Страница:
Чтобы своевременно принять необходимые меры и обеспечить хорошее качество сооружения, нужно тщательно следить за состоянием конструкций в период оттепелей.
Мероприятия, связанные с оттаиванием кладки, сводятся к следующему. До наступления потепления укрепите стойками висячие стены и перемычки пролетом более 2,5 м, подклинивая стойки. Временные стойки, поддерживающие стены или перекрытия в период их оттаивания, должны иметь, помимо клиньев, поперечные подкладки из древесины мягких пород (осины, сосны и т. п.), которые могли бы при осадке стен сминаться поперек волокон. Перед наступлением оттепелей горизонтальные борозды, незаделанные гнезда и прочее заложите кирпичом.
С наступлением теплой погоды с перекрытий необходимо убрать ненужные материалы и строительный мусор, раскрепить в поперечном направлении свободно стоящие столбы, простенки и стены, высота которых превышает их толщину более чем в 6 раз. В период оттаивания кладки, выложенной способом замораживания, а также при искусственном ее прогреве нужно регулярно обращать внимание на наиболее напряженные конструкции (столбы, простенки, опоры под сильно нагруженными прогонами, сопряжения стен и места опирания опалубки перемычек) и проверять целостность кладки на этих участках.
Для контроля за оттаиванием и твердением раствора в швах кладки из того же раствора, на котором возводились каменные конструкции, изготовьте контрольные образцы-кубы и храните их в тех же условиях, в каких находится кладка. По состоянию образцов судят о прочности кладки. За состоянием кладки наблюдайте в течение всего периода оттаивания и по-следующего твердения раствора в кладке в течение 7–10 суток после наступления круглосуточных положительных температур. Стены, расположенные с южной стороны, при оттаивании нагреваются солнечными лучами, поэтому при необходимости увлажните их или завесьте (например, пергамином), чтобы улучшить условия твердения раствора и предохранить кладку от неравномерных осадок. Прочность твердеющего раствора проверяйте специальными приборами.
Крыша
Составные элементы крыши
Стропила
Основание под кровлю
Кровля
Конструкция кровли
Уклон кровли
Кровельные работы
Кровля из стальных листов
Грунтование кровельной листовой стали
Изготовление картин
Порядок выполнения кровельных работ
Покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов
Устройство рядового покрытия
Мероприятия, связанные с оттаиванием кладки, сводятся к следующему. До наступления потепления укрепите стойками висячие стены и перемычки пролетом более 2,5 м, подклинивая стойки. Временные стойки, поддерживающие стены или перекрытия в период их оттаивания, должны иметь, помимо клиньев, поперечные подкладки из древесины мягких пород (осины, сосны и т. п.), которые могли бы при осадке стен сминаться поперек волокон. Перед наступлением оттепелей горизонтальные борозды, незаделанные гнезда и прочее заложите кирпичом.
С наступлением теплой погоды с перекрытий необходимо убрать ненужные материалы и строительный мусор, раскрепить в поперечном направлении свободно стоящие столбы, простенки и стены, высота которых превышает их толщину более чем в 6 раз. В период оттаивания кладки, выложенной способом замораживания, а также при искусственном ее прогреве нужно регулярно обращать внимание на наиболее напряженные конструкции (столбы, простенки, опоры под сильно нагруженными прогонами, сопряжения стен и места опирания опалубки перемычек) и проверять целостность кладки на этих участках.
Для контроля за оттаиванием и твердением раствора в швах кладки из того же раствора, на котором возводились каменные конструкции, изготовьте контрольные образцы-кубы и храните их в тех же условиях, в каких находится кладка. По состоянию образцов судят о прочности кладки. За состоянием кладки наблюдайте в течение всего периода оттаивания и по-следующего твердения раствора в кладке в течение 7–10 суток после наступления круглосуточных положительных температур. Стены, расположенные с южной стороны, при оттаивании нагреваются солнечными лучами, поэтому при необходимости увлажните их или завесьте (например, пергамином), чтобы улучшить условия твердения раствора и предохранить кладку от неравномерных осадок. Прочность твердеющего раствора проверяйте специальными приборами.
Крыша
Крыши бывают плоские и скатные. Последние, в свою очередь, делятся на чердачные и бесчердачные. Чердачные крыши, как правило, делаются без тепловой изоляции – холодными. Бесчердачные крыши могут быть холодными (над неотапливаемыми помещениями) и теплыми (над отапливаемыми).
Существует несколько видов скатных крыш:
– односкатные, которые опираются на две наружные стены разной высоты;
– двухскатные, опирающиеся на две наружные стены равной высоты;
– полувальмовые (двухскатные), у которых верхние части торцевых стенок срезаны в виде треугольника – вальма;
– вальмовые, торцевые скаты которых выполнены в виде скошенных треугольников, а боковые – в виде трапеций;
– шатровые, четыре ската которых выполнены в виде одинаковых треугольников, сходящихся в одной точке;
– ломаные (мансардные), двухскатные, каждая плоскость которых представляет собой два прямоугольника, соединенных между собой под тупым углом.
Самыми экономичными и удобными являются односкатные крыши с уклоном не более 5%: они позволяют максимально использовать внутреннее пространство здания и могут служить потолком в хозяйственных постройках (гаражах, сараях, банях и т. д.), не требующих его строгой горизонтальности.
При необходимости использования чердачного помещения для сушки белья, хранения домашней утвари или устройства мансарды крышу жилого дома делают двухскатной или ломаной. Вальмовая крыша лучше, чем все остальные, выдерживает ветровые нагрузки, но ее строительство требует определенных профессиональных навыков. Как правило, для бань общей площадью менее 12 м2 делается бесчердачное односкатное покрытие. При большей площади крышу лучше сделать двухскатную.
Существует несколько видов скатных крыш:
– односкатные, которые опираются на две наружные стены разной высоты;
– двухскатные, опирающиеся на две наружные стены равной высоты;
– полувальмовые (двухскатные), у которых верхние части торцевых стенок срезаны в виде треугольника – вальма;
– вальмовые, торцевые скаты которых выполнены в виде скошенных треугольников, а боковые – в виде трапеций;
– шатровые, четыре ската которых выполнены в виде одинаковых треугольников, сходящихся в одной точке;
– ломаные (мансардные), двухскатные, каждая плоскость которых представляет собой два прямоугольника, соединенных между собой под тупым углом.
Самыми экономичными и удобными являются односкатные крыши с уклоном не более 5%: они позволяют максимально использовать внутреннее пространство здания и могут служить потолком в хозяйственных постройках (гаражах, сараях, банях и т. д.), не требующих его строгой горизонтальности.
При необходимости использования чердачного помещения для сушки белья, хранения домашней утвари или устройства мансарды крышу жилого дома делают двухскатной или ломаной. Вальмовая крыша лучше, чем все остальные, выдерживает ветровые нагрузки, но ее строительство требует определенных профессиональных навыков. Как правило, для бань общей площадью менее 12 м2 делается бесчердачное односкатное покрытие. При большей площади крышу лучше сделать двухскатную.
Составные элементы крыши
Крыша состоит из следующих основных элементов:
– несущей конструкции, состоящей из деревянных балок, стропил или сборных ферм, состоящих из верхнего и нижнего поясов и заключенной между ними решетки из скосов и подкосов;
– основания под кровлю;
– гидро– и теплоизоляционного слоя;
– собственно кровли.
Балочная конструкция крыши применяется при длине пролета менее 4,5 м, а фермы – 5–10 м и более.
– несущей конструкции, состоящей из деревянных балок, стропил или сборных ферм, состоящих из верхнего и нижнего поясов и заключенной между ними решетки из скосов и подкосов;
– основания под кровлю;
– гидро– и теплоизоляционного слоя;
– собственно кровли.
Балочная конструкция крыши применяется при длине пролета менее 4,5 м, а фермы – 5–10 м и более.
Стропила
В качестве составного элемента крыши стропила выполняют очень важную функцию, поддерживая обрешетку и тем самым принимая на себя вес кровли, давление снега и ветра. По конструкции они делятся на наслонные и висячие.
Если пролет крыши (расстояние между опорами) не превышает 6,5 м, а при дополнительной опоре – 10–12 м, то используются наслонные стропила (рис. 28, а).
Рис. 28. Стропила: а – наслонные: 1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3 – чердачное перекрытие; б – висячие: 1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – бабка; 5 – подкос
Висячиестропила применяются в том случае, когда пролет крыши составляет 7–12 м и нет дополнительных опор. В отличие от наслонных они передают на мауэрлат только вертикальное давление.
Основными элементами висячих стропил являются стропильные ногии затяжкинижнего пояса (рис. 28, б).
В зависимости от материала, из которого выполнено строение, стропильные ноги могут крепиться:
– на верхние венцы (рис. 29, а)в деревянных, рубленых или брусчатых постройках;
Рис. 29. Опирание наслонных стропил: а – в деревянных, рубленых или брусчатых постройках: 1 – шип; 2 – стропильная нога
– на верхнюю обвязку (рис. 29, б)в деревянных каркасных постройках;
– на опорные брусья – мауэрлат – (рис. 29, в)в каменных постройках, толщина мауэрлата при этом должна быть 150–160 мм, а сам он может быть цельным (по всей длине здания) или частичным (брусья подкладываются только под стропильную ногу).
Рис. 29 (продолжение). Опирание наслонных стропил: б – в деревянных каркасных постройках: 1 – балка перекрытия; 2 – стропильная нога; в – в каменных постройках: 1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – чердачное перекрытие
Если стропильные ноги выполнены с небольшим сечением, то предохранить их от провисания можно с по-мощью решетки из стойки, подкосов и ригеля. Стойки и подкосы изготовьте из досок шириной 150 мм и толщиной 25 мм или из деревянных пластин, полученных из бревна с диаметром не менее 130–140 мм.
При установке стропильную ногу врубите в затяжку. Чтобы ее конец не скользил по затяжке и не скалывал ее, врубать ногу надо зубом, высота которого составляет 1/3 высоты затяжки, шипомили с использованием обоих способов (рис. 30, а). Кроме того, затяжка будет оставаться целой и не скалываться, если вы установите стропила на расстоянии примерно 300–400 мм от края. Стропильную ногу врубите в конец затяжки, зуб при этом отодвиньте как можно дальше.
Рис. 30. Соединения стропил: а – зубом и шипом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – шип
Для усиления крепления стропила можно использовать двойной зуб. Высота зубов может быть одинаковой, но чаще всего их делают так, чтобы высота первого составляла 1/5 толщины затяжки, а второго – 1/3. Для первого зуба на затяжке сделайте упор и шип, а на стропиле – проушину; для второго – только упор (рис. 30, б).
Рис. 30 (продолжение). Соединения стропил: б – двойным зубом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; в – болтом и хомутом: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – болт; 4 – хомут
В качестве дополнительного крепления стропил в затяжках можно использовать хомутыили болты (рис. 30, в). Последние применяются реже, т. к. они ослабляют сечение стропильных ног и затяжек.
Подкосы с бабкой соединяйте врубкой, для чего в бабке выдолбите гнездо, а в подкосе вырубите шип (рис. 31). Такое соединение в висячих стропилах укрепите дополнительно болтами или хомутами.
Рис. 31. Соединение подкоса с бабкой: 1 – затяжка; 2 – болт; 3 – подкос; 4 – бабка; 5 – скоба; 6 – хомут
Ригель со стропильными ногами соедините врубкой сковороднем вполдерева. Соединение укрепите болтом и нагелем, а для придания ему большей прочности – скобой (рис. 32).
Рис. 32. Соединение ригеля и стропильной ноги: 1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3 – скоба
Составные части затяжки скрепите между собой зубом, металлической накладкой и болтами. Затяжку соедините с бабкой хомутом.
Чтобы предохранить стены здания от атмосферных осадков, крыша должна иметь свес длиной не менее 550 мм (рис. 33).
Рис. 33. Свес крыши: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – скоба
Кроме того, что концы стропильных ног крепятся в затяжке, с помощью так называемых скруток они закрепляются дополнительно за стены здания. Это позволяет уберечь крышу от повреждения при сильных порывах ветра. Скруткапредставляет собой кусок крупной проволоки, один конец которой прикреплен к стропильной ноге, а другой – к костылю, вбитому в шов каменной кладки на расстоянии 300–350 мм от верхнего края стены или к балке чердачного перекрытия. В рубленых деревянных банях вместо скрутки используется железная скоба, соединяющая стропила со вторым венцом сруба.
Железобетонные стропильные ногинаслонных стропил одним концом следует уложить на наружную стену строения, а другим – на сборный железобетонный прогон, поддерживаемый кирпичными столбиками. Выступающие за стену нижние концы стропильных ног могут нести карнизный свес кровли.
При выборе материала для изготовления стропил надо учитывать многие факторы: длину стропильной ноги, расстояние между стропилами, вес кровли и т. д.
Если пролет крыши (расстояние между опорами) не превышает 6,5 м, а при дополнительной опоре – 10–12 м, то используются наслонные стропила (рис. 28, а).
Висячиестропила применяются в том случае, когда пролет крыши составляет 7–12 м и нет дополнительных опор. В отличие от наслонных они передают на мауэрлат только вертикальное давление.
Основными элементами висячих стропил являются стропильные ногии затяжкинижнего пояса (рис. 28, б).
В зависимости от материала, из которого выполнено строение, стропильные ноги могут крепиться:
– на верхние венцы (рис. 29, а)в деревянных, рубленых или брусчатых постройках;
– на верхнюю обвязку (рис. 29, б)в деревянных каркасных постройках;
– на опорные брусья – мауэрлат – (рис. 29, в)в каменных постройках, толщина мауэрлата при этом должна быть 150–160 мм, а сам он может быть цельным (по всей длине здания) или частичным (брусья подкладываются только под стропильную ногу).
Если стропильные ноги выполнены с небольшим сечением, то предохранить их от провисания можно с по-мощью решетки из стойки, подкосов и ригеля. Стойки и подкосы изготовьте из досок шириной 150 мм и толщиной 25 мм или из деревянных пластин, полученных из бревна с диаметром не менее 130–140 мм.
При установке стропильную ногу врубите в затяжку. Чтобы ее конец не скользил по затяжке и не скалывал ее, врубать ногу надо зубом, высота которого составляет 1/3 высоты затяжки, шипомили с использованием обоих способов (рис. 30, а). Кроме того, затяжка будет оставаться целой и не скалываться, если вы установите стропила на расстоянии примерно 300–400 мм от края. Стропильную ногу врубите в конец затяжки, зуб при этом отодвиньте как можно дальше.
Для усиления крепления стропила можно использовать двойной зуб. Высота зубов может быть одинаковой, но чаще всего их делают так, чтобы высота первого составляла 1/5 толщины затяжки, а второго – 1/3. Для первого зуба на затяжке сделайте упор и шип, а на стропиле – проушину; для второго – только упор (рис. 30, б).
В качестве дополнительного крепления стропил в затяжках можно использовать хомутыили болты (рис. 30, в). Последние применяются реже, т. к. они ослабляют сечение стропильных ног и затяжек.
Подкосы с бабкой соединяйте врубкой, для чего в бабке выдолбите гнездо, а в подкосе вырубите шип (рис. 31). Такое соединение в висячих стропилах укрепите дополнительно болтами или хомутами.
Ригель со стропильными ногами соедините врубкой сковороднем вполдерева. Соединение укрепите болтом и нагелем, а для придания ему большей прочности – скобой (рис. 32).
Составные части затяжки скрепите между собой зубом, металлической накладкой и болтами. Затяжку соедините с бабкой хомутом.
Чтобы предохранить стены здания от атмосферных осадков, крыша должна иметь свес длиной не менее 550 мм (рис. 33).
Кроме того, что концы стропильных ног крепятся в затяжке, с помощью так называемых скруток они закрепляются дополнительно за стены здания. Это позволяет уберечь крышу от повреждения при сильных порывах ветра. Скруткапредставляет собой кусок крупной проволоки, один конец которой прикреплен к стропильной ноге, а другой – к костылю, вбитому в шов каменной кладки на расстоянии 300–350 мм от верхнего края стены или к балке чердачного перекрытия. В рубленых деревянных банях вместо скрутки используется железная скоба, соединяющая стропила со вторым венцом сруба.
Железобетонные стропильные ногинаслонных стропил одним концом следует уложить на наружную стену строения, а другим – на сборный железобетонный прогон, поддерживаемый кирпичными столбиками. Выступающие за стену нижние концы стропильных ног могут нести карнизный свес кровли.
При выборе материала для изготовления стропил надо учитывать многие факторы: длину стропильной ноги, расстояние между стропилами, вес кровли и т. д.
Основание под кровлю
Основание под кровлю из штучных или рулонных материалов может быть выполнено в виде обрешетки или сплошного настила. В первом случае для его изготовления используются деревянные бруски, во втором – деревянные бруски и доски.
Сплошной настилделается в том случае, когда в качестве покрытия используются асбестоцементные плитки или рулонный материал. Под плитки доски настила выложите с небольшим зазором (не более 10 мм) в один слой, под рулонный материал – в два слоя: рабочий и защитный. Узкие доски защитного слоя должны находиться под углом 45° к рабочему. Между настилами поместите противоветровую прокладку из рубероида марки РПП-300 или РПП-350.
Обрешеткаприменяется в том случае, когда кровельное покрытие делается из волнистых асбестоцементных листов ВО (шифера), листовой стали, черепицы или дерева.
При изготовлении основания необходимо соблюдать два основных требования: все его элементы должны быть плотно закреплены на несущих конструкциях, а их стыки над стропилами – располагаться вразбежку.
Кроме того, заданное расстояние между досками или брусками – обрешетинами– должно строго соблюдаться по всей поверхности основания. Самые широкие из них необходимо располагать под стыками кровельного материала, а также у конька и карниза, а самые толстые (на 15–35 мм толще других) – у карниза.
Ширина основания под разжелобком должна составлять не менее 750–800 мм, а под карнизным свесом с настенными желобами – равняться ширине свеса.
В коньках и на ребрах кровли деревянные бруски устанавливайте на ребро.
Сплошной настилделается в том случае, когда в качестве покрытия используются асбестоцементные плитки или рулонный материал. Под плитки доски настила выложите с небольшим зазором (не более 10 мм) в один слой, под рулонный материал – в два слоя: рабочий и защитный. Узкие доски защитного слоя должны находиться под углом 45° к рабочему. Между настилами поместите противоветровую прокладку из рубероида марки РПП-300 или РПП-350.
Обрешеткаприменяется в том случае, когда кровельное покрытие делается из волнистых асбестоцементных листов ВО (шифера), листовой стали, черепицы или дерева.
При изготовлении основания необходимо соблюдать два основных требования: все его элементы должны быть плотно закреплены на несущих конструкциях, а их стыки над стропилами – располагаться вразбежку.
Кроме того, заданное расстояние между досками или брусками – обрешетинами– должно строго соблюдаться по всей поверхности основания. Самые широкие из них необходимо располагать под стыками кровельного материала, а также у конька и карниза, а самые толстые (на 15–35 мм толще других) – у карниза.
Ширина основания под разжелобком должна составлять не менее 750–800 мм, а под карнизным свесом с настенными желобами – равняться ширине свеса.
В коньках и на ребрах кровли деревянные бруски устанавливайте на ребро.
Кровля
Кровля – самый верхний покров крыши, защищающий все конструктивные элементы здания от атмосферных осадков и отводящий воду на землю. Поэтому основным требованием, предъявляемым к кровле, является водонепроницаемость.
Кровля может быть выполнена из различных строительных материалов: стальных и асбестоцементных листов, промышленных рулонных и местных строительных материалов (глиносоломенных, глинокамышовых и т. д.).
Кровля может быть выполнена из различных строительных материалов: стальных и асбестоцементных листов, промышленных рулонных и местных строительных материалов (глиносоломенных, глинокамышовых и т. д.).
Конструкция кровли
Кровля (кровельное покрытие) состоит из:
– наклонных плоскостей – скатов;
– наклонных ребер;
– горизонтальных ребер – конька.
Места пересечения скатов под входящим углом называются ендовыи разжелобки, а выходящие за пределы здания горизонтально или наклонно края кровли – карнизнымии фронтонными свесамисоответственно. Атмосферная вода со скатов собирается в настенных желобах, из которых поступает в водоприемные воронки, затем в водосточные трубыи, наконец, в ливневую канализацию.
Элементы кровли можно укладывать как в продольном, так и в поперечном направлении, соединяя их в замок(листы кровельной стали) или вна-хлестку (все остальные виды покрытий).
По конструкции кровли бывают:
– однослойные – из стальных листов, асбестоцементных плиток и листов (ВО, ВУ), из ленточной штампованной фальцевой черепицы;
– многослойные – из рулонных материалов, плоской ленточной черепицы, теса, драни, стружки и гонта.
Количество слоев в многослойных кровлях колеблется от 2 до 5 в зависимости от выбранного материала, они более трудоемки и менее экономичны.
Если в многослойных кровлях каждый последующий слой кладется в поперечном направлении, то он должен перекрывать стык элементов нижележащего слоя. Если же он кладется в продольном направлении, то он полностью покрывает нижележащий слой с установленным ГОСТом напуском.
– наклонных плоскостей – скатов;
– наклонных ребер;
– горизонтальных ребер – конька.
Места пересечения скатов под входящим углом называются ендовыи разжелобки, а выходящие за пределы здания горизонтально или наклонно края кровли – карнизнымии фронтонными свесамисоответственно. Атмосферная вода со скатов собирается в настенных желобах, из которых поступает в водоприемные воронки, затем в водосточные трубыи, наконец, в ливневую канализацию.
Элементы кровли можно укладывать как в продольном, так и в поперечном направлении, соединяя их в замок(листы кровельной стали) или вна-хлестку (все остальные виды покрытий).
По конструкции кровли бывают:
– однослойные – из стальных листов, асбестоцементных плиток и листов (ВО, ВУ), из ленточной штампованной фальцевой черепицы;
– многослойные – из рулонных материалов, плоской ленточной черепицы, теса, драни, стружки и гонта.
Количество слоев в многослойных кровлях колеблется от 2 до 5 в зависимости от выбранного материала, они более трудоемки и менее экономичны.
Если в многослойных кровлях каждый последующий слой кладется в поперечном направлении, то он должен перекрывать стык элементов нижележащего слоя. Если же он кладется в продольном направлении, то он полностью покрывает нижележащий слой с установленным ГОСТом напуском.
Уклон кровли
Уклон кровли способствует удалению с крыши атмосферных осадков. Выражается он в градусах или процентах. Как правило, при строительстве зданий кровли у них делаются пологими с одинаковым уклоном скатов.
От выбранного уклона кровли зависит выбор материала для покрытия и способ отвода атмосферной воды с крыши здания – водоотвод, который может быть организованный (наружный или внутренний) или неорганизованный (наружный).
Наружный организованный водоотводсостоит из водосточных желобов и наружных водосточных труб. Его рекомендуется применять в тех климатических зонах, где вода в наружных водосточных трубах практически не замерзает.
Внутренний организованный водоотводсостоит из водоприемной воронки, стояка, отводной трубы и выпуска. Его можно использовать во всех климатических зонах.
При неорганизованном водостокевода стекает по всей длине нижнего края ската без каких-либо дополнительных приспособлений. Такой тип водостока допускается в климатических зонах с незначительным количеством осадков.
От выбранного уклона кровли зависит выбор материала для покрытия и способ отвода атмосферной воды с крыши здания – водоотвод, который может быть организованный (наружный или внутренний) или неорганизованный (наружный).
Наружный организованный водоотводсостоит из водосточных желобов и наружных водосточных труб. Его рекомендуется применять в тех климатических зонах, где вода в наружных водосточных трубах практически не замерзает.
Внутренний организованный водоотводсостоит из водоприемной воронки, стояка, отводной трубы и выпуска. Его можно использовать во всех климатических зонах.
При неорганизованном водостокевода стекает по всей длине нижнего края ската без каких-либо дополнительных приспособлений. Такой тип водостока допускается в климатических зонах с незначительным количеством осадков.
Кровельные работы
Всю совокупность кровельных работ условно можно разделить на три большие группы:
– заготовительные: отбор, сортировка и очистка всех видов материала, раскройка рулонных материалов, изготовление элементов кровли из листовой стали, разрезка асбестоцементных листов, приготовление мастик;
– подготовительные: подготовка оснований под кровлю;
– основные: укладка кровельных материалов, крепление их к основанию, послемонтажный уход за ними.
Самыми уязвимыми местами на кровле являются ендовы, образующие входящий угол, т. к. летом в них скапливается дождевая вода, весной – талая, а зимой – снег. Поэтому к устройству этого кровельного элемента надо подойти с особенной тщательностью. Ендова делается в виде лотка шириной не менее 300 мм из досок толщиной 25 мм, который затем покрывается кровельной оцинкованной или черной окрашенной сталью так, чтобы ее концы заходили под основной материал кровли на 200 мм с каждой стороны.
Вокруг дымовой трубыделается воротник из кровельной стали. Причем со стороны конька стальной лист подводится под кровлю, а со стороны карниза – поверх кровли, образуя фартук. У самой трубы лист подводится под кирпичную кладку. В целях противопожарной безопасности обрешетка и кровельное покрытие не должны доходить до трубы 140 мм, а все деревянные элементы – не менее 400–500мм.
В качестве водосточныхиспользуются трубы диаметром 100–140 мм, которые располагаются на расстоянии не менее 120 мм от стены.
На кровлях с асбестоцементным покрытием для отвода атмосферной воды используются водосточные трубы и желоба. Последние изготавливаются из кровельной стали и подвешиваются с уклоном 2–3° к углам здания.
Слуховые окнапокрываются тем же материалом, что и вся кровля. Особое внимание необходимо уделять разделке мест их соединения со скатом крыши.
– заготовительные: отбор, сортировка и очистка всех видов материала, раскройка рулонных материалов, изготовление элементов кровли из листовой стали, разрезка асбестоцементных листов, приготовление мастик;
– подготовительные: подготовка оснований под кровлю;
– основные: укладка кровельных материалов, крепление их к основанию, послемонтажный уход за ними.
Самыми уязвимыми местами на кровле являются ендовы, образующие входящий угол, т. к. летом в них скапливается дождевая вода, весной – талая, а зимой – снег. Поэтому к устройству этого кровельного элемента надо подойти с особенной тщательностью. Ендова делается в виде лотка шириной не менее 300 мм из досок толщиной 25 мм, который затем покрывается кровельной оцинкованной или черной окрашенной сталью так, чтобы ее концы заходили под основной материал кровли на 200 мм с каждой стороны.
Вокруг дымовой трубыделается воротник из кровельной стали. Причем со стороны конька стальной лист подводится под кровлю, а со стороны карниза – поверх кровли, образуя фартук. У самой трубы лист подводится под кирпичную кладку. В целях противопожарной безопасности обрешетка и кровельное покрытие не должны доходить до трубы 140 мм, а все деревянные элементы – не менее 400–500мм.
В качестве водосточныхиспользуются трубы диаметром 100–140 мм, которые располагаются на расстоянии не менее 120 мм от стены.
На кровлях с асбестоцементным покрытием для отвода атмосферной воды используются водосточные трубы и желоба. Последние изготавливаются из кровельной стали и подвешиваются с уклоном 2–3° к углам здания.
Слуховые окнапокрываются тем же материалом, что и вся кровля. Особое внимание необходимо уделять разделке мест их соединения со скатом крыши.
Кровля из стальных листов
Преимуществами кровли, сделанной из стальных оцинкованных листов, являются легкость, возможность покрыть крышу любой, даже достаточно сложной конфигурации, высокая степень сопротивляемости механическим воздействиям, долговечность. Срок службы такой кровли без капитального ремонта – 18–25 лет.
К недостаткам кровли можно отнести малую огнестойкость и высокую стоимость ее эксплуатации, вызванную главным образом необходимостью ее периодической окраски. Так, первый раз после установки кровлю из оцинкованной стали необходимо покрасить через 8–10 лет, а последующие покраски проводить каждые 2–3 года. Кровлю из черной стали красят каждые 2–3 года.
Уклонкровли составляет 18–30°.
Обрешеткупод стальную кровлю сделайте из брусков сечением 50 х 50 мм, ширина шага которых не превышает 200 мм. Вместо обрешетки из брусков можно сделать сплошной настил из досок, по которому сверху уложить теплоизоляционный слой из рубероида, а затем стальное покрытие. Такая конструкция кровли значительно увеличивает срок ее службы и утепляет чердак. При устройстве такой кровли тем не менее необходимо учитывать ее большую стоимость и трудоемкость.
Бруски или доски обрешетки начните прибивать от карниза к коньку. Через каждые четыре бруска прибивайте доску, на которой будут находиться стыки заготовленных листов (картин). Кроме того, сплошной настил из досок обязательно сделайте над карнизами и свесами крыши, под разжелобками и ендовами. Ширина такого настила должна быть не меньше 600–700 мм.
К недостаткам кровли можно отнести малую огнестойкость и высокую стоимость ее эксплуатации, вызванную главным образом необходимостью ее периодической окраски. Так, первый раз после установки кровлю из оцинкованной стали необходимо покрасить через 8–10 лет, а последующие покраски проводить каждые 2–3 года. Кровлю из черной стали красят каждые 2–3 года.
Уклонкровли составляет 18–30°.
Обрешеткупод стальную кровлю сделайте из брусков сечением 50 х 50 мм, ширина шага которых не превышает 200 мм. Вместо обрешетки из брусков можно сделать сплошной настил из досок, по которому сверху уложить теплоизоляционный слой из рубероида, а затем стальное покрытие. Такая конструкция кровли значительно увеличивает срок ее службы и утепляет чердак. При устройстве такой кровли тем не менее необходимо учитывать ее большую стоимость и трудоемкость.
Бруски или доски обрешетки начните прибивать от карниза к коньку. Через каждые четыре бруска прибивайте доску, на которой будут находиться стыки заготовленных листов (картин). Кроме того, сплошной настил из досок обязательно сделайте над карнизами и свесами крыши, под разжелобками и ендовами. Ширина такого настила должна быть не меньше 600–700 мм.
Грунтование кровельной листовой стали
Одним из недостатков стальной кровли является ее быстрая коррозия при неблагоприятных экологических и атмосферных условиях. Для того чтобы кровля прослужила дольше, листовой материал необходимо загрунтовать.
Грунтование– несложная операция, которая заключается в том, что стальные листы, предварительно очищенные от пыли, покрываются с обеих сторон натуральной олифой. Олифа наносится ровным слоем на всю поверхность листа, а чтобы избежать пропусков, в бесцветную и прозрачную олифу надо добавить небольшое количество тертого сурика в соотношении 10 : 1.
На стол установите металлический противень, в который налейте олифу, смешанную с суриком. Туда же на ребро поставьте стальной лист, и поддерживая его одной рукой, другой при помощи смоченной в олифе ветоши протрите сначала одну сторону, а потом другую. Выполнять эту операцию рекомендуется с некоторым давлением. По ее окончании необходимо убедиться, что на листе нет пропусков и затеков олифы, и только после этого приступать к другому листу.
Загрунтованные стальные листы перед использованием должны быть хорошо просушены.
Грунтование– несложная операция, которая заключается в том, что стальные листы, предварительно очищенные от пыли, покрываются с обеих сторон натуральной олифой. Олифа наносится ровным слоем на всю поверхность листа, а чтобы избежать пропусков, в бесцветную и прозрачную олифу надо добавить небольшое количество тертого сурика в соотношении 10 : 1.
На стол установите металлический противень, в который налейте олифу, смешанную с суриком. Туда же на ребро поставьте стальной лист, и поддерживая его одной рукой, другой при помощи смоченной в олифе ветоши протрите сначала одну сторону, а потом другую. Выполнять эту операцию рекомендуется с некоторым давлением. По ее окончании необходимо убедиться, что на листе нет пропусков и затеков олифы, и только после этого приступать к другому листу.
Загрунтованные стальные листы перед использованием должны быть хорошо просушены.
Изготовление картин
Технология выполнения лежачих и стоячих фальцев
Следующим видом подготовительных работ являются
изготовление картин– сборных деталей рядового покрытия и заготовка листов для карнизных свесов, настенных желобов, ендов и т. д.
Картина, как правило, состоит из 1–2 листов, края которых подготовлены для фальцевых соединений (рис. 34). Удобнее всего работы по изготовлению картин вести на верстаке длиной 2 м и шириной 1 м с левым краем, выполненным в виде уголка. По внешнему виду фальцевые соединения делятся на лежачие и стоячие, а по степени уплотнения – на одинарные и двойные.
Рис. 34. Одинарная картина с подготовленными для соединения краями
Для выполнения одинарного лежачего фальцаположите стальной лист на верстак и при помощи чертилки наметьте линию отгиба фальцевой кромки. Затем риску совместите с ребром уголка и на углах листа при помощи киянки сделайте два маячных отгиба (рис. 35, а). После чего по риске отогните всю кромку (рис. 35, б), переверните лист (рис. 35, в) и произведите сваливание отогнутой кромки на плоскость (рис. 35, г). Такую же заготовку сделайте на втором листе. Первый и второй лист соедините в замок и уплотните киянкой (рис. 35, д). Для усиления соединения фальц необходимо подсечь металлической планкой и молотком (рис. 35, е).
Рис. 35. Выполнение одинарного лежачего фальца: а – расположение листа на верстаке и выполнение маячных отгибов; б – отгиб всей кромки; в – перевернутый лист с отогнутой кромкой; г – сваливание листа на плоскость; д – соединение листов фальцем и его уплотнение; е – подсечка фальца
Для соединения с использованием д войного лежачего фальцапервые четыре операции выполняйте так же, как для одинарного. После чего образовавшуюся кромку отогните вниз на 90° (рис. 36, а), лист переверните (рис. 36, б)и произведите сваливание фальца на плоскость (рис. 36, в). Подготовленный точно так же второй лист соедините с первым (рис. 36, г), фальц уплотните киянкой и подсеките его при помощи молотка и металлической планки.
Рис. 36. Выполнение двойного лежачего фальца: а – отгибание кромки на 90°; б – перевернутый лист с отогнутой кромкой; в – сваливание листа на плоскость; г – соединение листов фальцем и его уплотнение
В картинах рядового покрытия короткие стороны листов соедините одинарными лежачими фальцами, а длинные стороны – двойными стоячими. Двойными лежачими фальцами соедините картины карнизных свесов, настенных желобов и покрытия разжелобков.
Картина, как правило, состоит из 1–2 листов, края которых подготовлены для фальцевых соединений (рис. 34). Удобнее всего работы по изготовлению картин вести на верстаке длиной 2 м и шириной 1 м с левым краем, выполненным в виде уголка. По внешнему виду фальцевые соединения делятся на лежачие и стоячие, а по степени уплотнения – на одинарные и двойные.
Для выполнения одинарного лежачего фальцаположите стальной лист на верстак и при помощи чертилки наметьте линию отгиба фальцевой кромки. Затем риску совместите с ребром уголка и на углах листа при помощи киянки сделайте два маячных отгиба (рис. 35, а). После чего по риске отогните всю кромку (рис. 35, б), переверните лист (рис. 35, в) и произведите сваливание отогнутой кромки на плоскость (рис. 35, г). Такую же заготовку сделайте на втором листе. Первый и второй лист соедините в замок и уплотните киянкой (рис. 35, д). Для усиления соединения фальц необходимо подсечь металлической планкой и молотком (рис. 35, е).
Для соединения с использованием д войного лежачего фальцапервые четыре операции выполняйте так же, как для одинарного. После чего образовавшуюся кромку отогните вниз на 90° (рис. 36, а), лист переверните (рис. 36, б)и произведите сваливание фальца на плоскость (рис. 36, в). Подготовленный точно так же второй лист соедините с первым (рис. 36, г), фальц уплотните киянкой и подсеките его при помощи молотка и металлической планки.
В картинах рядового покрытия короткие стороны листов соедините одинарными лежачими фальцами, а длинные стороны – двойными стоячими. Двойными лежачими фальцами соедините картины карнизных свесов, настенных желобов и покрытия разжелобков.
Порядок выполнения кровельных работ
Все кровельные работы выполняйте в следующем порядке:
– покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов;
– покрытие ендов, разжелобков и слуховых окон;
– устройство воротника вокруг дымовой трубы;
– рядовое покрытие;
– устройство водосточных труб.
– покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов;
– покрытие ендов, разжелобков и слуховых окон;
– устройство воротника вокруг дымовой трубы;
– рядовое покрытие;
– устройство водосточных труб.
Покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов
Сначала на карнизном свесе произведите разметку расположения костылей: через 500–600 мм и на расстоянии 130–160 мм от края карниза. После этого возьмите первую картину и уложите на костыли так, чтобы одна ее сторона плотно вошла в зазор отворота, другую же сторону гвоздями прибейте к обрешетке. Слева от первой внахлестку уложите вторую картину и так далее до образования первой горизонтальной ленты.
По фронтонному свесу первый ряд картин кладите с напуском 25–30 мм за обрешетку, по карнизному свесу делайте напуск 100 мм. При выполнении этих работ отогнутые кромки картин по стоку воды зацепите, натяните картины и уплотните фальцы при помощи молотка и стальной рейки. Настенные желоба установите поверх свеса.
Образовавшиеся фальцевые швы смажьте суриковой замазкой и уплотните, после чего склепайте желоба с верхом крючьев.
По фронтонному свесу первый ряд картин кладите с напуском 25–30 мм за обрешетку, по карнизному свесу делайте напуск 100 мм. При выполнении этих работ отогнутые кромки картин по стоку воды зацепите, натяните картины и уплотните фальцы при помощи молотка и стальной рейки. Настенные желоба установите поверх свеса.
Образовавшиеся фальцевые швы смажьте суриковой замазкой и уплотните, после чего склепайте желоба с верхом крючьев.
Устройство рядового покрытия
Заготовленные листы и картины поднимите на крышу и разложите по обрешетке вдоль свеса крыши так, чтобы было удобно вести работы.
Листы крепите к обрешетке при помощи кляммеров, которые отогните на 20–25 мм и гвоздем прибейте к обрешетке с правой стороны картины, а через 60–75 мм отогните по стоячему фальцу. Кляммеры вырежьте из оцинкованной стали в виде полос шириной 30–40 мм и длиной 120–150 мм и скрутите под углом 90° (рис. 37).
Рис. 37. Кровля из стальных оцинкованных листов: 1 – стоячий фальц; 2 – лежачий фальц; 3 – обрешетка; 4 – полотно картины; 5 – кляммеры
Картины кладите вертикальными полосками сверху вниз, т. е. от конька к свесу, соединяя их между собой лежачими фальцами (рис. 38).
Рис. 38. Стыкование лежачего фальца: 1 – правильное; 2 – неправильное
Затем лежачие фальцы нужно промазать замазкой и сплющить, подложив под них стальную пластину толщиной 5–6 мм, длиной 800–900 мм, шириной 55–60 мм. При сплющивании следите за тем, чтобы фальцы шли только горизонтально.
После того как вы сделаете первый ряд картин, можно приступать ко второму ряду. Картины второго ряда кладите таким образом, чтобы край большого фальца первого ряда примыкал к маленькому фальцу второго ряда. Лежачие фальцы при этом смещайте (по горизонтали) относительно друг друга примерно на 20 мм. Это делают для более удобного скрепления стоячих фальцев. Стоячие фальцы скрепите, затем, придавливая к обрешетке, большой фальц загните по маленькому, в результате чего получится ребро высотой от 20 до 25 мм (загибать стоячие фальцы можно как после настила одной полосы, так и после настила всех полос при помощи двух молотков, начиная от конька к свесу). Загибая большой край по маленькому, нужно обращать внимание на то, чтобы ребра получались одной высоты и были тщательно уплотнены. С правой стороны установите кляммеры, а после этого сделайте новую полосу картин.
Листы крепите к обрешетке при помощи кляммеров, которые отогните на 20–25 мм и гвоздем прибейте к обрешетке с правой стороны картины, а через 60–75 мм отогните по стоячему фальцу. Кляммеры вырежьте из оцинкованной стали в виде полос шириной 30–40 мм и длиной 120–150 мм и скрутите под углом 90° (рис. 37).
Картины кладите вертикальными полосками сверху вниз, т. е. от конька к свесу, соединяя их между собой лежачими фальцами (рис. 38).
Затем лежачие фальцы нужно промазать замазкой и сплющить, подложив под них стальную пластину толщиной 5–6 мм, длиной 800–900 мм, шириной 55–60 мм. При сплющивании следите за тем, чтобы фальцы шли только горизонтально.
После того как вы сделаете первый ряд картин, можно приступать ко второму ряду. Картины второго ряда кладите таким образом, чтобы край большого фальца первого ряда примыкал к маленькому фальцу второго ряда. Лежачие фальцы при этом смещайте (по горизонтали) относительно друг друга примерно на 20 мм. Это делают для более удобного скрепления стоячих фальцев. Стоячие фальцы скрепите, затем, придавливая к обрешетке, большой фальц загните по маленькому, в результате чего получится ребро высотой от 20 до 25 мм (загибать стоячие фальцы можно как после настила одной полосы, так и после настила всех полос при помощи двух молотков, начиная от конька к свесу). Загибая большой край по маленькому, нужно обращать внимание на то, чтобы ребра получались одной высоты и были тщательно уплотнены. С правой стороны установите кляммеры, а после этого сделайте новую полосу картин.