Выполнение работ
Приступая к постройке камина, необходимо помнить, что его конструкция проверена опытом и любое отступление от основных параметров, а тем более изменение конструкции, могут отрицательно сказаться на работе. Если, например, увеличить глубину топливника, основное тепло не будет попадать в комнату, улетучиваясь без пользы.
Большое значение имеет и форма дымовой камеры, днище которой предохраняет топливник от воздействия потока холодного воздуха, проникающего через трубы. Конструкция камина предусматривает сжигание дров как на плоском поду топливника, так и в металлической корзинке или на колосниковой решетке.
В последнем случае пространство зольника используется не только для сбора золы, но и для дополнительного притока воздуха.
Иногда имеет смысл хотя бы частично подавать в топливник воздух не из помещения, а снаружи. Забирая, например, воздух из подвала, можно существенно улучшить его вентиляцию. Разумеется, в конструкции такого камина должна быть предусмотрена зольниковая камера. Для повышения экономичности камина в его корпусе иногда устраивают специальные тепловые камеры, в которых комнатный воздух дополнительно подогревается от нагретых внешних стенок топливника.
Такие теплообменники часто изготавливают из труб и при необходимости устанавливают в топливник. Кладку корпуса выполняют полнотелым кирпичом, изготовленным из глины (красный кирпич) или шамота. Трубу же лучше класть из щелевого кирпича.
Не пригоден для кладки горячей части камина кирпич, полученный от разборки стен, сложенных на известковом растворе. Однако для кладки фундаментов и верхних частей дымовых труб его вполне можно использовать. Перед началом кладки рекомендуется уточнить правильность размещения камина.
Для этого в соответствии с чертежом раскладывают насухо сначала кирпичи первого ряда, потом кирпичи одного ряда дымовой трубы. Затем с потолка опускают отвесы на углы дымовой трубы и убеждаются, что расстояние между трубой и балками перекрытия, а также трубой и стропилами достаточно для устройства горизонтальной противопожарной разделки (расстояние должно быть не менее 12 см). Прямоугольность углов первого ряда кладки проверяют, промеривая с помощью шнура расстояния по диагонали между противоположными углами. Разница между этими расстояниями не должна превышать 5 мм. Кирпичи притесняют и подгоняют друг к другу с учетом перевязки швов. Стесанные поверхности должны быть обращены наружу или закрыты кладкой.
Большое значение имеет и форма дымовой камеры, днище которой предохраняет топливник от воздействия потока холодного воздуха, проникающего через трубы. Конструкция камина предусматривает сжигание дров как на плоском поду топливника, так и в металлической корзинке или на колосниковой решетке.
В последнем случае пространство зольника используется не только для сбора золы, но и для дополнительного притока воздуха.
Иногда имеет смысл хотя бы частично подавать в топливник воздух не из помещения, а снаружи. Забирая, например, воздух из подвала, можно существенно улучшить его вентиляцию. Разумеется, в конструкции такого камина должна быть предусмотрена зольниковая камера. Для повышения экономичности камина в его корпусе иногда устраивают специальные тепловые камеры, в которых комнатный воздух дополнительно подогревается от нагретых внешних стенок топливника.
Такие теплообменники часто изготавливают из труб и при необходимости устанавливают в топливник. Кладку корпуса выполняют полнотелым кирпичом, изготовленным из глины (красный кирпич) или шамота. Трубу же лучше класть из щелевого кирпича.
Не пригоден для кладки горячей части камина кирпич, полученный от разборки стен, сложенных на известковом растворе. Однако для кладки фундаментов и верхних частей дымовых труб его вполне можно использовать. Перед началом кладки рекомендуется уточнить правильность размещения камина.
Для этого в соответствии с чертежом раскладывают насухо сначала кирпичи первого ряда, потом кирпичи одного ряда дымовой трубы. Затем с потолка опускают отвесы на углы дымовой трубы и убеждаются, что расстояние между трубой и балками перекрытия, а также трубой и стропилами достаточно для устройства горизонтальной противопожарной разделки (расстояние должно быть не менее 12 см). Прямоугольность углов первого ряда кладки проверяют, промеривая с помощью шнура расстояния по диагонали между противоположными углами. Разница между этими расстояниями не должна превышать 5 мм. Кирпичи притесняют и подгоняют друг к другу с учетом перевязки швов. Стесанные поверхности должны быть обращены наружу или закрыты кладкой.
Простейшая конструкция камина
Для описываемой ниже конструкции (рис. 11) потребуются следующие материалы: 2 тавра 45 х 45 мм (ширина 200 мм); уголок 45 х 45 мм (ширина 200 мм); швеллер № 12 (ширина 200 мм); 10 скоб из полосовой стали 25 х 3 мм (длина 150 мм); стальная решетка (ее площадь зависит от размеров зева); жестяное хайло (раструб) камина – передняя часть дымовой камеры приблизительно 1500 х 1100 х 5 мм (размеры – в зависимости от размеров камина); швеллер № 14 (ширина 200 мм).
Рис. 11. Камин, пристроенный к дымовой трубе:
1 – дымовая труба; 2 – колено; 3 – дымоход; 4 – задвижка; 5 – дымовая камера; 6 – обратное днище; 7 – стенка; 8 – топка; 9 – днище (под); 10 – зольник; А – ширина топки; Б – задняя стенка; В – высота топки; Г – глубина топки; Д – дымовое отверстие; Г – горловина; Е – дымовая труба
Из материалов потребуется около 80 кг шамотного порошка, 15 л растворимого стекла, 80 шт. шамотного кирпича, песок, известь, цемент, камень или кирпич. Шамотный раствор приготовляют следующим образом: растворимое стекло разбавляют водой в соотношении 1: 1 и в полученный таким образом раствор добавляют шамотный порошок, пока не получится раствор соответствующей консистенции.
В случае если есть возможность вывести трубу камина в уже имеющуюся (от старой печи и т. д.), строительство последнего значительно упрощается.
При высоте трубы 8 м ее диаметр в свету должен быть не менее чем 20 х 20 см. Если высота трубы меньше, входное отверстие должно быть больше. Построенный камин соединяют с помощью колена с трубой. Если нет трубы, ее нужно построить, и тогда это лучше сделать во время строительства камина. И в том и в другом случае наличие отдельной трубы должно быть непременным условием строительства камина.
1 – дымовая труба; 2 – колено; 3 – дымоход; 4 – задвижка; 5 – дымовая камера; 6 – обратное днище; 7 – стенка; 8 – топка; 9 – днище (под); 10 – зольник; А – ширина топки; Б – задняя стенка; В – высота топки; Г – глубина топки; Д – дымовое отверстие; Г – горловина; Е – дымовая труба
Из материалов потребуется около 80 кг шамотного порошка, 15 л растворимого стекла, 80 шт. шамотного кирпича, песок, известь, цемент, камень или кирпич. Шамотный раствор приготовляют следующим образом: растворимое стекло разбавляют водой в соотношении 1: 1 и в полученный таким образом раствор добавляют шамотный порошок, пока не получится раствор соответствующей консистенции.
В случае если есть возможность вывести трубу камина в уже имеющуюся (от старой печи и т. д.), строительство последнего значительно упрощается.
При высоте трубы 8 м ее диаметр в свету должен быть не менее чем 20 х 20 см. Если высота трубы меньше, входное отверстие должно быть больше. Построенный камин соединяют с помощью колена с трубой. Если нет трубы, ее нужно построить, и тогда это лучше сделать во время строительства камина. И в том и в другом случае наличие отдельной трубы должно быть непременным условием строительства камина.
Основание камина
При строительстве камина лучше всего соорудить бетонное основание. Его размеры при этом должны соответствовать размерам на плане камина, включая размеры трубы. Решающее значение в этом случае имеет вид грунта и его несущая способность. Толщина основания принимается равной 0, 8–1, 4 м в зависимости от его размера и размещения в центре здания или около ограждающей стены. Основание необходимо изолировать от проникновения почвенной влаги в тело камина. Теперь можно начинать строительство самого камина.
Зольник
Зольник представляет собой жесткую коробку, значительно облегчающую чистку камина и удаление образующейся золы. Пространство высотой приблизительно 40 см является хорошей изоляцией очага топки от пола и одновременно используется для притока воздуха через решетку, что необходимо для лучшего горения. На подготовленном основании на ширину топливника с двух сторон необходимо возвести кирпичные стенки высотой около 50 см. Толщина кладки должна составлять не менее 15 см. На кирпич укладывают подготовленные два стальных тавровых профиля 45 х 45 мм и уголок 45 х 45 мм. Длина профилей должна быть равна ширине топливника, кроме того, прибавляется еще 10 см на кладку по обеим сторонам топливника при условии, если плита будет выступать по бокам. В противном случае необходимо изготовлять профили большей длины.
Расстояние между таврами зависит от шамотного кирпича, который укладывают между ними на шамотный раствор. Таким образом получается дно топливника, которое должно быть огнеупорным. В центре оставляют отверстие для решетки, через которую зола будет падать в зольник, установленный в камере для сбора золы. Решетку делают из листовой стали. Размеры стального листа должны соответствовать размерам шамотного кирпича. Между листами помещают гайки М22 для получения необходимых промежутков. Решетку стягивают гайкой М20.
Расстояние между таврами зависит от шамотного кирпича, который укладывают между ними на шамотный раствор. Таким образом получается дно топливника, которое должно быть огнеупорным. В центре оставляют отверстие для решетки, через которую зола будет падать в зольник, установленный в камере для сбора золы. Решетку делают из листовой стали. Размеры стального листа должны соответствовать размерам шамотного кирпича. Между листами помещают гайки М22 для получения необходимых промежутков. Решетку стягивают гайкой М20.
Топливник
После устройства пода приступают к кладке топливника. Изнутри топливник облицовывают шамотным кирпичом, чтобы его внутреннее пространство было огнеупорным. Шамотный кирпич укладывают на шамотный раствор, о чем уже говорилось выше. Стенки топливника должны быть гладкими, изнутри их делают скошенными для лучшего излучения тепла. При отсутствии большого опыта в кладке кирпича можно для подстраховки от падения заднюю скошенную стенку кровли закрепить стальными скобами.
После того как кладка будет доведена до определенной высоты, на кирпичи укладывают фланцами вверх стальной швеллер № 12. Длина профиля должна быть равна ширине топливника плюс 20 см.
После того как кладка будет доведена до определенной высоты, на кирпичи укладывают фланцами вверх стальной швеллер № 12. Длина профиля должна быть равна ширине топливника плюс 20 см.
Раструб (хайло)
Боковые стенки топливника, которые были возведены до определенной высоты и на которые был уложен упомянутый выше швеллер, будут поддерживать хайло, сделанное из листовой стали. Нижние размеры передней стенки хайла зависят от ширины топливника, причем передняя стенка будет опираться на стальной швеллер. Боковые стенки хайла опираются на боковые стенки топливника. Передняя стенка и боковые скошенные стенки облицовывают шамотным кирпичом. Абсолютная гладкость стенок имеет большое значение для улучшения тяги. Также облицовывают заднюю отвесную стенку дымовой камеры – ее лучше не делать металлической.
Задвижка камина
На дымовую камеру необходимо установить задвижку, с помощью которой можно регулировать отвод дыма в трубу, а также уменьшать отток теплого воздуха, закрыв задвижку, после того как камин протопился. Изготавливается такая задвижка из листовой стали. В теплое время года, полностью открыв задвижку, можно достичь лучшего воздухообмена. За-крытая задвижка предотвращает загрязнение всего пространства камина сажей в процессе чистки дымовой трубы. Задвижку можно закрывать с помощью стержня, который поднимается или опускается.
Устанавливается задвижка таким образом, чтобы к ней был обеспечен доступ с любой стороны камина. После установки задвижки закрепляют и несущий стальной швеллер № 14 (длина равна ширине плюс 20 см). Когда кладка трубы будет закончена, ее соединяют с помощью дымохода и колена с камином. Если кладку камина производят одновременно с камином, то на верхний уголок задвижки необходимо насадить асбестоцементную трубу. Зазоры около задвижки и в других местах необходимо тщательно замазать шамотным раствором.
Устанавливается задвижка таким образом, чтобы к ней был обеспечен доступ с любой стороны камина. После установки задвижки закрепляют и несущий стальной швеллер № 14 (длина равна ширине плюс 20 см). Когда кладка трубы будет закончена, ее соединяют с помощью дымохода и колена с камином. Если кладку камина производят одновременно с камином, то на верхний уголок задвижки необходимо насадить асбестоцементную трубу. Зазоры около задвижки и в других местах необходимо тщательно замазать шамотным раствором.
Дымовая труба
Свободное пространство по бокам камеры облицовывают кирпичом вплоть до задвижки. Над швеллером начинают облицовку трубы. Рекомендуется применять асбестоцементные трубы. Во-первых, у них абсолютно гладкие стенки и круглое отверстие, что имеет решающее значение для тяги. Во-вторых, такие трубы гарантируют герметичность соединения и таким образом предохраняют от возникновения пожара.
В-третьих, асбестоцементная труба выполняет своего рода функцию элемента жесткости самой дымовой трубы, а после установки ее в вертикальное положение упрощает ее кладку, поскольку необходима лишь облицовка трубы.
Поскольку дымовую трубу над крышей выкладывают из качественного кирпича, ее можно лишь обмазать (замазать щели) или оштукатурить. Над выходным отверстием делают козырек, лучше всего из жести, который будет предохранять отверстие от дождя и снега.
Поскольку при горении древесины летят искры, пол перед камином необходимо сделать из негорючих материалов (кирпич, плитка и т. п.), а перед отверстием топки поставить предохранительную щетку (стальную решетку, плотную металлическую сетку и т. п.).
Приток воздуха в топливник можно прекратить, закрыв его заслонкой из толстого металла (минимальной толщиной 3 мм) или из чугунной плиты, и с помощью соответствующего переводного механизма (рычаг, блок) обеспечить управление им из комнаты. Приток воздуха в топливник снаружи снижает не только теплопотери, но и циркуляцию воздуха в помещении.
Описанная конструкция и рекомендуемые размеры камина обязательны в том случае, если при нормальных теплоизоляционных свойствах стен здания камин используется в качестве источника отопления помещения. Если речь идет о камине как о декоративной части помещения и если основным источником тепла будет служить какая-либо отопительная установка, то конструкция камина может быть еще проще и иметь меньшие размеры.
В-третьих, асбестоцементная труба выполняет своего рода функцию элемента жесткости самой дымовой трубы, а после установки ее в вертикальное положение упрощает ее кладку, поскольку необходима лишь облицовка трубы.
Поскольку дымовую трубу над крышей выкладывают из качественного кирпича, ее можно лишь обмазать (замазать щели) или оштукатурить. Над выходным отверстием делают козырек, лучше всего из жести, который будет предохранять отверстие от дождя и снега.
Поскольку при горении древесины летят искры, пол перед камином необходимо сделать из негорючих материалов (кирпич, плитка и т. п.), а перед отверстием топки поставить предохранительную щетку (стальную решетку, плотную металлическую сетку и т. п.).
Приток воздуха в топливник можно прекратить, закрыв его заслонкой из толстого металла (минимальной толщиной 3 мм) или из чугунной плиты, и с помощью соответствующего переводного механизма (рычаг, блок) обеспечить управление им из комнаты. Приток воздуха в топливник снаружи снижает не только теплопотери, но и циркуляцию воздуха в помещении.
Описанная конструкция и рекомендуемые размеры камина обязательны в том случае, если при нормальных теплоизоляционных свойствах стен здания камин используется в качестве источника отопления помещения. Если речь идет о камине как о декоративной части помещения и если основным источником тепла будет служить какая-либо отопительная установка, то конструкция камина может быть еще проще и иметь меньшие размеры.
Вентиляционное оборудование кабинета
В жилых помещениях зданий должна поддерживаться определенная климатическая обстановка, обеспечивающая комфортное пребывание в них человека. Это в большей мере зависит от состояния воздушной среды. Воздух в помещении должен быть достаточно нагретым, умеренно влажным и чистым.
Жизнь и деятельность человека связана с выделением различных вредных для окружающей среды веществ: тепла, влаги, газов, паров и пыли. Отсюда вытекает основная задача вентиляции – удалить из помещения загрязненный воздух и подавать в него чистый.
Практически в каждой квартире имеется вентиляционное устройство, которое прежде всего используется в летнее время года. Благодаря тому что помещение хорошо вентилируется, в него также поступает свежий воздух. Помимо тех вентиляционных устройств, которые выпускают многие фирмы, в каждом помещении, комнате любой квартиры должна быть форточка или фрамуга. Кроме этого, желательна вентиляция с отводящим каналом и установкой вентиляционной решетки или вентиляционного устройства (в виде диска или оконного вентилятора). Такой вид вентиляции считается полуестественным, поскольку его можно установить без лишних материальных затрат.
Жизнь и деятельность человека связана с выделением различных вредных для окружающей среды веществ: тепла, влаги, газов, паров и пыли. Отсюда вытекает основная задача вентиляции – удалить из помещения загрязненный воздух и подавать в него чистый.
Практически в каждой квартире имеется вентиляционное устройство, которое прежде всего используется в летнее время года. Благодаря тому что помещение хорошо вентилируется, в него также поступает свежий воздух. Помимо тех вентиляционных устройств, которые выпускают многие фирмы, в каждом помещении, комнате любой квартиры должна быть форточка или фрамуга. Кроме этого, желательна вентиляция с отводящим каналом и установкой вентиляционной решетки или вентиляционного устройства (в виде диска или оконного вентилятора). Такой вид вентиляции считается полуестественным, поскольку его можно установить без лишних материальных затрат.
Классификация систем вентиляции
Вентиляция решает задачу создания воздушной среды, удовлетворяющей санитарно-гигиеническим нормам. Это достигается удалением из помещений загрязненного воздуха и заменой его свежим. Таким образом, вентиляционная система должна обеспечивать необходимый воздухообмен.
Все вентиляционные системы можно разделить на:
– вытяжные;
– приточные;
– приточно-вытяжные.
С помощью вытяжных систем загрязненный воздух удаляется из помещения и выводится в атмосферу. Приточные же подают в здание наружный или соответствующим образом очищенный воздух. Приточно-вытяжные системы вентиляции выбрасывают в атмосферу и подают в помещение одинаковое количество воздуха.
В зависимости от способа перемещения воздушных масс вентиляция бывает:
– естественная;
– механическая.
В механических системах воздух перемещается с помощью вентилятора и электродвигателя. При естественной вентиляции перемещение воздуха происходит без их участия. Этот способ воздухообмена наиболее часто используется в жилых домах и подсобных строениях.
По способу организации воздухообмена различают вентиляции:
– общеобменные;
– местные (вытяжные и приточные);
– смешанные.
Общеобменную вентиляцию устраивают в том случае, когда вредные вещества распространяются по всему помещению и уловить их в каком-либо отдельном месте невозможно. Такая система чаще всего бывает приточно-вытяжной (естественной или механической).
Местная приточная вентиляция предусматривает подачу свежего воздуха лишь в определенные места помещения. В жилых зданиях такие системы, как правило, применения не находят.
Чаще в домах и квартирах устанавливают местную вытяжную вентиляцию. Такая система предназначена для удаления вредных примесей непосредственно из того места, где они образуются.
Но все же воздухообмен в жилых помещениях происходит по смешанной схеме: естественная приточно-вытяжная через неплотности здания; вытяжная через вентиляционные каналы, расположенные в одном стояке с дымоходами; приточно-вытяжная через форточки и фрамуги; вытяжная с помощью встроенного вентилятора и др.
Наиболее совершенными вентиляционными системами являются установки кондиционирования воздуха (самый распространенный способ вентиляции). Они с помощью приборов автоматического регулирования способны поддерживать в помещении заданные параметры: температуру, влажность, степень загрязненности воздуха. При кондиционировании в целях экономии тепла (зимой) или холода (летом) происходит частичная рециркуляция воздуха, то есть возвращение в помещение после нагрева или охлаждения, увлажнения или осушки, очистки части удаленного воздуха.
Таким образом, при обустройстве кабинета можно вы-брать наиболее подходящий способ охлаждения (или согревания) воздуха, причем выпуск современных моделей вентиляционных систем позволяет выбрать ту, которая подходит к интерьеру кабинета. Следует только отметить, что для кабинета наиболее подходящим вариантом является кондиционер или стильный электродвигатель, который удачно подходит для рабочей зоны (здесь имеется в виду местная работа вентиляционной системы, направленной непосредственно на отдельный участок кабинета).
Все вентиляционные системы можно разделить на:
– вытяжные;
– приточные;
– приточно-вытяжные.
С помощью вытяжных систем загрязненный воздух удаляется из помещения и выводится в атмосферу. Приточные же подают в здание наружный или соответствующим образом очищенный воздух. Приточно-вытяжные системы вентиляции выбрасывают в атмосферу и подают в помещение одинаковое количество воздуха.
В зависимости от способа перемещения воздушных масс вентиляция бывает:
– естественная;
– механическая.
В механических системах воздух перемещается с помощью вентилятора и электродвигателя. При естественной вентиляции перемещение воздуха происходит без их участия. Этот способ воздухообмена наиболее часто используется в жилых домах и подсобных строениях.
По способу организации воздухообмена различают вентиляции:
– общеобменные;
– местные (вытяжные и приточные);
– смешанные.
Общеобменную вентиляцию устраивают в том случае, когда вредные вещества распространяются по всему помещению и уловить их в каком-либо отдельном месте невозможно. Такая система чаще всего бывает приточно-вытяжной (естественной или механической).
Местная приточная вентиляция предусматривает подачу свежего воздуха лишь в определенные места помещения. В жилых зданиях такие системы, как правило, применения не находят.
Чаще в домах и квартирах устанавливают местную вытяжную вентиляцию. Такая система предназначена для удаления вредных примесей непосредственно из того места, где они образуются.
Но все же воздухообмен в жилых помещениях происходит по смешанной схеме: естественная приточно-вытяжная через неплотности здания; вытяжная через вентиляционные каналы, расположенные в одном стояке с дымоходами; приточно-вытяжная через форточки и фрамуги; вытяжная с помощью встроенного вентилятора и др.
Наиболее совершенными вентиляционными системами являются установки кондиционирования воздуха (самый распространенный способ вентиляции). Они с помощью приборов автоматического регулирования способны поддерживать в помещении заданные параметры: температуру, влажность, степень загрязненности воздуха. При кондиционировании в целях экономии тепла (зимой) или холода (летом) происходит частичная рециркуляция воздуха, то есть возвращение в помещение после нагрева или охлаждения, увлажнения или осушки, очистки части удаленного воздуха.
Таким образом, при обустройстве кабинета можно вы-брать наиболее подходящий способ охлаждения (или согревания) воздуха, причем выпуск современных моделей вентиляционных систем позволяет выбрать ту, которая подходит к интерьеру кабинета. Следует только отметить, что для кабинета наиболее подходящим вариантом является кондиционер или стильный электродвигатель, который удачно подходит для рабочей зоны (здесь имеется в виду местная работа вентиляционной системы, направленной непосредственно на отдельный участок кабинета).
Глава 4. Установка охранных систем
Кабинет – место для работы, где располагаются компью-тер, другая оргтехника, возможно важные секретные или отчетные документы. В связи с этим нередко возникает необходимость установки охранных систем: решеток на окнах, замков и т. д.
Простые технические средства
Плохо защищенные окна квартиры могут служить для злоумышленников удобным «входом» в помещение. Это особенно актуально для первых этажей. Одними из самых простых технических средств защиты помещения являются решетки на окнах, балконах и лоджиях.
Защита окон
Окна, вентиляционные каналы можно защитить с помощью каркасных и бескаркасных решеток. Прежде всего в такой защите нуждаются окна, расположенные, например, на небольшом расстоянии от земли, рядом с пожарной лестницей или в плохо освещенных местах.
Бескаркасные решетки
Эстетичный вид решетки, конечно, имеет немаловажное значение, поэтому толщина прутьев решетки, выдержанной в современном стиле, зачастую не превышает 10 мм. Такую решетку можно без особых усилий разрезать двойными рычажными ножницами.
Если окна открываются наружу, решетки не должны располагаться близко к окну (рис. 12).
Рис. 12. Бескаркасная решетка
Бескаркасную решетку вставляют на глубину не менее чем 100 мм непосредственно в стену. Перпендикулярно расположенные прутья решетки должны при этом раздваиваться. Причем каждый из прутьев заделывают отдельно. Места пересечения прутьев сваривают или скрепляют неразрезными кольцами.
Расстояние от наружного края стены до решетки при заделке последней должно быть не менее 120 мм. Место заделки решеток в стену укрепляют арматурой, располагаемой с внешней стороны прутьев решетки, – так труднее всего вырывать из стены прутья по одному. Сечение прутьев может быть квадратным, шестигранным или круглым.
Если окна открываются наружу, решетки не должны располагаться близко к окну (рис. 12).
Бескаркасную решетку вставляют на глубину не менее чем 100 мм непосредственно в стену. Перпендикулярно расположенные прутья решетки должны при этом раздваиваться. Причем каждый из прутьев заделывают отдельно. Места пересечения прутьев сваривают или скрепляют неразрезными кольцами.
Расстояние от наружного края стены до решетки при заделке последней должно быть не менее 120 мм. Место заделки решеток в стену укрепляют арматурой, располагаемой с внешней стороны прутьев решетки, – так труднее всего вырывать из стены прутья по одному. Сечение прутьев может быть квадратным, шестигранным или круглым.
Каркасные решетки
Рама из металлических уголков (с шириной полки не менее 30 мм) служит основой каркасных решеток. Размеры рамы должны соответствовать размерам проема, в который она устанавливается. При маленьком расстоянии между рамой решетки и стеной проема первую оказывается труднее выломать.
Диаметр прутьев каркасной решетки должен быть не менее 15 мм. Приваривание прутьев к раме делают с внутренней стороны – так их труднее сломать в местах сварки. Расположение прутьев решетки должно быть крестообразным или ромбовидным, размер каждой ячейки – не более 120 х 120 мм (рис. 13).
Рис. 13. Каркасная решетка
Узлы и места скрепления деталей всех контуров рисунка решетки обязательно фиксируются. На ней могут размещаться декоративные элементы, сужающие ячейки. Их можно крепить и консольно. Для затруднения отгибания приваренных таким образом элементов с помощью элементарных обрезков труб расклепывают их свободные концы в виде декоративных элементов (например, декоративные листья).
Каркасную решетку крепят к стене штырями, защищенными стальными накладками. Диаметр штырей составляет обычно не менее 20 мм. Такие накладки препятствуют доступу к штырям и их перерезанию и привариваются к раме решетки (рис. 14).
Рис. 14. Накладка к каркасной решетке
Штыри заделывают в стену на глубину не менее 100 мм с одной стороны, после чего приваривают к решетке с другой. Расстояние между штырями должно быть не более 500 мм. Штыри должны располагаться по всему периметру решетки, тем самым обеспечивается максимальная жесткость конструкции.
Внутренние решетки могут иметь более свободное крепление, чем наружные. Но они должны закрываться на замок и открываться для обеспечения доступа к окну. Размер ячейки внутренней решетки должен быть таким же, как и наружной.
Диаметр прутьев каркасной решетки должен быть не менее 15 мм. Приваривание прутьев к раме делают с внутренней стороны – так их труднее сломать в местах сварки. Расположение прутьев решетки должно быть крестообразным или ромбовидным, размер каждой ячейки – не более 120 х 120 мм (рис. 13).
Узлы и места скрепления деталей всех контуров рисунка решетки обязательно фиксируются. На ней могут размещаться декоративные элементы, сужающие ячейки. Их можно крепить и консольно. Для затруднения отгибания приваренных таким образом элементов с помощью элементарных обрезков труб расклепывают их свободные концы в виде декоративных элементов (например, декоративные листья).
Каркасную решетку крепят к стене штырями, защищенными стальными накладками. Диаметр штырей составляет обычно не менее 20 мм. Такие накладки препятствуют доступу к штырям и их перерезанию и привариваются к раме решетки (рис. 14).
Штыри заделывают в стену на глубину не менее 100 мм с одной стороны, после чего приваривают к решетке с другой. Расстояние между штырями должно быть не более 500 мм. Штыри должны располагаться по всему периметру решетки, тем самым обеспечивается максимальная жесткость конструкции.
Внутренние решетки могут иметь более свободное крепление, чем наружные. Но они должны закрываться на замок и открываться для обеспечения доступа к окну. Размер ячейки внутренней решетки должен быть таким же, как и наружной.
Запирающие устройства решеток
Для запирания решеток лучше всего применять замки с минимально протяженными скобами. Эти замки более устойчивы к взлому. Кроме того, приваренный в месте расположения замка металлический лист затрудняет доступ к замку с одной стороны решетки. Если высота решетки составляет более 150 см, то на нее устанавливают два замка с интервалом не менее 50 см.
Датчики взламывания решеток
На каждую решетку на противоположных сторонах рамы в наименее доступных местах устанавливают не менее двух датчиков.
Датчик взламывания решеток, так же как и датчик открывания окон, представляет собой герметичный контакт (геркон), который заделывают в стену. На решетке против геркона закрепляют замаскированный магнит, и в случае снятия решетки контакт геркона размыкается. Геркон с магнитом располагают таким образом, чтобы при сильных ударах по решетке магнит смещался и вызывал срабатывание датчика.
На протяженных решетках применяют поводковые датчики. Они представляют собой тонкие поводки, соединенные с пружинными контактами. При перерезании или натяжении поводка контакт замыкается и срабатывает сигнализация. Места размещения таких датчиков – узлы решеток. Контакт располагают с внутренней стороны окна. Поводок проводят через отверстие в раме и огибают вокруг одного из узлов решетки. При большом расстоянии (более 100 мм) от решетки до окна поводок располагают в трубке. Делают это для того, чтобы защитить устройство от внешних воздействий.
Датчик взламывания решеток, так же как и датчик открывания окон, представляет собой герметичный контакт (геркон), который заделывают в стену. На решетке против геркона закрепляют замаскированный магнит, и в случае снятия решетки контакт геркона размыкается. Геркон с магнитом располагают таким образом, чтобы при сильных ударах по решетке магнит смещался и вызывал срабатывание датчика.
На протяженных решетках применяют поводковые датчики. Они представляют собой тонкие поводки, соединенные с пружинными контактами. При перерезании или натяжении поводка контакт замыкается и срабатывает сигнализация. Места размещения таких датчиков – узлы решеток. Контакт располагают с внутренней стороны окна. Поводок проводят через отверстие в раме и огибают вокруг одного из узлов решетки. При большом расстоянии (более 100 мм) от решетки до окна поводок располагают в трубке. Делают это для того, чтобы защитить устройство от внешних воздействий.
Защита дверей
Двери большинства квартир часто оказываются недостаточно защищенными от взлома. Безопасность кабинета начинается с установки дверного замка. Кроме того, дверь тоже должна быть достаточно прочной.
Замки
В вопросах обеспечения внешней и внутренней безопасности замки имеют первостепенное значение. Они обеспечивают прежде всего сохранность ценностей, спокойствие и безопасность.
Дверь необходимо запирать на два замка. При этом они должны быть разных типов. Это касается всех дверей: наружных и внутренних. Замки закрепляют на двери на расстоянии не менее 50 см.
Рекомендуется применять замки, которые трудно заблокировать. Замыкающий цилиндр замка с накладкой устанавливают таким образом, чтобы снаружи нельзя было отвинтить накладку или сбить цилиндр (рис. 15).
Рис. 15. Накладки замыкающих цилиндров
Дверь необходимо запирать на два замка. При этом они должны быть разных типов. Это касается всех дверей: наружных и внутренних. Замки закрепляют на двери на расстоянии не менее 50 см.
Рекомендуется применять замки, которые трудно заблокировать. Замыкающий цилиндр замка с накладкой устанавливают таким образом, чтобы снаружи нельзя было отвинтить накладку или сбить цилиндр (рис. 15).
Степень защиты замка
Определяющим фактором при выборе замка должна быть не цена, а степень его защищенности. Накладной замок устанавливают на полотно двери. Врезные замки, соответственно, монтируют в полотно двери. Врезные замки cильнее ослабляют полотно двери, чем накладные, и требуют больше времени на установку. Исключение составляют многоригельные врезные замки. При запирании двери таким замком его механизм выдвигает запирающие ригели в четырех направлениях. В данном случае запирание двери при достаточной ее прочности обеспечивает высокую устойчивость к взлому.
При производстве замков современные производители используют материалы, которые не поддаются сверлению. Это достигается применением сплавов вольфрама. Совершенствование замков год от года становится возможным из-за постоянной конкуренции между производителями, с одной стороны, и повышения мастерства взломщиков – с другой.
При производстве замков современные производители используют материалы, которые не поддаются сверлению. Это достигается применением сплавов вольфрама. Совершенствование замков год от года становится возможным из-за постоянной конкуренции между производителями, с одной стороны, и повышения мастерства взломщиков – с другой.
Механические замки
Механические замки делятся на три категории:
– сувальдные (сейфовые);
– цилиндровые (штифтовые);
– дисковые.
Сувальдные замки надежны. Для того чтобы взломать такой замок, взломщику нужно обладать необыкновенным мастерством.
Цилиндровые замки очень распространены в быту. Штифты их, в отличие от штифтов других замков, изготавливают из латуни – прочного материала, делающего их износоустойчивыми.
Дисковые замки состоят из особых вращающихся шайб. Они имеют специальную конструкцию и не подвержены влиянию климатических условий.
Механические замки за длительную историю своего существования менялись в соответствии с достижениями технологии, конструирования и дизайна.
Традиционный английский замок с маркой ХТЗ, нашедший широкое применение в быту в недавнем прошлом, в настоящее время не обеспечивает защиты помещения должным образом. Поэтому для входной двери лучше всего использовать два замка разных систем.
Замки с цилиндровыми механизмами повышенной секретности плохо поддаются отмычкам. Ключ к такому замку представляет собой половину цилиндра с площадками разного наклона. Из отечественных лучшими считаются замки, выпускаемые заводом ВАЗ.
– сувальдные (сейфовые);
– цилиндровые (штифтовые);
– дисковые.
Сувальдные замки надежны. Для того чтобы взломать такой замок, взломщику нужно обладать необыкновенным мастерством.
Цилиндровые замки очень распространены в быту. Штифты их, в отличие от штифтов других замков, изготавливают из латуни – прочного материала, делающего их износоустойчивыми.
Дисковые замки состоят из особых вращающихся шайб. Они имеют специальную конструкцию и не подвержены влиянию климатических условий.
Механические замки за длительную историю своего существования менялись в соответствии с достижениями технологии, конструирования и дизайна.
Традиционный английский замок с маркой ХТЗ, нашедший широкое применение в быту в недавнем прошлом, в настоящее время не обеспечивает защиты помещения должным образом. Поэтому для входной двери лучше всего использовать два замка разных систем.
Замки с цилиндровыми механизмами повышенной секретности плохо поддаются отмычкам. Ключ к такому замку представляет собой половину цилиндра с площадками разного наклона. Из отечественных лучшими считаются замки, выпускаемые заводом ВАЗ.
Кодовые замки
Для повышения уровня защиты механические замки объединяют с электронными устройствами набора кода или считывателя.
Для открывания двери с таким замком уже недостаточно наличия только ключа (кстати, такие замки подходят для сейфов). Дверь откроется ключом только в случае правильного набора кода.
Кодовые замки могут быть как механическими, так и электронными. Но запирающее устройство в любом случае остается механическим. Механические замки меньше защищены от внешних воздействий, чем электронные.
В простых механических кодовых замках последовательность набора цифр не имеет значения. Это уменьшает количество комбинаций набора и понижает степень защиты таких замков. Они могут использоваться совместно с другими устройствами для условного доступа в помещение и при необходимости ограничения доступа куда-либо.
Для открывания двери с таким замком уже недостаточно наличия только ключа (кстати, такие замки подходят для сейфов). Дверь откроется ключом только в случае правильного набора кода.
Кодовые замки могут быть как механическими, так и электронными. Но запирающее устройство в любом случае остается механическим. Механические замки меньше защищены от внешних воздействий, чем электронные.
В простых механических кодовых замках последовательность набора цифр не имеет значения. Это уменьшает количество комбинаций набора и понижает степень защиты таких замков. Они могут использоваться совместно с другими устройствами для условного доступа в помещение и при необходимости ограничения доступа куда-либо.