Реконструкция представляет собой реставрационные работы по воссозданию мебели по каким-либо сохранившимся описаниям или изображениям. При этом безвозвратно утраченные или разрушенные элементы, участки облицовки и декоративных покрытий должны быть изготовлены заново с максимальным сохранением стиля данного изделия. Однако подлинные предметы имеют большую ценность, сохранив свой первоначальный вид, поэтому предпочтительнее метод консервации.
Отдельные виды реставрационных работ могут быть выполнены и дома, например укрепление шиповых соединений, восстановление участков облицовки или несложных узлов. Но часть работ возможно произвести только в мастерских со специальным оборудованием.
Начинающему мастеру необходимо знать те правила, которые неизменно соблюдаются опытными мастерами-реставраторами. Так, подлинные элементы мебели должны быть по возможности сохранены, а введение новых ограничено. Желательно, чтобы старая деталь была восстановлена.
Необходимо стараться так выполнять реставрацию, чтобы избежать повторного ее проведения. Этого можно добиться, не используя каких-либо материалов и технологий, не применявшихся ранее при восстановительных работах и не прошедших тщательной проверки. Разборку предмета лучше не проводить при отсутствии такой необходимости, иначе потом будет довольно сложно возвратить изделию прежний вид. Это особенно важно в отношении мебели с облицовкой из шпона или мозаикой. С предметами, имеющими декоративно-художественную отделку, нужно обращаться особенно бережно.
Не следует забывать, что естественное старение антикварной вещи тоже имеет ценность. Поэтому не нужно удалять налет на поверхности дерева и металла, поскольку изделие утратит свою ценность вместе с исчезновением следов ее старения. Это правило распространяется и на следы более ранней реставрации, также являющиеся подтверждением возраста предмета.
В случае необходимости восстановления утраченных деталей необходимо попытаться использовать те же материалы, что и в оригинале. Поскольку сложно выполнить реставрационные работы так, чтобы они были абсолютно незаметны, то главное при этом – не нарушить облика и гармонии старинного изделия слишком заметными следами восстановительных работ.
Основное правило – не стремиться изменить стиль мебели, радикально ее переделать, поскольку ремонт – это только малая часть реставрационных работ.
Для реставрации используется главным образом дерево. При исправлении каких-либо дефектов применяется та же порода древесины, что является материалом для реставрируе-мой детали. В реставрационных работах используют как отечественные породы дерева, так и импортные, экзотические: черное, красное, лимонное и розовое дерево, тик, ванона, палисандр, сандаловое дерево. Реставратор может получить эти породы древесины только в виде строганого шпона, приме-няемого для реставрации наборного декора в маркетри и интарсии. Иногда используют их имитации: древесину груши – под черное и эбеновое дерево, березы – под серый клен или красное дерево.
Клей, используемый в реставрационных работах, обычно естественного происхождения: костный, мездровый, казеиновый и осетровый (рыбий). Для соединения деталей каркаса можно воспользоваться и синтетическим клеем ПВА. Рыбий клей, как правило, используется при самых ответственных работах. Чтобы приготовить его, нужно залить рыбью чешую холодной кипяченой водой и оставить на 6 ч набухать. Полученную массу следует размять до сметанообразной консистенции. Затем необходимо разогреть клей на водяной бане и, добавив антисептик, профильтровать через марлю с отжимом. Данный концентрированный клей подвергают просушке в неглубокой емкости с настилкой из полиэтиленовой пленки. Для работы используют 20 %-ный раствор рыбьего клея, разогретый на водяной бане.
Рыбий клей в связи с его эластичностью можно с успехом использовать для склеивания таких разнородных материалов, как дерево и кость, пластмасса и т. д. Оптимальной температурой склеивания является 20 °C. Однако, поскольку рыбий клей не обладает таким качеством, как водостойкость, он используется только при реставрации мебели для жилых помещений.
Другие клеи применять не рекомендуется, чтобы не нанести этим вред изделию. Особенно это касается работ по облицовыванию и ремонту мозаичных наборов. Так, после применения эпоксидных клеев, действие которых необратимо, дальнейшая реставрация уже невозможна.
Нередко могут потребоваться такие природные материа-лы, как панцирь черепахи, перламутр, кость и др. Однако чаще всего их заменяют имитациями из пластмассы или различных составов, которые будут описаны ниже.
Перламутр – материал, хорошо поддающийся распиливанию, шлифованию и полировке. Он получается при обработке раковин моллюсков. Подкрашенный перламутр достаточно часто применялся старыми мастерами при изготовлении мебели.
Перламутровым деталям можно придать различные оттенки. Так, чтобы получить зеленый цвет, можно воспользоваться 2 %-ным раствором азотнокислого серебра (ляписа) в дистиллированной воде. Данный состав хранят в темном месте. После обезжиривания необходимо на сутки поместить в него перламутровые детали, которые через некоторое время приобретут зеленый цвет.
Для получения синего оттенка перламутровые детали выдерживают в течение 1 ч в 10 %-ном водном растворе карбоната калия (поташа) при температуре 60 °C. Промыв в проточной воде, их помещают в раствор соответствующего цвета анилинового красителя. Для его приготовления 1, 5 части анилинового красителя растворяют в 130 частях этилового спирта, после чего состав выдерживают в течение 12 ч при температуре 25 °C. Затем добавляют 1, 3–1, 5 л дистиллированной воды. Полученный раствор процеживают.
Такой материал, как слоновая кость, недоступен, вследствие чего мастера создают ее имитацию. Для этого куски белого желатина помещают в раствор сернокислого или уксуснокислого глинозема. По истечении некоторого времени желатин, насыщаясь глиноземом, увеличивается в объеме и приобретает плотность. Высохнув и затвердев, масса по внешнему виду напоминает слоновую кость. Данный материал хорошо поддается обработке и не теряет первоначального цвета длительное время.
Для получения материала под кость можно воспользоваться и другим способом. Так, необходимо взять сухие порошкообразные цинковые или свинцовые белила, растереть их в воде, а затем смешать со светлым раствором костного клея. После этого раствор разливают в формочки, предварительно смазанные свиным жиром, причем толщина слоя залитой смеси должна быть в 2 раза больше требуемой. Налив тонкий слой раствора желатина, емкости сверху накрывают смазанным жиром стеклом. Дождавшись легкого подсыхания смеси, ее нужно сильно сжать и достаточное время выдерживать под прессом, пока она не высохнет полностью.
Возможно также изготовление искусственного перламутра. Для этого нужно залить в формочки светлый раствор костного клея и посыпать его сернокислым магнием. С помощью мягкой кисти на образовавшийся слой кристаллов наносят мелкую рыбью чешую, смешанную с раствором клея. Все это заливают тонким слоем желатина, а затем помещают под груз до полного высыхания.
Если возникла необходимость в малахитовом камне, можно изготовить пластинки, имитирующие его. Раствор клея необходимо разделить на три части и окрасить хромовой зеленью различных тонов. Далее уже окрашенный клеевой состав тонкими слоями заливают в формы соответствующих размеров, причем каждый последующий слой заливают после легкого загустения предыдущего. Полученные слои смешивают таким образом, чтобы образовавшаяся структура имела вид структуры малахита. После затвердения пластинки достают из формы и, нанеся прозрачный слой клея, сушат под прессом.
Имитацию янтаря можно получить, залив в форму несколько слоев желатина и пересыпав их мелкомолотой золотистой слюдой. При этом слои наносят до тех пор, пока не будет достигнута требуемая толщина заготовки. Перед нанесением каждого последующего слоя предыдущий должен слегка подсохнуть. В завершение подсохшую массу покрывают клеевым раствором, окрашенным в вишневый цвет.
Для имитации бронзы на слегка остывший клеевой состав в форме наносят бронзовую пудру и раствор желатина, после чего пластинам дают подсохнуть и помещают под пресс.
Чтобы придать повышенную водостойкость всем вышеописанным искусственным материалам, их рекомендуется покрыть раствором танина, квасцов или подвергнуть обработке парами формалина.
При выполнении реставрационных работ начинающему мастеру понадобится не только обычный столярный инструмент, но и инструмент резчика, инкрустатора, гравера, мозаичника.
Реставрация деталей мебели из массива древесины
Реставрация облицованных поверхностей
Глава 6. Дизайн интерьера кабинета
Выбор помещения и зоны кабинета
Способы зонирования
Стационарные или передвижные перегородки
Отдельные виды реставрационных работ могут быть выполнены и дома, например укрепление шиповых соединений, восстановление участков облицовки или несложных узлов. Но часть работ возможно произвести только в мастерских со специальным оборудованием.
Начинающему мастеру необходимо знать те правила, которые неизменно соблюдаются опытными мастерами-реставраторами. Так, подлинные элементы мебели должны быть по возможности сохранены, а введение новых ограничено. Желательно, чтобы старая деталь была восстановлена.
Необходимо стараться так выполнять реставрацию, чтобы избежать повторного ее проведения. Этого можно добиться, не используя каких-либо материалов и технологий, не применявшихся ранее при восстановительных работах и не прошедших тщательной проверки. Разборку предмета лучше не проводить при отсутствии такой необходимости, иначе потом будет довольно сложно возвратить изделию прежний вид. Это особенно важно в отношении мебели с облицовкой из шпона или мозаикой. С предметами, имеющими декоративно-художественную отделку, нужно обращаться особенно бережно.
Не следует забывать, что естественное старение антикварной вещи тоже имеет ценность. Поэтому не нужно удалять налет на поверхности дерева и металла, поскольку изделие утратит свою ценность вместе с исчезновением следов ее старения. Это правило распространяется и на следы более ранней реставрации, также являющиеся подтверждением возраста предмета.
В случае необходимости восстановления утраченных деталей необходимо попытаться использовать те же материалы, что и в оригинале. Поскольку сложно выполнить реставрационные работы так, чтобы они были абсолютно незаметны, то главное при этом – не нарушить облика и гармонии старинного изделия слишком заметными следами восстановительных работ.
Основное правило – не стремиться изменить стиль мебели, радикально ее переделать, поскольку ремонт – это только малая часть реставрационных работ.
Для реставрации используется главным образом дерево. При исправлении каких-либо дефектов применяется та же порода древесины, что является материалом для реставрируе-мой детали. В реставрационных работах используют как отечественные породы дерева, так и импортные, экзотические: черное, красное, лимонное и розовое дерево, тик, ванона, палисандр, сандаловое дерево. Реставратор может получить эти породы древесины только в виде строганого шпона, приме-няемого для реставрации наборного декора в маркетри и интарсии. Иногда используют их имитации: древесину груши – под черное и эбеновое дерево, березы – под серый клен или красное дерево.
Клей, используемый в реставрационных работах, обычно естественного происхождения: костный, мездровый, казеиновый и осетровый (рыбий). Для соединения деталей каркаса можно воспользоваться и синтетическим клеем ПВА. Рыбий клей, как правило, используется при самых ответственных работах. Чтобы приготовить его, нужно залить рыбью чешую холодной кипяченой водой и оставить на 6 ч набухать. Полученную массу следует размять до сметанообразной консистенции. Затем необходимо разогреть клей на водяной бане и, добавив антисептик, профильтровать через марлю с отжимом. Данный концентрированный клей подвергают просушке в неглубокой емкости с настилкой из полиэтиленовой пленки. Для работы используют 20 %-ный раствор рыбьего клея, разогретый на водяной бане.
Рыбий клей в связи с его эластичностью можно с успехом использовать для склеивания таких разнородных материалов, как дерево и кость, пластмасса и т. д. Оптимальной температурой склеивания является 20 °C. Однако, поскольку рыбий клей не обладает таким качеством, как водостойкость, он используется только при реставрации мебели для жилых помещений.
Другие клеи применять не рекомендуется, чтобы не нанести этим вред изделию. Особенно это касается работ по облицовыванию и ремонту мозаичных наборов. Так, после применения эпоксидных клеев, действие которых необратимо, дальнейшая реставрация уже невозможна.
Нередко могут потребоваться такие природные материа-лы, как панцирь черепахи, перламутр, кость и др. Однако чаще всего их заменяют имитациями из пластмассы или различных составов, которые будут описаны ниже.
Перламутр – материал, хорошо поддающийся распиливанию, шлифованию и полировке. Он получается при обработке раковин моллюсков. Подкрашенный перламутр достаточно часто применялся старыми мастерами при изготовлении мебели.
Перламутровым деталям можно придать различные оттенки. Так, чтобы получить зеленый цвет, можно воспользоваться 2 %-ным раствором азотнокислого серебра (ляписа) в дистиллированной воде. Данный состав хранят в темном месте. После обезжиривания необходимо на сутки поместить в него перламутровые детали, которые через некоторое время приобретут зеленый цвет.
Для получения синего оттенка перламутровые детали выдерживают в течение 1 ч в 10 %-ном водном растворе карбоната калия (поташа) при температуре 60 °C. Промыв в проточной воде, их помещают в раствор соответствующего цвета анилинового красителя. Для его приготовления 1, 5 части анилинового красителя растворяют в 130 частях этилового спирта, после чего состав выдерживают в течение 12 ч при температуре 25 °C. Затем добавляют 1, 3–1, 5 л дистиллированной воды. Полученный раствор процеживают.
Такой материал, как слоновая кость, недоступен, вследствие чего мастера создают ее имитацию. Для этого куски белого желатина помещают в раствор сернокислого или уксуснокислого глинозема. По истечении некоторого времени желатин, насыщаясь глиноземом, увеличивается в объеме и приобретает плотность. Высохнув и затвердев, масса по внешнему виду напоминает слоновую кость. Данный материал хорошо поддается обработке и не теряет первоначального цвета длительное время.
Для получения материала под кость можно воспользоваться и другим способом. Так, необходимо взять сухие порошкообразные цинковые или свинцовые белила, растереть их в воде, а затем смешать со светлым раствором костного клея. После этого раствор разливают в формочки, предварительно смазанные свиным жиром, причем толщина слоя залитой смеси должна быть в 2 раза больше требуемой. Налив тонкий слой раствора желатина, емкости сверху накрывают смазанным жиром стеклом. Дождавшись легкого подсыхания смеси, ее нужно сильно сжать и достаточное время выдерживать под прессом, пока она не высохнет полностью.
Возможно также изготовление искусственного перламутра. Для этого нужно залить в формочки светлый раствор костного клея и посыпать его сернокислым магнием. С помощью мягкой кисти на образовавшийся слой кристаллов наносят мелкую рыбью чешую, смешанную с раствором клея. Все это заливают тонким слоем желатина, а затем помещают под груз до полного высыхания.
Если возникла необходимость в малахитовом камне, можно изготовить пластинки, имитирующие его. Раствор клея необходимо разделить на три части и окрасить хромовой зеленью различных тонов. Далее уже окрашенный клеевой состав тонкими слоями заливают в формы соответствующих размеров, причем каждый последующий слой заливают после легкого загустения предыдущего. Полученные слои смешивают таким образом, чтобы образовавшаяся структура имела вид структуры малахита. После затвердения пластинки достают из формы и, нанеся прозрачный слой клея, сушат под прессом.
Имитацию янтаря можно получить, залив в форму несколько слоев желатина и пересыпав их мелкомолотой золотистой слюдой. При этом слои наносят до тех пор, пока не будет достигнута требуемая толщина заготовки. Перед нанесением каждого последующего слоя предыдущий должен слегка подсохнуть. В завершение подсохшую массу покрывают клеевым раствором, окрашенным в вишневый цвет.
Для имитации бронзы на слегка остывший клеевой состав в форме наносят бронзовую пудру и раствор желатина, после чего пластинам дают подсохнуть и помещают под пресс.
Чтобы придать повышенную водостойкость всем вышеописанным искусственным материалам, их рекомендуется покрыть раствором танина, квасцов или подвергнуть обработке парами формалина.
При выполнении реставрационных работ начинающему мастеру понадобится не только обычный столярный инструмент, но и инструмент резчика, инкрустатора, гравера, мозаичника.
Реставрация деталей мебели из массива древесины
Процесс реставрационных работ можно условно разделить на несколько этапов:
– предварительное исследование изделия;
– просушка и выдержка предмета перед началом работ;
– разборка при необходимости;
– дезинфекция и последующая выдержка;
– устранение нарушенных отделочных покрытий с необходимой выдержкой;
– восстановление конструктивных, декоративных элементов и фурнитуры;
– реставрация отделочных покрытий и мягких элементов;
– сборка изделия;
– окончательная отделка;
– ретушь.
Однако продолжительность и сложность реставрационных работ зависят от каждого конкретного случая, от того, в каком состоянии находится предмет.
При первом осмотре необходимо определить состояние мебельного изделия, подлежащего реставрации, и необходимость тех или иных мероприятий, требующихся для приостановки процесса разрушения предмета и придания ему первоначального вида. Немалое значение также имеет определение, в результате чего на изделии появились дефекты и повреждения того или иного характера.
В числе основных факторов, ведущих к порче мебели, можно назвать следующие: неправильная эксплуатация (например, отсутствие должного ухода за мебелью, неблагоприятные условия); естественное старение материала или износ изделия в результате долгого эксплуатационного срока; некачественный материал; низкая квалификация изготовителя; непрофессиональное проведение предыдущих реставрационных работ.
Нужно внимательно осмотреть мебельное изделие и проверить его на наличие гнили или плесени, а также установить, не повреждена ли древесина насекомыми. Помимо этого, при более тщательном осмотре выявляются состояние отдельных деталей, шиповых соединений, направляющих брусков, выдвижных ящиков, опор, а также комплектность и целостность всей конструкции. Далее определяют тип лакокрасочного покрытия, состояние облицовки, наличие всех необходимых декоративных элементов, объем предыдущих реставрационных работ. По окончании осмотра мастер должен представлять, выполнение каких операций необходимо в данном случае. Также он должен определить, какие средства и способы лучше для этого использовать.
Нередко мебель портится из-за несоблюдения нормальных условий ее эксплуатации. После хранения в неотапливаемом помещении с резкими перепадами температуры и влажности ее нужно некоторое время выдержать в помещении с соответствующими условиями, иначе дальнейший труд мастера будет напрасным из-за возможного коробления и растрескивания.
Если требуются тщательная дезинфекция, укрепление древесины с повреждениями насекомыми, грибковыми заболеваниями, восстановление облицовочного слоя и декоративной отделки, то можно частично или полностью разобрать изделие. Самыми первыми нужно снимать те детали, которые не имеют жесткой связи с каркасом, потом – фурнитуру и с особой осторожностью – декоративные детали. Если возможно обойтись без дальнейшей разборки корпусной мебели, ее не выполняют.
Обычно при разборке используют клинья, иногда – стамеску и долото. При этом должны быть удалены все имеющие-ся гвозди и шурупы, а также остатки клея. Для облегчения этого, если клеевой шов трудно разъединить, можно залить в него некоторое количество этилового спирта и подождать несколько минут.
В домашних условиях обычно применяют такие дезинфицирующие препараты, как пентахлорфенол, фтористый натрий и пентахлорфенолят натрия. Противогрибковые препараты также доступны.
Детали, которые покрыты позолотой или краской, дезинфицируют с применением этилового спирта или его смеси с техническим ацетоном (1: 1). Укрепляют такие покрытия, используя смесь скипидара и горячего столярного клея или воскосмоляного состава (2 части светлого пчелиного воска и 1 часть канифоли). Мягкую мебель подвергают обработке инсектицидными препаратами (против моли).
Отделочное покрытие следует удалить, если оно имеет слишком сильные повреждения или же создает определенные трудности в выборе материала для его восстановления, а также не соответствует первоначальному виду изделия. Удаление отслужившего покрытия было описано в ремонтных работах.
Шлифование проводят только для растрескавшихся и шелушащихся поверхностей. Циклевание в реставрационных работах практически не используют, поскольку данная операция нарушает поверхностный слой древесины.
Нужно соблюдать очередность проведения работ при восстановлении элементов разобранного мебельного изделия. Если не проводилась полная его разборка, то сначала следует укрепить шиповые соединения, потом заделать трещины в массиве и различные поверхностные повреждения. Далее изготавливают утерянные элементы.
Реставрационные работы выполняют для каждой детали изделия отдельно, так же как и отделочные. Только после этого его можно собирать заново. Такие декоративные элементы, как карнизы, раскладки, пилястры, снимают до ремонта и последующей за ним реставрации. Работу над ними также выполняют отдельно.
В некоторых случаях возможно укрепить клеевые соединения, обойдясь без разборки изделия. При этом нужно впрыснуть клей в соединения деталей и сильно сжимать до тех пор, пока он не схватится. Для дополнительного крепления можно воспользоваться металлическими или изготовленными из фанеры угольниками, а также бобышками, устанавливаемыми внутри царгового основания, и нагелями, вставляемыми в места шиповых соединений (рис. 26).
Рис. 26. Дополнительное крепление конструкции: 1 – угольниками; 2 – бобышками; 3 – нагелями
Если же шиповые соединения все-таки были разобраны, то нужно очистить их от следов старого клея с помощью сухой жесткой щетки или размочить водой. Восстановленные элементы соединения можно склеить вновь. Если шипам требуется наращивание по длине и ширине, это нужно сделать с использованием материала, соответствующего данному предмету.
При наличии трещин в шипах следует распилить их лобзиком, вклеив в образовавшееся пространство дополнительный клинышек. При замене сломанного шипа новым делается выемка. Причем последний должен быть изготовлен из той же породы дерева, что и предыдущий, а направление волокон должно совпадать.
При ослаблении соединения в шпунт или гребень его можно уплотнить, приклеив вставку из шпона, а гребень срезают и заменяют новым из соответствующего материала.
Нередко на плоских деталях короблению сопутствуют трещины и расколы. Их можно заделать клиньями, рейками или брусками, подобрав аналогичный материал. Чтобы образовалась полость необходимой конфигурации, ее расширяют с помощью стамески. Изготавливаемая вставка должна слегка выступать над поверхностью, в которую ее помещают, осаживая с помощью легких ударов киянкой. Выступающие излишки срезают и зачищают. Это делают после того, как клей схватится.
При сквозных трещинах их нужно пропилить ручной пилой, вставив затем встречные клинья. При наличии трещины, имеющейся в дне ящика, видимую сторону шпаклюют, а другую заклеивают брезентом.
При односторонней облицовке бывает гораздо сложнее устранить коробление. Поскольку время усыхания облицованной лицевой стороны больше, чем тыльной, видимая сторона становится выпуклой. Во избежание этого необходимо сделать несколько параллельных пазов с тыльной стороны, причем практически дойдя до лицевой поверхности.
После выпрямления детали нужно вставить длинные и узкие полоски шпона или клинья из липы, осины. Насколько качественно это будет сделано, зависит от размера клиньев, усилия при их запрессовке и др. После выравнивания иногда дополнительно применяются поперечные клиновидные шпонки. Однако во всех случаях тыльную сторону оклеивают шпоном.
Утраченные части воспроизводят методом копирования с помощью подробного эскиза, снятого с параллельного элемента. Очищенный старый остаток наращивают способом «на ус» или «косой замок». С невидимой стороны наиболее важные участки можно дополнительно укрепить пластинами, бобышками или угольниками. Разрушенные или сильно испорченные участки древесины рекомендуется заменить.
Детали из массива древесины, не поддающиеся восстановлению, соединяют встык вставными шипами. При наличии трещин и других разрушений материала применяют вставки.
– предварительное исследование изделия;
– просушка и выдержка предмета перед началом работ;
– разборка при необходимости;
– дезинфекция и последующая выдержка;
– устранение нарушенных отделочных покрытий с необходимой выдержкой;
– восстановление конструктивных, декоративных элементов и фурнитуры;
– реставрация отделочных покрытий и мягких элементов;
– сборка изделия;
– окончательная отделка;
– ретушь.
Однако продолжительность и сложность реставрационных работ зависят от каждого конкретного случая, от того, в каком состоянии находится предмет.
При первом осмотре необходимо определить состояние мебельного изделия, подлежащего реставрации, и необходимость тех или иных мероприятий, требующихся для приостановки процесса разрушения предмета и придания ему первоначального вида. Немалое значение также имеет определение, в результате чего на изделии появились дефекты и повреждения того или иного характера.
В числе основных факторов, ведущих к порче мебели, можно назвать следующие: неправильная эксплуатация (например, отсутствие должного ухода за мебелью, неблагоприятные условия); естественное старение материала или износ изделия в результате долгого эксплуатационного срока; некачественный материал; низкая квалификация изготовителя; непрофессиональное проведение предыдущих реставрационных работ.
Нужно внимательно осмотреть мебельное изделие и проверить его на наличие гнили или плесени, а также установить, не повреждена ли древесина насекомыми. Помимо этого, при более тщательном осмотре выявляются состояние отдельных деталей, шиповых соединений, направляющих брусков, выдвижных ящиков, опор, а также комплектность и целостность всей конструкции. Далее определяют тип лакокрасочного покрытия, состояние облицовки, наличие всех необходимых декоративных элементов, объем предыдущих реставрационных работ. По окончании осмотра мастер должен представлять, выполнение каких операций необходимо в данном случае. Также он должен определить, какие средства и способы лучше для этого использовать.
Нередко мебель портится из-за несоблюдения нормальных условий ее эксплуатации. После хранения в неотапливаемом помещении с резкими перепадами температуры и влажности ее нужно некоторое время выдержать в помещении с соответствующими условиями, иначе дальнейший труд мастера будет напрасным из-за возможного коробления и растрескивания.
Если требуются тщательная дезинфекция, укрепление древесины с повреждениями насекомыми, грибковыми заболеваниями, восстановление облицовочного слоя и декоративной отделки, то можно частично или полностью разобрать изделие. Самыми первыми нужно снимать те детали, которые не имеют жесткой связи с каркасом, потом – фурнитуру и с особой осторожностью – декоративные детали. Если возможно обойтись без дальнейшей разборки корпусной мебели, ее не выполняют.
Обычно при разборке используют клинья, иногда – стамеску и долото. При этом должны быть удалены все имеющие-ся гвозди и шурупы, а также остатки клея. Для облегчения этого, если клеевой шов трудно разъединить, можно залить в него некоторое количество этилового спирта и подождать несколько минут.
В домашних условиях обычно применяют такие дезинфицирующие препараты, как пентахлорфенол, фтористый натрий и пентахлорфенолят натрия. Противогрибковые препараты также доступны.
Детали, которые покрыты позолотой или краской, дезинфицируют с применением этилового спирта или его смеси с техническим ацетоном (1: 1). Укрепляют такие покрытия, используя смесь скипидара и горячего столярного клея или воскосмоляного состава (2 части светлого пчелиного воска и 1 часть канифоли). Мягкую мебель подвергают обработке инсектицидными препаратами (против моли).
Отделочное покрытие следует удалить, если оно имеет слишком сильные повреждения или же создает определенные трудности в выборе материала для его восстановления, а также не соответствует первоначальному виду изделия. Удаление отслужившего покрытия было описано в ремонтных работах.
Шлифование проводят только для растрескавшихся и шелушащихся поверхностей. Циклевание в реставрационных работах практически не используют, поскольку данная операция нарушает поверхностный слой древесины.
Нужно соблюдать очередность проведения работ при восстановлении элементов разобранного мебельного изделия. Если не проводилась полная его разборка, то сначала следует укрепить шиповые соединения, потом заделать трещины в массиве и различные поверхностные повреждения. Далее изготавливают утерянные элементы.
Реставрационные работы выполняют для каждой детали изделия отдельно, так же как и отделочные. Только после этого его можно собирать заново. Такие декоративные элементы, как карнизы, раскладки, пилястры, снимают до ремонта и последующей за ним реставрации. Работу над ними также выполняют отдельно.
В некоторых случаях возможно укрепить клеевые соединения, обойдясь без разборки изделия. При этом нужно впрыснуть клей в соединения деталей и сильно сжимать до тех пор, пока он не схватится. Для дополнительного крепления можно воспользоваться металлическими или изготовленными из фанеры угольниками, а также бобышками, устанавливаемыми внутри царгового основания, и нагелями, вставляемыми в места шиповых соединений (рис. 26).
Если же шиповые соединения все-таки были разобраны, то нужно очистить их от следов старого клея с помощью сухой жесткой щетки или размочить водой. Восстановленные элементы соединения можно склеить вновь. Если шипам требуется наращивание по длине и ширине, это нужно сделать с использованием материала, соответствующего данному предмету.
При наличии трещин в шипах следует распилить их лобзиком, вклеив в образовавшееся пространство дополнительный клинышек. При замене сломанного шипа новым делается выемка. Причем последний должен быть изготовлен из той же породы дерева, что и предыдущий, а направление волокон должно совпадать.
При ослаблении соединения в шпунт или гребень его можно уплотнить, приклеив вставку из шпона, а гребень срезают и заменяют новым из соответствующего материала.
Нередко на плоских деталях короблению сопутствуют трещины и расколы. Их можно заделать клиньями, рейками или брусками, подобрав аналогичный материал. Чтобы образовалась полость необходимой конфигурации, ее расширяют с помощью стамески. Изготавливаемая вставка должна слегка выступать над поверхностью, в которую ее помещают, осаживая с помощью легких ударов киянкой. Выступающие излишки срезают и зачищают. Это делают после того, как клей схватится.
При сквозных трещинах их нужно пропилить ручной пилой, вставив затем встречные клинья. При наличии трещины, имеющейся в дне ящика, видимую сторону шпаклюют, а другую заклеивают брезентом.
При односторонней облицовке бывает гораздо сложнее устранить коробление. Поскольку время усыхания облицованной лицевой стороны больше, чем тыльной, видимая сторона становится выпуклой. Во избежание этого необходимо сделать несколько параллельных пазов с тыльной стороны, причем практически дойдя до лицевой поверхности.
После выпрямления детали нужно вставить длинные и узкие полоски шпона или клинья из липы, осины. Насколько качественно это будет сделано, зависит от размера клиньев, усилия при их запрессовке и др. После выравнивания иногда дополнительно применяются поперечные клиновидные шпонки. Однако во всех случаях тыльную сторону оклеивают шпоном.
Утраченные части воспроизводят методом копирования с помощью подробного эскиза, снятого с параллельного элемента. Очищенный старый остаток наращивают способом «на ус» или «косой замок». С невидимой стороны наиболее важные участки можно дополнительно укрепить пластинами, бобышками или угольниками. Разрушенные или сильно испорченные участки древесины рекомендуется заменить.
Детали из массива древесины, не поддающиеся восстановлению, соединяют встык вставными шипами. При наличии трещин и других разрушений материала применяют вставки.
Реставрация облицованных поверхностей
Довольно часто при реставрации мебельного изделия бывает нужно устранить различные дефекты поверхностей, облицованных шпоном. Они могут возникнуть вследствие длительной эксплуатации мебели. Более подробно это было описано в начале главы. Однако в реставрационных работах существуют некоторые особенности.
Если поверхность повреждена достаточно сильно, то лакокрасочное покрытие удаляют, снимая также и шпон, который пригодится в дальнейшем. Если он слишком тонкий и хрупкий и использовать его невозможно, то под него изготавливают черновую «рубашку» из нового материала.
Чтобы облицевать криволинейные участки, используют сыпучие цулаги в виде мешков с песком, а также резиновые обвязки. С помощью сыпучего наполнителя на облицовываемую поверхность производят равномерно распределенное давление. При этом также применяют наиритовый клей, который надежно склеивает сопрягаемые плоскости массива и шпона, схватываясь почти мгновенно.
Обычно строганая мебель оклеивается пиленым шпоном, имеющим большую толщину, чем строганый. Поэтому рекомендуется по возможности приклеить под облицовку вторую пластину из такого же материала в качестве выравнивающей прокладки. Это можно выполнить при небольших вставках; если же поверхность имеет значительную площадь, нужно будет изготовить пиленый шпон. Отпиленные пластинки зачищают с помощью небольшого рубанка. Шпон при этом за-креплен на ровной поверхности.
Восстановление набора из кусочков шпона разных пород дерева (маркетри) проводят либо с восстановлением отдельных участков вставками, либо их заменой. Работы выполняют в той же последовательности, что и при облицовке. Исправляемые дефекты подобны тем, что возникают на поверхностях, облицованных шпоном (отслаивание, вмятины, отщепы, царапины).
При наличии таких разрушений, как отслаивание на больших площадях набора, растрескивание, коробление, прежде всего удаляют лаковое покрытие. Практически невозможно исправить крупные повреждения, но небольшие дефекты реставратор-любитель способен устранить без особых трудностей. Например, несложно сделать вставку, скопировав аналогичную ей с соседнего фрагмента, или поставить взамен утраченной детали новую соответствующих размеров.
Помимо крашения шпона, в старину был широко распространен обжиг его в горячем песке, который можно заменить утюгом, паяльником, газовой горелкой. Впрочем, должный эффект можно получить только с помощью раскаленного до 150–200 °C песка. Этот способ довольно прост в применении.
Для этого нужно поместить заготовки шпона в нагретый мелкий речной песок и выдержать до появления желаемого цвета. Если нужно получить плавный переход между тонами, заготовку следует расположить в вертикальном положении. При этом нижние ее участки будут обожжены сильнее, поскольку они лучше прогреются. При необходимости равномерной окраски заготовку располагают в песке горизонтально. При обжиге учитывают, что при шлифовании поверхность становится светлее.
Обычно обжиг используют при наборе орнамента с элементами растительности, тем самым добиваясь выразительности и объема определенных фрагментов.
Из-за схожести техник интарсии и инкрустации приемы, использующиеся при реставрации, аналогичны. Инкрустацией называется украшение деревянной мебели вставками деталей из камней, металла, кости или перламутра, пластинки которых врезают в основу заподлицо с поверхностью изделия. Интарсия – тоже украшение, но с использованием пород древесины, отличающихся от основного материала текстурой и цветом.
Если реставрационные работы выполняют на элементе мебели, инкрустированном костью, то прежде всего нужно устранить грязевые наслоения, провести дезинфекцию и консервацию. После этого нужно заделать различные механиче-ские повреждения – сколы, выбоины, трещины и др., а потом приступить к реставрации декоративной части.
Гнезда, в которых располагались элементы из кости, нужно очистить от грязи, пыли и следов старого клея. Вставку из натурального или искусственного материала изготавливают в соответствии с размером выемки. Если нужно размягчить старые покоробленные детали, можно опустить их в концентрированную уксусную или фосфорную кислоту и выправить затем под прессом.
Изготовленную вставку приклеивают на соответству-ющее место, а излишки клея удаляют. При небольших размерах элемента целесообразнее не ставить материал под кость, а воспользоваться смесью разбавленного клея ПВА и алебастра, зашпаклевав гнездо.
Изделия из кости нередко гравируют, но в домашних условиях лучше не пытаться осуществить гравировку, не обладая должными навыками. Такая работа под силу лишь художнику-профессионалу.
Если поверхность повреждена достаточно сильно, то лакокрасочное покрытие удаляют, снимая также и шпон, который пригодится в дальнейшем. Если он слишком тонкий и хрупкий и использовать его невозможно, то под него изготавливают черновую «рубашку» из нового материала.
Чтобы облицевать криволинейные участки, используют сыпучие цулаги в виде мешков с песком, а также резиновые обвязки. С помощью сыпучего наполнителя на облицовываемую поверхность производят равномерно распределенное давление. При этом также применяют наиритовый клей, который надежно склеивает сопрягаемые плоскости массива и шпона, схватываясь почти мгновенно.
Обычно строганая мебель оклеивается пиленым шпоном, имеющим большую толщину, чем строганый. Поэтому рекомендуется по возможности приклеить под облицовку вторую пластину из такого же материала в качестве выравнивающей прокладки. Это можно выполнить при небольших вставках; если же поверхность имеет значительную площадь, нужно будет изготовить пиленый шпон. Отпиленные пластинки зачищают с помощью небольшого рубанка. Шпон при этом за-креплен на ровной поверхности.
Восстановление набора из кусочков шпона разных пород дерева (маркетри) проводят либо с восстановлением отдельных участков вставками, либо их заменой. Работы выполняют в той же последовательности, что и при облицовке. Исправляемые дефекты подобны тем, что возникают на поверхностях, облицованных шпоном (отслаивание, вмятины, отщепы, царапины).
При наличии таких разрушений, как отслаивание на больших площадях набора, растрескивание, коробление, прежде всего удаляют лаковое покрытие. Практически невозможно исправить крупные повреждения, но небольшие дефекты реставратор-любитель способен устранить без особых трудностей. Например, несложно сделать вставку, скопировав аналогичную ей с соседнего фрагмента, или поставить взамен утраченной детали новую соответствующих размеров.
Помимо крашения шпона, в старину был широко распространен обжиг его в горячем песке, который можно заменить утюгом, паяльником, газовой горелкой. Впрочем, должный эффект можно получить только с помощью раскаленного до 150–200 °C песка. Этот способ довольно прост в применении.
Для этого нужно поместить заготовки шпона в нагретый мелкий речной песок и выдержать до появления желаемого цвета. Если нужно получить плавный переход между тонами, заготовку следует расположить в вертикальном положении. При этом нижние ее участки будут обожжены сильнее, поскольку они лучше прогреются. При необходимости равномерной окраски заготовку располагают в песке горизонтально. При обжиге учитывают, что при шлифовании поверхность становится светлее.
Обычно обжиг используют при наборе орнамента с элементами растительности, тем самым добиваясь выразительности и объема определенных фрагментов.
Из-за схожести техник интарсии и инкрустации приемы, использующиеся при реставрации, аналогичны. Инкрустацией называется украшение деревянной мебели вставками деталей из камней, металла, кости или перламутра, пластинки которых врезают в основу заподлицо с поверхностью изделия. Интарсия – тоже украшение, но с использованием пород древесины, отличающихся от основного материала текстурой и цветом.
Если реставрационные работы выполняют на элементе мебели, инкрустированном костью, то прежде всего нужно устранить грязевые наслоения, провести дезинфекцию и консервацию. После этого нужно заделать различные механиче-ские повреждения – сколы, выбоины, трещины и др., а потом приступить к реставрации декоративной части.
Гнезда, в которых располагались элементы из кости, нужно очистить от грязи, пыли и следов старого клея. Вставку из натурального или искусственного материала изготавливают в соответствии с размером выемки. Если нужно размягчить старые покоробленные детали, можно опустить их в концентрированную уксусную или фосфорную кислоту и выправить затем под прессом.
Изготовленную вставку приклеивают на соответству-ющее место, а излишки клея удаляют. При небольших размерах элемента целесообразнее не ставить материал под кость, а воспользоваться смесью разбавленного клея ПВА и алебастра, зашпаклевав гнездо.
Изделия из кости нередко гравируют, но в домашних условиях лучше не пытаться осуществить гравировку, не обладая должными навыками. Такая работа под силу лишь художнику-профессионалу.
Глава 6. Дизайн интерьера кабинета
Во время ремонта, обустройства кабинета прежде всего все работы планируют в зависимости от будущего интерьера и планировки. Для того чтобы кабинет был уютным и комфортным, необходимо учитывать многие параметры, в том числе возможности семейного бюджета, вкусы. Учитывая все это, каждый cможет использовать свои возможности и фантазию для создания хорошей обстановки.
Интерьер должен полностью отвечать интересам хозяина. Так, например, если этот человек ведет активный образ жизни, то и обстановка дома тоже будет построена по динамическому принципу. Спокойный ритм жизни обитателей диктует более спокойную обстановку: преобладание пастельных тонов, рассеянный приглушенный свет, сдержанность меблировки.
При обустройстве кабинета можно придерживаться тех же правил создания интерьера (хотя и здесь строгих правил нет). Поскольку кабинет является местом, где человек занимается умственной работой, требующей внимания и благоприятных условий для этого, прежде всего необходимо позаботиться об освещении комнаты, сочетании цветов интерьера. Благодаря этому можно добиться уютной обстановки в кабинете.
Интерьер должен полностью отвечать интересам хозяина. Так, например, если этот человек ведет активный образ жизни, то и обстановка дома тоже будет построена по динамическому принципу. Спокойный ритм жизни обитателей диктует более спокойную обстановку: преобладание пастельных тонов, рассеянный приглушенный свет, сдержанность меблировки.
При обустройстве кабинета можно придерживаться тех же правил создания интерьера (хотя и здесь строгих правил нет). Поскольку кабинет является местом, где человек занимается умственной работой, требующей внимания и благоприятных условий для этого, прежде всего необходимо позаботиться об освещении комнаты, сочетании цветов интерьера. Благодаря этому можно добиться уютной обстановки в кабинете.
Выбор помещения и зоны кабинета
Для того чтобы правильно разделить комнаты на функциональные зоны, очень важно знать несколько правил. Первое из них заключается в расположении зон, другое касается правильного распределения освещения, третье – цветового решения. Но это еще не все. Без этих и многих других элементов невозможно создать хорошую атмосферу.
При планировании кабинета необходимо исходить из его расположения по отношению к сторонам света. Следует учитывать, куда обращены окна кабинета. Так, например, если комната обращена на запад, то с наступлением сумерек можно будет долго не включать электрический свет и смотреть на заходящее солнце.
Если говорить о зонировании кабинета, то необходимо выделить несколько функциональных зон: для письменной работы, чтения, отдыха.
При планировании кабинета необходимо исходить из его расположения по отношению к сторонам света. Следует учитывать, куда обращены окна кабинета. Так, например, если комната обращена на запад, то с наступлением сумерек можно будет долго не включать электрический свет и смотреть на заходящее солнце.
Если говорить о зонировании кабинета, то необходимо выделить несколько функциональных зон: для письменной работы, чтения, отдыха.
Способы зонирования
Как же следует проводить зонирование кабинета? Разделить небольшую площадь данной комнаты можно, воспользовавшись одним из нескольких способов. Это достигается методом установки стационарных или передвижных перегородок, с помощью занавеса, а также с помощью различных отделочных материалов, освещения, изменения высоты потолка или уровня пола.
Следует рассмотреть подробнее каждый метод зонирования жилого помещения.
Следует рассмотреть подробнее каждый метод зонирования жилого помещения.
Стационарные или передвижные перегородки
Стационарные или передвижные перегородки могут быть глухими (полностью закрывающими выделенную зону) и неполными (частично закрывающими выделенную зону).
Передвижные перегородки удобны тем, что их можно убрать и тем самым перепланировать жилое помещение, обновить его. Передвижные и стационарные перегородки можно установить в любом месте комнаты. Однако нельзя забывать о том, что они – часть интерьера и не должны нарушать общего стиля.
Самым популярным видом передвижных перегородок являются ширмы. Они могут быть выполнены из обыкновенного дерева, а могут быть украшены различными инкрустациями, рисунками, орнаментами. Иногда используют стеклянные ширмы из однотонного или разноцветного стекла. Они красивы и при попадании на них солнечного или электрического света придают зоне и всей комнате в целом загадочный колорит.
Передвижные перегородки удобны тем, что их можно убрать и тем самым перепланировать жилое помещение, обновить его. Передвижные и стационарные перегородки можно установить в любом месте комнаты. Однако нельзя забывать о том, что они – часть интерьера и не должны нарушать общего стиля.
Самым популярным видом передвижных перегородок являются ширмы. Они могут быть выполнены из обыкновенного дерева, а могут быть украшены различными инкрустациями, рисунками, орнаментами. Иногда используют стеклянные ширмы из однотонного или разноцветного стекла. Они красивы и при попадании на них солнечного или электрического света придают зоне и всей комнате в целом загадочный колорит.