Электронные замки
Электромагнитные замки
Курковые электрозамки
Укрепление дверного полотна
Основные принципы оборудования объектов средствами охранной сигнализации
Организация пожарной сигнализации
Глава 5. Сборка, ремонт и реставрация мебели
Встроенная мебель
Раздвижная книжная полка
Универсальный стол
Складной стол
Угловой диван
Трехместная часть
Двухместная часть
Угловой столик
Изготовление мягких элементов
Обивка дивана
В отличие от механических электронные замки обеспечивают более высокую степень защиты. Число комбинаций у них не имеет ограничения. Кроме этого, для контроля доступа в помещение они могут использоваться вместе с системами сигнализации и охраны. Такой замок оснащен жидкокристаллическим дисплеем и может программироваться для организации условного доступа к охраняемому объекту.
Объединение механических и кодовых замков обеспечивает большую степень защиты и удобства пользователя.
Объединение механических и кодовых замков обеспечивает большую степень защиты и удобства пользователя.
Электромагнитные замки
Такой замок выполнен в виде мощного электромагнита. Крепят его на раму дверной коробки. В верхней части двери устанавливают ответную часть – пластину из стали (якорь). При подключении к питанию замок удерживает якорь с силой до нескольких сот килограммов.
Курковые электрозамки
С наружной стороны замок открывается дверным ключом, изнутри – кнопкой выхода. Его стоимость невысока, но он имеет один существенный недостаток: при открытой двери ригель замка будет находиться внутри него до тех пор, пока дверь не захлопнется. Может возникнуть такая ситуация, что человек нажал кнопку выхода для того, чтобы открыть дверь и выйти из помещения, но вдруг передумал выходить. Ригель при этом останется во взведенном состоянии, и дверь будет открытой, что позволит спокойно попасть в помещение любому человеку.
Укрепление дверного полотна
Деревянные дверные полотна по всей площади обшивают металлическим листом толщиной 0, 5 мм. Во многих деревянных дверных рамах дверь оказывается легко взломать именно в месте расположения замка. Существенно препятствуют этому выполненные из стального уголка личинка и накладка замка (рис. 16).
Рис. 16. Схема усиления личинки и накладки замка (размеры даны в мм)
Личинку и накладку врезают в дверную коробку и закрепляют шурупами длиной 40 мм с интервалом в 50 мм. Отверстия под шурупы предварительно должны быть проделаны в шахматном порядке. Делают это для того, чтобы при дальнейшей установке замка не ослабить и не расколоть деревянное полотно двери. Накладку и личинку скрепляют с минимальным зазором так, чтобы между ними можно было вставить рычаг. Недопустим зазор менее 2 мм, так как при влажной погоде дверь разбухнет и начнет затирать. Места установки личинки и накладки маскируют шпаклевкой и краской.
При установке двери для укрепления соединения дверной коробки со стеной в кирпичных и бетонных стенах через коробку проделывают от 4 до 8 отверстий глубиной не менее 10 см. Через них в стену вводят штыри диаметром не менее 20 мм, которые не должны извлекаться снаружи (рис. 17).
Рис. 17. Усиление соединения дверной коробки со стеной
Здесь стоит отметить, что такие замки, в которых ригели не фиксируются в выдвинутом положении, использовать не рекомендуется. Расколов дверную коробку в месте установки замка против ригеля, можно отодвинуть последний и открыть дверь. Этому существенно препятствует личинка замка. Штыри вводят в дверную коробку и около ригелей замков с тем, чтобы предотвратить взлом дверной коробки в месте установки замка. С помощью штифтов, которые препятствуют взлому двери со стороны петель, укрепляют сочленение полотна за-крытой двери с дверной коробкой (рис. 18).
Рис. 18. Усиление соединения дверного полотна
Штифты, как правило, выполняют из стержней диаметром не менее 15 мм. Их плотно вставляют в торец полотна двери со стороны петель. В дверной коробке делают отверстия против штифтов так, чтобы последние входили в отверстия при запирании двери. Для устойчивости дверного полотна желательно поставить третью петлю на дверь. Дверные петли входных дверей не должны быть видны снаружи. Недопустимо также наличие щелей и пустот между дверной коробкой и стеной. Их заделывают раствором цемента с применением арматуры.
Ряд импортных замков оснащен заградительной скобой. Она выполняет функцию цепочки.
Наиболее практичны накладные замки. При установке они не ослабляют полотно двери.
Личинку и накладку врезают в дверную коробку и закрепляют шурупами длиной 40 мм с интервалом в 50 мм. Отверстия под шурупы предварительно должны быть проделаны в шахматном порядке. Делают это для того, чтобы при дальнейшей установке замка не ослабить и не расколоть деревянное полотно двери. Накладку и личинку скрепляют с минимальным зазором так, чтобы между ними можно было вставить рычаг. Недопустим зазор менее 2 мм, так как при влажной погоде дверь разбухнет и начнет затирать. Места установки личинки и накладки маскируют шпаклевкой и краской.
При установке двери для укрепления соединения дверной коробки со стеной в кирпичных и бетонных стенах через коробку проделывают от 4 до 8 отверстий глубиной не менее 10 см. Через них в стену вводят штыри диаметром не менее 20 мм, которые не должны извлекаться снаружи (рис. 17).
Здесь стоит отметить, что такие замки, в которых ригели не фиксируются в выдвинутом положении, использовать не рекомендуется. Расколов дверную коробку в месте установки замка против ригеля, можно отодвинуть последний и открыть дверь. Этому существенно препятствует личинка замка. Штыри вводят в дверную коробку и около ригелей замков с тем, чтобы предотвратить взлом дверной коробки в месте установки замка. С помощью штифтов, которые препятствуют взлому двери со стороны петель, укрепляют сочленение полотна за-крытой двери с дверной коробкой (рис. 18).
Штифты, как правило, выполняют из стержней диаметром не менее 15 мм. Их плотно вставляют в торец полотна двери со стороны петель. В дверной коробке делают отверстия против штифтов так, чтобы последние входили в отверстия при запирании двери. Для устойчивости дверного полотна желательно поставить третью петлю на дверь. Дверные петли входных дверей не должны быть видны снаружи. Недопустимо также наличие щелей и пустот между дверной коробкой и стеной. Их заделывают раствором цемента с применением арматуры.
Ряд импортных замков оснащен заградительной скобой. Она выполняет функцию цепочки.
Наиболее практичны накладные замки. При установке они не ослабляют полотно двери.
Основные принципы оборудования объектов средствами охранной сигнализации
Охранно-пожарную сигнализацию на объектах устанавливают во всех помещениях, где постоянно или временно хранятся материальные ценности, а также во всех находящихся рядом с ними комнатах, на первом и последнем этажах, на окнах, дверях, люках, в вентиляционных шахтах и коробках.
Комплекс технических средств охранной сигнализации, контролирующих определенную зону помещения, при проникновении на которую подается тревожный сигнал, называется рубежом охраны.
Следует учитывать, что охраняемые зоны должны быть размещены таким образом, чтобы при подходе к местам расположения ценностей с любой стороны было зафиксировано нарушение не менее чем одного рубежа охраны.
Тревожный сигнал с каждого рубежа охраны должен выводиться на отдельный номер или на несколько номеров (при разбитии рубежа на несколько подзон, например фасад, тыл и т. п.) центрального пункта охраны объекта, расположенного в комнате милиции или в специально оборудованном для этого помещении.
В зависимости от типа сигнализации, используемой на том или ином объекте, в качестве пультов внутренней охраны могут использоваться приемно-контрольные приборы малой, средней и большой емкости (концентраторы), а также системы передачи извещений (СПИ).
Охранно-пожарная сигнализация делится на три класса защиты в зависимости от стоимости ценностей, хранящихся на объекте. Такая градация необходима для определения оптимального варианта защиты объекта. Минимальная группа защиты от проникновения состоит из одного рубежа охраны, а самой надежной считается третья группа защиты, состоящая из трехрубежной охраны помещения.
Группа защиты должна соответствовать стоимости и значимости охраняемых ценностей. Кроме того, нужно учитывать и расположение объекта: так, более высокие требования предъявляются к местам, где злоумышленник может действовать в условиях относительной безопасности.
Первым рубежом охраны защищают:
– строительные конструкции по периметру зданий или помещений объекта, то есть все оконные и дверные проемы, погрузочно-разгрузочные люки (на открывание и пролом), остекленные объекты (на открывание и разрушение);
– места ввода коммуникаций, вентиляционные каналы;
– выходы к пожарным лестницам;
– некапитальные и капитальные стены при необходимости.
Контроль строительных конструкций на открывание (например, двери) осуществляют с помощью магнитокон-тактных извещателей (типа СМК), а для охраны прилега-ющей территории применяют конечные выключатели (типа ВК-200, ВК-300).
Для одновременного контроля за окнами на разрушение и открывание устанавливают поверхностные электростатические извещатели (типа «Гюрза»).
Капитальные и некапитальные стены защищают от пролома поверхностными пьезоэлектрическими (типа «Грань») или омическими сигнальными устройствами.
Второй рубеж охраны предполагает использование пассивных оптико-электронных (типа «Фотон-6», 9981 фирмы «Ademco» с объемной зоной обнаружения), ультразвуковых (типа «Эхо-3») и комбинированных (типа DT 4201, DT 4351, DT 4501 фирмы «С&К») извещателей.
Емкостные (типа «Пик») или радиоволновые (типа «Аргус-2.3», «Волна-5») извещатели применяют при установке трехрубежной охранной системы (например, для защиты сейфов или оружия).
Комплекс технических средств охранной сигнализации, контролирующих определенную зону помещения, при проникновении на которую подается тревожный сигнал, называется рубежом охраны.
Следует учитывать, что охраняемые зоны должны быть размещены таким образом, чтобы при подходе к местам расположения ценностей с любой стороны было зафиксировано нарушение не менее чем одного рубежа охраны.
Тревожный сигнал с каждого рубежа охраны должен выводиться на отдельный номер или на несколько номеров (при разбитии рубежа на несколько подзон, например фасад, тыл и т. п.) центрального пункта охраны объекта, расположенного в комнате милиции или в специально оборудованном для этого помещении.
В зависимости от типа сигнализации, используемой на том или ином объекте, в качестве пультов внутренней охраны могут использоваться приемно-контрольные приборы малой, средней и большой емкости (концентраторы), а также системы передачи извещений (СПИ).
Охранно-пожарная сигнализация делится на три класса защиты в зависимости от стоимости ценностей, хранящихся на объекте. Такая градация необходима для определения оптимального варианта защиты объекта. Минимальная группа защиты от проникновения состоит из одного рубежа охраны, а самой надежной считается третья группа защиты, состоящая из трехрубежной охраны помещения.
Группа защиты должна соответствовать стоимости и значимости охраняемых ценностей. Кроме того, нужно учитывать и расположение объекта: так, более высокие требования предъявляются к местам, где злоумышленник может действовать в условиях относительной безопасности.
Первым рубежом охраны защищают:
– строительные конструкции по периметру зданий или помещений объекта, то есть все оконные и дверные проемы, погрузочно-разгрузочные люки (на открывание и пролом), остекленные объекты (на открывание и разрушение);
– места ввода коммуникаций, вентиляционные каналы;
– выходы к пожарным лестницам;
– некапитальные и капитальные стены при необходимости.
Контроль строительных конструкций на открывание (например, двери) осуществляют с помощью магнитокон-тактных извещателей (типа СМК), а для охраны прилега-ющей территории применяют конечные выключатели (типа ВК-200, ВК-300).
Для одновременного контроля за окнами на разрушение и открывание устанавливают поверхностные электростатические извещатели (типа «Гюрза»).
Капитальные и некапитальные стены защищают от пролома поверхностными пьезоэлектрическими (типа «Грань») или омическими сигнальными устройствами.
Второй рубеж охраны предполагает использование пассивных оптико-электронных (типа «Фотон-6», 9981 фирмы «Ademco» с объемной зоной обнаружения), ультразвуковых (типа «Эхо-3») и комбинированных (типа DT 4201, DT 4351, DT 4501 фирмы «С&К») извещателей.
Емкостные (типа «Пик») или радиоволновые (типа «Аргус-2.3», «Волна-5») извещатели применяют при установке трехрубежной охранной системы (например, для защиты сейфов или оружия).
Организация пожарной сигнализации
Пожарную сигнализацию устанавливают не только в самом кабинете, но и во всех остальных помещениях квартиры или дома. Пожарные извещатели относятся к самостоятельным шлейфам сигнализации и подсоединяются к центральному пульту охраны объекта без права отключения. Система пожарной сигнализации работает в круглосуточном режиме.
На объекте должна функционировать централизованная система оповещения о пожаре и других аварийных ситуациях. В небольшом здании для этой цели допускается использование звуковых сигналов, отличающихся от других. Пожарный пост совмещают с главным пунктом охраны.
Внутри объекта на путях эвакуации (в коридорах, проходах, на лестничных клетках и т. д.) и в отдельных помещениях устанавливают ручные пожарные извещатели типа ИПР или им подобные.
На объекте должна функционировать централизованная система оповещения о пожаре и других аварийных ситуациях. В небольшом здании для этой цели допускается использование звуковых сигналов, отличающихся от других. Пожарный пост совмещают с главным пунктом охраны.
Внутри объекта на путях эвакуации (в коридорах, проходах, на лестничных клетках и т. д.) и в отдельных помещениях устанавливают ручные пожарные извещатели типа ИПР или им подобные.
Глава 5. Сборка, ремонт и реставрация мебели
Для того чтобы кабинет выглядел уютным и одновременно удобным, при его обустройстве можно использовать встроенную мебель, сделанную собственными руками. Это позволит воплотить свою фантазию, умение, что придаст кабинету индивидуальность и особый колорит, способствующий рабочему настрою. Для этого необязательно покупать специальную мебель, просто нужно немного пофантазировать. Большие возможности для реализации умений плотника дает старая или потерявшая прежний вид мебель.
Несомненно, предметы мебели, в том числе и встроенные, играют ведущую роль в интерьере любого жилища. Иногда им требуется некоторое обновление и ремонт, так как мебель подвергается механическим воздействиям, естественным процессам старения (то есть способна изнашиваться) и т. п.
В результате теряются эксплуатационные и эстетические качества мебели. Также со временем могут проявиться какие-либо скрытые дефекты склеивания или отделки. Порча мебели может возникнуть по разным причинам. Обычно проводится ремонт тех изделий, которые не обладают высокой художественной ценностью и рассчитаны на определенный срок эксплуатации.
В процессе реставрации, помимо всех видов ремонта, используются специфические приемы и технологии, целью которых является сохранение высокохудожественных предметов мебели и их дальнейшая эксплуатация. При этом мастер, занимающийся реставрацией в домашних условиях, должен не только вернуть изделию первоначальную форму, но и максимально сохранить все ее детали с частичной заменой безвозвратно утраченных или разрушенных. Следовательно, выполнение реставрационных работ требует немалых знаний, а также высокого мастерства и умения подобрать необходимые материалы. Немаловажно владение специальной технологией. От всего этого будет зависеть успех проводимых реставрационных работ.
Несомненно, предметы мебели, в том числе и встроенные, играют ведущую роль в интерьере любого жилища. Иногда им требуется некоторое обновление и ремонт, так как мебель подвергается механическим воздействиям, естественным процессам старения (то есть способна изнашиваться) и т. п.
В результате теряются эксплуатационные и эстетические качества мебели. Также со временем могут проявиться какие-либо скрытые дефекты склеивания или отделки. Порча мебели может возникнуть по разным причинам. Обычно проводится ремонт тех изделий, которые не обладают высокой художественной ценностью и рассчитаны на определенный срок эксплуатации.
В процессе реставрации, помимо всех видов ремонта, используются специфические приемы и технологии, целью которых является сохранение высокохудожественных предметов мебели и их дальнейшая эксплуатация. При этом мастер, занимающийся реставрацией в домашних условиях, должен не только вернуть изделию первоначальную форму, но и максимально сохранить все ее детали с частичной заменой безвозвратно утраченных или разрушенных. Следовательно, выполнение реставрационных работ требует немалых знаний, а также высокого мастерства и умения подобрать необходимые материалы. Немаловажно владение специальной технологией. От всего этого будет зависеть успех проводимых реставрационных работ.
Встроенная мебель
Нехватка жилого пространства всегда актуальная проблема. Ее можно решить с помощью встроенной и трансформируемой мебели. На приведенных ниже рисунках даны варианты различных моделей.
Но, прежде чем создавать что-то конкретное и, несомненно, полезное, необходимо знать различные приемы соединения деревянных деталей (рис. 19).
Рис. 19. Возможные варианты соединения деревянных деталей
Используя данные приемы, можно сделать красивые, аккуратные и крепкие стыки в любой конструкции.
В зависимости от того, какой интерьер выбран для кабинета и в какой части квартиры он находится, можно с успехом использовать некоторые предметы встроенной мебели, которые удачно впишутся в интерьер рабочей зоны.
Но, прежде чем создавать что-то конкретное и, несомненно, полезное, необходимо знать различные приемы соединения деревянных деталей (рис. 19).
Используя данные приемы, можно сделать красивые, аккуратные и крепкие стыки в любой конструкции.
В зависимости от того, какой интерьер выбран для кабинета и в какой части квартиры он находится, можно с успехом использовать некоторые предметы встроенной мебели, которые удачно впишутся в интерьер рабочей зоны.
Раздвижная книжная полка
Книжная полка – один из самых часто встречающихся объектов, располагающихся на стенах любой комнаты, но лучше всего она подходит для кабинета, поскольку является незаменимой вещью для работы. Более рациональной является полка с изменяющейся длиной (рис. 20).
Рис. 20. Полка телескопическая книжная
Для сборки такой полки потребуются брус, доска и шурупы. Иногда предлагается крепить между собой детали с помощью гвоздей.
Не стоит следовать подобным рекомендациям, так как мебель при этом практически полностью теряет свой декоративный вид и становится не такой прочной, как в случае крепления шурупами.
В данном случае не указаны размеры по причине различных требований, предъявляемых к этому предмету обстановки. Но, взглянув на рисунок, можно легко понять, что точные размеры в данном случае особой роли не играют.
Продольные стойки с одной стороны делают на 4–5 мм короче стоек, укрепленных с другой. Стенки с продольными стойками должны свободно двигаться в обе стороны, именно они обеспечивают нужную длину полки.
Следующим шагом будет крепление оснований на продольные стойки. На планки с помощью шурупов прикрепляют листы фанеры 3-миллиметровой толщины, они и служат основаниями.
В качестве заключительного этапа следует покрыть полку лаком или проморить ее. Возможно также украшение декоративной резьбой или различными аппликациями.
Для сборки такой полки потребуются брус, доска и шурупы. Иногда предлагается крепить между собой детали с помощью гвоздей.
Не стоит следовать подобным рекомендациям, так как мебель при этом практически полностью теряет свой декоративный вид и становится не такой прочной, как в случае крепления шурупами.
В данном случае не указаны размеры по причине различных требований, предъявляемых к этому предмету обстановки. Но, взглянув на рисунок, можно легко понять, что точные размеры в данном случае особой роли не играют.
Продольные стойки с одной стороны делают на 4–5 мм короче стоек, укрепленных с другой. Стенки с продольными стойками должны свободно двигаться в обе стороны, именно они обеспечивают нужную длину полки.
Следующим шагом будет крепление оснований на продольные стойки. На планки с помощью шурупов прикрепляют листы фанеры 3-миллиметровой толщины, они и служат основаниями.
В качестве заключительного этапа следует покрыть полку лаком или проморить ее. Возможно также украшение декоративной резьбой или различными аппликациями.
Универсальный стол
Обычно такой стол нужен людям, выполняющим широкий диапазон работ. Он не только компактен, но и многофункционален. Его можно использовать для учебных занятий, черчения.
Для рисования рабочую поверхность наклоняют и фиксируют – получается мольберт. У нижней кромки стола есть выдвижная опора, при помощи которой закрепляют подрамник с бумагой. Также в конструкции предусмотрены подкос с рядом пропилов-зубцов – дополнительная опора – и регулятор уровня наклона рабочей поверхности стола. Ножки стола жестко соединены между собой (рис. 21).
Рис. 21. Стол ученический универсальный:
1 – выдвижная опора; 2 – стол; 3 – металлическая петля; а – в разложенном виде; б – вид спереди; в – вид сбоку
Материалами для изготовления такого стола служат доски, рейки и фанера. Для соединения деталей конструкции между собой используют металлические петли. Верхнюю часть стола выполняют из толстой фанеры и реек, которые крепят по краям. Рабочую поверхность стола лучше покрасить в бледно-зеленый или голубоватый цвет и покрыть бесцветным лаком.
Для рисования рабочую поверхность наклоняют и фиксируют – получается мольберт. У нижней кромки стола есть выдвижная опора, при помощи которой закрепляют подрамник с бумагой. Также в конструкции предусмотрены подкос с рядом пропилов-зубцов – дополнительная опора – и регулятор уровня наклона рабочей поверхности стола. Ножки стола жестко соединены между собой (рис. 21).
1 – выдвижная опора; 2 – стол; 3 – металлическая петля; а – в разложенном виде; б – вид спереди; в – вид сбоку
Материалами для изготовления такого стола служат доски, рейки и фанера. Для соединения деталей конструкции между собой используют металлические петли. Верхнюю часть стола выполняют из толстой фанеры и реек, которые крепят по краям. Рабочую поверхность стола лучше покрасить в бледно-зеленый или голубоватый цвет и покрыть бесцветным лаком.
Складной стол
Такой стол компактен, удобен в использовании и требует очень мало усилий и времени для приведения его в рабочее состояние (рис. 22).
Рис. 22. Стол рабочий складной: а – внешний вид; б – порядок сборки; в – металлический фиксатор (размеры даны в мм)
Складной стол изготавливают из ДСП толщиной 13 мм, с двусторонним матовым покрытием.
После раскройки видимые кромки нужно обработать: отшлифовать и, протерев влажной тканью, оклеить полосками самоклеящейся бумаги с рисунком, подходящим под текстуру материала.
Под боковые стенки приклеивают любым дисперсионным клеем подкладки и дополнительно фиксируют их с помощью металлических шпилек.
Далее собирают стенку. Слева и справа к передней ее стороне приклеивают деревянные бруски (после складывания между ними будет помещаться столешница), их можно скрепить любым универсальным клеем.
Перед нанесением клея рекомендуется заштриховать пластиковое покрытие плиты и протереть его влажной тканью. Для большей прочности бруски можно зафиксировать с помощью шурупов с утопленными головками. Выходящие на внешнюю сторону грани брусков нужно оклеить полосками самоклеящейся бумаги.
В завершение вышеописанных операций можно приступить к окончательной сборке конструкции. На внутренней стороне столешницы закрепляют одну из створок рояльной петли, вторую створку прикрепляют к задней стенке.
Следует учитывать при этом, что столешница в откинутом положении должна образовывать с задней стенкой прямой угол и быть на 10 мм ниже верхней кромки стенки.
Далее рояльные петли обращенной наружу осью прикрепляют к кромкам боковых стенок, а внутренние их части – к брускам задней стенки. Пласти боковых стенок должны быть заподлицо с кромками задней.
Последний этап сборки представляет собой крепление металлических фиксаторов. Они продаются практически в любом магазине, но их можно изготовить самостоятельно из полосы стали шириной 10 мм.
После завершения сборки подкладки следует покрасить белой краской.
Материалы и компоненты.
1. стенка задняя:
– материал: древесно-стружечная плита толщиной 13 мм, с двусторонней облицовкой;
– размер, мм: 715 х 1000;
– количество: 1.
2. боковая стенка:
– материал: древесно-стружечная плита толщиной 13 мм, с двусторонней облицовкой;
– размер, мм: 715 х 469;
– количество: 2.
3. Столешница:
– материал: древесно-стружечная плита толщиной 13 мм, с двусторонней облицовкой;
– размер, мм: 968 х 486;
– количество: 1.
4. Брусок подклейной:
– материал: древесина;
– размер, мм: 715 х 15 х 15;
– количество: 2.
5. Подкладка:
– материал: древесина;
– размер, мм: 60 х 15 х 15;
– количество: 4.
6. Петля рояльная:
– материал: металл;
– размер, мм: 968 х 13;
– количество: 3.
7. Фиксатор:
– материал: металл;
– размер, мм: 715 х 13;
– количество: 2.
8. Шуруп с потайной головкой:
– материал: металл;
– размер, мм: 2, 5 х 25;
– количество: 80.
Складной стол изготавливают из ДСП толщиной 13 мм, с двусторонним матовым покрытием.
После раскройки видимые кромки нужно обработать: отшлифовать и, протерев влажной тканью, оклеить полосками самоклеящейся бумаги с рисунком, подходящим под текстуру материала.
Под боковые стенки приклеивают любым дисперсионным клеем подкладки и дополнительно фиксируют их с помощью металлических шпилек.
Далее собирают стенку. Слева и справа к передней ее стороне приклеивают деревянные бруски (после складывания между ними будет помещаться столешница), их можно скрепить любым универсальным клеем.
Перед нанесением клея рекомендуется заштриховать пластиковое покрытие плиты и протереть его влажной тканью. Для большей прочности бруски можно зафиксировать с помощью шурупов с утопленными головками. Выходящие на внешнюю сторону грани брусков нужно оклеить полосками самоклеящейся бумаги.
В завершение вышеописанных операций можно приступить к окончательной сборке конструкции. На внутренней стороне столешницы закрепляют одну из створок рояльной петли, вторую створку прикрепляют к задней стенке.
Следует учитывать при этом, что столешница в откинутом положении должна образовывать с задней стенкой прямой угол и быть на 10 мм ниже верхней кромки стенки.
Далее рояльные петли обращенной наружу осью прикрепляют к кромкам боковых стенок, а внутренние их части – к брускам задней стенки. Пласти боковых стенок должны быть заподлицо с кромками задней.
Последний этап сборки представляет собой крепление металлических фиксаторов. Они продаются практически в любом магазине, но их можно изготовить самостоятельно из полосы стали шириной 10 мм.
После завершения сборки подкладки следует покрасить белой краской.
Материалы и компоненты.
1. стенка задняя:
– материал: древесно-стружечная плита толщиной 13 мм, с двусторонней облицовкой;
– размер, мм: 715 х 1000;
– количество: 1.
2. боковая стенка:
– материал: древесно-стружечная плита толщиной 13 мм, с двусторонней облицовкой;
– размер, мм: 715 х 469;
– количество: 2.
3. Столешница:
– материал: древесно-стружечная плита толщиной 13 мм, с двусторонней облицовкой;
– размер, мм: 968 х 486;
– количество: 1.
4. Брусок подклейной:
– материал: древесина;
– размер, мм: 715 х 15 х 15;
– количество: 2.
5. Подкладка:
– материал: древесина;
– размер, мм: 60 х 15 х 15;
– количество: 4.
6. Петля рояльная:
– материал: металл;
– размер, мм: 968 х 13;
– количество: 3.
7. Фиксатор:
– материал: металл;
– размер, мм: 715 х 13;
– количество: 2.
8. Шуруп с потайной головкой:
– материал: металл;
– размер, мм: 2, 5 х 25;
– количество: 80.
Угловой диван
Правильное расположение такой крупной мебели, как диван, – задача не из легких (тем более в кабинете или на территории рабочей зоны). В некоторых случаях можно встроить его в угол. Конструкция дивана достаточно сложна, но, если все работы выполнены качественно, получится мебель, мало чем отличающаяся от заводских аналогов. План работы следующий:
– сборка трехместной части;
– сборка двухместной части;
– изготовление углового столика;
– изготовление мягких элементов.
Две части будущего дивана соединяют с помощью углового стола. Они имеют прочную раму из листовой ДСП и заднюю стенку, которую фиксируют с помощью болтов. Для облицовки цоколя и задней стенки используют тот же материал, что и при перетяжке всего дивана. Мягкие его части (подушки) изготавливают из поролона, который можно купить в магазине уже в раскроенном виде, они имеют чехлы со вшитыми молниями, что позволяет легко проводить чистку поверхности.
Подушки фиксируют с помощью ремня, пропущенного через специальные прорези. Угловой столик изготавливают из ДСП, он легко устанавливается в угол, образованный двумя частями дивана.
– сборка трехместной части;
– сборка двухместной части;
– изготовление углового столика;
– изготовление мягких элементов.
Две части будущего дивана соединяют с помощью углового стола. Они имеют прочную раму из листовой ДСП и заднюю стенку, которую фиксируют с помощью болтов. Для облицовки цоколя и задней стенки используют тот же материал, что и при перетяжке всего дивана. Мягкие его части (подушки) изготавливают из поролона, который можно купить в магазине уже в раскроенном виде, они имеют чехлы со вшитыми молниями, что позволяет легко проводить чистку поверхности.
Подушки фиксируют с помощью ремня, пропущенного через специальные прорези. Угловой столик изготавливают из ДСП, он легко устанавливается в угол, образованный двумя частями дивана.
Трехместная часть
На рисунке 23 показаны общая конструкция, способ раскройки материала и порядок сборки деталей.
Рис. 23. Угловой диван: а – вид сверху и в разрезе; б – раскройка материала для трехместной части (размеры даны в мм)
Рама состоит из продольных передней и задней царг и из наружных и внутренних поперечных. Склеивают между собой царги и дополнительно фиксируют их с помощью шурупов 3 х 60 мм с потайными головками. Для соблюдения угла соединения можно использовать основание (крышку) в роли соединительного элемента.
После сборки рамы обрабатывают кромки царг и крышки. Кромки рамки закругляют, радиус закругления – около 10 мм. Все утопленные головки шурупов шпаклюют. Далее обрабатывают заднюю стенку, так как отверстия для болтов желательно сверлить одновременно с ней. Необходимо отшлифовать все кромки задней стенки, а верхние и боковые закруглить, как показано на рисунке. Теперь можно разметить и просверлить отверстия диаметром 30 мм и выпилить пазы.
Наметив на внутренней стороне продольной царги 2, а рамы – 9 отверстий, раму кладут на несколько опор и крепят к ней заднюю стенку несколькими струбцинами. Затем следует просверлить и пропустить болты через отверстия в задней стенке. На выступающие из цоколя части болтов надевают шайбы и затягивают их гайками.
Процесс обивки и перетяжки дивана будет описан ниже, но стоит отметить, что, поскольку диван встраивают в угол, заднюю его часть можно обтянуть дешевой черной тканью.
Рама состоит из продольных передней и задней царг и из наружных и внутренних поперечных. Склеивают между собой царги и дополнительно фиксируют их с помощью шурупов 3 х 60 мм с потайными головками. Для соблюдения угла соединения можно использовать основание (крышку) в роли соединительного элемента.
После сборки рамы обрабатывают кромки царг и крышки. Кромки рамки закругляют, радиус закругления – около 10 мм. Все утопленные головки шурупов шпаклюют. Далее обрабатывают заднюю стенку, так как отверстия для болтов желательно сверлить одновременно с ней. Необходимо отшлифовать все кромки задней стенки, а верхние и боковые закруглить, как показано на рисунке. Теперь можно разметить и просверлить отверстия диаметром 30 мм и выпилить пазы.
Наметив на внутренней стороне продольной царги 2, а рамы – 9 отверстий, раму кладут на несколько опор и крепят к ней заднюю стенку несколькими струбцинами. Затем следует просверлить и пропустить болты через отверстия в задней стенке. На выступающие из цоколя части болтов надевают шайбы и затягивают их гайками.
Процесс обивки и перетяжки дивана будет описан ниже, но стоит отметить, что, поскольку диван встраивают в угол, заднюю его часть можно обтянуть дешевой черной тканью.
Двухместная часть
Сборка двухместной секции дивана (рис. 24) производится так же, как и сборка трехместной.
Рис. 24. Угловая часть дивана. Раскройка материала для двухместной части и ее сборка (размеры даны в мм)
Остается отметить, что задняя стенка с угловым столиком должна выступать вправо боковой кромкой для стыковки с первой частью дивана. Конечно, если позволяют параметры комнаты, можно собрать не двух-, а трех – или четырехместную секцию, нужно только соответственно увеличить размеры при раскройке материала.
Остается отметить, что задняя стенка с угловым столиком должна выступать вправо боковой кромкой для стыковки с первой частью дивана. Конечно, если позволяют параметры комнаты, можно собрать не двух-, а трех – или четырехместную секцию, нужно только соответственно увеличить размеры при раскройке материала.
Угловой столик
Находясь на стыке двух секций дивана, угловой столик имеет форму куба. Его боковые стенки изготавливают из ДСП толщиной 16 мм. Столешницу вырезают из ДСП толщиной 19 мм, с пластиковым покрытием, ее кромки после раскройки следует зашлифовать и оклеить самоклеящейся пленкой.
Далее просверливают отверстия для шурупов и собирают конструкцию, после чего сразу же шпаклюют утопленные головки шурупов. Так как видимые грани столика нужно будет перетягивать тем же обивочным материалом, что и весь диван, столешницу можно дополнительно зафиксировать четырьмя уголками.
Материалы и компоненты
1. Задняя стенка трехместного дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер, мм: 2686 х 750;
– количество: 1.
2. Передняя продольная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер, мм: 1915 х 120;
– количество: 1.
2а. Задняя продольная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер, мм: 1877 х 120;
– количество: 1.
3. Наружная поперечная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер, мм: 630 х 120;
– количество: 2.
3а. Внутренняя поперечная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер, мм: 611 х 120;
– количество: 2.
4. Основание дивана:
– материал: ДСП толщиной 16 мм;
– размер, мм: 1915 х 649;
– количество: 1.
5. Болты:
– размер, мм: 6 х 60;
– количество: 9.
6. Задняя стенка двухместной секции:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер, мм: 2006 х 750;
– количество: 1.
7. Передняя продольная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер, мм: 1260 х 120;
– количество: 1.
7а. Задняя продольная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер, мм: 1222 х 120;
– количество: 1.
8. Наружная поперечная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер, мм: 630 х 120
– количество: 2.
8а. Внутренняя поперечная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер, мм: 611 х 120;
– количество: 1.
9. Основание дивана:
– материал: ДСП толщиной 16 мм;
– размер, мм: 1260 х 649;
– количество: 1.
10. Болты:
– размер, мм: 6 х 60;
– количество: 6.
11. Боковые стенки углового столика:
– материал: ДСП толщиной 16 мм;
– размер, мм: 700 х 360;
– количество: 2.
12. Поперечные стенки:
– материал: ДСП толщиной 16 мм;
– размер, мм: 668 х 360;
– количество: 2.
13. Столешница углового столика:
– материал: ДСП толщиной 19 мм, с односторонним пластиковым покрытием;
– размер, мм: 700 х 700;
– количество: 1.
Далее просверливают отверстия для шурупов и собирают конструкцию, после чего сразу же шпаклюют утопленные головки шурупов. Так как видимые грани столика нужно будет перетягивать тем же обивочным материалом, что и весь диван, столешницу можно дополнительно зафиксировать четырьмя уголками.
Материалы и компоненты
1. Задняя стенка трехместного дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер, мм: 2686 х 750;
– количество: 1.
2. Передняя продольная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер, мм: 1915 х 120;
– количество: 1.
2а. Задняя продольная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер, мм: 1877 х 120;
– количество: 1.
3. Наружная поперечная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер, мм: 630 х 120;
– количество: 2.
3а. Внутренняя поперечная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер, мм: 611 х 120;
– количество: 2.
4. Основание дивана:
– материал: ДСП толщиной 16 мм;
– размер, мм: 1915 х 649;
– количество: 1.
5. Болты:
– размер, мм: 6 х 60;
– количество: 9.
6. Задняя стенка двухместной секции:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер, мм: 2006 х 750;
– количество: 1.
7. Передняя продольная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер, мм: 1260 х 120;
– количество: 1.
7а. Задняя продольная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер, мм: 1222 х 120;
– количество: 1.
8. Наружная поперечная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер, мм: 630 х 120
– количество: 2.
8а. Внутренняя поперечная царга дивана:
– материал: ДСП толщиной 19 мм;
– размер, мм: 611 х 120;
– количество: 1.
9. Основание дивана:
– материал: ДСП толщиной 16 мм;
– размер, мм: 1260 х 649;
– количество: 1.
10. Болты:
– размер, мм: 6 х 60;
– количество: 6.
11. Боковые стенки углового столика:
– материал: ДСП толщиной 16 мм;
– размер, мм: 700 х 360;
– количество: 2.
12. Поперечные стенки:
– материал: ДСП толщиной 16 мм;
– размер, мм: 668 х 360;
– количество: 2.
13. Столешница углового столика:
– материал: ДСП толщиной 19 мм, с односторонним пластиковым покрытием;
– размер, мм: 700 х 700;
– количество: 1.
Изготовление мягких элементов
Как уже было сказано выше, поролон можно купить в магазине. Главная особенность этого материала, на которую нужно обратить внимание при покупке, это формоустойчивость, то есть способность материала возвращаться в прежнее со-стояние после деформации.
В данном случае была использована формоустойчивая вспененная резина с объемным весом 45 кг/м3 для сидений и 25 кг/м3 для элементов спинки. Кроме того, сверху следует уложить 5-сантиметровый слой синтепона или ватина.
В данном случае была использована формоустойчивая вспененная резина с объемным весом 45 кг/м3 для сидений и 25 кг/м3 для элементов спинки. Кроме того, сверху следует уложить 5-сантиметровый слой синтепона или ватина.
Обивка дивана
В наше время ассортимент обивочных тканей в магазинах достаточно велик. Цены варьируются в зависимости от качества и способа окраски материала. Подходящий для обивки материал должен отвечать определенным требованиям.
Во-первых, это ширина материала. Нужно правильно подобрать ее, чтобы не пришлось сшивать два куска, тем более если у ткани ярко выраженное направление рисунка или ее осталось мало.
Во-вторых, материал должен быть устойчивым к появлению складок и к износу, иначе чехлы придется часто менять.
В-третьих, толщина и качество ткани должны позволять обработку ее на швейной машине.
При раскройке сначала необходимо вырезать кусок ткани 1250 х 1300 мм и уложить мягкую прокладку и блок пенопласта. После необходимо подогнуть углы, завернуть ткань вверх с левой стороны и обмотать по краю белой нитью, которую позже нужно удалить (рис. 25).
Рис. 25. Обивка дивана: а – мягкий и обивочный материалы; б – раскрой; в – порядок обивки и перетяжки
Ту же работу проделывают с обратной стороны. При этом нужно следить, чтобы материал был хорошо натянут и не образовывал складок. Далее следует снять чехол и, вывернув его наизнанку, прострочить стыки на швейной машине. Ткань, выступающую в подогнутых углах, можно срезать, оставив припуск от шва 1, 5–2 см. Здесь следует вшить в нижнюю часть чехла молнию, что позволит снимать его и стирать.
После завершения обшивки нижних мягких частей, обивка элементов для спинки дивана никакого труда не составит. Следует лишь учесть, что синтепоновая прокладка будет составлять слой толщиной 2–3 см. Сзади эти элементы имеют ремни, которые проходят через прорези и удерживают их в нужном положении. Ремни изготавливают из полос ткани шириной 12 см и длиной 75 см, так чтобы, будучи вывернутыми наизнанку, они имели ширину около 5 см.
Во-первых, это ширина материала. Нужно правильно подобрать ее, чтобы не пришлось сшивать два куска, тем более если у ткани ярко выраженное направление рисунка или ее осталось мало.
Во-вторых, материал должен быть устойчивым к появлению складок и к износу, иначе чехлы придется часто менять.
В-третьих, толщина и качество ткани должны позволять обработку ее на швейной машине.
При раскройке сначала необходимо вырезать кусок ткани 1250 х 1300 мм и уложить мягкую прокладку и блок пенопласта. После необходимо подогнуть углы, завернуть ткань вверх с левой стороны и обмотать по краю белой нитью, которую позже нужно удалить (рис. 25).
Ту же работу проделывают с обратной стороны. При этом нужно следить, чтобы материал был хорошо натянут и не образовывал складок. Далее следует снять чехол и, вывернув его наизнанку, прострочить стыки на швейной машине. Ткань, выступающую в подогнутых углах, можно срезать, оставив припуск от шва 1, 5–2 см. Здесь следует вшить в нижнюю часть чехла молнию, что позволит снимать его и стирать.
После завершения обшивки нижних мягких частей, обивка элементов для спинки дивана никакого труда не составит. Следует лишь учесть, что синтепоновая прокладка будет составлять слой толщиной 2–3 см. Сзади эти элементы имеют ремни, которые проходят через прорези и удерживают их в нужном положении. Ремни изготавливают из полос ткани шириной 12 см и длиной 75 см, так чтобы, будучи вывернутыми наизнанку, они имели ширину около 5 см.