Затем тонкой струйкой в нее вливают раствор медного купороса. После полного охлаждения состава в него добавляют мел и воду, чтобы получилось 10 л грунтовки, которую затем процеживают.
На каждый квадратный метр оштукатуренной стены следует использовать примерно 300 г грунтовки, на каждый квадратный метр кирпичной стены – 450 г.
Перед окрашиванием оштукатуренных, гипсовых и деревянных стен масляной краской их пропитывают чистой олифой, предварительно подогретой (чтобы она лучше впитывалась в поверхность).
Для внутренних и наружных стен применяют известковые красители.
Меловые и клеевые используют только для внутренних оштукатуренных поверхностей. Окрашивать стены нужно в направлении сверху вниз.
Известковый краситель можно наносить на влажные стены. А второй слой красителя помещают только после полного высыхания первого.
Колеры
Масляные краски
Виды кистей и валиков
Обшивка стен деревянной рейкой
Отделка стен пластиковыми панелями
Фактурные покрытия
Полы
Деревянные полы
Линолеум и ковролин
Паркет
Глава 2. Окна и двери
Окна
Окна с деревянными рамами
Установка оконного блока
На каждый квадратный метр оштукатуренной стены следует использовать примерно 300 г грунтовки, на каждый квадратный метр кирпичной стены – 450 г.
Перед окрашиванием оштукатуренных, гипсовых и деревянных стен масляной краской их пропитывают чистой олифой, предварительно подогретой (чтобы она лучше впитывалась в поверхность).
Для внутренних и наружных стен применяют известковые красители.
Меловые и клеевые используют только для внутренних оштукатуренных поверхностей. Окрашивать стены нужно в направлении сверху вниз.
Известковый краситель можно наносить на влажные стены. А второй слой красителя помещают только после полного высыхания первого.
Колеры
Колеры (клеевые красители) можно приготовить по следующим рецептам.
Для приготовления колера белого цвета понадобится: 1 кг просеянного через мелкое сито мела, 3 л воды, 40 г ультрамарина, 70 г столярного или плиточного клея. В 1, 5 л воды нужно растворить мел. Затем готовят раствор ультрамарина из расчета 40 г вещества на 1, 5 л воды. Полученный раствор следует процедить. Растворы перемешивают и добавляют клей.
На качество колера влияет количество клея: если его мало, колер отмеливается, а если его много, колер после высыхания растрескивается. Для проверки качества колера можно покрыть им участок поверхности и дать ему высохнуть. После этого окрашенный колером участок нужно потереть рукой: хороший колер не должен сильно отмеливаться. Если это все же происходит, значит, в нем мало клея; если на окрашенном участке остались блестящие полосы, значит, в колере содержится большое количество клея. Чтобы уменьшить содержание клея в колере, в него необходимо добавить немного воды.
Качество колера также зависит от его вязкости. Деревянную палку помещают в краситель и сразу же достают. Хороший колер должен покрывать палку сплошным слоем и стекать с нее непрерывной тонкой струйкой. Перед применением колер необходимо процедить.
Кроме колера белого цвета, можно приготовить и цветной колер. Для этого к белому колеру добавляют пасту необходимого цвета.
Для приготовления колера белого цвета понадобится: 1 кг просеянного через мелкое сито мела, 3 л воды, 40 г ультрамарина, 70 г столярного или плиточного клея. В 1, 5 л воды нужно растворить мел. Затем готовят раствор ультрамарина из расчета 40 г вещества на 1, 5 л воды. Полученный раствор следует процедить. Растворы перемешивают и добавляют клей.
На качество колера влияет количество клея: если его мало, колер отмеливается, а если его много, колер после высыхания растрескивается. Для проверки качества колера можно покрыть им участок поверхности и дать ему высохнуть. После этого окрашенный колером участок нужно потереть рукой: хороший колер не должен сильно отмеливаться. Если это все же происходит, значит, в нем мало клея; если на окрашенном участке остались блестящие полосы, значит, в колере содержится большое количество клея. Чтобы уменьшить содержание клея в колере, в него необходимо добавить немного воды.
Качество колера также зависит от его вязкости. Деревянную палку помещают в краситель и сразу же достают. Хороший колер должен покрывать палку сплошным слоем и стекать с нее непрерывной тонкой струйкой. Перед применением колер необходимо процедить.
Кроме колера белого цвета, можно приготовить и цветной колер. Для этого к белому колеру добавляют пасту необходимого цвета.
Масляные краски
Масляными красками можно покрывать внутренние и наружные стены. Они наносятся тонкими слоями обычно в 2–3 приема.
Покрывать этой краской следует только сухие стены. Новые слои наносятся на предыдущий только после того, как он высохнет.
Готовые к использованию масляные краски тщательно перемешивают. В том случае, если приходится работать с густотертыми (пастообразными) красками, их разбавляют олифой и перед применением также тщательно перемешивают.
В том случае, если нужно соединить несколько красок, каждую краску следует предварительно перемешать и процедить.
Покрывать этой краской следует только сухие стены. Новые слои наносятся на предыдущий только после того, как он высохнет.
Готовые к использованию масляные краски тщательно перемешивают. В том случае, если приходится работать с густотертыми (пастообразными) красками, их разбавляют олифой и перед применением также тщательно перемешивают.
В том случае, если нужно соединить несколько красок, каждую краску следует предварительно перемешать и процедить.
Виды кистей и валиков
Для окрашивания стен также можно использовать кисти различных размеров и валики. Форму и размер кисти подбирают в зависимости от размеров и формы стен или отдельных ее участков. Чтобы окрасить поверхности большой площади, используют большую маховую кисть, а чтобы окрасить узкие и небольшие участки поверхностей, – маленькую кисть.
В краску кисть следует опускать только до половины ее ворса. Таким образом можно значительно уменьшить расход краски, которая не будет проникать во внутреннюю часть кисти, тем самым продлится срок ее службы, так как кисть не нужно будет долго держать в растворителе, чтобы отмыть от краски.
При окрашивании не стоит делать слишком много движений кистью, чтобы растворитель не успел испариться и краска хорошо ложилась на поверхность. Новый слой краски нужно наносить с перекрыванием предыдущего на 3 см и делать это до высыхания предыдущего слоя. Тогда границы нанесения краски будут практически незаметными.
Чтобы в процессе окрашивания не появлялись морщины и потеки, нужно сильнее надавливать на кисть и проводить ею в направлении сверху вниз.
Окрашивание поверхности стен с помощью валика позволяет добиться лучшего результата и хорошего качества. Однако работа с валиком требует особого мастерства. Сначала валик необходимо опустить в краску, потом убрать с него излишки краски, постучав им по металлической сетке, натянутой на неглубокое ведро или другую емкость. После этого валиком 2–3 раза проводят по одному и тому же месту поверхности в направлении сверху вниз. С каждым новым движением следует постепенно увеличивать нажим. Соседний слой наносят с перекрыванием предыдущего слоя примерно на 3 см.
После окрашивания стен масляной краской, чтобы они были более блестящими, на них наносят тонкий слой специального масляного лака. Лак предварительно подогревают и покрывают им сухие стены.
В краску кисть следует опускать только до половины ее ворса. Таким образом можно значительно уменьшить расход краски, которая не будет проникать во внутреннюю часть кисти, тем самым продлится срок ее службы, так как кисть не нужно будет долго держать в растворителе, чтобы отмыть от краски.
При окрашивании не стоит делать слишком много движений кистью, чтобы растворитель не успел испариться и краска хорошо ложилась на поверхность. Новый слой краски нужно наносить с перекрыванием предыдущего на 3 см и делать это до высыхания предыдущего слоя. Тогда границы нанесения краски будут практически незаметными.
Чтобы в процессе окрашивания не появлялись морщины и потеки, нужно сильнее надавливать на кисть и проводить ею в направлении сверху вниз.
Окрашивание поверхности стен с помощью валика позволяет добиться лучшего результата и хорошего качества. Однако работа с валиком требует особого мастерства. Сначала валик необходимо опустить в краску, потом убрать с него излишки краски, постучав им по металлической сетке, натянутой на неглубокое ведро или другую емкость. После этого валиком 2–3 раза проводят по одному и тому же месту поверхности в направлении сверху вниз. С каждым новым движением следует постепенно увеличивать нажим. Соседний слой наносят с перекрыванием предыдущего слоя примерно на 3 см.
После окрашивания стен масляной краской, чтобы они были более блестящими, на них наносят тонкий слой специального масляного лака. Лак предварительно подогревают и покрывают им сухие стены.
Обшивка стен деревянной рейкой
Данный вид оформления стен будущего кабинета считается не только оригинальным, но и в то же время придает помещению праздничность и уют. Кроме этого, обшивка стен деревянной рейкой позволяет уменьшить звуко – и теплопроводность кабинета.
Рейки следует прибивать в горизонтальном или вертикальном положении с помощью гвоздей. Чтобы обить рейкой бетонные стены, предварительно прикрепляют к ним решетку, к которой затем прибивают рейки. Дефекты на стенах, например неровности, можно закрыть тонкими деревянными дощечками. Между стенами и обшивкой благодаря решетке образуется воздушная подушка, которая предохранит стены от сырости (рис. 5).
Рис. 5. Обшивка стен рейкой
Рейки следует прибивать в горизонтальном или вертикальном положении с помощью гвоздей. Чтобы обить рейкой бетонные стены, предварительно прикрепляют к ним решетку, к которой затем прибивают рейки. Дефекты на стенах, например неровности, можно закрыть тонкими деревянными дощечками. Между стенами и обшивкой благодаря решетке образуется воздушная подушка, которая предохранит стены от сырости (рис. 5).
Отделка стен пластиковыми панелями
Прекрасным отделочным материалом для стен кабинета является пластик, который обладает такими свойствами, как водонепроницаемость, воздухонепроницаемость, долгий срок службы и декоративность. В последнее время его все чаще используют и для оформления кабинета, особенно если он выдержан в современном стиле.
Пластик можно прикреплять к оштукатуренным, каменным, деревянным, бетонным стенам. Поверхность перед отделкой пластиком нужно тщательно подготовить: убедиться в том, что она совершенно ровная и гладкая, сухая и твердая. После осмотра стен можно приступать к их оклеиванию. На первом этапе нужно нарезать его на листы необходимого размера и разложить на полу. Для этого понадобится универсальный клей ПВА, который наносят тонким слоем на изнаночную сторону пластика и на стену. Затем лист крепят к стене. Швы между листами лучше всего покрыть декоративными деревянными планками или рейками.
Для оформления кабинета можно также использовать и рулонный пластик. Прежде чем наклеить данный материал на стены, необходимо развернуть его на полу и прижать на некоторое время мешком с песком, чтобы он распрямился. Затем нужно разрезать его на листы нужной длины и положить на пол лицевой стороной вниз. После этого наносят на листы клей, складывают пополам и оставляют на время, чтобы он пропитался клеем.
Когда листы пропитаются, их можно клеить к стене. Если поверхность стены недостаточно гладкая, то ее также следует предварительно смазать клеем. Швы между полосками пластиковой пленки лучше закрыть деревянными рейками.
Пластик можно прикреплять к оштукатуренным, каменным, деревянным, бетонным стенам. Поверхность перед отделкой пластиком нужно тщательно подготовить: убедиться в том, что она совершенно ровная и гладкая, сухая и твердая. После осмотра стен можно приступать к их оклеиванию. На первом этапе нужно нарезать его на листы необходимого размера и разложить на полу. Для этого понадобится универсальный клей ПВА, который наносят тонким слоем на изнаночную сторону пластика и на стену. Затем лист крепят к стене. Швы между листами лучше всего покрыть декоративными деревянными планками или рейками.
Для оформления кабинета можно также использовать и рулонный пластик. Прежде чем наклеить данный материал на стены, необходимо развернуть его на полу и прижать на некоторое время мешком с песком, чтобы он распрямился. Затем нужно разрезать его на листы нужной длины и положить на пол лицевой стороной вниз. После этого наносят на листы клей, складывают пополам и оставляют на время, чтобы он пропитался клеем.
Когда листы пропитаются, их можно клеить к стене. Если поверхность стены недостаточно гладкая, то ее также следует предварительно смазать клеем. Швы между полосками пластиковой пленки лучше закрыть деревянными рейками.
Фактурные покрытия
Если когда-то фактурные покрытия и декоративные эффекты на стенах были привилегией элитных домов, то теперь благодаря продуктивным технологиям и доступности материалов украсить ими стены кабинета может любой желающий.
Под фактурным покрытием привыкли понимать привычную декоративную штукатурку, но в отличие от нее новые покрытия включают в себя минеральный (фактурный) наполнитель, связующее и цветовой наполнитель. Декоративными и фактурными их называют потому, что они имеют разную цветовую гамму и образуют на поверхности особый рельеф, или фактуру, кроме того, они не требуют дополнительной отделки. Такие покрытия можно наносить на основание из бетона, кирпича, гипсокартона, керамической плитки, металла, дерева и других материалов.
Для работы с данным материалом потребуются следу-ющие инструменты: шпатель, меховой валик, кисть-флейц, рулетка, уровень или бечевка, длинная линейка, карандаш, стальная и пластиковая гладилка, малярная бумажная лента, наждачная бумага, стремянка, ведро с водой.
В зависимости от разновидностей фактурные покрытия наносят на стены разными инструментами. Используя стальную гладилку, можно получить ровную поверхность с фактурой, определяемой размером цветовых гранул. Пластмассовой гладилкой создают текстурированные поверхности, валиком – рельефные и волнистые, а разбрызгивателем – рельефы типа «шуба».
Поверхность, на которую наносят фактурное покрытие, должна быть сухой, чистой, по возможности ровной и не осыпающейся. Все, что обладает водоотталкивающими свойствами или не способно удержать вес нанесенного покрытия (грязь, пыль, жиры, масла, пятна влаги или плесени и т. п.), следует удалить металлической щеткой или наждачной бумагой. Если поверхность металлическая, то ее очищают от ржавчины и дважды покрывают алкидной краской соответствующего тона.
Крупные дефекты и штробы с проводкой необходимо зашпаклевать. Затем поверхность следует покрыть грунтовкой на акриловой основе в тон покрытия. Это тем более необходимо, если основание интенсивно впитывает воду (гипсовые, крупнопористые и старые, осыпающиеся штукатурки). Швы на стыках плит и в углах нужно прошпаклевать, просушить и проклеить строительным бинтом с клеем ПВА.
На следующий день после шпаклевания в два слоя и шлифования наждачной бумагой стены протирают сухой тканью, определяют верхнюю границу покрытия (на 1–1, 5 см выше потолка) и наклеивают по ней малярную бумажную ленту, после чего меховым валиком равномерно кладут грунт в один слой на всю площадь работы.
После того как грунт высохнет (через 1, 5–2 ч), на поверх-ность наносят предварительное покрытие, соответствующее выбранному тону. Через 3–4 ч, когда предварительное покрытие подсохнет, можно будет наносить основной материал. Фактурное покрытие пастообразной консистенции наносят движениями снизу-вверх с помощью стальной гладилки, начиная с верхней части стены, и разгоняют его крестообразными движениями по всей ширине.
Наносить покрытие лучше от угла к углу стены. Если поверхность большая, ее можно разбить на участки по 5 м2с помощью монтажной ленты. При выравнивании нужно сильно надавливать на гладилку, держа ее под небольшим углом к поверхности стены. Через 20–30 мин, когда на обработанном участке материал станет подсыхать, необходимо начинать затирать его плоской пластиковой гладилкой чередующимися круговыми и прямолинейными движениями. Нужно следить, чтобы рабочая поверхность инструмента не была сухой, при необходимости лучше смачивать ее водой.
Начатый участок стены нужно отделать полностью (без промедления). При необходимости работу ведут несколько человек. Но если по каким-либо причинам работу пришлось прервать, край обработанного участка защищают от высыхания монтажной лентой. Через 5–6 ч после окончания работы стены будут готовы.
Другой, не менее простой и экономичный способ создать индивидуальный облик кабинета – сделать декоративную роспись на стенах. В зависимости от своего вкуса и фантазии можно всю комнату, предназначенную для кабинета, или ее часть расписать тонкой кружевной гризайлью или построить декоративный эффект на контрасте красок и манер. Это могут быть трафарет, фризы или трафаретный фриз.
Прежде чем приступить к декорированию, нужно, как и в обычной живописи, подготовить для этого поверхность. Если стены покрыты краской и она еще в хорошем состоянии, до-статочно будет обезжирить и промыть поверхность. Если же стены оклеены обоями, то их следует удалить и, прежде чем наносить краску, прошпаклевать.
То же самое нужно сделать, если стены имеют неровную поверхность. Спустя 24 ч площадь, на которой нанесена шпаклевка, необходимо пройти грубым шлифовальным кругом. После того как первый слой шпаклевки будет обработан, наносят еще один слой лессировочной шпаклевки.
Первый этап работы заключается в непосредственном нанесении декора на верхнюю часть стены из расчета 6 частей ретардатора (вещество, задерживающее высыхание краски приблизительно на 1 ч) на 1 часть краски. Смесь наносят широким шпателем. Затем кожаной перчаткой нужно пройтись поверх рисунка, но прежде, чем это сделать, помещают небольшое количество краски на варежку. Это позволит равномерно распределить состав по всей поверхности. Затем этой варежкой круговыми движениями растирают краску по всей площади. Это создаст эффект облаков.
Усилить декоративный эффект можно с помощью обычной скомканной хлопчатобумажной ткани. Для этого смачивают ткань в растворителе для этого типа краски, наносят
небольшое количество самого красителя, а затем прижимают эту ткань к поверхности стены. Можно сделать такой
тканью круговые движения, периодически отрывая ее от поверхности.
Трафарет – достаточно простой и нетрудоемкий способ украшения поверхности стен. Для этого прежде всего необходимо подготовить трафарет, который может быть как с растительным и геометрическим орнаментом, так с использованием фигурок животных. Здесь все зависит только от желания и фантазии.
Теперь нужно подготовить поверхность стены, которая должна быть гладкой, чистой и обезжиренной, чтобы краска хорошо легла на стену и не отстала в первые несколько дней. Затем наносят тонкий слой клея на внутреннюю поверхность трафарета, что позволит плотно закрепить трафарет на стене и использовать его таким образом несколько раз. После этого кистью или валиком наносят рисунок. При этом можно использовать сразу несколько цветов. Для этой цели также подходит обычный ватный тампон или поролон.
После того как рисунок уже нанесен, следует нанести трафарет и приступить к следующему участку стены. После завершения работы нужно подождать, пока поверхность высохнет.
Под фактурным покрытием привыкли понимать привычную декоративную штукатурку, но в отличие от нее новые покрытия включают в себя минеральный (фактурный) наполнитель, связующее и цветовой наполнитель. Декоративными и фактурными их называют потому, что они имеют разную цветовую гамму и образуют на поверхности особый рельеф, или фактуру, кроме того, они не требуют дополнительной отделки. Такие покрытия можно наносить на основание из бетона, кирпича, гипсокартона, керамической плитки, металла, дерева и других материалов.
Для работы с данным материалом потребуются следу-ющие инструменты: шпатель, меховой валик, кисть-флейц, рулетка, уровень или бечевка, длинная линейка, карандаш, стальная и пластиковая гладилка, малярная бумажная лента, наждачная бумага, стремянка, ведро с водой.
В зависимости от разновидностей фактурные покрытия наносят на стены разными инструментами. Используя стальную гладилку, можно получить ровную поверхность с фактурой, определяемой размером цветовых гранул. Пластмассовой гладилкой создают текстурированные поверхности, валиком – рельефные и волнистые, а разбрызгивателем – рельефы типа «шуба».
Поверхность, на которую наносят фактурное покрытие, должна быть сухой, чистой, по возможности ровной и не осыпающейся. Все, что обладает водоотталкивающими свойствами или не способно удержать вес нанесенного покрытия (грязь, пыль, жиры, масла, пятна влаги или плесени и т. п.), следует удалить металлической щеткой или наждачной бумагой. Если поверхность металлическая, то ее очищают от ржавчины и дважды покрывают алкидной краской соответствующего тона.
Крупные дефекты и штробы с проводкой необходимо зашпаклевать. Затем поверхность следует покрыть грунтовкой на акриловой основе в тон покрытия. Это тем более необходимо, если основание интенсивно впитывает воду (гипсовые, крупнопористые и старые, осыпающиеся штукатурки). Швы на стыках плит и в углах нужно прошпаклевать, просушить и проклеить строительным бинтом с клеем ПВА.
На следующий день после шпаклевания в два слоя и шлифования наждачной бумагой стены протирают сухой тканью, определяют верхнюю границу покрытия (на 1–1, 5 см выше потолка) и наклеивают по ней малярную бумажную ленту, после чего меховым валиком равномерно кладут грунт в один слой на всю площадь работы.
После того как грунт высохнет (через 1, 5–2 ч), на поверх-ность наносят предварительное покрытие, соответствующее выбранному тону. Через 3–4 ч, когда предварительное покрытие подсохнет, можно будет наносить основной материал. Фактурное покрытие пастообразной консистенции наносят движениями снизу-вверх с помощью стальной гладилки, начиная с верхней части стены, и разгоняют его крестообразными движениями по всей ширине.
Наносить покрытие лучше от угла к углу стены. Если поверхность большая, ее можно разбить на участки по 5 м2с помощью монтажной ленты. При выравнивании нужно сильно надавливать на гладилку, держа ее под небольшим углом к поверхности стены. Через 20–30 мин, когда на обработанном участке материал станет подсыхать, необходимо начинать затирать его плоской пластиковой гладилкой чередующимися круговыми и прямолинейными движениями. Нужно следить, чтобы рабочая поверхность инструмента не была сухой, при необходимости лучше смачивать ее водой.
Начатый участок стены нужно отделать полностью (без промедления). При необходимости работу ведут несколько человек. Но если по каким-либо причинам работу пришлось прервать, край обработанного участка защищают от высыхания монтажной лентой. Через 5–6 ч после окончания работы стены будут готовы.
Другой, не менее простой и экономичный способ создать индивидуальный облик кабинета – сделать декоративную роспись на стенах. В зависимости от своего вкуса и фантазии можно всю комнату, предназначенную для кабинета, или ее часть расписать тонкой кружевной гризайлью или построить декоративный эффект на контрасте красок и манер. Это могут быть трафарет, фризы или трафаретный фриз.
Прежде чем приступить к декорированию, нужно, как и в обычной живописи, подготовить для этого поверхность. Если стены покрыты краской и она еще в хорошем состоянии, до-статочно будет обезжирить и промыть поверхность. Если же стены оклеены обоями, то их следует удалить и, прежде чем наносить краску, прошпаклевать.
То же самое нужно сделать, если стены имеют неровную поверхность. Спустя 24 ч площадь, на которой нанесена шпаклевка, необходимо пройти грубым шлифовальным кругом. После того как первый слой шпаклевки будет обработан, наносят еще один слой лессировочной шпаклевки.
Первый этап работы заключается в непосредственном нанесении декора на верхнюю часть стены из расчета 6 частей ретардатора (вещество, задерживающее высыхание краски приблизительно на 1 ч) на 1 часть краски. Смесь наносят широким шпателем. Затем кожаной перчаткой нужно пройтись поверх рисунка, но прежде, чем это сделать, помещают небольшое количество краски на варежку. Это позволит равномерно распределить состав по всей поверхности. Затем этой варежкой круговыми движениями растирают краску по всей площади. Это создаст эффект облаков.
Усилить декоративный эффект можно с помощью обычной скомканной хлопчатобумажной ткани. Для этого смачивают ткань в растворителе для этого типа краски, наносят
небольшое количество самого красителя, а затем прижимают эту ткань к поверхности стены. Можно сделать такой
тканью круговые движения, периодически отрывая ее от поверхности.
Трафарет – достаточно простой и нетрудоемкий способ украшения поверхности стен. Для этого прежде всего необходимо подготовить трафарет, который может быть как с растительным и геометрическим орнаментом, так с использованием фигурок животных. Здесь все зависит только от желания и фантазии.
Теперь нужно подготовить поверхность стены, которая должна быть гладкой, чистой и обезжиренной, чтобы краска хорошо легла на стену и не отстала в первые несколько дней. Затем наносят тонкий слой клея на внутреннюю поверхность трафарета, что позволит плотно закрепить трафарет на стене и использовать его таким образом несколько раз. После этого кистью или валиком наносят рисунок. При этом можно использовать сразу несколько цветов. Для этой цели также подходит обычный ватный тампон или поролон.
После того как рисунок уже нанесен, следует нанести трафарет и приступить к следующему участку стены. После завершения работы нужно подождать, пока поверхность высохнет.
Полы
Важным моментом является выбор полового покрытия. Обычно он связан с соответствием того или иного полового покрытия стилю интерьера помещения (в данном случае говорится о кабинете). Сегодня в магазинах представлен огромный выбор половых покрытий. Поэтому можно без труда приобрести тот материал для полов, который приходится не только по вкусу, но и соответствует материальным возможностям.
Деревянные полы
В последнее время деревянные полы встречаются все реже и реже, их вытесняют более практичные материалы, например линолеум, плитка и т. д. Чтобы деревянные полы служили как можно дольше, необходимо выбирать для них только качественные доски из хвойных пород деревьев толщиной не менее 25 мм и шириной 150 мм. Доски следует настилать на лаги или балки, уложенные по всей поверхности пола через промежуток в 50–80 см. Первую доску прибивают к лагам гвоздями, остальные плотно кладут одну к другой, прижимая забитыми в лаги скобами. Затем доски прибивают гвоздями к лагам, а скобы удаляют. Пол должен быть ровным и гладким. Для этого доски нужно класть так, чтобы их годичные слои шли в противоположных направлениях.
Необязательно использовать только доски большой длины. Настелить полы можно и короткими досками, уложив их по лагам в определенном порядке. Между собой доски соединяют в шпунт, в четверть или с помощью вставного элемента (рис. 6).
Рис. 6. Соединение досок полов:
1 – с помощью вставного элемента; 2 – в шпунт; 3 – в четверть
Перед окрашиванием деревянных полов все щели, швы и трещины необходимо заполнить замазкой, приготовленной из 5 частей цемента, 5 частей опилок, 2 частей столярного клея и 14 частей воды. При этом клей разводят в воде. После того как он разбухнет, емкость с ним следует поставить на слабый огонь. Когда клей расплавится, в него засыпают опилки и цемент и все тщательно перемешивают. Смесь оставляют на огне до закипания.
Замазку необходимо применять в горячем виде. Чтобы она не остыла раньше времени, емкость с ней помещают в таз или ведро с горячей водой. После высыхания замазки полы следует отшлифовать шкуркой.
Краска должна хорошо держаться. Для этого сухой пол покрывают олифой. Когда она впитается (примерно через 4 сут), на доски пола наносят один слой краски. После того как он высохнет, наносят второй слой.
Очень важно, чтобы краска просыхала в течение 5 дней. Затем полы промывают горячей водой, чтобы смыть с них остатки олифы.
Чтобы краска со временем не теряла своего блеска и долго не стиралась, для мытья полов нельзя использовать мыльный или содовый раствор.
Необязательно использовать только доски большой длины. Настелить полы можно и короткими досками, уложив их по лагам в определенном порядке. Между собой доски соединяют в шпунт, в четверть или с помощью вставного элемента (рис. 6).
1 – с помощью вставного элемента; 2 – в шпунт; 3 – в четверть
Перед окрашиванием деревянных полов все щели, швы и трещины необходимо заполнить замазкой, приготовленной из 5 частей цемента, 5 частей опилок, 2 частей столярного клея и 14 частей воды. При этом клей разводят в воде. После того как он разбухнет, емкость с ним следует поставить на слабый огонь. Когда клей расплавится, в него засыпают опилки и цемент и все тщательно перемешивают. Смесь оставляют на огне до закипания.
Замазку необходимо применять в горячем виде. Чтобы она не остыла раньше времени, емкость с ней помещают в таз или ведро с горячей водой. После высыхания замазки полы следует отшлифовать шкуркой.
Краска должна хорошо держаться. Для этого сухой пол покрывают олифой. Когда она впитается (примерно через 4 сут), на доски пола наносят один слой краски. После того как он высохнет, наносят второй слой.
Очень важно, чтобы краска просыхала в течение 5 дней. Затем полы промывают горячей водой, чтобы смыть с них остатки олифы.
Чтобы краска со временем не теряла своего блеска и долго не стиралась, для мытья полов нельзя использовать мыльный или содовый раствор.
Линолеум и ковролин
Достаточно часто в современной квартире на полы стелят линолеум – очень прочный и удобный материал, который способен имитировать паркет, мрамор, может иметь множество рисунков и оттенков. Линолеум можно подобрать в любую комнату, под любой стиль, к любой мебели. Его удобно мыть: достаточно только 1 раз протереть влажной ветошью – и полы вновь сияют чистотой.
В последнее время предпочтение стали отдавать ковролину, или ковровому покрытию. По сути, это тот же самый палас из синтетических волокон, но только покрывает всю поверхность пола. Его не нужно выбирать строго по размерам вашей комнаты, как это делалось раньше. Достаточно купить полотно определенной ширины и длины и скроить цельное полотнище, ориентируясь только на площадь полов.
Настилать линолеум и ковровое покрытие достаточно просто, и последовательность работ практически та же самая. Исходя из этого в данной книге они объединены в одну группу.
Прежде всего потребуется подготовить поверхность полов под эти материалы. Полы должны быть ровными, без впадин и выемок, которые непременно еще больше будут видны после настилки. Для этого на бетонную поверхность, на отремонтированные дощатые и паркетные полы настилают древесно-стружечную плиту, которая не только выровняет поверхность, но и сделает полы не такими холодными. На ДСП сверху можно настелить слой войлока, который утеплит полы.
После этого нужно расстелить линолеум или ковролин по всей площади, дать материалу отлежаться некоторое время и только потом выкраивать полотнища определенных размеров. Если сделать это сразу, то можно неровно разрезать материал и придется наставлять куски.
После того как материал уже разрезан на полотнища, его с обратной стороны нужно смазать клеем ПВА и приклеить стык в стык.
Ковровое покрытие можно осторожно прибить к основанию маленькими гвоздиками по самой кромке. Для большей прочности лучше проклеить ковролин по всей площади.
Из кусков разного по цвету, но одинакового по фактуре ковролина можно составить разнообразные орнаменты, соединяя части стык в стык.
Квадраты можно расположить в шахматном порядке или сделать «звездное небо», сочетая между собой куски синего и желтого ковролина.
В последнее время предпочтение стали отдавать ковролину, или ковровому покрытию. По сути, это тот же самый палас из синтетических волокон, но только покрывает всю поверхность пола. Его не нужно выбирать строго по размерам вашей комнаты, как это делалось раньше. Достаточно купить полотно определенной ширины и длины и скроить цельное полотнище, ориентируясь только на площадь полов.
Настилать линолеум и ковровое покрытие достаточно просто, и последовательность работ практически та же самая. Исходя из этого в данной книге они объединены в одну группу.
Прежде всего потребуется подготовить поверхность полов под эти материалы. Полы должны быть ровными, без впадин и выемок, которые непременно еще больше будут видны после настилки. Для этого на бетонную поверхность, на отремонтированные дощатые и паркетные полы настилают древесно-стружечную плиту, которая не только выровняет поверхность, но и сделает полы не такими холодными. На ДСП сверху можно настелить слой войлока, который утеплит полы.
После этого нужно расстелить линолеум или ковролин по всей площади, дать материалу отлежаться некоторое время и только потом выкраивать полотнища определенных размеров. Если сделать это сразу, то можно неровно разрезать материал и придется наставлять куски.
После того как материал уже разрезан на полотнища, его с обратной стороны нужно смазать клеем ПВА и приклеить стык в стык.
Ковровое покрытие можно осторожно прибить к основанию маленькими гвоздиками по самой кромке. Для большей прочности лучше проклеить ковролин по всей площади.
Из кусков разного по цвету, но одинакового по фактуре ковролина можно составить разнообразные орнаменты, соединяя части стык в стык.
Квадраты можно расположить в шахматном порядке или сделать «звездное небо», сочетая между собой куски синего и желтого ковролина.
Паркет
Облагородить обычный дощатый пол или пол из древесно-стружечной плиты можно с помощью паркета. Для кабинета выбор именно паркетного пола считается самым удачным, поскольку этот вид покрытия позволяет создать не только рабочую обстановку, но и придать помещению официальность и торжественность.
Сегодня в магазинах можно приобрести два основных вида паркета: штучный и наборный. Тот и другой имеют свои особенности и достоинства.
Штучный паркет состоит из паркетных планок длиной от 15 до 50 см, шириной 3–10 см и толщиной 1, 5–1, 8 см. Он бывает двух видов: на твердой рейке и на мягкой рейке. В первом случае на каждой планке с одной и с другой продольной стороны есть пазы, а в двух других – гребни; во втором по всем сторонам находятся пазы.
Верхний слой паркетной планки от лицевой стороны до верхней части гребня или паза называется слоем износа. Он определяет срок службы данного покрытия. Толщина слоя колеблется в зависимости от породы дерева, из которой изготовлены паркетные планки. Самыми долговечными в этом отношении считают планки, выполненные из хвойных пород деревьев: толщина слоя износа у них составляет 10 мм. А вот у лиственных пород толщина такого слоя меньше – примерно 7 мм. Паркетные планки не должны иметь следующих дефектов на лицевой стороне:
– сердцевина;
– пятнистость, прорость открытая односторонняя;
– ожоги, непрофрезировка;
– темные и светлые, частично сросшиеся сучки;
– следы химической окраски, заболонные грибные окраски;
– наколы, задиры, отщепы.
Наборный паркет может представлять собой паркетные щиты либо паркетные доски.
Паркетные доски состоят из прямоугольных паркетных планок, наклеенных в определенном порядке. Для соединения планок между собой на кромках и торцах досок выбирают пазы, а с противоположных сторон – гребни, глубина которых составляет 4, 5–6, 5 мм, а высота – 4–6 мм.
Паркетные щиты – это паркетные планки или фанерные облицовочные плиты, наклеенные на основание. Паркетные щиты бывают следующих размеров: 400 х 400 мм, 500 х 500 мм, 600 х 600 мм, 800 х 800 мм. Толщина щитов – от 22 до 40 мм.
Требования и последовательность при укладке штучного паркета следующая. Особое внимание уделяют поверхности, на которую будет настилаться паркет. Она должна быть ровной, гладкой, сухой и без щелей. Паркетные дощечки должны быть хорошо высушены. Поверхность, на которую будут укладывать штучный паркет, должна быть прогрунтована раствором битума в керосине (1: 2) или бензине (1: 3), если паркет укладывают на цеметно-песчаную основу. Затем по очереди укладывают одну паркетную дощечку за другой, фиксируя их соединение клеем и скобами из нержавеющей стали. Набирать паркет следует в противоположном направлении настилу дощатого пола, то есть от входной двери к окну. Направление волокон паркетных дощечек не должно совпадать с направлением расположения волокон досок пола.
Штучный паркет принято укладывать следующими способами:
– «елочка»;
– переплетение продольных и поперечных планок («вьетнамка»);
– расположение планок в продольном направлении.
Паркетные щиты и паркетные доски можно настилать по лагам или без лаг по покрытию из древесно-волокнистых плит.
После того как паркет положен, его тщательно шлифуют крупнозернистой, затем мелкозернистой шкуркой, а потом шпаклюют и натирают мастикой или покрывают 2–3 тонкими слоями паркетного лака.
Не стоит ограничиваться только специальной шпаклевкой для дерева, которая подбирается по цвету в соответствии с породой древесины паркетных дощечек, можно использовать и собственную шпаклевку.
Ее готовят следующим образом: собирают мелкие опилки, похожие на пыль, их просеивают, после чего небольшими порциями добавляют паркетный лак или клей ПВА до получения однородной массы, по густоте напоминающей обычную шпаклевку или очень густую сметану.
Сегодня в магазинах можно приобрести два основных вида паркета: штучный и наборный. Тот и другой имеют свои особенности и достоинства.
Штучный паркет состоит из паркетных планок длиной от 15 до 50 см, шириной 3–10 см и толщиной 1, 5–1, 8 см. Он бывает двух видов: на твердой рейке и на мягкой рейке. В первом случае на каждой планке с одной и с другой продольной стороны есть пазы, а в двух других – гребни; во втором по всем сторонам находятся пазы.
Верхний слой паркетной планки от лицевой стороны до верхней части гребня или паза называется слоем износа. Он определяет срок службы данного покрытия. Толщина слоя колеблется в зависимости от породы дерева, из которой изготовлены паркетные планки. Самыми долговечными в этом отношении считают планки, выполненные из хвойных пород деревьев: толщина слоя износа у них составляет 10 мм. А вот у лиственных пород толщина такого слоя меньше – примерно 7 мм. Паркетные планки не должны иметь следующих дефектов на лицевой стороне:
– сердцевина;
– пятнистость, прорость открытая односторонняя;
– ожоги, непрофрезировка;
– темные и светлые, частично сросшиеся сучки;
– следы химической окраски, заболонные грибные окраски;
– наколы, задиры, отщепы.
Наборный паркет может представлять собой паркетные щиты либо паркетные доски.
Паркетные доски состоят из прямоугольных паркетных планок, наклеенных в определенном порядке. Для соединения планок между собой на кромках и торцах досок выбирают пазы, а с противоположных сторон – гребни, глубина которых составляет 4, 5–6, 5 мм, а высота – 4–6 мм.
Паркетные щиты – это паркетные планки или фанерные облицовочные плиты, наклеенные на основание. Паркетные щиты бывают следующих размеров: 400 х 400 мм, 500 х 500 мм, 600 х 600 мм, 800 х 800 мм. Толщина щитов – от 22 до 40 мм.
Требования и последовательность при укладке штучного паркета следующая. Особое внимание уделяют поверхности, на которую будет настилаться паркет. Она должна быть ровной, гладкой, сухой и без щелей. Паркетные дощечки должны быть хорошо высушены. Поверхность, на которую будут укладывать штучный паркет, должна быть прогрунтована раствором битума в керосине (1: 2) или бензине (1: 3), если паркет укладывают на цеметно-песчаную основу. Затем по очереди укладывают одну паркетную дощечку за другой, фиксируя их соединение клеем и скобами из нержавеющей стали. Набирать паркет следует в противоположном направлении настилу дощатого пола, то есть от входной двери к окну. Направление волокон паркетных дощечек не должно совпадать с направлением расположения волокон досок пола.
Штучный паркет принято укладывать следующими способами:
– «елочка»;
– переплетение продольных и поперечных планок («вьетнамка»);
– расположение планок в продольном направлении.
Паркетные щиты и паркетные доски можно настилать по лагам или без лаг по покрытию из древесно-волокнистых плит.
После того как паркет положен, его тщательно шлифуют крупнозернистой, затем мелкозернистой шкуркой, а потом шпаклюют и натирают мастикой или покрывают 2–3 тонкими слоями паркетного лака.
Не стоит ограничиваться только специальной шпаклевкой для дерева, которая подбирается по цвету в соответствии с породой древесины паркетных дощечек, можно использовать и собственную шпаклевку.
Ее готовят следующим образом: собирают мелкие опилки, похожие на пыль, их просеивают, после чего небольшими порциями добавляют паркетный лак или клей ПВА до получения однородной массы, по густоте напоминающей обычную шпаклевку или очень густую сметану.
Глава 2. Окна и двери
Вторым после ремонта этапом обустройства кабинета является установка, отделка и утепление окон и дверей. Если же в кабинете есть балкон или лоджия, их также можно за-стеклить и утеплить, увеличив таким образом пространство кабинета.
Окна
Оформление окон в кабинете очень важно, так как это определяет общий интерьер комнаты. То, как они будут оформлены, будет напрямую отражаться на работоспособности хозяина кабинета. Свет, падающий на рабочий стол, сквозняк из-за щелей в рамах или шум за окном могут существенно снизить комфортность кабинета.
В зависимости от того, как открываются окна, их можно разделить на вертикальные распашные, горизонтальные распашные, комбинированные. А современные технологии изготовления окон и дверей дают возможность выбрать для кабинета как разнообразные пластиковые окна, так и традиционные деревянные готовые блоки.
В зависимости от того, как открываются окна, их можно разделить на вертикальные распашные, горизонтальные распашные, комбинированные. А современные технологии изготовления окон и дверей дают возможность выбрать для кабинета как разнообразные пластиковые окна, так и традиционные деревянные готовые блоки.
Окна с деревянными рамами
Деревянные окна обладают рядом преимуществ. Они изготовлены из экологически чистого материала. Кроме того, деревянные окна можно ремонтировать самостоятельно. К их недостаткам относят непрочность, легкую воспламеняемость, подверженность влаге и воздействию микроорганизмам. Наиболее часто рамы изготавливают из ореха, сосны, дуба, бука и красного дерева.
Благодаря современным достижениям в технологии изготовления оконных рам из древесины срок их эксплуатации значительно продлен. Поэтому такие деревянные рамы очень популярны.
Для экономии сил и времени лучше приобрести стан-дартные оконные блоки, которые делают на деревообрабатывающих предприятиях.
Благодаря современным достижениям в технологии изготовления оконных рам из древесины срок их эксплуатации значительно продлен. Поэтому такие деревянные рамы очень популярны.
Для экономии сил и времени лучше приобрести стан-дартные оконные блоки, которые делают на деревообрабатывающих предприятиях.
Установка оконного блока
Перед тем как установить оконный блок, по обеим сторонам проема, используя нивелир, отмечают нижнюю границу окна. Затем по бокам проема, отступив 15 см от его откосов, ставят деревянные клинья. После этого оконный блок устанавливают в проеме и закрепляют с помощью шурупов в местах деревянных клиньев. Для сверления отверстий для крепления используют сверло диаметром не более 1, 3 см.