Страница:
Иногда прохудившаяся крыша бывает причиной повреждения и даже разрушения щитов и панелей перекрытия. Если в результате этого приходится полностью менять перекрытие, то сначала необходимо снять утеплительный слой, разобрать щиты или панели, вынуть из гнезд разрушенные балки, все это очистить от грязи и пыли и проверить разбивку осей балок и горизонтальность опор.
Перед заменой концы новых балок необходимо обработать антисептиком или покрыть их смолой или битумом и обернуть двумя слоями толя или рубероида.
Если деревянные балки выполнены из сырой древесины, то при их установке гнезда не заделывайте, а оставьте открытыми.
В каркасных и панельных домах балки устанавливаются на верхнюю обвязку стен, в деревянных рубленых домах – на наружные стены и врубаются между верхними венцами сковороднем. Для того чтобы увеличить воздушную прослойку между концом балки и стеной, способствующей лучшему испарению влаги с торцов, концы балок нужно срезать на ус.
Сначала разместите крайние балки, проверьте правильность их установки, а затем по порядку, параллельно друг другу – все остальные. После того как с помощью уровня будет проверена горизонтальность установки, закрепите балки гвоздями, уложите на них щиты перекрытия, а поверх – слой рубероида и слой утеплителя.
При ремонте панельных перекрытий сначала соберите рамы, к которым затем при помощи клея и гвоздей крепятся плиты. Конец готовой панели (длиной не менее 60 мм) обработайте антисептической пастой, а на стену, в место ее установки, положите два слоя рубероида на битумной мастике. Панели установите на балки строго параллельно друг другу и скрепите между собой гвоздями, которые забейте по вкладышам, закрывающим швы. На панели положите слой утеплителя, старого или нового.
В деревянных постройках в качестве утеплителя можно использовать мелкий каменноугольный шлак или котельные шлаки, засыпав им и перекрытие слоем 100–150 мм. По периметру перекрытия дополнительно с небольшим уклоном насыпьте полосу из шлака шириной 1 м и толщиной 300–400 мм. Для этого шлак в течение нескольких месяцев нужно выдержать на воздухе, пока не исчезнет серный запах, и просушить, а котельный шлак при этом необходимо поливать водой из лейки.
Деревянные элементы кровли могут быть поражены личинками жука-точильщика. О наличии вредителя говорят многочисленные отверстия с беловатой пылью по краям. Избавиться от него бывает очень трудно и иногда приходится потратить на это несколько лет. Самым эффективным средством борьбы с жуком-точильщиком являются антисептики, которые можно приготовить и в домашних условиях.
Первый способ: берутся 1 часть керосина и 1 часть скипидара (неочищенного), хорошо перемешиваются и взбалтываются.
Второй способ: 1 часть гексахлорана растворяется в 99 частях керосина, скипидара, солярки или вазелинового масла. Смесь хорошо перемешивается, заливается в посуду с плотной крышкой и настаивается в течение недели.
Третий способ: насыпать 1 кг купороса в стеклянную или деревянную посуду и залить его 9 л воды. Раствор хорошо перемешать.
В качестве антисептиков можно также использовать нитрокраску или ацетон.
Летние отверстия, проделанные жучками, очистите от древесной муки с помощью стальной проволоки с петелькой или крючком на конце и в них под давлением спринцовкой влейте антисептик.
Деревянные элементы, пораженные грибком, можно обработать раствором поваренной соли и борной кислоты. Для этого надо взять 950 г поваренной соли и 50 г борной кислоты, смесь тщательно перемешать, залить 5 л кипятка и с помощью губки или кисти нанести на деревянную поверх-ность. Обработку повторите 4–5 раз до полного исчезновения грибка.
Пол и потолок
Потолок
Пол
Облицовка плиткой
Расчет необходимого количества плиток
Растворы для облицовочных работ
Мастики
Подготовительные работы
Перед заменой концы новых балок необходимо обработать антисептиком или покрыть их смолой или битумом и обернуть двумя слоями толя или рубероида.
Если деревянные балки выполнены из сырой древесины, то при их установке гнезда не заделывайте, а оставьте открытыми.
В каркасных и панельных домах балки устанавливаются на верхнюю обвязку стен, в деревянных рубленых домах – на наружные стены и врубаются между верхними венцами сковороднем. Для того чтобы увеличить воздушную прослойку между концом балки и стеной, способствующей лучшему испарению влаги с торцов, концы балок нужно срезать на ус.
Сначала разместите крайние балки, проверьте правильность их установки, а затем по порядку, параллельно друг другу – все остальные. После того как с помощью уровня будет проверена горизонтальность установки, закрепите балки гвоздями, уложите на них щиты перекрытия, а поверх – слой рубероида и слой утеплителя.
При ремонте панельных перекрытий сначала соберите рамы, к которым затем при помощи клея и гвоздей крепятся плиты. Конец готовой панели (длиной не менее 60 мм) обработайте антисептической пастой, а на стену, в место ее установки, положите два слоя рубероида на битумной мастике. Панели установите на балки строго параллельно друг другу и скрепите между собой гвоздями, которые забейте по вкладышам, закрывающим швы. На панели положите слой утеплителя, старого или нового.
В деревянных постройках в качестве утеплителя можно использовать мелкий каменноугольный шлак или котельные шлаки, засыпав им и перекрытие слоем 100–150 мм. По периметру перекрытия дополнительно с небольшим уклоном насыпьте полосу из шлака шириной 1 м и толщиной 300–400 мм. Для этого шлак в течение нескольких месяцев нужно выдержать на воздухе, пока не исчезнет серный запах, и просушить, а котельный шлак при этом необходимо поливать водой из лейки.
Деревянные элементы кровли могут быть поражены личинками жука-точильщика. О наличии вредителя говорят многочисленные отверстия с беловатой пылью по краям. Избавиться от него бывает очень трудно и иногда приходится потратить на это несколько лет. Самым эффективным средством борьбы с жуком-точильщиком являются антисептики, которые можно приготовить и в домашних условиях.
Первый способ: берутся 1 часть керосина и 1 часть скипидара (неочищенного), хорошо перемешиваются и взбалтываются.
Второй способ: 1 часть гексахлорана растворяется в 99 частях керосина, скипидара, солярки или вазелинового масла. Смесь хорошо перемешивается, заливается в посуду с плотной крышкой и настаивается в течение недели.
Третий способ: насыпать 1 кг купороса в стеклянную или деревянную посуду и залить его 9 л воды. Раствор хорошо перемешать.
В качестве антисептиков можно также использовать нитрокраску или ацетон.
Летние отверстия, проделанные жучками, очистите от древесной муки с помощью стальной проволоки с петелькой или крючком на конце и в них под давлением спринцовкой влейте антисептик.
Деревянные элементы, пораженные грибком, можно обработать раствором поваренной соли и борной кислоты. Для этого надо взять 950 г поваренной соли и 50 г борной кислоты, смесь тщательно перемешать, залить 5 л кипятка и с помощью губки или кисти нанести на деревянную поверх-ность. Обработку повторите 4–5 раз до полного исчезновения грибка.
Пол и потолок
Самым лучшим материалом для пола и потолка в бане является, конечно же, дерево, причем предпочтение отдается древесным породам с низким содержанием смолы. В моечной и парной можно также сделать бетонные полы или облицевать их плиткой, но в этом случае все равно придется предусмотреть деревянные решетки, которые настилаются на такие полы, иначе вы рискуете просто-напросто обжечь себе ноги.
Потолок
Различают три вида потолков – подшивной, настильный и панельный.
Подшивной потолокполучается, если обшить досками балки, положенные на стену, покрыть их пароизоляционным рулонным материалом (толем, рубероидом, фольгой, пергамином и т. д.), а сверху – легким утеплителем (торфом, шлаком, опилками, сухой землей, пемзой и т. д.). Сверху засыпка закрывается горбылем, прибитым к балкам, или специальными огнестойкими плитами из опилок, цемента, глины и воды.
Настильный потолокотличается от подшивного тем, что доски укладываются непосредственно на верхнюю обвязку стен.
Самый удобный потолок изготавливается из панелейтакой же конструкции, что и глухие стеновые панели. Если сделать рамы панелей достаточно прочными, то при их установке можно обойтись без дополнительных перекрытий.
Подшивной потолокполучается, если обшить досками балки, положенные на стену, покрыть их пароизоляционным рулонным материалом (толем, рубероидом, фольгой, пергамином и т. д.), а сверху – легким утеплителем (торфом, шлаком, опилками, сухой землей, пемзой и т. д.). Сверху засыпка закрывается горбылем, прибитым к балкам, или специальными огнестойкими плитами из опилок, цемента, глины и воды.
Настильный потолокотличается от подшивного тем, что доски укладываются непосредственно на верхнюю обвязку стен.
Самый удобный потолок изготавливается из панелейтакой же конструкции, что и глухие стеновые панели. Если сделать рамы панелей достаточно прочными, то при их установке можно обойтись без дополнительных перекрытий.
Пол
Прежде чем приступить к настилу пола, в моечной и парной необходимо сделать фундамент под печку-каменку и систему для удаления использованной воды. В грунте, легко пропускающем воду, в качестве такой системы можно вырыть небольшую яму и заполнить ее щебнем, гравием или песком
(рис. 45, б).
Рис. 45. Конструкции полов: а – бетонный пол; б – деревянный протекающий пол; в – деревянный непротекающий пол. 1 – внутренняя обшивка каркасной стены; 2 – пароизоляция стены; 3 – гидроизоляция; 4 – фундамент; 5 – щебеночно-гравийная подсыпка; 6 – бетон с теплоизолирующим наполнителем; 7 – выравнивающая цементная стяжка; 8 – покрытие из керамических плиток; 9 – водосливная труба; 10 – деревянная решетка; 11 – водосточная решетка; 12 – щит гидрозатвора; 13 – приямок; 14 – бревенчатая стена; 15 – плинтусная доска; 16 – поглощающая яма; 17 – пол протекающий; 18 – асбестоцементные трубы; 19 – внутренняя обшивка стены из арболита (или кирпича); 20 – лаги; 21 – лоток; 22 – лаги, образующие желоб; 23 – пол непротекающий
В плохо пропускающем воду грунте надо сделать приямок, в котором вода бы скапливалась, а потом по водосливной трубе выводилась в поглощающую яму за пределами бани (рис. 45, а).
Как правило, толщина бетонного пола составляет 4–5 см, но под него надо обязательно сделать подсыпку из гравия и песка толщиной 10–15 см. Пол должен иметь небольшой наклон в сторону приямка. Покрывается он керамической плиткой (рис. 45, а).
Чтобы утеплить такой пол, в бетон надо добавить керамзит или между двумя слоями бетона положить слой какого-либо утеплителя. Щель между полом и стеной заливается битумом, а на приямок ставится водосточная решетка. Если вы решили сделать в бане деревянный пол, то сначала надо установить лаги или асбестоцементные трубы (рис. 45, б); на лагах дополнительно можно сделать обрешетку из брусьев.
Деревянные полы могут быть протекающими и непротекающими.
Доски протекающего полакрепятся на лагах так, чтобы между ними оставался небольшой зазор в 4–5 мм для свободного слива воды. Если вы не закрепите доски на лагах, то в любой момент вы сможете их снять, просушить и обработать антисептиком.
Непротекающий полделается из шпунтованных досок без зазоров. Один конец доски должен быть выше, а другой – ниже. Под нижним концом доски устраивается направленный к приямку лоток (рис. 45, в). Такой пол не рекомендуется красить, покрывать лаком и линолеумом, чтобы он хорошо просыхал после пользования баней.
С этой целью баню необходимо оснастить хорошей системой вентиляции. В моечной можно установить вентиляционный стояк из асбестоцементной трубы и вывести его на крышу. Кроме того, печь-каменку надо установить так, чтобы поддувало было расположено ниже уровня пола.
Сами доски пола настилайте по направлению к двери от противолежащей стены. При этом первую доску уложите вдоль стены, оставляя небольшой зазор для вентиляции подполья, и прикрепите гвоздями по всей длине. Следующие 3–4 доски уложите рядом плотно друг к другу, но не прибивайте сразу. Для их крепления сначала необходимо использовать строительные скобы, а потом – гвозди.
Гладкий пол, который даже после многих лет останется в первозданном виде, можно получить только при одном условии: если одну доску положить сердцевиной вверх, а последующую – сердцевиной вниз.
Достаточно часто бывает, что не удается достать доски для пола одной длины. Поэтому приходится что-то придумывать. Но даже из коротких досок пол может получиться не только крепким, но и красивым. Для этого отберите длинные доски и пустите их возле окна, двери и стены, противоположной входу. Сбив в определенном порядке оставшиеся короткие доски, вы получите некое подобие паркета.
Если при настилке пола вы используете половые доски с выбранной четвертью, то лучше всего вбивать гвозди не в сам массив доски, а именно в четверть. Это позволит вам сделать пол «без гвоздя», т. е. все гвозди будут спрятаны, а пол прослужит немного дольше. Кроме того, при таком способе забивания гвоздь нужно ставить к поверхности древесины под углом 45°, чтобы крепление получилось максимально прочным.
Используя другой тип соединения, например сплачивание на вставную рейку, вам придется пробивать доску с лицевой стороны, полностью утапливая шляпку гвоздя в древесину.
В плохо пропускающем воду грунте надо сделать приямок, в котором вода бы скапливалась, а потом по водосливной трубе выводилась в поглощающую яму за пределами бани (рис. 45, а).
Как правило, толщина бетонного пола составляет 4–5 см, но под него надо обязательно сделать подсыпку из гравия и песка толщиной 10–15 см. Пол должен иметь небольшой наклон в сторону приямка. Покрывается он керамической плиткой (рис. 45, а).
Чтобы утеплить такой пол, в бетон надо добавить керамзит или между двумя слоями бетона положить слой какого-либо утеплителя. Щель между полом и стеной заливается битумом, а на приямок ставится водосточная решетка. Если вы решили сделать в бане деревянный пол, то сначала надо установить лаги или асбестоцементные трубы (рис. 45, б); на лагах дополнительно можно сделать обрешетку из брусьев.
Деревянные полы могут быть протекающими и непротекающими.
Доски протекающего полакрепятся на лагах так, чтобы между ними оставался небольшой зазор в 4–5 мм для свободного слива воды. Если вы не закрепите доски на лагах, то в любой момент вы сможете их снять, просушить и обработать антисептиком.
Непротекающий полделается из шпунтованных досок без зазоров. Один конец доски должен быть выше, а другой – ниже. Под нижним концом доски устраивается направленный к приямку лоток (рис. 45, в). Такой пол не рекомендуется красить, покрывать лаком и линолеумом, чтобы он хорошо просыхал после пользования баней.
С этой целью баню необходимо оснастить хорошей системой вентиляции. В моечной можно установить вентиляционный стояк из асбестоцементной трубы и вывести его на крышу. Кроме того, печь-каменку надо установить так, чтобы поддувало было расположено ниже уровня пола.
Сами доски пола настилайте по направлению к двери от противолежащей стены. При этом первую доску уложите вдоль стены, оставляя небольшой зазор для вентиляции подполья, и прикрепите гвоздями по всей длине. Следующие 3–4 доски уложите рядом плотно друг к другу, но не прибивайте сразу. Для их крепления сначала необходимо использовать строительные скобы, а потом – гвозди.
Гладкий пол, который даже после многих лет останется в первозданном виде, можно получить только при одном условии: если одну доску положить сердцевиной вверх, а последующую – сердцевиной вниз.
Достаточно часто бывает, что не удается достать доски для пола одной длины. Поэтому приходится что-то придумывать. Но даже из коротких досок пол может получиться не только крепким, но и красивым. Для этого отберите длинные доски и пустите их возле окна, двери и стены, противоположной входу. Сбив в определенном порядке оставшиеся короткие доски, вы получите некое подобие паркета.
Если при настилке пола вы используете половые доски с выбранной четвертью, то лучше всего вбивать гвозди не в сам массив доски, а именно в четверть. Это позволит вам сделать пол «без гвоздя», т. е. все гвозди будут спрятаны, а пол прослужит немного дольше. Кроме того, при таком способе забивания гвоздь нужно ставить к поверхности древесины под углом 45°, чтобы крепление получилось максимально прочным.
Используя другой тип соединения, например сплачивание на вставную рейку, вам придется пробивать доску с лицевой стороны, полностью утапливая шляпку гвоздя в древесину.
Облицовка плиткой
В бане можно облицевать керамической плиткой не только пол, но и стены, поэтому мы решили посвятить отдельную главу книги технике плиточных работ.
Как и все керамические изделия (например, столовая посуда, строительная керамика), керамические плитки производятся из растворов глины с добавлением песка и других природных материалов.
Ассортимент производимых керамических плиток велика. Плитки могут быть:
– эмалированные (глазурованные)или неэмалированные. Лицевая сторона глазурованных плиток покрыта слоем цветной эмали, придающей им важные эстетические характеристики: цвет, блеск, декоративный рисунок; а также технические свойства: твердость, непроницаемость. Все эти характеристики, как технические, так и эстетические, зависят от типа эмали и могут варьироваться в весьма широких пределах. Неэмалированные плитки практически однородны по всей толщине и обычно не имеют никаких декоративных рисунков;
– с пористойи плотной основой. Основа – это собственно корпус плитки. Корпус может быть плотным или пористым. От наличия и количества пор зависит такая важная характеристика как водопоглощаемость;
– пресованныеи экструдированные. Прессовка и экструдия – это два метода формовки керамических плиток. Прессованные керамические плитки изготавливаются из порошкообразной смеси, уплотняющейся под высоким давлением; экструдированные – из тестообразной массы. Они формуются при прохождении через отверстия экструдера;
– из красной, белойили бесцветной массы. В зависимости от исходного сырья цвет корпуса может быть цветным, бесцветным или белым. Цвет корпуса в глазурованных плитках имеет в целом относительное значение. Неглазурованные плитки по цвету похожи с исходным сырьем;
– различной формыи размеров, т. е. разного формата. Самыми распространенными формами являются квадрат и прямоугольник, но существуют и другие, порой весьма сложные, например шестигранник, восьмигранник и т. д.;
– одинарногои двойного обжига. Одинарному обжигу подвергаются как неглазурованные, так и глазурованные плитки. Плитки, прошедшие одинарный обжиг, пригодны для внутренней облицовки стен, перегородок и простенков. Плитки двойного обжига всегда глазурованные, они отличаются особой прочностью, пригодны и для облицовки пола, и для наружной облицовки стен.
Как и все керамические изделия, плитки отличаются жесткостью (т. е. не деформируются) и хрупкостью (т. е. умеренной ударной прочностью).
Керамическая облицовочная плитка по назначению делится на:
а) плитку для внутренней облицовки стен;
б) фасадную плитку и карты ковровой мозаики из нее;
в) плитку для пола и карты ковровой мозаики из нее;
г) плитку со встроенными деталями.
Плитка для внутренней облицовки стенпо виду отделки бывает глазурованной и неглазурованной; по форме – квадратной, прямоугольной и фигурной; по виду поверхности – гладкой и рифленой; по виду боковых граней – с завалом и без завала; по цвету – белой, цветной-одноцветной, цветной-многоцветной, декорированной; по толщине – 3–3,5 мм. Помимо плиток, при облицовочных работах используют керамические фасонные детали (рис. 46). По всем показателям (вид отделки лицевой поверхности, вид граней, цвет и пр.) керамическая плитка для полааналогична фасадной керамической плитке. Разнят их два показателя: форма и толщина. Толщина керамической плитки для облицовки пола должна быть 5–13 мм, а по форме она может быть квадратной, прямоугольной, треугольной, шестигранной и т. д. (рис. 47).
Рис. 46. Плитка и фасонные детали из керамики для облицовки стен. Форма и размеры: 1 – квадратная плитка: 1,а – без завала сторон; 1,б – с завалом одной стороны; 1,в – с завалом двух смежных сторон; 1,г – с завалом трех сторон; 1,д – с завалом четырех сторон; 2 – прямоугольная плитка: 2,а – без завала сторон; 2,б – с завалом одной стороны; 2,в – с завалом двух сторон; 2,г – с завалом трех сторон
Рис. 46 (продолжение). Плитка и фасонные детали из керамики для облицовки стен. Форма и размеры: 2 – прямоугольная плитка: 2,д – с завалом четырех сторон; 3 – фигурная плитка
Рис. 46 (продолжение). Плитка и фасонные детали из керамики для облицовки стен. Форма и размеры: 4 – угловые фасонные детали: 4,а – для отделки внешних углов; 4,б – для отделки внутренних углов
Рис. 46 (продолжение). Плитка и фасонные детали из керамики для облицовки стен. Форма и размеры: 5 – плинтусовые фасонные детали: 5,а – прямые; 5,б – для отделки внешних углов; 5,в – для отделки внутренних углов; 6 – карнизные фасонные детали: 6,а – прямые
Рис. 46 (продолжение). Плитка и фасонные детали из керамики для облицовки стен. Форма и размеры: 6 – карнизные фасонные детали: 6б – для отделки внешних углов, 6в – для отделки внутренних углов
Рис. 47. Формы керамической плитки для облицовки пола: 1 – квадратная; 2 – прямоугольная; 3 – треугольная; 4 – четырехгранная; 5 – пятигранная; 6 – шестигранная; 7 – восьмигранная
Рис. 47 (продолжение). Формы керамической плитки для облицовки пола: 8–9 – фигурные; 10 – накладка на проступи лестничных маршей
Керамическая плитка для пола выпускается следующих размеров (в мм):
а) квадратная (l х b) 300 х 300, 250 х 250, 200 х 200, 150 х 150, 100 х 100, 48 х 48;
б) прямоугольная (l х b) 400 х 300, 300 х 200, 300 х 150, 200 х 150, 200 х 100;
в) треугольная (l х b) 98 х 139, 83 х 118, 68 х 97, 58 х 83;
г) четырехгранная (l х b) 100 х 230, 85 х 196, 75 х 173;
д) пятигранная (l х b) 200 х 115, 170 х 98, 150 х 86,5;
е) шестигранная (l х b) 200 х 230, 170 х 196, 150 х 173;
ж) восьмигранная (l х b х b1) 200 х 70 х 100, 170 х 60 х 85;
з) накладка на проступи лестничных маршей (l х b) 400 х 300, 300 х 200.
Керамическую плитку для облицовки пола отличают высокие характеристики безопасности: обычно лицевая поверхность таких плиток не гладко отполированная, а фактурная, имеющая рифление.
Карты ковровой мозаики из керамической плитки. Из керамических плиток для облицовки пола размером 48 х 48 мм изготавливают карты ковровой мозаики, наклеивая их на оберточную или мешочную бумагу костным клеем.
Для укладки керамических плиток и карт ковровой мозаики применяют цементно-песчаный раствор, полимерцементную мастику, а также готовые клеи и мастики в соответствии с инструкциями к их применению.
Как и все керамические изделия (например, столовая посуда, строительная керамика), керамические плитки производятся из растворов глины с добавлением песка и других природных материалов.
Ассортимент производимых керамических плиток велика. Плитки могут быть:
– эмалированные (глазурованные)или неэмалированные. Лицевая сторона глазурованных плиток покрыта слоем цветной эмали, придающей им важные эстетические характеристики: цвет, блеск, декоративный рисунок; а также технические свойства: твердость, непроницаемость. Все эти характеристики, как технические, так и эстетические, зависят от типа эмали и могут варьироваться в весьма широких пределах. Неэмалированные плитки практически однородны по всей толщине и обычно не имеют никаких декоративных рисунков;
– с пористойи плотной основой. Основа – это собственно корпус плитки. Корпус может быть плотным или пористым. От наличия и количества пор зависит такая важная характеристика как водопоглощаемость;
– пресованныеи экструдированные. Прессовка и экструдия – это два метода формовки керамических плиток. Прессованные керамические плитки изготавливаются из порошкообразной смеси, уплотняющейся под высоким давлением; экструдированные – из тестообразной массы. Они формуются при прохождении через отверстия экструдера;
– из красной, белойили бесцветной массы. В зависимости от исходного сырья цвет корпуса может быть цветным, бесцветным или белым. Цвет корпуса в глазурованных плитках имеет в целом относительное значение. Неглазурованные плитки по цвету похожи с исходным сырьем;
– различной формыи размеров, т. е. разного формата. Самыми распространенными формами являются квадрат и прямоугольник, но существуют и другие, порой весьма сложные, например шестигранник, восьмигранник и т. д.;
– одинарногои двойного обжига. Одинарному обжигу подвергаются как неглазурованные, так и глазурованные плитки. Плитки, прошедшие одинарный обжиг, пригодны для внутренней облицовки стен, перегородок и простенков. Плитки двойного обжига всегда глазурованные, они отличаются особой прочностью, пригодны и для облицовки пола, и для наружной облицовки стен.
Как и все керамические изделия, плитки отличаются жесткостью (т. е. не деформируются) и хрупкостью (т. е. умеренной ударной прочностью).
Керамическая облицовочная плитка по назначению делится на:
а) плитку для внутренней облицовки стен;
б) фасадную плитку и карты ковровой мозаики из нее;
в) плитку для пола и карты ковровой мозаики из нее;
г) плитку со встроенными деталями.
Плитка для внутренней облицовки стенпо виду отделки бывает глазурованной и неглазурованной; по форме – квадратной, прямоугольной и фигурной; по виду поверхности – гладкой и рифленой; по виду боковых граней – с завалом и без завала; по цвету – белой, цветной-одноцветной, цветной-многоцветной, декорированной; по толщине – 3–3,5 мм. Помимо плиток, при облицовочных работах используют керамические фасонные детали (рис. 46). По всем показателям (вид отделки лицевой поверхности, вид граней, цвет и пр.) керамическая плитка для полааналогична фасадной керамической плитке. Разнят их два показателя: форма и толщина. Толщина керамической плитки для облицовки пола должна быть 5–13 мм, а по форме она может быть квадратной, прямоугольной, треугольной, шестигранной и т. д. (рис. 47).
Таблица 6
Размеры плиток и фасонных деталей из керамики для внутренней облицовки стен
Керамическая плитка для пола выпускается следующих размеров (в мм):
а) квадратная (l х b) 300 х 300, 250 х 250, 200 х 200, 150 х 150, 100 х 100, 48 х 48;
б) прямоугольная (l х b) 400 х 300, 300 х 200, 300 х 150, 200 х 150, 200 х 100;
в) треугольная (l х b) 98 х 139, 83 х 118, 68 х 97, 58 х 83;
г) четырехгранная (l х b) 100 х 230, 85 х 196, 75 х 173;
д) пятигранная (l х b) 200 х 115, 170 х 98, 150 х 86,5;
е) шестигранная (l х b) 200 х 230, 170 х 196, 150 х 173;
ж) восьмигранная (l х b х b1) 200 х 70 х 100, 170 х 60 х 85;
з) накладка на проступи лестничных маршей (l х b) 400 х 300, 300 х 200.
Керамическую плитку для облицовки пола отличают высокие характеристики безопасности: обычно лицевая поверхность таких плиток не гладко отполированная, а фактурная, имеющая рифление.
Карты ковровой мозаики из керамической плитки. Из керамических плиток для облицовки пола размером 48 х 48 мм изготавливают карты ковровой мозаики, наклеивая их на оберточную или мешочную бумагу костным клеем.
Для укладки керамических плиток и карт ковровой мозаики применяют цементно-песчаный раствор, полимерцементную мастику, а также готовые клеи и мастики в соответствии с инструкциями к их применению.
Расчет необходимого количества плиток
Сколько плиток покупать? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо:
а) знать размеры поверхности, которую предстоит облицовывать;
б) определить заранее технику и рисунок укладки (стыковка вплотную или со швами, укладка прямыми рядами или по диагонали).
Также следует учесть, что:
а) даже в партии плиток первого сорта можно обнаружить несколько дефектных экземпляров (по норме не более 5%);
б) некоторые плитки будут обрезаны или просверлены, поэтому нужно учитывать, что некоторая часть плиток уйдет в отходы. Объем отходов зависит от наличия у покрываемых поверхностей изломов, изгибов и от техники укладки (например, диагональная кладка даст больше отходов, чем кладка прямыми рядами). Объем отходов можно уменьшить, если подобрать плитку такого размера, при котором понадобится наименьшее количество неполномерных плиток (для этого и приведены все форматы, выпускаемые промышленностью);
в) после укладки необходимо оставить несколько запасных плиток (для возможного ремонта облицованной поверхности).
Зная и учитывая все вышесказанное, целесообразно приобрести в среднем на 6–7% больше того объема, который требуется по размерам покрываемых поверхностей.
а) знать размеры поверхности, которую предстоит облицовывать;
б) определить заранее технику и рисунок укладки (стыковка вплотную или со швами, укладка прямыми рядами или по диагонали).
Также следует учесть, что:
а) даже в партии плиток первого сорта можно обнаружить несколько дефектных экземпляров (по норме не более 5%);
б) некоторые плитки будут обрезаны или просверлены, поэтому нужно учитывать, что некоторая часть плиток уйдет в отходы. Объем отходов зависит от наличия у покрываемых поверхностей изломов, изгибов и от техники укладки (например, диагональная кладка даст больше отходов, чем кладка прямыми рядами). Объем отходов можно уменьшить, если подобрать плитку такого размера, при котором понадобится наименьшее количество неполномерных плиток (для этого и приведены все форматы, выпускаемые промышленностью);
в) после укладки необходимо оставить несколько запасных плиток (для возможного ремонта облицованной поверхности).
Зная и учитывая все вышесказанное, целесообразно приобрести в среднем на 6–7% больше того объема, который требуется по размерам покрываемых поверхностей.
Растворы для облицовочных работ
Цементно-песчаный растворприменяется для устранения местных неровностей на облицовываемой поверхности, для укладки керамических, стеклянных, гипсовых плиток, карт ковровой мозаики из них, плит из природного камня, а также для заделки швов. Само название раствора говорит об ингредиентах, из которых он готовится. В состав раствора входят:
1) портландцемент;
2) строительный песок;
3) вода.
Для приготовления цементно-песчаных растворов, предназначенных для устранения местных неровностей и внутренней облицовки, в качестве вяжущего материала используется серый портландцементмарок М400 или М500. В растворах для заделки швов – белый или цветной портландцемент тех же марок. В растворах для наружных облицовочных работ – сульфатостойкие цементы, т. к. они более морозостойки.
Портландцемент, реагируя на влагу (даже содержащуюся в воздухе), теряет свою активность; поэтому хранить портландцемент следует в сухом помещении, желательно в упаковке, предотвращающей его контакт с внешней средой.
В качестве наполнителя при приготовлении цементно-песчаных растворов применяется строительный песок. Пески по происхождению могут быть горными, речными или морскими. Горные пески, благодаря шероховатой поверхности зерен (песчинок), обладают лучшим сцеплением с вяжущим веществом раствора. Речные и морские пески нередко содержат обломки раковин и известняковые вкрапления; кроме того, поверхность зерен (песчинок) гладкая, окатанная. Все это вместе взятое значительно снижает прочность растворов, приготовленных с использованием речного или морского песка. В растворах для устранения местных неровностей и укладки плитки применяется крупнозернистый, а в растворах для заделки швов – мелкозернистый (размер зерен до 1 мм) просеянный песок.
Водус вредными примесями использовать в качестве затвора не рекомендуется, т. к. могут возникнуть препятствия для нормального твердения вяжущего. Поэтому при приготовлении цементно-песчаных растворов используется обыкновенная водопроводная вода.
Глиняные растворыприменяются для облицовки печей керамической плиткой и изразцами. Для их приготовления используется:
1) глина;
2) заполнители;
3) вода.
Вообще, глинакак вяжущее вещество используется крайне редко из-за невысокой прочности глиняных растворов. Применение глины для приготовления растворов для облицовки печей и каминов обусловлено тем ее качеством, что при повышенных температурах глина набирает прочность, в то время как другие вяжущие (например, цемент или известь) ее снижают. По своему составу глины делятся на жирные (с большим содержанием глинистых минералов), нормальные и тощие (с малым содержанием глинистых минералов, но большим содержанием песчаных частиц). Для приготовления растворов для облицовки печей подходят все глины, разным будет лишь количество вводимого в раствор заполнителя.
В качестве заполнителейпри приготовлении используется строительный песок, сечка соломы, опилки, стружка.
Так же как и при приготовлении цементно-песчаных растворов, не допускается применение водыс вредными примесями. Возможно применение обычной питьевой водопроводной воды.
1) портландцемент;
2) строительный песок;
3) вода.
Для приготовления цементно-песчаных растворов, предназначенных для устранения местных неровностей и внутренней облицовки, в качестве вяжущего материала используется серый портландцементмарок М400 или М500. В растворах для заделки швов – белый или цветной портландцемент тех же марок. В растворах для наружных облицовочных работ – сульфатостойкие цементы, т. к. они более морозостойки.
Портландцемент, реагируя на влагу (даже содержащуюся в воздухе), теряет свою активность; поэтому хранить портландцемент следует в сухом помещении, желательно в упаковке, предотвращающей его контакт с внешней средой.
В качестве наполнителя при приготовлении цементно-песчаных растворов применяется строительный песок. Пески по происхождению могут быть горными, речными или морскими. Горные пески, благодаря шероховатой поверхности зерен (песчинок), обладают лучшим сцеплением с вяжущим веществом раствора. Речные и морские пески нередко содержат обломки раковин и известняковые вкрапления; кроме того, поверхность зерен (песчинок) гладкая, окатанная. Все это вместе взятое значительно снижает прочность растворов, приготовленных с использованием речного или морского песка. В растворах для устранения местных неровностей и укладки плитки применяется крупнозернистый, а в растворах для заделки швов – мелкозернистый (размер зерен до 1 мм) просеянный песок.
Водус вредными примесями использовать в качестве затвора не рекомендуется, т. к. могут возникнуть препятствия для нормального твердения вяжущего. Поэтому при приготовлении цементно-песчаных растворов используется обыкновенная водопроводная вода.
Глиняные растворыприменяются для облицовки печей керамической плиткой и изразцами. Для их приготовления используется:
1) глина;
2) заполнители;
3) вода.
Вообще, глинакак вяжущее вещество используется крайне редко из-за невысокой прочности глиняных растворов. Применение глины для приготовления растворов для облицовки печей и каминов обусловлено тем ее качеством, что при повышенных температурах глина набирает прочность, в то время как другие вяжущие (например, цемент или известь) ее снижают. По своему составу глины делятся на жирные (с большим содержанием глинистых минералов), нормальные и тощие (с малым содержанием глинистых минералов, но большим содержанием песчаных частиц). Для приготовления растворов для облицовки печей подходят все глины, разным будет лишь количество вводимого в раствор заполнителя.
В качестве заполнителейпри приготовлении используется строительный песок, сечка соломы, опилки, стружка.
Так же как и при приготовлении цементно-песчаных растворов, не допускается применение водыс вредными примесями. Возможно применение обычной питьевой водопроводной воды.
Мастики
Мастики – это пластичные смеси, получаемые из органических или синтетических связующих, минеральных или пылевидных наполнителей и различных добавок, улучшающих качество мастик. Мастики, используемые для облицовочных работ, делятся на две большие группы:
1) мастики, которые готовят на рабочем месте, непосредственно перед началом работ;
2) мастики заводского приготовления, которые продаются в готовом виде.
В качестве связующих в мастиках, приготовляемых перед началом работ, используются битумы и полимеры по отдельности либо одновременно. Таким образом, различают битумные, казеиновые, гипсовые, полимерные и битумно-полимерные мастики.
Битумы представляют собой твердые либо вязкопластичные вещества черного цвета. Битумы по назначению подразделяются на строительные, кровельные и дорожные.
Для приготовления битумных мастик предпочтение отдается строительным нефтяным битумам марок БН 50/50, БН 70/30 и БН 90/10. Первая цифра в маркировке обозначает температуру размягчения, т. е. температуру, до которой необходимо разогреть битум для использования его в приготовлении битумных мастик.
Все свои основные физические свойства, а именно гидрофобность (несмачиваемость водой), водостойкость, морозостойкость, пластичность (при положительной температуре) битумы передают мастикам, изготовленным на их основе.
На основе казеинового клея(в порошке) готовят казеиновую и казеиново-цементную мастики, для этой цели выпускаются три марки клея: «Обыкновенный» (ОБ), «Особый» (В-105) и «Экстра» (В-107). Казеиновый клей представляет собой порошок серого цвета, по составу – однородный, со специфическим запахом.
На основе гипсового вяжущегоготовят гипсовую мастику (гипсовый раствор). Гипсовые вяжущие представляет собой порошкообразную массу белого цвета, по степени помола различают гипсовые вяжущие грубого, среднего и тонкого помола. При изготовлении гипсовой мастики для производства облицовочных работ используют гипсовые вяжущие всех марок (от Г-2 до Г-25), но обязательно тонкого помола. Степень помола определяют по прохождению гипсовых вяжущих через сито с размерами ячеек 0,2 х 0,2 мм, тонкий помол практически не дает остатка на сите.
Гипсовые вяжущие очень гигроскопичны, поэтому во избежание их спекания, гипсовые вяжущие хранят в местах, не доступных для влаги.
Полимеры, используемые при приготовлении полимерных мастик для облицовочных работ, условно можно разделить на термопластичные (дисперсия ПВА, инденкумароновые полимеры), термореактивные (эпоксидные полимеры) и органические (масляные лаки, смолы, олифы).
В качестве наполнителя при приготовлении мастик используют портланд-цемент марок М400 и М500, асбест, тальк и известняковую муку.
Добавками, улучшающими качество мастик, могут служить резиновая крошка, резиновый клей, кумароновая смола, канифоль, скипидар.
Приготовить некоторые мастики в домашних условиях практически невозможно из-за сложности технологического процесса, поэтому можно купить готовые мастики, широкий ассортимент которых реализуется через сеть торговых предприятий.
Укладку плитки можно осуществлять сразу после нанесения мастики (без выдержки), она легко разбавляется водой, быстро схватывается. Однако времени на исправление погрешностей при укладке плитки практически нет.
Прочность приклейки высока, мастика относительно быстро схватывается. Выпускается как набор компонентов, которые необходимо смешивать непосредственно в ходе укладки плитки; высокую стоимость.
Взвесив все преимущества и недостатки каждой мастики, вы можете выбрать наиболее подходящую.
Кроме того, керамическую плитку можно приклеить коллоидно-цементным клеем КЦК, который выпускается в виде сухой смеси, а следовательно, требует затвора водой и длительного перемешивания.
Для заделки швов можно использовать как растворы, так и мастики. Что касается готовых изделий – производители стройматериалов предлагают для этой цели специальную затирку для швов.
1) мастики, которые готовят на рабочем месте, непосредственно перед началом работ;
2) мастики заводского приготовления, которые продаются в готовом виде.
В качестве связующих в мастиках, приготовляемых перед началом работ, используются битумы и полимеры по отдельности либо одновременно. Таким образом, различают битумные, казеиновые, гипсовые, полимерные и битумно-полимерные мастики.
Битумы представляют собой твердые либо вязкопластичные вещества черного цвета. Битумы по назначению подразделяются на строительные, кровельные и дорожные.
Для приготовления битумных мастик предпочтение отдается строительным нефтяным битумам марок БН 50/50, БН 70/30 и БН 90/10. Первая цифра в маркировке обозначает температуру размягчения, т. е. температуру, до которой необходимо разогреть битум для использования его в приготовлении битумных мастик.
Все свои основные физические свойства, а именно гидрофобность (несмачиваемость водой), водостойкость, морозостойкость, пластичность (при положительной температуре) битумы передают мастикам, изготовленным на их основе.
На основе казеинового клея(в порошке) готовят казеиновую и казеиново-цементную мастики, для этой цели выпускаются три марки клея: «Обыкновенный» (ОБ), «Особый» (В-105) и «Экстра» (В-107). Казеиновый клей представляет собой порошок серого цвета, по составу – однородный, со специфическим запахом.
На основе гипсового вяжущегоготовят гипсовую мастику (гипсовый раствор). Гипсовые вяжущие представляет собой порошкообразную массу белого цвета, по степени помола различают гипсовые вяжущие грубого, среднего и тонкого помола. При изготовлении гипсовой мастики для производства облицовочных работ используют гипсовые вяжущие всех марок (от Г-2 до Г-25), но обязательно тонкого помола. Степень помола определяют по прохождению гипсовых вяжущих через сито с размерами ячеек 0,2 х 0,2 мм, тонкий помол практически не дает остатка на сите.
Гипсовые вяжущие очень гигроскопичны, поэтому во избежание их спекания, гипсовые вяжущие хранят в местах, не доступных для влаги.
Полимеры, используемые при приготовлении полимерных мастик для облицовочных работ, условно можно разделить на термопластичные (дисперсия ПВА, инденкумароновые полимеры), термореактивные (эпоксидные полимеры) и органические (масляные лаки, смолы, олифы).
В качестве наполнителя при приготовлении мастик используют портланд-цемент марок М400 и М500, асбест, тальк и известняковую муку.
Добавками, улучшающими качество мастик, могут служить резиновая крошка, резиновый клей, кумароновая смола, канифоль, скипидар.
Приготовить некоторые мастики в домашних условиях практически невозможно из-за сложности технологического процесса, поэтому можно купить готовые мастики, широкий ассортимент которых реализуется через сеть торговых предприятий.
Укладку плитки можно осуществлять сразу после нанесения мастики (без выдержки), она легко разбавляется водой, быстро схватывается. Однако времени на исправление погрешностей при укладке плитки практически нет.
Прочность приклейки высока, мастика относительно быстро схватывается. Выпускается как набор компонентов, которые необходимо смешивать непосредственно в ходе укладки плитки; высокую стоимость.
Взвесив все преимущества и недостатки каждой мастики, вы можете выбрать наиболее подходящую.
Кроме того, керамическую плитку можно приклеить коллоидно-цементным клеем КЦК, который выпускается в виде сухой смеси, а следовательно, требует затвора водой и длительного перемешивания.
Для заделки швов можно использовать как растворы, так и мастики. Что касается готовых изделий – производители стройматериалов предлагают для этой цели специальную затирку для швов.
Подготовительные работы
Процесс облицовки начинается с подготовительных работ: необходимо должным образом подготовить основной материал – плитку; вспомогательный материал – подстилающий слой (раствор, мастику и пр.) и, наконец, рабочее место – поверхность, которая подлежит облицовке.