелочах, которые помогут создать в вашей бане максимум комфорта: деревянные решетки для пола, полочки для банных принадлежностей, подставки для ног на полках и т. п.
Не советуем вам покрывать краской или лаком деревянные поверхности в бане, т. к. дерево сразу же утратит тепло и свой приятный природный вид.
Печи-каменки
Главное место в бане занимает печь-каменка. Она может быть постоянного или периодического действия.
Печь постоянного действияимеет тонкие стенки и небольшой объем камней. Как правило, она может поддерживать температуру от 300 до 350° С и снабжена устройством автоматического контроля и регулирования. Нагревается такая печь с помощью электричества, твердым, жидким или газо-образным топливом. В печи этого типа топочная камера и каналы для дымовых газов отгорожены стальной стенкой или чугунной плитой от каменной засыпки.
Печь периодического действияимеет толстую кирпичную кладку и большой объем камней. Каменная засыпка печи в нижней части может нагреваться до 1100° С, а в верхней – до 500° С. Отапливаются печи такого типа, как правило, дровами. Максимальное получение тепла при минимальном использовании топлива возможно только в том случае, если топливо сгорает полностью. Этому в большей степени способствует использование колосниковых решеток. Через них воздух из поддувала имеет равномерный доступ ко всей поверхности топлива. Повысить КПД печи можно, увеличив объем ее разогревающих частей и уменьшив толщину и теплопроводность стенок.
Печь постоянного действияимеет тонкие стенки и небольшой объем камней. Как правило, она может поддерживать температуру от 300 до 350° С и снабжена устройством автоматического контроля и регулирования. Нагревается такая печь с помощью электричества, твердым, жидким или газо-образным топливом. В печи этого типа топочная камера и каналы для дымовых газов отгорожены стальной стенкой или чугунной плитой от каменной засыпки.
Печь периодического действияимеет толстую кирпичную кладку и большой объем камней. Каменная засыпка печи в нижней части может нагреваться до 1100° С, а в верхней – до 500° С. Отапливаются печи такого типа, как правило, дровами. Максимальное получение тепла при минимальном использовании топлива возможно только в том случае, если топливо сгорает полностью. Этому в большей степени способствует использование колосниковых решеток. Через них воздух из поддувала имеет равномерный доступ ко всей поверхности топлива. Повысить КПД печи можно, увеличив объем ее разогревающих частей и уменьшив толщину и теплопроводность стенок.
Устройство печи-каменки
Главная деталь любой печи-каменки – топливник, который представляет собой камеру для сжигания топлива. В топливниках, предназначенных для твердого топлива, на глубине 30 см от уровня дверцы располагается колосниковая решетка. Стенки топливника должны быть немного скошены, чтобы по мере сгорания твердое топливо скатывалось на решетку.
Под колосниковой решеткой находится зольник, предназначенный для сбора золы и регулирования поступающего в топочное отделение воздуха. Воздух проходит через слой топлива и способствует его полному сгоранию. Усилить или уменьшить подачу воздуха можно с помощью поддувальной дверцы.
Для регулирования тяги в дымоходе или в дымовой трубе устанавливается задвижка. Она закрывается только после того, как топливо полностью прогорит. В противном случае скопившийся в печи угарный газ может привести к тяжелому отравлению.
Камнив каменке лучше положить на решетку из стальных прутьев, расположенную над топливником.
В печах закрытого типа на уровне верхнего ряда камней делается специальная паровая дверца. Она открывается непосредственно перед пользованием парной. Нагреть воду можно в бакеили в змеевике. Бак устанавливается в печи, а змеевик – в топливнике.
Под колосниковой решеткой находится зольник, предназначенный для сбора золы и регулирования поступающего в топочное отделение воздуха. Воздух проходит через слой топлива и способствует его полному сгоранию. Усилить или уменьшить подачу воздуха можно с помощью поддувальной дверцы.
Для регулирования тяги в дымоходе или в дымовой трубе устанавливается задвижка. Она закрывается только после того, как топливо полностью прогорит. В противном случае скопившийся в печи угарный газ может привести к тяжелому отравлению.
Камнив каменке лучше положить на решетку из стальных прутьев, расположенную над топливником.
В печах закрытого типа на уровне верхнего ряда камней делается специальная паровая дверца. Она открывается непосредственно перед пользованием парной. Нагреть воду можно в бакеили в змеевике. Бак устанавливается в печи, а змеевик – в топливнике.
Печь-каменка постоянного действия
Самой удобной среди печей постоянного действия является печь-каменка с электрическим нагревом.
Для обогрева бани применяется, как правило, электропечь закрытого типа с металлической коробкой наверху, заполненной камнями. Такая печь способна нагреть воздух до 110–120° С. В сауне количество камней в коробке должно быть минимальным, а в бане с влажным паром – максимальным.
В продаже также отсутствуют печи, работающие на газообразном топливе. Вместо них многие используют конвекторы, калориферы, камины, работающие на сжиженном газе. Но они не в состоянии обеспечить получение высокой температуры. Поэтому в саунах устанавливают обычные печи-каменки с газовой горелкой.
Поскольку газ – это самое пожароопасное топливо, то в печах-каменках постоянного действия чаще всего используется жидкое топливо: печное дистиллированное топливо, дизельное топливо, керосин, мазут, каменноугольная смола, причем зимой – только не застывающие на морозе дизельное топливо или керосин.
В печах-каменках используют два способа распыления и смешения жидкого топлива с воздухом: разбрызгивание капель о дно горелки и испарение с тонкого слоя на дне горелки.
На рис. 60представлена схема печи по первому типу – с разбрызгиванием. Горелку в такой печи можно сделать из старого поршня двигателя, просверлив в нем несколько отверстий для подвода воздуха и наполнив его камнями. Капельницу нужно установить так, чтобы можно было осущест-влять контроль за поступлением топлива. Трубка, которая соединяет капельницу с топливным баком, должна иметь фильтр и два вентиля: у бака после фильтра для прекращения подачи топлива и у печи для ее регулирования. На рис. 61приведена схема печи по второму типу – с испарением. Принцип ее действия похож на принцип действия предыдущей печи с той лишь разницей, что топливо в стакан поступает не сверху, а снизу. В такой печи более тщательно должна регулироваться подача топлива, а дно стакана должно быть расположено строго горизонтально.
Рис. 60. Схема печи-каменки с разбрызгиванием топлива: 1 – дымоходная труба; 2 – камни; 3 – топливник печи; 4 – капельница; 5 – глазок; 6 – стакан горелки; 7 – дверка топливника; 8 – вентили; 9 – трубка для подачи топлива; 10 – переливная трубка; 11 – стена помещения; 12 – фильтр; 13 – топливный бак; 14 – сливной бак
Рис. 61. Схема печи-каменки с испарением топлива: 1 – камера сгорания печи; 2 – корпус горелки; 3, 4 – дверки; 5 – отверстие для воздуха; 6 – смесительное кольцо; 7 – залитое топливом дно корпуса; 8 – вентили; 9 – фильтр; 10, 11 – трубки для перелива и подачи топлива; 12 – топливный бак; 13 – регулятор уровня; 14 – сливной бак
Среди импортных печей-каменок, работающих на жидком и газообразном топливе, особого внимания заслуживают «Веста» (Германия), которая выпускается в шести модификациях для парилок разного размера, и более мощные финские каменки.
В России, к сожалению, подобные печи не выпускаются, но вместо них можно приспособить отопительно-варочные аппараты, использующие жидкое топливо, например модели 2403. Печи-каменки, работающие на твердом топливе, выпускаются на Таллинском машиностроительном заводе и на некоторых других предприятиях. В небольшой бане они могут прогреть воздух до температуры 130–140° С. В качестве печи-каменки можно использовать переделанную печь-прачку. Для этого в бак для воды надо наложить камней, а топку снаружи обложить кирпичом.
Но самыми простыми среди печей непрерывного действия считаются самодельные печи из листовой стали с одинарными и двойными стенками. Более удобны печи с двойными стенками, т. к. пространство между ними можно использовать для получения горячей воды.
Самые простые конструкции таких печей представлены на рис. 62.
Рис. 62. Печи-каменки с встроенным баком для воды: а – каменка с одинарными стенками; б – каменка с боковой стенкой в виде бака для воды; в – каменка с баками для воды и воздушным зазором в стене
Основным достоинством металлических печей является то, что они быст-ро нагревают помещение, безопасны, занимают мало места.
Для обогрева бани применяется, как правило, электропечь закрытого типа с металлической коробкой наверху, заполненной камнями. Такая печь способна нагреть воздух до 110–120° С. В сауне количество камней в коробке должно быть минимальным, а в бане с влажным паром – максимальным.
В продаже также отсутствуют печи, работающие на газообразном топливе. Вместо них многие используют конвекторы, калориферы, камины, работающие на сжиженном газе. Но они не в состоянии обеспечить получение высокой температуры. Поэтому в саунах устанавливают обычные печи-каменки с газовой горелкой.
Поскольку газ – это самое пожароопасное топливо, то в печах-каменках постоянного действия чаще всего используется жидкое топливо: печное дистиллированное топливо, дизельное топливо, керосин, мазут, каменноугольная смола, причем зимой – только не застывающие на морозе дизельное топливо или керосин.
В печах-каменках используют два способа распыления и смешения жидкого топлива с воздухом: разбрызгивание капель о дно горелки и испарение с тонкого слоя на дне горелки.
На рис. 60представлена схема печи по первому типу – с разбрызгиванием. Горелку в такой печи можно сделать из старого поршня двигателя, просверлив в нем несколько отверстий для подвода воздуха и наполнив его камнями. Капельницу нужно установить так, чтобы можно было осущест-влять контроль за поступлением топлива. Трубка, которая соединяет капельницу с топливным баком, должна иметь фильтр и два вентиля: у бака после фильтра для прекращения подачи топлива и у печи для ее регулирования. На рис. 61приведена схема печи по второму типу – с испарением. Принцип ее действия похож на принцип действия предыдущей печи с той лишь разницей, что топливо в стакан поступает не сверху, а снизу. В такой печи более тщательно должна регулироваться подача топлива, а дно стакана должно быть расположено строго горизонтально.
Среди импортных печей-каменок, работающих на жидком и газообразном топливе, особого внимания заслуживают «Веста» (Германия), которая выпускается в шести модификациях для парилок разного размера, и более мощные финские каменки.
В России, к сожалению, подобные печи не выпускаются, но вместо них можно приспособить отопительно-варочные аппараты, использующие жидкое топливо, например модели 2403. Печи-каменки, работающие на твердом топливе, выпускаются на Таллинском машиностроительном заводе и на некоторых других предприятиях. В небольшой бане они могут прогреть воздух до температуры 130–140° С. В качестве печи-каменки можно использовать переделанную печь-прачку. Для этого в бак для воды надо наложить камней, а топку снаружи обложить кирпичом.
Но самыми простыми среди печей непрерывного действия считаются самодельные печи из листовой стали с одинарными и двойными стенками. Более удобны печи с двойными стенками, т. к. пространство между ними можно использовать для получения горячей воды.
Самые простые конструкции таких печей представлены на рис. 62.
Основным достоинством металлических печей является то, что они быст-ро нагревают помещение, безопасны, занимают мало места.
Печь-каменка комбинированного действия
Как правило, печи комбинированного действия делают из кирпича, но они могут быть и металлическими. Работают они чаще всего на жидком топливе. Их можно протопить до пользования баней или при необходимо-сти продолжить топку во время мытья.
У всех кирпичных печей данного типа топка отделена от камеры для камней жаропрочным материалом (чугуном или листовой сталью). Это позволяет получать пар, не прекращая топки.
У всех кирпичных печей данного типа топка отделена от камеры для камней жаропрочным материалом (чугуном или листовой сталью). Это позволяет получать пар, не прекращая топки.