Доброва Елена. Строим баню

   Для слива воды можно использовать и специальное устройство, расположенное в самой глубокой точке дна бассейна.
   Состоит оно из металлической выпускной трубы диаметром 7–10 см и ее продолжения – квадратного желоба из досок. Труба находится под бассейном, а желоб – на поверхности земли за его пределами. На конце трубы, выходящей в бассейн, имеется затвор (рис. 82).

   Рис. 82. Устройство затвора для выпускной трубы: 1 – горловина трубы; 2 – дно бассейна; 3 – миска (сетка); 4 – мяч; 5 – ушко; 6 – треножник; 7 – тросик
 
   Для изготовления запора возьмите металлическую миску, размер которой должен соответствовать диаметру выпускной трубы, и просверлите в ней несколько небольших отверстий. Затем вставьте миску в горловину и залейте ее по краям цементным раствором.
   В детском резиновом мяче, размер которого чуть больше размера миски, проделайте отверстие и заполните через него мяч мелкой галькой или дробью. Потом сделайте металлическое ушко, вставьте его в отверстие и залейте отверстие горячим битумом или цементом.
   Чтобы закрыть выпускную трубу, достаточно положить мяч в миску, а чтобы открыть – необходимо сделать дополнительное приспособление. Для этого над миской установите треножник. В верхней его части строго по центру расположите втулку, через которую пропустите гибкий тросик. Потянув за тросик, можно приподнять мяч и открыть выпускную трубу.

Прямоугольный купальный бассейн

   Предлагаемый вариант бассейна имеет глубину чуть больше метра и площадь 4 м2.
   При расчистке площадки под будущий бассейн учтите, что с каждой стороны необходимо дополнительно расчистить и выровнять по 50 см верхнего слоя грунта.
   На готовой площадке с помощью досок выложите внешний контур бассейна (ширина в готовом виде плюс две толщины стенки).
   После того как будет вырыт котлован, его стенки тщательно выровняйте мастерком. Затем дно и стенки бассейна покройте гидроизоляционным материалом, лучше всего рубероидом, закрепив его на досках контура.
   В дне бассейна рядом с одной из стенок установите водослив. Делается он из обычной водопроводной трубы диаметром 3–3,5 см. В верхней части водослива нарежьте резьбу и ввинтите пробку.
   Дно бассейна выровняйте с небольшим уклоном в сторону водослива и забетонируйте. Через час на первый слой бетона уложите арматуру и второй слой бетона.
   Когда бетон окончательно застынет, можно приступать к бетонированию стен, но предварительно готовое дно бассейна надо покрыть досками или каким-либо другим материалом, чтобы не повредить его во время последующих работ.
   Стенки бассейна бетонируются с использованием опалубки, сделанной из досок толщиной 2–2,5 см. Для удобства сбейте из досок 4 щита, по одному на каждую стенку. Порядок бетонирования бассейна показан на рис. 83.

   Рис. 83. Бетонирование прямоугольного бассейна для купания: а – рытье котлована и установка досок контура; б – установка арматуры и бетонирование дна; в – установка опалубки и бетонирование стенок; г – отмостка вокруг бассейна
 
   Приготовьте раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 6 (вместо песка можно использовать мелкий гравий), выложите его по всему периметру бассейна небольшими частями и тщательно уплотните.
   По мере заполнения опалубки бетоном вынимайте из нее брусья, фиксирующие толщину стен. Примерно через неделю опалубку можно снять, а стены зачистить. Дно и стены бассейна выложите керамической плиткой или покрасьте водостойкой краской.

Бассейн для купания на скорую руку

   Для бассейна площадью 4 м2 и глубиной 25–30 см вам понадобится ровная площадка 3,5 х 3,5 м. После того как вы ее очистите от камней, сухих веток и прочего мусора, на ней надо установить деревянный каркас, обшитый фанерой. На дно уложите плотную черную бумагу: она будет защищать полиэтиленовую пленку от случайных повреждений и способствовать быстрому нагреванию воды в жаркие летние дни.
   Потом каркас покройте полиэтиленовой пленкой так, чтобы ее края свисали со стенок каркаса. Для этого ширина пленки должна быть не менее 3 м. Пленку ничем не закрепляйте: она плотно прижмется к стенкам бассейна под давлением залитой в него воды.
   Чтобы слить воду, достаточно один край пленки опустить на дно. Рекомендуется воду из такого бассейна на ночь сливать и снимать пленку, в противном случае трава, растущая под ним, будет повреждена.

Обработка воды

   Чтобы вода не цвела, по краям и на дне бассейна желательно установить очистительные фильтры, которые надо чистить 1 раз в 2 дня.
   Залитую в бассейн воду необходимо сначала обработать, добавив в нее несколько таблеток хлора или брома. Будьте осторожны с хлором: его излишек может повредить стенкам бассейна.
   Чистоту воды в бассейне можно поддерживать, посадив по его краю осоку и тростник. На рис. 84представлена схема такого бассейна с самоочищением воды.

   Рис. 84. Плавательный бассейн с самоочищением воды: 1 – помпа; 2 – извили-стый ручей; 3 – каскад; 4 – устройство для сбора плавающего сора; 5 – слой гальки; 6 – дренажные трубы
 
   На дно бассейна кладут дренажные трубы, которые покрывают слоем крупной гальки (30 см). Вода, проходя через гальку, фильтруется и насосом подается в извилистую канавку, края которой засажены осокой и тростником.
   Оттуда через каскад камней она возвращается обратно в бассейн.
   Так вода проходит как бы двойную очистку: в канавке она теряет излишек нитратов, а переливаясь через камни, обогащается кислородом.
   Вода в таком бассейне чище, чем в хлорированном, и при желании вы можете запустить в него рыб и ракообразных.

Облицовка стен купального бассейна

   Лучшим покрытием для стен и дна купального бассейна считается керамическая плитка. Различные цвета и оттенки этого материала, подобранные в сочетании с окружающим пейзажем, позволят создать особый, неповторимый колорит этого места отдыха.
   Использование плитки, ее цвет и фактура открывают безграничные возможности для фантазирования и создания цветовой гаммы бассейна: от пастельной голубовато-бирюзовой до яркой оранжево-красной, от классической черно-белой до экстравагантной фиолетово-желтой; сочетание матовой и глянцевой или гладкой и рельефной поверхности плитки как нельзя лучше способствует приданию завершенности выбранной композиции.
   Значительно расширяет рамки использования плитки то, что ее поверхность может имитировать различные материалы: дерево, мрамор, гранит и др. В настоящее время в продаже имеется широкий выбор отечественной и импортной плитки, отличающейся различными размерами, формой и фактурой поверхности.
   Выпускаемая у нас в стране керамическая плитка имеет следующие размеры: 150 х 150 мм, 100 х 100 мм, 150 х 100 мм и т. д. Размеры же импортной плитки различаются в зависимости от ее назначения: стеновая плитка имеет размеры 100 х 100 мм, 160 х 160 мм, 200 х 200 мм, 200 х 250 мм и 250 х 330 мм, а напольная – 200 х 200 мм, 300 х 300 мм, 333 х 333 мм.
   Приведенные сведения необходимо учитывать в том случае, если при отделке бассейна будут применяться различные виды плитки. Правильный подбор облицовочного материала позволит избежать несоответствия стыков при использовании различных видов плитки, тем более что в последнее время все чаще и чаще, наряду с традиционной однотонной фоновой плиткой, стали применять декоративную плиткув виде разноцветных бордюров – полос различной длины, ширины и фактуры, основное назначение которых заключается в разделении поверхностей, облицованных плиткой разного цвета или разного размера. Как правило, бордюрные плитки имеют декорированную поверхность и вытянутую прямоугольную форму.
   Выпускаемая при помощи современных технологий плитка отличается совершенной, правильной формой и практически не имеет геометрических отклонений. Напольная плитка, в отличие от стеновой, обладает большой прочностью благодаря особому составу глины и высокотемпературному обжигу. Стеновая плитка менее прочная, т. к. давление на нее меньше и она чаще, чем напольная, подвергается различной обработке, связанной с установкой оборудования, оформлением наружных угловых соединений и т. д.
   Облицовка дна и стенок бассейна керамической плиткой выполняется с применением цементного раствора, зарекомендовавшего себя в качестве надежного и проверенного средства.
   Обычно для получения жесткого цементного раствора для облицовки (а именно такой нужен при данном виде работ) берется 1 часть цемента марки 300 или 400 и 5–6 частей речного песка, к которым после тщательного перемешивания небольшими порциями добавляют воду. Полученная смесь перемешивается до образования густой однородной массы.
   Песок для приготовления раствора должен быть чистым и не содержать посторонних примесей, поэтому перед употреблением его необходимо просеять, промыть и просушить.
   Забетонированную поверхность дна и стенок бассейна очистите от пыли, смочите водой и нанесите на нее диагональные полосы сначала в одном направлении, а затем в другом, что обеспечит более сильную степень сцепления между ней и плиткой.
   Перед тем как приступить непосредственно к облицовке, необходимо выбрать способ укладки плитки: вразбежку, шов в шов или по диагонали. Способы укладки шов в шов или по диагонали применяются в том случае, если плитка имеет идеальную геометрическую форму. В противном случае лучше выбрать другой способ – вразбежку, при котором горизонтальные ряды сдвинуты по отношению друг к другу на 1/2–1/3 часть плитки.
   Независимо от выбранного способа облицовка стен всегда начинается с нижнего ряда. При укладке вразбежкупервую плитку можно положить точно посредине стены, а от нее влево и вправо – остальные. В таком случае последние плитки у боковых стен отрезаются по месту, и получается симметричная разбежка. Если же начать кладку от боковой стены, то обрежется только одна плитка – у противоположной боковой стены, и раскладка плиток получится несимметричной.
   Облицовку шов в шовнеобходимо производить с соблюдением строгой вертикальности рядов и одинаковой ширины швов. Для этого надо тщательно выполнить все разметочные работы, а при укладывании плиток использовать проволочные скобы, гвозди одинакового диаметра или специальные пластиковые крестообразные ограничители, которые после схватывания раствора необходимо удалить.
   Для выполнения самого сложного и трудоемкого способа облицовки – по диагонали– используется только квадратная плитка, а для ее нарезания – только рычажный стеклорез. При этом способе все плитки нижнего, верхнего и прилегающих к боковым стенам рядов обрезаются и строго выдерживаются размеры плиток, ширина швов и прямолинейность рядов.
   Все перечисленные способы в равной степени могут использоваться и при облицовке дна бассейна, с которого, собственно, и начинается этот вид работ. Но предварительно надо рассортировать всю имеющуюся плитку: отобрать бракованную, которую можно будет использовать в качестве доборной или в местах установки водопроводных труб.
   Сначала с помощью водяного уровня по углам бассейна сделайте отметки, соответствующие уровню дна в готовом виде, по этим отметкам на гипсовом растворе, который впоследствии будет заменен на цементный, выложите маячные плитки. По маячным плиткам натяните шнур – он определяет направление и уровень плиток.
   После этого на подготовленное основание выложите цементный раствор и тщательно разровняйте в соответствии с высотой натянутого шнура. Плитки с тыльной стороны с помощью кисти смочите водой и уложите на раствор с поворотом на 90°.
   Не следует переувлажнять плитку, погружая ее в емкость с водой, т. к. в таком случае на ее поверхности образуется водная пленка, препятствующая ее сцеплению с раствором. Вместо воды на тыльную сторону плитки можно нанести небольшое количество жидкого цементного раствора и тут же его счистить. Так плитка одновременно смочится водой и очистится от пыли.
   Выступающие плитки осадите ударами деревянной ручки молотка или мастерка, а провалившиеся выньте, добавьте раствор в образовавшееся гнездо и поставьте плитку на место. Раствор в швах выровняйте заподлицо и правилом проверьте горизонтальность укладки.
   Через 2–3 дня швы можно заполнить жидким цементным раствором или цветной затиркой, предварительно расшив их расшивкой на половину толщины плитки. После того как затирочный раствор подсохнет, его можно удалить влажной тряпкой. Через неделю после укладки плитки на дно приступайте к облицовке стенок бассейна.
   На каждой из них так же, как на дне, установите по четыре маяка: два вверху и два внизу. У каждого маяка вбейте по штырю, за которые прикрепите шнуры-причалки. Расстояние от вертикальных шнуров до боковых стен должно быть немного меньше ширины доборной– угловой обрезанной – плитки, чтобы крайний ряд не задевал шнур. Для контроля за отвесностью выкладываемой средней части стены между вертикальными шнурами натяните подвижный горизонтальный шнур, который должен отстоять от плоскости плитки не более чем на 1 мм.
   Маяки на стенах установите с учетом того, что толщина цементного раствора под плитками составляет 7–15 мм. Если она будет больше, плитка начнет оседать, а под ней будет образовываться водная пленка, снижающая прочность сцепления плитки с раствором. Если же, наоборот, толщина будет меньше, то произойдет обезвоживание раствора, влага из которого будет оттягиваться и плиткой, и стеновым материалом, а значит, прочность раствора снизится.
   После выкладывания первого ряда плитки горизонтальный шнур поднимите по вертикальным и закрепите на уровне второго ряда и т. д.
   После выкладывания последнего (верхнего) ряда вертикальные шнуры снимите и установите доборные или специальные угловые плитки, роль вертикального шнура при этом играет выровненный край близлежащего вертикального ряда.
   В месте выхода водопроводной трубы в плитке просверлите отверстие, диаметр которого должен превышать диаметр трубы. Сделать это можно при помощи «балеринки» – центрового сверла, резец которого выполнен из твердого сплава.
   Если труба уже установлена, плитку с просверленным отверстием разрежьте на две части так, чтобы разрез проходил по центру отверстия, и за-крепите на растворе с обеих сторон трубы.
   Большие сложности могут возникнуть при выполнении наружного угла на бортике бассейна. Для того чтобы угол получился с ровным швом и четкой гранью, с помощью электрического точила у двух примыкающих друг к другу плиток надо снять чуть больше 2/3 внутренней фаски под углом 45°. Оставшуюся 1/3 фаски снимите вручную оселком, т. к. дальнейшее использование точила может привести к сколам на лицевой поверхности плитки.

Облицовка стен бассейна мозаикой

   Вместо керамической плитки при облицовке бассейна можно использовать мозаику, создавая из нее самые причудливые картины, какие только может нарисовать ваше воображение. В настоящее время в промышленности разработаны современные технологии по ее производству и набору, которые делают ее более доступной и долговечной.
   В отличие от плитки кусочки мозаики сначала приклеиваются на сетку или бумагу в заданном ритме или рисунке. После этого мозаичные листы с помощью раствора крепятся на отделываемую поверхность, несущий слой снимается, а швы затираются.

Секреты банной процедуры

   Как вы сами понимаете, поход в баню подразумевает наличие определенных знаний о том, как и что там делать, ведь банные процедуры могут принести не только пользу, но и вред.
   Чтобы избежать последнего, каждый новичок должен ознакомиться с методикой банной процедуры.

Подготовка перед входом в сауну или парную

   Перед тем как войти в парилку, необходимо произвести гигиеническую обработку интимных мест и ног, для этого некоторое время нужно помыться под теплым душем без мыла и мочалки.
   Если же перед посещением парилки вы тщательно помоетесь, то нанесете своей коже большой вред: удалите с нее защитную жировую смазку, без которой воздействие горячего пара будет сушить и раздражать кожу.
   После символического омовения тело рекомендуется промокнуть полотенцем, удаляя с него капельки воды.
   Данная процедура предотвратит повышение влажности в сауне и поможет более быстрому началу потоотделения.
   В том случае если руки и ноги остались холодными, то, перед тем как зайти в парилку, следует в течение 10 минут греть их в ванночке с температурой воды 35–40° С. Это хорошая подготовка как для сосудов кожи, так и для всего организма в целом.
   После осушения полотенцем можно перейти к следующей процедуре: погрузить ноги в противогрибковый раствор. Это желательно делать даже в том случае, если вы не больны данным заболеванием: профилактика – лучшее средство от всех болезней!

Посещение парной

   Количество проведенного в парной времени зависит только от вашего самочувствия, высоты занимаемой скамьи и привычки. Если же вы новичок в этом вопросе, то советуем начинать с небольшого промежутка времени, а не ставить эксперименты, испытывая свой организм на длительность пребывания в парной, – это может плохо кончиться. Что касается людей больных и тех, кто достиг пенсионного возраста, то о сроках нахождения в сауне им необходимо поговорить с врачом.
   В среднем время пребывания в сауне составляет от 10 до 20 минут, т. к. более короткое парение не позволяет телу нагреться до необходимой температуры, а более длительное приводит к потере веса.
   Как только вы почувствуете, что до конца вашего сеанса парения осталось 2–3 минуты, вылейте на раскаленные камни воду (10–15 г на 1 м3) – это делается с целью резкого увеличения количества пара. Однако здесь следует проявлять большую осторожность: использовать рукавицы с длинными нарукавниками и подливать только определенное количество воды, в противном случае можно получить ожог паром.

Охлаждение

   Охлаждение является следующей, не менее важной фазой банной процедуры, однако переходить к нему нужно только после достаточного нагревания. Для этого лучше всего выйти на свежий воздух или в т. н. зону охлаждения.
   Здесь следует сделать несколько глубоких вдохов и выдохов (форсированное дыхание, вследствие респираторного алкалоза, способно вызвать судороги). Продолжительность этой фазы определяется в зависимости от самочувствия и состояния здоровья, а способ осуществления (будь то пребывание на свежем воздухе или водные процедуры) устанавливается либо с разрешения врача, либо самостоятельно ввиду особых склонностей и привычек.
   Чаще всего процедура охлаждения производится в специальном помещении, где температура воздуха не превышает 18–20° С.
   Лучше сначала принять прохладный душ, после которого следует посидеть или походить.
   При продолжительном охлаждении рекомендуется погрузить ноги в воду с температурой 39° С (холодную, во избежание судорог и рефлекторных изменений во всем организме, использовать запрещается).
   Наилучший эффект дает обливание водой из душа или шланга.
   Помимо охлаждения душем, можно проводить обливания из ведра или любой другой емкости.
   Купание в бассейне или ванне также является эффективным способом охлаждения тела, однако нужно всегда учитывать состояние здоровья, т. к. в этом случае идет дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему.
   Если вы выбрали последний способ, то ознакомьтесь со следующими рекомендациями:
   1. Перед погружением в бассейн примите душ и смойте с тела пот и отмершие частицы эпидермиса.
   2. Не используйте мыла, т. к. оно нарушает естественную кислую реакцию кожи.
   3. При повышенном артериальном давлении лучше вообще отказаться от погружения в воду, т. к. в этом случае оно еще больше поднимется.
   4. В воду рекомендуется погружаться по шею, оставляя голову сухой.
   5. В бассейн нельзя прыгать, наоборот, все движения должны быть размеренными и осторожными.
   Есть и другие способы охлаждения, но они приемлемы только для людей, обладающих хорошим здоровьем. Это растирание нежестким снегом и купание в прудах, реках и озерах.
   Если охлаждение происходит в осенне-зимнее время, то глубина проруби не должна превышать 2/3 роста человека. В этом случае процедура производится до появления желания согреться, с тем лишь условием, что ее прекращают при первых признаках озноба или замерзания.
   Следующий этап – это омовение тела под душем и осушение его полотенцем перед повторным посещением сауны (или бани). Если же ноги никак не могут согреться, примите ножную ванну.

Общие рекомендации

   Перед тем как зайти в парную, не забудьте снять с себя все украшения, особенно из металла, которые могут сильно нагреться (даже расплавиться) и обжечь кожу.
   Не мойтесь мылом и мочалкой до посещения парилки.
   Парение и охлаждение производите поочередно – 2–3 раза. Новичкам рекомендуется привыкать к сауне постепенно, первоначально ограничив пребывание в парной до 5–7 минут, причем на низких полках.
   Что же касается длительности охлаждения, то она строго индивидуальна. Нельзя лишь допускать переохлаждения, а прием ванны (или купание в бассейне) следует заканчивать теплой ножной ванной для притока крови к коже.
   Продолжительность отдыха устанавливается самостоятельно с учетом того, что минимальное время должно составлять 30 минут. В некоторых случаях в результате утомления может наступить короткий глубокий сон. Появление явных признаков утомления свидетельствует о неправильном распределении времени пребывания в сауне и охлаждения.
   Во время отдыха желательно восполнять потерю организмом жидкости и минеральных солей путем приема минеральной воды, сока, травяного чая.
   Прием алкоголя до и после посещения сауны строго воспрещен.

Вода в парной

   Любая банная процедура предполагает наличие воды, и нужно сказать, что ее в бане предостаточно: и горячая, и холодная, и даже ледяная. А вот нужна ли она в парной, знают лишь профессионалы-парильщики. Но ведь все с чего-то начинают!
   Запомните несколько основных положений, которые просто обязан знать любой уважающий себя парильщик.
   Как известно, парная создана не для мытья, поэтому вода здесь нужна не для умываний, а для получения пара, ведь каменка начинает парить только, когда на нее попадет вода. Поэтому позаботьтесь о некотором ее запасе.
   По банной традиции возле каменки должен стоять чан с водой, а возле него лежать ковш с длинной ручкой и несколькими дырочками на дне – специальное приспособление для плескания.
   Если в бане до вашего прихода об этом никто не позаботился (что бывает крайне редко, но все же бывает), то сделать это придется вам. Здесь нет ничего сложного: для того чтобы пар был горячим и терпким, используйте горячую воду.
   Наполните водой шайку и поставьте ее недалеко от каменки, чтобы вода оставалась горячей и всегда находилась под рукой.
   Запомните, холодная вода не дает хорошего пара. Она сильнее охлаждает камни, а это способствует понижению температуры в парной.
   Холодной водой легко затушить каменку. Чуть-чуть не рассчитал количество воды – и все пропало.
   Кроме того, от воды, попавшей на каменку, зависит и влажность воздуха в бане: от холодной пар становится более сырым. Это усложняет его соединение с воздухом, насыщенным кислородом. Следовательно, дышать им практически невозможно.
   Что же касается пара от горячей воды, то он жаркий и ядреный. Горячая вода не охлаждает каменку, и в бане с горячим паром дышать вам будет легче. А это увеличит потоотделение и будет способствовать очищению организма.
   К воде так же, как и к пару, от нее получаемому, предъявляют определенные требования: она должна быть свежей – это предотвратит появление неприятного запаха. Во все времена воду для бань старались набирать в родниках и источниках, ведь кристально чистая вода является лечебной сама по себе (по разным поверьям, в некоторых местностях существовали источники, воду из которых считали целебной, способной лечить многие заболевания).
   Если же достать родниковую воду не представляется возможным, то используйте воду, очищенную фильтром. Пар, который образовался от такой воды, все же более чистый, нежели от неочищенной, а также в нем меньше солей, железа и других вредных веществ. Если же нет фильтра, то используйте отстоявшуюся воду; перед тем как плеснуть на каменку, зачерпывайте ее ковшом осторожно, не мутите.
   Никогда не следует доводить температуру используемой в бане горячей воды до кипения, т. к. это ведет к увеличению влажности и образованию накипи, которая осаждается на стенках котла, бака и водопроводных труб. Оптимальная температура воды – 70–80° С.
   Особую пользу и удовольствие приносит использование в бане мягкой воды, поэтому, если ваша баня расположена на дачном участке, летом установите рядом с водостоком бочку для сбора дождевой воды, а зимой по возможности мойтесь снеговой. Смягчить обычную воду можно при помощи щелока (настоя из древесной золы).