Страница:
На время подготовительные операции можно считать законченными. Резьбовыми соединениями и их изготовлением еще предстоит заняться, но несколько позднее, когда заготовленные вами отдельные составные части будущей системы будут лежать вдоль стен: как правило, в этот момент и выясняется разница между планами на бумаге и суровой реальностью; отдельные участки оказываются все же немного длиннее или короче, чем вам бы того хотелось. Вот тогда этот люфт между реальным и желаемым положением вещей и помогут скорректировать сгоны различной длины (сколько и каких сгонов нужно приготовить, подскажет проверка «на местности»).
Сначала нужно провести черновой монтаж трубопроводов без нарезания резьбы, в соответствии с составленным планом. Когда система будет вчерне готова, можно задуматься и о сгонах. Для труб диаметром 15 и 20 мм стандартная длина сгона составляет 110 мм. Разъемное соединение труб диаметром 25 или 32 мм подразумевает сгон длиной 130 мм, и, наконец, сгон длиной 1500 мм нужен для соединения труб с диаметром от 35 до 50 мм.
Вооружайтесь карандашом, линейкой и записной книжкой: предстоит проверить, все ли участки допускают установку сгонов указанной длины.
И самое важное. Производя замеры, не забывайте об уклоне! Иначе есть шанс совершить ошибку с длиной того или иного участка. Напомним, что величина уклона – 3–4 мм на метр длины по направлению движения воды. Для контроля уклона неплохо заранее изготовить контрольную линейку.
Соединяем систему. Вам, конечно же, известна разница между короткой и длинной резьбой. Вы знаете, что соединения труб с помощью муфты и короткой резьбы могут применяться только для того, чтобы «связать» достаточно длинную нитку трубопровода без возможности демонтажа в будущем. Это связано с особенностями самого соединения, которые, кстати, следует соблюдать и при самостоятельном нарезании резьбы (рис. 76).
Рис. 76. Резьбовые соединения с короткой резьбой и прямой муфтой: а – составление нитки трубопровода: 1 – конец трубы с короткой резьбой; 2 – муфта; б – установка временной заглушки
Диаметр резьбы на последних витках больше, чем на остальной резьбе, т. е. последние нитки короткой резьбы должны иметь меньшую глубину для надежного запирания.
Витки резьбы меньшей глубины называются сбегом.
Соединять трубы следует в определенной последовательности: сначала на резьбу одной из труб по часовой стрелке, если смотреть со стороны торца и отступив на одну-две нитки от начала резьбы, наматывается уплотнитель (лента ФУМ или льняная прядь с пропиткой).
Затем на уплотнитель наворачивается муфта до ее заклинивания на сбеге, а уже после этого в муфту вкручивается резьба второй трубы (рассматриваемая последовательность справедлива также в отношении угольников и тройников). При этом следует соблюдать правильное приложение усилия к рукоятке трубного ключа – за подсказкой обратитесь к насечке на его губках; она должна «вгрызаться» в трубу, а не проскальзывать по ней.
Первые витки резьбы оставляют без уплотнения из соображений удобства – так легче «поймать» конец трубы внутренней резьбой муфты.
Поскольку разбирать это соединение в будущем вам вряд ли придется – для этого нужно было бы вращать один участок трубопровода относительно другого, что практически нереально сделать в собранной разводке, – допустимо промазывание прядей уплотнителя масляной краской для более надежной изоляции.
Повторим: вышеописанное соединение подходит только для «связывания» трубопровода, да еще для установки временных заглушек. Короткие резьбы соединяемых труб, утопленные в муфте, не предполагают возможности демонтажа в будущем. Во всех остальных случаях резьбовые соединения должны производиться с использованием сгонов.
Без сгона, как отдельного элемента, в ряде случаев можно и обойтись, просто нарезав более длинную резьбу на конце одной из соединяемых труб (рекомендуемая длина сгона для полудюймовых труб составляет 90–100 мм). К моменту соединения (рис. 77)на длинной резьбе сгона или трубы уже должны быть навинчены и контргайка, и муфта.
Рис. 77. Разборное резьбовое соединение при помощи сгона: 1 – контргайка; 2 – уплотнение между муфтой и контргайкой; 3 – уплотнитель на короткой резьбе со сбегом
Намотав на короткую резьбу уплотнитель, начинайте осторожно «сгонять» муфту с длинной резьбы, накручивая ее одновременно на короткую. Когда муфта заклинится на сбеге, ее поджимают контргайкой, предварительно заполнив зазор между ними туго намотанным уплотнителем (наматывается в сторону вращения контргайки при ее затягивании). Навинчиваясь на пряди уплотнителя, контргайка загонит часть уплотнителя в фаску муфты, и соединению будет обеспечена герметичность.
Собрав отдельные участки трубопровода, их размещают по месту «постоянной прописки»: навешивают на крепления, прокладывают под полом и т. д. Наилучшим вариантом будет установка собранного трубопровода на металлические опоры с некоторым приподниманием его над землей.
Сначала нужно провести черновой монтаж трубопроводов без нарезания резьбы, в соответствии с составленным планом. Когда система будет вчерне готова, можно задуматься и о сгонах. Для труб диаметром 15 и 20 мм стандартная длина сгона составляет 110 мм. Разъемное соединение труб диаметром 25 или 32 мм подразумевает сгон длиной 130 мм, и, наконец, сгон длиной 1500 мм нужен для соединения труб с диаметром от 35 до 50 мм.
Вооружайтесь карандашом, линейкой и записной книжкой: предстоит проверить, все ли участки допускают установку сгонов указанной длины.
И самое важное. Производя замеры, не забывайте об уклоне! Иначе есть шанс совершить ошибку с длиной того или иного участка. Напомним, что величина уклона – 3–4 мм на метр длины по направлению движения воды. Для контроля уклона неплохо заранее изготовить контрольную линейку.
Соединяем систему. Вам, конечно же, известна разница между короткой и длинной резьбой. Вы знаете, что соединения труб с помощью муфты и короткой резьбы могут применяться только для того, чтобы «связать» достаточно длинную нитку трубопровода без возможности демонтажа в будущем. Это связано с особенностями самого соединения, которые, кстати, следует соблюдать и при самостоятельном нарезании резьбы (рис. 76).
Диаметр резьбы на последних витках больше, чем на остальной резьбе, т. е. последние нитки короткой резьбы должны иметь меньшую глубину для надежного запирания.
Витки резьбы меньшей глубины называются сбегом.
Соединять трубы следует в определенной последовательности: сначала на резьбу одной из труб по часовой стрелке, если смотреть со стороны торца и отступив на одну-две нитки от начала резьбы, наматывается уплотнитель (лента ФУМ или льняная прядь с пропиткой).
Затем на уплотнитель наворачивается муфта до ее заклинивания на сбеге, а уже после этого в муфту вкручивается резьба второй трубы (рассматриваемая последовательность справедлива также в отношении угольников и тройников). При этом следует соблюдать правильное приложение усилия к рукоятке трубного ключа – за подсказкой обратитесь к насечке на его губках; она должна «вгрызаться» в трубу, а не проскальзывать по ней.
Первые витки резьбы оставляют без уплотнения из соображений удобства – так легче «поймать» конец трубы внутренней резьбой муфты.
Поскольку разбирать это соединение в будущем вам вряд ли придется – для этого нужно было бы вращать один участок трубопровода относительно другого, что практически нереально сделать в собранной разводке, – допустимо промазывание прядей уплотнителя масляной краской для более надежной изоляции.
Повторим: вышеописанное соединение подходит только для «связывания» трубопровода, да еще для установки временных заглушек. Короткие резьбы соединяемых труб, утопленные в муфте, не предполагают возможности демонтажа в будущем. Во всех остальных случаях резьбовые соединения должны производиться с использованием сгонов.
Без сгона, как отдельного элемента, в ряде случаев можно и обойтись, просто нарезав более длинную резьбу на конце одной из соединяемых труб (рекомендуемая длина сгона для полудюймовых труб составляет 90–100 мм). К моменту соединения (рис. 77)на длинной резьбе сгона или трубы уже должны быть навинчены и контргайка, и муфта.
Намотав на короткую резьбу уплотнитель, начинайте осторожно «сгонять» муфту с длинной резьбы, накручивая ее одновременно на короткую. Когда муфта заклинится на сбеге, ее поджимают контргайкой, предварительно заполнив зазор между ними туго намотанным уплотнителем (наматывается в сторону вращения контргайки при ее затягивании). Навинчиваясь на пряди уплотнителя, контргайка загонит часть уплотнителя в фаску муфты, и соединению будет обеспечена герметичность.
Собрав отдельные участки трубопровода, их размещают по месту «постоянной прописки»: навешивают на крепления, прокладывают под полом и т. д. Наилучшим вариантом будет установка собранного трубопровода на металлические опоры с некоторым приподниманием его над землей.
Монтаж канализационной сети
Внутренняя сеть канализации предназначена для отвода сточных вод в стояк или стояки – вертикальные участки внутренней канализации, имеющие вывод в наружный канализационный трубопровод.
Во избежание разряжения в канализационных трубах и обратного тока сточных вод стояк канализации не должен иметь глухого верхнего конца: вертикальная труба выводится на чердак или даже на крышу. Кроме того, желательно иметь отдельную ревизию на каждом участке трубопровода, чтобы в случае засорения какого-нибудь «узкого места» не возникало проблем с прочисткой.
Если канализационная сеть монтируется из чугунных труб, крепление горизонтальных участков (обычно располагаемых ниже уровня пола) должно устанавливаться через каждые два метра. Элементы крепления могут опираться как на стену (наименее предпочтительный вариант), так и на кирпичные столбы-подпорки.
Собирать канализационную сеть удобнее всего на верстаке, отдельными участками – в этом случае герметизация стыков наиболее удобна. Герметизацию стыков (рис. 78)традиционно производят зачеканкой двух третей глубины раструба смоляным жгутом с последующей заливкой оставшейся трети цементным раствором (девять частей цемента марки 300 на одну часть воды).
Рис. 78. Заделка стыков канализационных труб: а – навить уплотнение; б – утрамбовать уплотнение; в – залить раструб асбоцементным раствором
Цемент можно заменить асбестоцементной смесью (асбестовое волокно плюс цемент марки не ниже 400 в пропорции 1 : 2). Смесь готовится заранее, и только непосредственно перед употреблением ее разбавляют водой – около одной десятой массовой части.
Избежать утомительной и трудоемкой зачеканки уплотнителя поможет герметизация раструбов водонепроницаемым расширяющимся цементом. Он быстро затвердевает, при этом расширяясь и самоуплотняясь. Смоляная прядь в этом случае вообще не нужна; раструбное соединение центрируют и целиком заполняют раствором (2,5 части воды на 1 часть расширяющегося цемента), предварительно обеспечив уплотнение несколькими витками пряди возможных щелей в глубине раструба (при вертикальной сборке фрагмента).
Во избежание разряжения в канализационных трубах и обратного тока сточных вод стояк канализации не должен иметь глухого верхнего конца: вертикальная труба выводится на чердак или даже на крышу. Кроме того, желательно иметь отдельную ревизию на каждом участке трубопровода, чтобы в случае засорения какого-нибудь «узкого места» не возникало проблем с прочисткой.
Если канализационная сеть монтируется из чугунных труб, крепление горизонтальных участков (обычно располагаемых ниже уровня пола) должно устанавливаться через каждые два метра. Элементы крепления могут опираться как на стену (наименее предпочтительный вариант), так и на кирпичные столбы-подпорки.
Собирать канализационную сеть удобнее всего на верстаке, отдельными участками – в этом случае герметизация стыков наиболее удобна. Герметизацию стыков (рис. 78)традиционно производят зачеканкой двух третей глубины раструба смоляным жгутом с последующей заливкой оставшейся трети цементным раствором (девять частей цемента марки 300 на одну часть воды).
Цемент можно заменить асбестоцементной смесью (асбестовое волокно плюс цемент марки не ниже 400 в пропорции 1 : 2). Смесь готовится заранее, и только непосредственно перед употреблением ее разбавляют водой – около одной десятой массовой части.
Избежать утомительной и трудоемкой зачеканки уплотнителя поможет герметизация раструбов водонепроницаемым расширяющимся цементом. Он быстро затвердевает, при этом расширяясь и самоуплотняясь. Смоляная прядь в этом случае вообще не нужна; раструбное соединение центрируют и целиком заполняют раствором (2,5 части воды на 1 часть расширяющегося цемента), предварительно обеспечив уплотнение несколькими витками пряди возможных щелей в глубине раструба (при вертикальной сборке фрагмента).
Баня под домом
Если подвал вашего дома достаточно большой и сухой, то в нем можно устроить удобную баню с парной, моечной с ванной и душем и предбанником. Три стены фундамента бани совпадают с фундаментом дома, а четвертая выкладывается из красного кирпича. Пол и потолок бетонные. Пол и панели на высоту примерно 70–80 см облицовываются керамической плиткой. Оставшиеся части стен, потолок, двери и перегородки обшиваются деревянными досками.
Особое внимание в такой бане уделяется устройству слива, который не только должен отводить использованную воду, но и препятствовать образованию неприятных запахов. Для этого из бетона необходимо сделать вертикальную шахту с верхним горизонтальным сечением 50 х 50 см так, чтобы она выходила на 2/3 в парную и на 1/3 в моечную.
Глубина шахты должна превышать глубину промерзания грунта на вашем участке, но в любом случае она ей не следует быть меньше 50 см. Из этой шахты использованная вода попадает в трубу диаметром 11–15 см, которая устанавливается с небольшим уклоном и выводится за пределы приусадебного участка. Вход трубы должен быть заделан нержавеющей металлической решеткой.
Рис. 79. План бани под домом: а – парная; б – моечная; в – предбанник; г – туалет. 1 – печь-каменка; 2 – котел для подогрева воды; 3 – бочка; 4 – труба-радиатор; 5 – двойной потолок; 6 – надувной матрац; 7 – стояк-дымоход; 8 – фундамент под печь на первом этаже; 9 – решетки; 10 – ванна-душ; 11 – подвод холодной воды; 12 – продухи в фундаменте; 13 – возвышение; 14 – наклонная лестница – спуск с первого этажа; 15 – пульт управления ТЭНами, колодезным насосом, вентиляторами и освещением
На верхнем конце шахты по ее периметру устанавливается металличе-ский квадрат из двойных уголков. Внутрь этого квадрата крепится металлическая сетка мелкой очистки. Пол должен иметь небольшой уклон к шахте, а чтобы вода не лилась мимо сетки, со стороны пола необходимо сделать небольшой навес над шахтой (3 см).
Фундамент под баню должен быть ленточным. Он выполняется из бетона на глубину промерзания плюс 15 см. От кирпичной кладки его отделяет гидроизоляция из рубероида и смолы.
Земля под полом выравнивается и покрывается двумя слоями полиэтиленовой пленки и одним слоем рубероида. Получившийся таким образом гидроизоляционный слой заливается раствором из цемента и песка (10 см) и укрепляется арматурой. Через неделю на арматуру укладывается утеплитель – рубероид, засыпанный сверху керамзитом или гравием. Теплоизоляционный слой опять заливается цементным раствором, поверх которого кладется металлическая арматура. Готовый пол покрывается керамической плиткой.
На бетонный пол, выполненный с небольшим уклоном в сторону сливной шахты, кладется второй – деревянный. Его можно сделать в виде съемных решеток из толстых досок, которые крепятся горизонтально на лагах с помощью дубовых штырей.
Обогревается баня печью-каменкой из красного кирпича, расположенной вплотную к стояку-дымоходу. Основание печи лучше всего сделать квадратным. Высота топливника – 50 см. Сразу над топливником установлена металлическая решетка из толстых арматурных стержней. На решетке среди камней расположен котел, который греет воду в бочке. Котел можно сделать из металлической трубы, заваренной с двух сторон (длиной 70–80 см и диаметром 10–12 см), с двумя выходными трубками. Холодная вода из бочки поступает в котел, там она нагревается и возвращается обратно в бочку. Бочку надо поставить как можно выше, тогда хороший напор воды вам будет обеспечен. Дверцы топливника лучше вывести в предбанник.
Стояк-дымоход на всем своем протяжении должен быть полым, так он будет равномерно разогреваться от основания до самого верха.
Вентиляцию в бане надо устроить так, чтобы холодный воздух снаружи через продух в фундаменте проникал под потолок в моечной. Затем из моечной через 3–4 отверстия, сделанные на высоте 30–40 см от пола, он должен попадать в парную.
Чтобы создать в бане эффект легкого ветерка, над головой под самым потолком можно установить бесшумный вентилятор. Под ним на специальной подставке надо разложить пропаренные листья и травы для получения лечебного аромата.
В парной делается двойной полок из осиновых, березовых или ольховых досок. Верхний полок удобнее сделать из двух половинок решетчатого типа, которые крепятся к стене с помощью петель. Такой полок делается из толстых досок с зазором 10 мм и может подниматься. Также на петлях делается и нижний полок.
Особое внимание в такой бане уделяется устройству слива, который не только должен отводить использованную воду, но и препятствовать образованию неприятных запахов. Для этого из бетона необходимо сделать вертикальную шахту с верхним горизонтальным сечением 50 х 50 см так, чтобы она выходила на 2/3 в парную и на 1/3 в моечную.
Глубина шахты должна превышать глубину промерзания грунта на вашем участке, но в любом случае она ей не следует быть меньше 50 см. Из этой шахты использованная вода попадает в трубу диаметром 11–15 см, которая устанавливается с небольшим уклоном и выводится за пределы приусадебного участка. Вход трубы должен быть заделан нержавеющей металлической решеткой.
На верхнем конце шахты по ее периметру устанавливается металличе-ский квадрат из двойных уголков. Внутрь этого квадрата крепится металлическая сетка мелкой очистки. Пол должен иметь небольшой уклон к шахте, а чтобы вода не лилась мимо сетки, со стороны пола необходимо сделать небольшой навес над шахтой (3 см).
Фундамент под баню должен быть ленточным. Он выполняется из бетона на глубину промерзания плюс 15 см. От кирпичной кладки его отделяет гидроизоляция из рубероида и смолы.
Земля под полом выравнивается и покрывается двумя слоями полиэтиленовой пленки и одним слоем рубероида. Получившийся таким образом гидроизоляционный слой заливается раствором из цемента и песка (10 см) и укрепляется арматурой. Через неделю на арматуру укладывается утеплитель – рубероид, засыпанный сверху керамзитом или гравием. Теплоизоляционный слой опять заливается цементным раствором, поверх которого кладется металлическая арматура. Готовый пол покрывается керамической плиткой.
На бетонный пол, выполненный с небольшим уклоном в сторону сливной шахты, кладется второй – деревянный. Его можно сделать в виде съемных решеток из толстых досок, которые крепятся горизонтально на лагах с помощью дубовых штырей.
Обогревается баня печью-каменкой из красного кирпича, расположенной вплотную к стояку-дымоходу. Основание печи лучше всего сделать квадратным. Высота топливника – 50 см. Сразу над топливником установлена металлическая решетка из толстых арматурных стержней. На решетке среди камней расположен котел, который греет воду в бочке. Котел можно сделать из металлической трубы, заваренной с двух сторон (длиной 70–80 см и диаметром 10–12 см), с двумя выходными трубками. Холодная вода из бочки поступает в котел, там она нагревается и возвращается обратно в бочку. Бочку надо поставить как можно выше, тогда хороший напор воды вам будет обеспечен. Дверцы топливника лучше вывести в предбанник.
Стояк-дымоход на всем своем протяжении должен быть полым, так он будет равномерно разогреваться от основания до самого верха.
Вентиляцию в бане надо устроить так, чтобы холодный воздух снаружи через продух в фундаменте проникал под потолок в моечной. Затем из моечной через 3–4 отверстия, сделанные на высоте 30–40 см от пола, он должен попадать в парную.
Чтобы создать в бане эффект легкого ветерка, над головой под самым потолком можно установить бесшумный вентилятор. Под ним на специальной подставке надо разложить пропаренные листья и травы для получения лечебного аромата.
В парной делается двойной полок из осиновых, березовых или ольховых досок. Верхний полок удобнее сделать из двух половинок решетчатого типа, которые крепятся к стене с помощью петель. Такой полок делается из толстых досок с зазором 10 мм и может подниматься. Также на петлях делается и нижний полок.
Душ в семейной бане
Для устройства душа в бане надо установить обычную водяную колонку и сделать к ней приставку для получения пара
(рис. 80). Сделать такую приставку можно из листовой стали толщиной 2 мм. Ту же часть приставки, которая непосредственно соприкасается с топкой, необходимо выполнить из более толстой стали (4–5 мм).
Рис. 80. Устройство душа в бане
Чтобы вода беспрепятственно вытекала из приставки, в ее дне надо просверлить несколько небольших отверстий. После этого она заполняется камнями и надевается на топку колонки.
Чтобы вода не попадала на камни, их надо прикрыть легким металлическим листом.
Затем в верхней части колонки устанавливается асбестоцементная труба диаметром 10 см и длиной около 2 м.
Через потолок и крышу она выводится наружу. На небольшом расстоянии от верха колонки в трубе делается прорезь, в которую вставляется задвижка.
Емкость для воды устанавливается на крыше. Давление находящейся в ней воды обеспечивает работу душа.
Такая баня-душ чрезвычайно удобна и экономична. Вода для душа нагревается в ней за 15 минут, и требуется для этого всего около 2 кг дров. Кроме того, вода в колонке долго не остывает и остается горячей в течение целого дня. Душ можно пристроить к бане, тогда печь-каменка будет не только нагревать воду для душа, но и обогревать само помещение. Если стены душа хорошо утеплить, это позволит вам пользоваться им круглый год. Душ можно пристроить не только к бане, но и к дому, если в нем имеется печка. Чтобы помещение душа хорошо прогревалось, пристраивать его надо к той стене бани, возле которой находится печка.
Эта стена обязательно должна быть каменной или кирпичной. Три остальные стены душа могут быть сделаны из дерева или какого-либо другого теплоизоляционного материала.
Размеры душа небольшие: длина – 1,5 м, ширина – 1,2 м, высота – 2 м. Для удобства прибейте на стене вешалку для одежды, полочку для банных принадлежностей и поставьте в углу скамейку.
Устройство душа-пристройки показано на рис. 81.
Рис. 81. Душ-пристройка
Воздух в душе нагревается с помощью биметаллической трубы длиной 0,5 м и диаметром 12–15 мм. Заваренным концом эта труба входит в топку, а открытым – в душ. Нагретый воздух поднимается к баку и нагревает в нем воду.
Если трубу выгнуть так, чтобы средняя ее часть была расположена вертикально к топке, то вода будет нагреваться сильнее.
Для получения более высокой температуры (до 80° С) в трубу вставляется алюминиевая трубка, соединенная с пылесосом, работающим в режиме компрессора.
Чтобы вода беспрепятственно вытекала из приставки, в ее дне надо просверлить несколько небольших отверстий. После этого она заполняется камнями и надевается на топку колонки.
Чтобы вода не попадала на камни, их надо прикрыть легким металлическим листом.
Затем в верхней части колонки устанавливается асбестоцементная труба диаметром 10 см и длиной около 2 м.
Через потолок и крышу она выводится наружу. На небольшом расстоянии от верха колонки в трубе делается прорезь, в которую вставляется задвижка.
Емкость для воды устанавливается на крыше. Давление находящейся в ней воды обеспечивает работу душа.
Такая баня-душ чрезвычайно удобна и экономична. Вода для душа нагревается в ней за 15 минут, и требуется для этого всего около 2 кг дров. Кроме того, вода в колонке долго не остывает и остается горячей в течение целого дня. Душ можно пристроить к бане, тогда печь-каменка будет не только нагревать воду для душа, но и обогревать само помещение. Если стены душа хорошо утеплить, это позволит вам пользоваться им круглый год. Душ можно пристроить не только к бане, но и к дому, если в нем имеется печка. Чтобы помещение душа хорошо прогревалось, пристраивать его надо к той стене бани, возле которой находится печка.
Эта стена обязательно должна быть каменной или кирпичной. Три остальные стены душа могут быть сделаны из дерева или какого-либо другого теплоизоляционного материала.
Размеры душа небольшие: длина – 1,5 м, ширина – 1,2 м, высота – 2 м. Для удобства прибейте на стене вешалку для одежды, полочку для банных принадлежностей и поставьте в углу скамейку.
Устройство душа-пристройки показано на рис. 81.
Воздух в душе нагревается с помощью биметаллической трубы длиной 0,5 м и диаметром 12–15 мм. Заваренным концом эта труба входит в топку, а открытым – в душ. Нагретый воздух поднимается к баку и нагревает в нем воду.
Если трубу выгнуть так, чтобы средняя ее часть была расположена вертикально к топке, то вода будет нагреваться сильнее.
Для получения более высокой температуры (до 80° С) в трубу вставляется алюминиевая трубка, соединенная с пылесосом, работающим в режиме компрессора.
Сауна
Особенностью финской бани является низкая влажность в сочетании с высокой температурой, поэтому парная в сауне обязательно должна быть отделена от моечной.
Размеры финской бани, по сравнению с русской, гораздо меньше, ведь в ней не надо париться, размахивая веником. Поэтому в небольшой бане длиной 2,5 м, высотой и шириной 2 м могут свободно уместиться 4–6 человек.
В финской бане должен быть хотя бы один полок, на котором можно разместиться лежа. Поэтому самая маленькая семейная сауна должна иметь размеры не менее 1,8 х 2 м. Если сделать сауну чуть больше, например 2,5 х 2,5 м, то полок удобнее всего расположить в форме буквы Г. Минимальное расстояние от верхнего полка до потолка должно быть 1–1,2 м.
Высота сауны должна быть минимальной, т. к. с увеличением объема бани увеличивается и количество тепла, требуемого для ее обогрева. Оптимальная высота средней семейной бани – не менее 2,1 м.
Отапливается сауна либо электропечью, либо печкой-каменкой. Электропечь располагается в углу, который находится ближе к двери, а каменка – так, чтобы длина дымовой трубы была минимальной. Топится печь-каменка из предбанника или моечной. Поскольку температура в сауне очень высокая, печь обязательно должна быть ограждена предохранительными перилами.
Предлагаемый вариант бани очень хорошо зарекомендовал себя. Несмотря на то что размеры сауны небольшие (2 х 2 м), в ней одновременно могут мыться 3–4 человека.
Для строительства такой бани-сауны понадобятся два полиэтиленовых тента для палатки (3 х 5 м), жерди для каркаса, веревки для его крепления и камни для печи. Сначала расчистите площадку под баню. С одного ее края из плоских камней выложите фундамент печи размером 1 х 1 м. На него на расстоянии 25–30 см друг от друга уложите прямоугольные валуны – боковые стенки топливника. По мере того как боковые стенки поднимаются, тыльная сторона печи заделывается валунами. Сверху на валуны установите каменные плиты так, чтобы в центре топливника осталось отверстие – дымоход. На плиты уложите следующие ряды камней, но отверстие при этом оставьте открытым. Закрывает ее самая верхняя каменная плита, на которую нужно установить емкость для нагревания воды. Чтобы баня хорошо прогревалась, можно вместо одного топливника сделать два. В готовом виде печь имеет конусообразную форму. Расстояние от самой верхней ее части до потолка должно быть не менее 0,5 м.
Теперь печь надо протопить в течение 2–3 часов и заняться изготовлением каркаса. Для этого поставьте по периметру бани жерди и соедините их между собой веревками. Сверху каркас покройте плотной тканью, которая предохранит полиэтиленовую пленку от повреждения. Из палаточных тентов выкроите полотнища размером 1,5 х 3 м и натяните их на каркас. Края полотнищ прижмите к земле камнями. Дверь в сауну сделайте из опущенного тента с незакрепленным нижним концом.
Если сауна находится на приусадебном участке, хорошо сделать рядом с ней небольшой бассейн.
Размеры финской бани, по сравнению с русской, гораздо меньше, ведь в ней не надо париться, размахивая веником. Поэтому в небольшой бане длиной 2,5 м, высотой и шириной 2 м могут свободно уместиться 4–6 человек.
В финской бане должен быть хотя бы один полок, на котором можно разместиться лежа. Поэтому самая маленькая семейная сауна должна иметь размеры не менее 1,8 х 2 м. Если сделать сауну чуть больше, например 2,5 х 2,5 м, то полок удобнее всего расположить в форме буквы Г. Минимальное расстояние от верхнего полка до потолка должно быть 1–1,2 м.
Высота сауны должна быть минимальной, т. к. с увеличением объема бани увеличивается и количество тепла, требуемого для ее обогрева. Оптимальная высота средней семейной бани – не менее 2,1 м.
Отапливается сауна либо электропечью, либо печкой-каменкой. Электропечь располагается в углу, который находится ближе к двери, а каменка – так, чтобы длина дымовой трубы была минимальной. Топится печь-каменка из предбанника или моечной. Поскольку температура в сауне очень высокая, печь обязательно должна быть ограждена предохранительными перилами.
Предлагаемый вариант бани очень хорошо зарекомендовал себя. Несмотря на то что размеры сауны небольшие (2 х 2 м), в ней одновременно могут мыться 3–4 человека.
Для строительства такой бани-сауны понадобятся два полиэтиленовых тента для палатки (3 х 5 м), жерди для каркаса, веревки для его крепления и камни для печи. Сначала расчистите площадку под баню. С одного ее края из плоских камней выложите фундамент печи размером 1 х 1 м. На него на расстоянии 25–30 см друг от друга уложите прямоугольные валуны – боковые стенки топливника. По мере того как боковые стенки поднимаются, тыльная сторона печи заделывается валунами. Сверху на валуны установите каменные плиты так, чтобы в центре топливника осталось отверстие – дымоход. На плиты уложите следующие ряды камней, но отверстие при этом оставьте открытым. Закрывает ее самая верхняя каменная плита, на которую нужно установить емкость для нагревания воды. Чтобы баня хорошо прогревалась, можно вместо одного топливника сделать два. В готовом виде печь имеет конусообразную форму. Расстояние от самой верхней ее части до потолка должно быть не менее 0,5 м.
Теперь печь надо протопить в течение 2–3 часов и заняться изготовлением каркаса. Для этого поставьте по периметру бани жерди и соедините их между собой веревками. Сверху каркас покройте плотной тканью, которая предохранит полиэтиленовую пленку от повреждения. Из палаточных тентов выкроите полотнища размером 1,5 х 3 м и натяните их на каркас. Края полотнищ прижмите к земле камнями. Дверь в сауну сделайте из опущенного тента с незакрепленным нижним концом.
Если сауна находится на приусадебном участке, хорошо сделать рядом с ней небольшой бассейн.
Бассейны
Бассейны бывают разные. По способу установки они делятся на наземные, вкапываемые, надувные и выложенные; по месту расположения бывают крытые и открытые; по форме – круглые, овальные, прямоугольные, квадратные, многоугольные и т. д.
Наземные бассейныпредставляют собой легкие сборные конструкции, которые не требуют больших затрат при строительстве. Они могут быть временными или постоянными.
Самыми экономичными являются мягкие бассейны, которые можно легко перевозить с места на место. На их установку уходит всего 2–3 часа. В них легко входить, они приятны на ощупь и радуют глаз. Но мягкие бассейны обладают одним недостатком: пользоваться ими могут только дети.
Мягкий бассейн состоит из нескольких рядов труб, заполняемых водой и воздухом или только водой. Трубы крепятся на металлической арматуре высотой 1–1,2 м. Бассейн устанавливается на горизонтальную опору, которую для надежности и удобства необходимо покрыть слоем песка (5–10 см).
Полужесткие, или тонкостенные, бассейнысделаны из гальванического железа, покрытого пластиком или лаком. Основание такого бассейна представляет собой рельс в форме круга или восьмерки с вертикальными опорами, усиленными поперечными балками.
Полувкопанные бассейныотносятся к разряду постоянных. В них обычно предусмотрены ступеньки или лестница, ведь врыть их можно на разную глубину. Сборные конструкции такого бассейна выполнены из алюминия и гальванированной стали, но некоторые элементы в них сделаны из синтетической резины. Монтаж бассейна довольно прост и может производиться непрофессионалом. Все элементы конструкции закрепляются цементом или поддерживаются по краям зацементированными в землю столбиками.
Вкопанные бассейнысамые сложные, поэтому их сборка требует привлечения профессионалов. Монтируются они из панелей, изготовленных из алюминия, гальванического железа, синтетической резины, армированного полиэстра, фибергласса. Но самыми прочными и долговечными все же являются бассейны из бетона.
Крытые бассейныобладают одним большим преимуществом: пользоваться ими можно в любую погоду. Крыша над бассейном, как правило, делается из алюминиевых перегородок с двойными (6 мм) поликарбованными витражами или из полиметакрилата (4 мм). Такая крыша может раскрываться в разные стороны или скручиваться с помощью ручного или электриче-ского привода. Форма крыши может быть разной, но особой популярностью пользуются шарообразные крыши.
Наземные бассейныпредставляют собой легкие сборные конструкции, которые не требуют больших затрат при строительстве. Они могут быть временными или постоянными.
Самыми экономичными являются мягкие бассейны, которые можно легко перевозить с места на место. На их установку уходит всего 2–3 часа. В них легко входить, они приятны на ощупь и радуют глаз. Но мягкие бассейны обладают одним недостатком: пользоваться ими могут только дети.
Мягкий бассейн состоит из нескольких рядов труб, заполняемых водой и воздухом или только водой. Трубы крепятся на металлической арматуре высотой 1–1,2 м. Бассейн устанавливается на горизонтальную опору, которую для надежности и удобства необходимо покрыть слоем песка (5–10 см).
Полужесткие, или тонкостенные, бассейнысделаны из гальванического железа, покрытого пластиком или лаком. Основание такого бассейна представляет собой рельс в форме круга или восьмерки с вертикальными опорами, усиленными поперечными балками.
Полувкопанные бассейныотносятся к разряду постоянных. В них обычно предусмотрены ступеньки или лестница, ведь врыть их можно на разную глубину. Сборные конструкции такого бассейна выполнены из алюминия и гальванированной стали, но некоторые элементы в них сделаны из синтетической резины. Монтаж бассейна довольно прост и может производиться непрофессионалом. Все элементы конструкции закрепляются цементом или поддерживаются по краям зацементированными в землю столбиками.
Вкопанные бассейнысамые сложные, поэтому их сборка требует привлечения профессионалов. Монтируются они из панелей, изготовленных из алюминия, гальванического железа, синтетической резины, армированного полиэстра, фибергласса. Но самыми прочными и долговечными все же являются бассейны из бетона.
Крытые бассейныобладают одним большим преимуществом: пользоваться ими можно в любую погоду. Крыша над бассейном, как правило, делается из алюминиевых перегородок с двойными (6 мм) поликарбованными витражами или из полиметакрилата (4 мм). Такая крыша может раскрываться в разные стороны или скручиваться с помощью ручного или электриче-ского привода. Форма крыши может быть разной, но особой популярностью пользуются шарообразные крыши.
Строительство купального бассейна
При строительстве и оформлении бассейна, а также при изготовлении пляжной мебели советуем вам учесть то, что особую прелесть придают им плавные обтекаемые формы и изогнутые волнообразные линии. Очень хорошо смотрится бассейн в виде капли.
При выборе цветового решения этого уголка отдыха советуем остановиться на естественных цветах водной глади: от голубого и бирюзового до синего и фиолетового. Площадь водной поверхности купального бассейна обычно равна 10–15 м2. Но при расчистке площадки необходимо также учесть ширину насыпи, которая составляет 1/3 ширины бассейна.
Бассейн обязательно должен иметь спуск к воде, выполненный в виде металлической лестницы, каменных ступеней или пологого берега. Площадку перед спуском желательно засадить травой или покрыть керамической плиткой.
Дно и стенки бассейна забетонируйте, при этом для укрепления дна можно использовать металлическую арматуру в виде сетки или стержней. Дно бассейна должно иметь небольшой уклон в сторону водостока.
Если грунт под бассейном не содержит глины, то ее лучше привезти, выложить на дно небольшим слоем (10–20 см) и тщательно утрамбовать.
По краям бассейна сделайте отмостку из керамической плитки, предо-храняющую воду в бассейне от загрязнения.
Водосток, сделанный из металлических или пластиковых труб, разместите на дне бассейна так, чтобы его выходное отверстие находилось в самом глубоком месте.
Для отвода лишней воды и удаления грязи с поверхности бассейна в самой верхней его части надо установить переливную трубу, которую можно сделать из обычной водопроводной трубы с насадкой от старого пылесоса. В больших бассейнах для этой цели делается водосливная бетонная канава. В прямоугольных бассейнах желательно сделать два водосбора – по углам, т. к. в них скапливается большое количество грязи.
Отводная вода поступает в бетонный водосборник размером 80 х 80 см, закрытый для безопасности крышкой. Воду из водосборника можно использовать для полива сада или огорода.
При выборе цветового решения этого уголка отдыха советуем остановиться на естественных цветах водной глади: от голубого и бирюзового до синего и фиолетового. Площадь водной поверхности купального бассейна обычно равна 10–15 м2. Но при расчистке площадки необходимо также учесть ширину насыпи, которая составляет 1/3 ширины бассейна.
Бассейн обязательно должен иметь спуск к воде, выполненный в виде металлической лестницы, каменных ступеней или пологого берега. Площадку перед спуском желательно засадить травой или покрыть керамической плиткой.
Дно и стенки бассейна забетонируйте, при этом для укрепления дна можно использовать металлическую арматуру в виде сетки или стержней. Дно бассейна должно иметь небольшой уклон в сторону водостока.
Если грунт под бассейном не содержит глины, то ее лучше привезти, выложить на дно небольшим слоем (10–20 см) и тщательно утрамбовать.
По краям бассейна сделайте отмостку из керамической плитки, предо-храняющую воду в бассейне от загрязнения.
Водосток, сделанный из металлических или пластиковых труб, разместите на дне бассейна так, чтобы его выходное отверстие находилось в самом глубоком месте.
Для отвода лишней воды и удаления грязи с поверхности бассейна в самой верхней его части надо установить переливную трубу, которую можно сделать из обычной водопроводной трубы с насадкой от старого пылесоса. В больших бассейнах для этой цели делается водосливная бетонная канава. В прямоугольных бассейнах желательно сделать два водосбора – по углам, т. к. в них скапливается большое количество грязи.
Отводная вода поступает в бетонный водосборник размером 80 х 80 см, закрытый для безопасности крышкой. Воду из водосборника можно использовать для полива сада или огорода.
Круглый купальный бассейн
Строительство бассейна начните с разметки площадки. Для этого в центре площадки нужно вбить кол и надеть на него металлическое или проволочное кольцо так, чтобы оно легко скользило по колу. К кольцу привяжите тонкую веревку, длина которой равна радиусу будущего бассейна, и прикрепите к ее концу заостренный с одной стороны колышек. С помощью этого устройства очертите круг. Разметка участка закончена.
Перед тем как приступить к рытью котлована, надо определиться с его глубиной, которая обычно составляет 1,3–1,7 м. Высота отвесных стен котлована должна составлять 1/3 часть от всей глубины бассейна, 2/3 высоты дает вынутая из котлована земля, уложенная по его краям ровным слоем. Добавочную глубину дает чашеобразное дно. Кроме того, такая форма дна облегчает сток воды из бассейна через выпускное отверстие.
Борта бассейна укрепите шифером, который при необходимости можно распилить поперек на две или три части.
Установленные по бортам бассейна листы шифера закрепите врытыми в землю трубами. Но закрепить шифер можно и по-другому. Для этого его нижний конец вкапывается в землю на 6–7 см, а верхний привязывается к кольям.
После этого шифер смочите водой, а швы заделайте раствором из цемента и чистого речного песка в соотношении 1 : 2.
Получившуюся шиферную стенку оштукатурьте тем же раствором, но в соотношении 1 : 3, поверх которого уложите металлическую арматурную сетку. После того как раствор слегка затвердеет, проведите второе оштукатуривание так, чтобы толщина стен была 6–7 см.
Через 2 дня проведите окончательную отделку стен цементным раствором, в который можно добавить гравий, гальку, мелкие кусочки керамиче-ской плитки или фарфора.
Стенки бассейна можно сделать и с применением опалубки, залив ее тем же раствором с добавлением в него щебня, мелкой гальки или гравия.
Дно бассейна лучше всего заасфальтировать, но это слишком дорого и не всегда выполнимо. Поэтому рекомендуется дно забетонировать. Но предварительно на выровненную землю надо уложить не менее трех слоев рубероида или толя, промазав каждый слой горячим битумом, слой щебня и проволочную сетку. Раствор готовится из цемента и песка в соотношении 1 : 6. Готовое дно посыпьте просеянным речным песком.
Чтобы вода не просачивалась на стыке дна и стен, размер рубероидного покрытия дна должен быть больше размера самого дна, что позволяет приподнять его края и приклеить их горячим битумом к нижней части стен.
Верхнюю часть стенки бассейна равномерно и аккуратно засыпьте вы-бранной из котлована землей так, чтобы вокруг бассейна получилась широкая ровная дорожка. Чтобы земля быстрее осела, не утрамбовывайте ее, а обильно полейте водой во избежание пережатия кольца бассейна.
По кромке бассейна можно уложить валуны, склоны насыпи необходимо закрепить дерном.
Воду в бассейне надо регулярно менять, чтобы она всегда оставалась чистой и не застаивалась. Верхний слой с плавающим на поверхности мусором можно слить через полукруглую выемку в верхней части стенки бассейна. Вся же вода сливается с помощью шланга, один конец которого опущен в бассейн, а другой выведен за его пределы и находится ниже уровня дна бассейна.
Перед тем как приступить к рытью котлована, надо определиться с его глубиной, которая обычно составляет 1,3–1,7 м. Высота отвесных стен котлована должна составлять 1/3 часть от всей глубины бассейна, 2/3 высоты дает вынутая из котлована земля, уложенная по его краям ровным слоем. Добавочную глубину дает чашеобразное дно. Кроме того, такая форма дна облегчает сток воды из бассейна через выпускное отверстие.
Борта бассейна укрепите шифером, который при необходимости можно распилить поперек на две или три части.
Установленные по бортам бассейна листы шифера закрепите врытыми в землю трубами. Но закрепить шифер можно и по-другому. Для этого его нижний конец вкапывается в землю на 6–7 см, а верхний привязывается к кольям.
После этого шифер смочите водой, а швы заделайте раствором из цемента и чистого речного песка в соотношении 1 : 2.
Получившуюся шиферную стенку оштукатурьте тем же раствором, но в соотношении 1 : 3, поверх которого уложите металлическую арматурную сетку. После того как раствор слегка затвердеет, проведите второе оштукатуривание так, чтобы толщина стен была 6–7 см.
Через 2 дня проведите окончательную отделку стен цементным раствором, в который можно добавить гравий, гальку, мелкие кусочки керамиче-ской плитки или фарфора.
Стенки бассейна можно сделать и с применением опалубки, залив ее тем же раствором с добавлением в него щебня, мелкой гальки или гравия.
Дно бассейна лучше всего заасфальтировать, но это слишком дорого и не всегда выполнимо. Поэтому рекомендуется дно забетонировать. Но предварительно на выровненную землю надо уложить не менее трех слоев рубероида или толя, промазав каждый слой горячим битумом, слой щебня и проволочную сетку. Раствор готовится из цемента и песка в соотношении 1 : 6. Готовое дно посыпьте просеянным речным песком.
Чтобы вода не просачивалась на стыке дна и стен, размер рубероидного покрытия дна должен быть больше размера самого дна, что позволяет приподнять его края и приклеить их горячим битумом к нижней части стен.
Верхнюю часть стенки бассейна равномерно и аккуратно засыпьте вы-бранной из котлована землей так, чтобы вокруг бассейна получилась широкая ровная дорожка. Чтобы земля быстрее осела, не утрамбовывайте ее, а обильно полейте водой во избежание пережатия кольца бассейна.
По кромке бассейна можно уложить валуны, склоны насыпи необходимо закрепить дерном.
Воду в бассейне надо регулярно менять, чтобы она всегда оставалась чистой и не застаивалась. Верхний слой с плавающим на поверхности мусором можно слить через полукруглую выемку в верхней части стенки бассейна. Вся же вода сливается с помощью шланга, один конец которого опущен в бассейн, а другой выведен за его пределы и находится ниже уровня дна бассейна.