Татьяна Дымова
Кабинет
Введение
В связи с тем что в последние годы возросла потребность людей пользоваться персональным компьютером дома, многие делают в своей квартире небольшой кабинет или определяют для работы за компьютером рабочую зону. Люди посвящают работе все больше времени, и для этого им требуется комфортное, хорошо освещенное и уютное место. В связи с этим кабинет становится все более актуальным: при строительстве частного дома под него заранее планируют одну из комнат, а в квартире также стремятся выделить комнату или хотя бы ее часть.
Данная книга посвящена обустройству кабинета (или рабочей зоны) в пределах квартиры. Но самое важное, что обустроить кабинет можно своими руками, не прибегая к помощи специальных фирм, которые занимаются ремонтом квартир. В данном процессе очень важным является желание изменить (в буквальном смысле слова) какую-то часть квартиры.
В целом при обустройстве кабинета основной проблемой является зонирование помещения, что обусловлено размерами квартиры. Поэтому, прежде чем приниматься за ремонт и обустройство будущего кабинета, необходимо правильно выбрать место для него. Исходя из этого можно без особых проблем подобрать не только отделочные материалы для ремонтных работ, но и выбрать стиль интерьера.
В данном издании представлены основные рекомендации и советы по вопросам, касающимся ремонтных и отделочных работ (для этого приведены рисунки, изображающие наиболее важные и сложные этапы той или иной работы). Кроме этого, здесь предлагается материал по обустройству кабинета, созданию его интерьера (стиль помещения, обстановка), что зависит от расположения рабочей зоны. Благодаря этой книге можно собственными руками превратить комнату небольших размеров в рабочий кабинет, потратив на это минимум физических сил, а главное – средств. Для успешной работы необходимы энтузиазм, желание и фантазия.
Данная книга посвящена обустройству кабинета (или рабочей зоны) в пределах квартиры. Но самое важное, что обустроить кабинет можно своими руками, не прибегая к помощи специальных фирм, которые занимаются ремонтом квартир. В данном процессе очень важным является желание изменить (в буквальном смысле слова) какую-то часть квартиры.
В целом при обустройстве кабинета основной проблемой является зонирование помещения, что обусловлено размерами квартиры. Поэтому, прежде чем приниматься за ремонт и обустройство будущего кабинета, необходимо правильно выбрать место для него. Исходя из этого можно без особых проблем подобрать не только отделочные материалы для ремонтных работ, но и выбрать стиль интерьера.
В данном издании представлены основные рекомендации и советы по вопросам, касающимся ремонтных и отделочных работ (для этого приведены рисунки, изображающие наиболее важные и сложные этапы той или иной работы). Кроме этого, здесь предлагается материал по обустройству кабинета, созданию его интерьера (стиль помещения, обстановка), что зависит от расположения рабочей зоны. Благодаря этой книге можно собственными руками превратить комнату небольших размеров в рабочий кабинет, потратив на это минимум физических сил, а главное – средств. Для успешной работы необходимы энтузиазм, желание и фантазия.
Глава 1. Ремонтные и отделочные работы
Обустройство кабинета прежде всего предусматривает проведение ремонтных работ, которые представляют собой мероприятия по подготовке помещения. Но необходимо помнить, что все ремонтные работы должны проводиться в соответствии с выбором стиля интерьера.
Перед тем как приступать собственно к отделке помещения, предназначенного для кабинета, необходимо освободить участок для рабочей зоны. Если нужно поменять покрытие потолка, то лучше всего освободить комнату полностью. Это позволит за несколько часов побелить или оклеить потолок. Чтобы не испачкать полы и стены, предварительно их укрывают полиэтиленом или толстой бумагой.
Эту же операцию потребуется проделать и при оклейке стен, чтобы потом бумагу можно было выбросить и не мучиться, часами отмывая полы от засохшего клея. Кроме того, бумагу в любой момент можно заменить и постелить новые чистые листы, на которые стелятся обойные точи для нанесения на них клея. Для того чтобы заменить покрытие на полах, необходимо полностью освободить комнату и осторожно снять плинтусы.
Если в одной из комнат все будет заменяться, то начинать лучше с потолка, чтобы не испачкать только что наклеенные обои или новый паркетный пол. Затем можно приступать к стенам, окнам, дверям и закончить ремонт заменой покрытия полов.
Перед тем как приступать собственно к отделке помещения, предназначенного для кабинета, необходимо освободить участок для рабочей зоны. Если нужно поменять покрытие потолка, то лучше всего освободить комнату полностью. Это позволит за несколько часов побелить или оклеить потолок. Чтобы не испачкать полы и стены, предварительно их укрывают полиэтиленом или толстой бумагой.
Эту же операцию потребуется проделать и при оклейке стен, чтобы потом бумагу можно было выбросить и не мучиться, часами отмывая полы от засохшего клея. Кроме того, бумагу в любой момент можно заменить и постелить новые чистые листы, на которые стелятся обойные точи для нанесения на них клея. Для того чтобы заменить покрытие на полах, необходимо полностью освободить комнату и осторожно снять плинтусы.
Если в одной из комнат все будет заменяться, то начинать лучше с потолка, чтобы не испачкать только что наклеенные обои или новый паркетный пол. Затем можно приступать к стенам, окнам, дверям и закончить ремонт заменой покрытия полов.
Потолки
Существует два способа обновить потолочное покрытие: отремонтировать старое или сделать новое. Но и в том и в другом случае необходимо прежде всего полностью очистить поверхность: размыть побелку, удалить обои или текстиль, снять старые плитки. После этого смачивают потолок и зачищают его циклей, полностью выравнивая поверхность.
Теперь можно приступать собственно к отделке: побелить, покрасить, наклеить плитку, обои или текстиль или же обить рейкой.
Теперь можно приступать собственно к отделке: побелить, покрасить, наклеить плитку, обои или текстиль или же обить рейкой.
Побелка потолка
Побелка – это самый традиционный вариант отделки потолков, но не самый лучший. Появившиеся в последнее время новые материалы позволяют получить более качественное покрытие, чем меловое. И не только качественное, но и долговечное – срочный ремонт придется делать в том случае, если затопят соседи сверху. А так потолок может обходиться без ремонта не меньше 5–7 лет.
На первом этапе промазывают шпаклевкой все трещины и выравнивают выступы и впадины. Пока поверхность сохнет, готовят известковый раствор.
Для первого рецепта раствора потребуется мелко нарезанный кусок хозяйственного мыла: его стружки кладут в емкость и заливают кипятком. После полного растворения добавляют в раствор 1–2 столовые ложки олифы. Затем в отдельной емкости гасят 2 кг извести в 5 л воды, туда же заливают мыльный раствор. Перемешав все ингредиенты, в полученную смесь добавляют воду, доводя общий объем раствора до 10 л.
Раствор для побелки готовят также по следующему рецепту: 1, 5 кг гашеной извести растворяют в 4 л воды. Затем в другой емкости растворяют 5 столовых ложек поваренной соли в 1 л кипятка до полного исчезновения кристаллов и остужают. После этого солевой раствор вливают в известь и добавляют воду до получения 10 л смеси. Затем тщательно размешивают и процеживают через несколько слоев марли.
При желании в готовый раствор перед началом работы можно добавить 300 г красящих веществ: окись хлора, сажу, перекись марганца, железный сурик, мумию, ультрамарин, охру и пр.
После того как раствор готов, потолок протирают влажной тканью, удаляя пыль. Затем смачивают поверхность чистой водой, нанося ее обычной маховой кистью. После этого той же маховой кистью, смоченной в известковом растворе, окрашивают поверхность потолка. Потом, когда побелка немного просохнет, наносят еще 1 слой известкового раствора.
Если на поверхности во время окрашивания после кисти остаются следы, значит, известковый раствор недостаточно жидкий. Исправить это можно очень просто: добавляют в раствор определенное количество воды до получения массы нормальной густоты.
Если после окраски на поверхности проявляются небольшие крупинки, то все дело либо в том, что перед началом работы был плохо процежен раствор, либо помол пигментных добавок слишком крупный, либо в том, что перед работой поверхность плохо очистили. Можно устранить этот недостаток, процедив раствор 1–2 раза через несколько слоев марли и очистив всю поверхность от только что нанесенной побелки и частичек пыли.
Побеленная поверхность потолков может после окрашивания выявить различные дефекты. Некоторые из них проявляются во время окрашивания, а некоторые – только после того, как будет нанесен первый слой.
На первом этапе промазывают шпаклевкой все трещины и выравнивают выступы и впадины. Пока поверхность сохнет, готовят известковый раствор.
Для первого рецепта раствора потребуется мелко нарезанный кусок хозяйственного мыла: его стружки кладут в емкость и заливают кипятком. После полного растворения добавляют в раствор 1–2 столовые ложки олифы. Затем в отдельной емкости гасят 2 кг извести в 5 л воды, туда же заливают мыльный раствор. Перемешав все ингредиенты, в полученную смесь добавляют воду, доводя общий объем раствора до 10 л.
Раствор для побелки готовят также по следующему рецепту: 1, 5 кг гашеной извести растворяют в 4 л воды. Затем в другой емкости растворяют 5 столовых ложек поваренной соли в 1 л кипятка до полного исчезновения кристаллов и остужают. После этого солевой раствор вливают в известь и добавляют воду до получения 10 л смеси. Затем тщательно размешивают и процеживают через несколько слоев марли.
При желании в готовый раствор перед началом работы можно добавить 300 г красящих веществ: окись хлора, сажу, перекись марганца, железный сурик, мумию, ультрамарин, охру и пр.
После того как раствор готов, потолок протирают влажной тканью, удаляя пыль. Затем смачивают поверхность чистой водой, нанося ее обычной маховой кистью. После этого той же маховой кистью, смоченной в известковом растворе, окрашивают поверхность потолка. Потом, когда побелка немного просохнет, наносят еще 1 слой известкового раствора.
Если на поверхности во время окрашивания после кисти остаются следы, значит, известковый раствор недостаточно жидкий. Исправить это можно очень просто: добавляют в раствор определенное количество воды до получения массы нормальной густоты.
Если после окраски на поверхности проявляются небольшие крупинки, то все дело либо в том, что перед началом работы был плохо процежен раствор, либо помол пигментных добавок слишком крупный, либо в том, что перед работой поверхность плохо очистили. Можно устранить этот недостаток, процедив раствор 1–2 раза через несколько слоев марли и очистив всю поверхность от только что нанесенной побелки и частичек пыли.
Побеленная поверхность потолков может после окрашивания выявить различные дефекты. Некоторые из них проявляются во время окрашивания, а некоторые – только после того, как будет нанесен первый слой.
Покрытие потолка водоэмульсионной краской
Перед тем как наносить краску на поверхность, необходимо очистить потолок от прежнего покрытия. Затем заделывают все щели и трещины, после того как поверхность подсохнет, ее грунтуют. Для грунтовки разводят часть краски водой в соотношении 2: 3. Затем, после высыхания грунтовки, наносят тонкий слой краски, а через 2 ч – следующий.
Среди дефектов, которые могут образоваться на поверхности после нанесения краски, наиболее часто встречаются два. Прежде всего это образование капель и потеков, которые получаются из-за большого забора краски кистью или валиком. Для устранения необходимо зачистить поверхность и снова нанести краску. Потеки, которые получаются из-за скопления краски на одном участке, устраняются следующим способом: необходимо смыть краску и заново нанести на поверхность. Только в этом случае не следует держать кисть или валик с краской долго на одном и том же месте.
Среди дефектов, которые могут образоваться на поверхности после нанесения краски, наиболее часто встречаются два. Прежде всего это образование капель и потеков, которые получаются из-за большого забора краски кистью или валиком. Для устранения необходимо зачистить поверхность и снова нанести краску. Потеки, которые получаются из-за скопления краски на одном участке, устраняются следующим способом: необходимо смыть краску и заново нанести на поверхность. Только в этом случае не следует держать кисть или валик с краской долго на одном и том же месте.
Оклеивание потолков обоями
Оклеить потолок обоями одновременно и сложно и просто. Сложно, если оклейка обоями осуществляется впервые и без помощников, но в то же время это достаточно просто и быстро, если знать последовательность работы и некоторые секреты. Прежде всего понадобится разрезать все обои на точи, или полотнища.
Чтобы стыки точей были малозаметны, наклеивают их по направлению от двери к окну – свет будет скользить по полотнищам и не давать бликов. Кроме того, делают небольшой запас, чтобы потом в случае ошибки не пришлось надставлять полотнища.
После этого на потолке нужно начертить две прямые линии для того, чтобы первое полотнище легло ровно – именно по нему необходимо выравнивать все остальные точи. Лучше всего наклеить первое полотнище строго по центру потолка и от него уже вести оклеивание комнаты в обе стороны. Затем на чистую поверхность кладут каждый точ рисунком вниз и намазывают клеем. После этого точ складывают пополам, завернув края, и дают пропитаться клеем в течение 3–5 мин. Далее разъединяют концы полотнища, один его край прижимают к потолку, в это время помощник должен аккуратно уложить другой конец полотнища на полу. Затем щеткой или шваброй с чистой тканью приглаживают оставшееся полотнище по всей длине, а в это время помощник разглаживает уже наклеенную часть точа по потолку (рис. 1).
Рис. 1. Оклеивание потолка
После этого второе полотнище приклеивают либо встык, либо с небольшим нахлестом.
Чтобы стыки точей были малозаметны, наклеивают их по направлению от двери к окну – свет будет скользить по полотнищам и не давать бликов. Кроме того, делают небольшой запас, чтобы потом в случае ошибки не пришлось надставлять полотнища.
После этого на потолке нужно начертить две прямые линии для того, чтобы первое полотнище легло ровно – именно по нему необходимо выравнивать все остальные точи. Лучше всего наклеить первое полотнище строго по центру потолка и от него уже вести оклеивание комнаты в обе стороны. Затем на чистую поверхность кладут каждый точ рисунком вниз и намазывают клеем. После этого точ складывают пополам, завернув края, и дают пропитаться клеем в течение 3–5 мин. Далее разъединяют концы полотнища, один его край прижимают к потолку, в это время помощник должен аккуратно уложить другой конец полотнища на полу. Затем щеткой или шваброй с чистой тканью приглаживают оставшееся полотнище по всей длине, а в это время помощник разглаживает уже наклеенную часть точа по потолку (рис. 1).
После этого второе полотнище приклеивают либо встык, либо с небольшим нахлестом.
Пенопластовые плитки
Перед тем как приклеивать пенопластовые плитки, необходимо тщательно очистить поверхность потолка от побелки, чтобы через несколько дней не пришлось переделывать работу. После этого шпаклевкой замазывают все щели и ждут, когда состав высохнет. Затем на каждую плитку наносят слой клея. Чтобы уменьшить расход клея, наносят его либо по периметру, либо крестообразно. При этом клей наносят также непосредственно на поверхность потолка и дают ему немного схватиться. Только после этого плитки прикладывают к потолку и прижимают.
Подвесной потолок
Подвесной потолок, хотя и стоит больших денег, считается наиболее оптимальным видом отделки. Только он может в совершенстве скрыть все недостатки потолка и сдержать поток воды, если у соседей произошла авария. Более того, не придется его после этого выбрасывать: воду сливают с панелей, тщательно их просушивают и устанавливают потолок на место.
Еще одно достоинство такого потолка в возможности распределить свет так, как удобно для работы. Ведь не всегда такого эффекта можно достичь, повесив на потолок многорожковую люстру.
Установить подвесной потолок достаточно просто. Сначала необходимо сделать разметку, начертив на стене линию, параллельную потолку. Затем следует установить на потолке балки, на которые будут крепиться листы гипсокартона.
Если на потолке будут установлены точечные светильники, то об этом необходимо позаботиться заранее, до того как потолок уже собран. Для этого нужно точно разметить расстояние между ними и на стене прочертить линии. По этим линиям будут делаться углубления в стене, чтобы проводка не была заметна для постороннего глаза (рис. 2).
Рис. 2. Подвесной потолок
Следующий этап работы – установка светильников. Для этого необходимо протянуть провод каждого светильника до нужной точки и чуть закрепить его. Только после этого можно приступить непосредственно к работе с плитами потолка. Перед тем как установить их на бруски, нужно проделать отверстия под светильники. Эти отверстия будут равны не ободку, а плафону светильника. Сначала делают небольшой прорез обычным столярным ножом, а затем лобзиком или пилой выпиливают отверстие. При желании его можно полностью вырезать ножом.
При установке панелей светильники выводят наружу и только потом прибивают к брускам. Затем можно приступать к окончательной установке светильников. Перед тем как полностью отделать потолок, необходимо замазать шпаклевкой следы от гвоздей и только потом покрыть поверхность краской.
Еще одно достоинство такого потолка в возможности распределить свет так, как удобно для работы. Ведь не всегда такого эффекта можно достичь, повесив на потолок многорожковую люстру.
Установить подвесной потолок достаточно просто. Сначала необходимо сделать разметку, начертив на стене линию, параллельную потолку. Затем следует установить на потолке балки, на которые будут крепиться листы гипсокартона.
Если на потолке будут установлены точечные светильники, то об этом необходимо позаботиться заранее, до того как потолок уже собран. Для этого нужно точно разметить расстояние между ними и на стене прочертить линии. По этим линиям будут делаться углубления в стене, чтобы проводка не была заметна для постороннего глаза (рис. 2).
Следующий этап работы – установка светильников. Для этого необходимо протянуть провод каждого светильника до нужной точки и чуть закрепить его. Только после этого можно приступить непосредственно к работе с плитами потолка. Перед тем как установить их на бруски, нужно проделать отверстия под светильники. Эти отверстия будут равны не ободку, а плафону светильника. Сначала делают небольшой прорез обычным столярным ножом, а затем лобзиком или пилой выпиливают отверстие. При желании его можно полностью вырезать ножом.
При установке панелей светильники выводят наружу и только потом прибивают к брускам. Затем можно приступать к окончательной установке светильников. Перед тем как полностью отделать потолок, необходимо замазать шпаклевкой следы от гвоздей и только потом покрыть поверхность краской.
Отделка стен
В последнее время появилось очень много новых способов отделки стен, к тому же и старые также не утратили своей актуальности. Выбор способа отделки – обои, дерево, линкруст или драпировка – во многом будет зависеть от общего стиля кабинета.
Оклеивание стен обоями
Оклеить стены обоями – занятие не трудоемкое и даже интересное, если к нему подойти со всей серьезностью. При оклейке оштукатуренных стен сначала удаляют с их поверхности все неровности и шероховатости, затем очищают их от пыли; трещины, щели замазывают шпаклевкой, изготовленной на синтетической основе, или штукатуркой.
При замене обоев прежде всего необходимо полностью снять старые обои со стен. Для этого их хорошо смачивают горячей водой. Чтобы процесс отмокания клея проходил намного быстрее, в воду добавляют специальное смачивающее средство.
Затем обоям дают отмокнуть. После этого шпателем отдирают, начиная сверху, одну полосу за другой. При этом необходимо позаботиться о том, чтобы не повредить штукатурку, которая во влажном состоянии становится очень непрочной. Дефекты стен заделывают шпаклевкой или заново оштукатуривают стены.
К оклеиванию стен приступают только после того, когда уже покрашены двери, окна, плинтусы, астрагал (отступ от потолка в верхней части стены) и потолок, чтобы краской или побелкой не испачкать обои. Используя отвес, выравнивают первую вертикальную полосу, которая будет служить в качестве ориентира при наклеивании следующих полос.
Через обои, особенно тонкие, могут просвечивать небольшие дефекты стен. Чтобы этого не произошло, на штукатурку, используя обычный обойный клей, наклеивают встык листы бумаги белого, бежевого или светло-серого цвета. Когда клей полностью высохнет, приступают непосредственно к оклеиванию обоями.
Наклеивать обои можно двумя способами: встык и вна-хлест. Первый способ обычно применяется при работе с толстыми обоями, чтобы швы между полосами были менее заметными. Внахлест клеят только тонкие обои.
При оклеивании стен будущего кабинета обоями без подгона рисунка рулон разрезают на полотна нужной длины (длина полосы может равняться высоте стен или высоте стен за вычетом высоты астрагала). При оклеивании обоями с подгоном рисунка используют два рулона, кладут их рядом и раскатывают, совмещая рисунок, нарезают полосы нужной длины и т. д. Затем полосы кладут на пол лицевой стороной вниз.
Используя широкую щетку, наносят клей на каждую полосу, равномерно распределяя его по всей поверхности. Затем полосу складывают пополам и оставляют пропитываться клеем на 3 мин (если обои тонкие), и на 8 мин в том случае, если обои толстые. После этого полосу разворачивают, берут ее за верх-ний край и подносят к стене. Приклеивать полосу начинают с верхнего ее конца, постепенно спускаясь к середине и нижнему концу. Обои растирают чистой тканью или щеткой в направлении от середины к боковым кромкам, чтобы удалить из-под них пузырьки воздуха и расправить морщины. Полосы располагают строго вертикально, иначе рисунок может не совпасть. При этом полосы приклеивают так, чтобы швы шли против света, это сделает их менее заметными.
Верхний край часто получается неровным. Этот недостаток можно легко исправить с помощью острого ножа и линейки.
В углах помещения полосы наклеивают так, чтобы они слегка заходили на соседнюю стену на 1, 5–3 см. В последнюю очередь оклеивают участки над окнами и дверными проемами, используя для этого подходящие по размеру остатки рулонов.
При оклеивании обоями участка стены, на котором имеются выключатели и розетки, предварительно отвинчивают их защитный корпус, предварительно отключив электричество, чтобы не получить электротравму; в нужном месте на полосе вырезают отверстие на уровне розетки или выключателя и приклеивают полосу обычным способом.
Если приходится клеить обои за трубами центрального отопления, полосу отрезают таким образом, чтобы она полностью покрывала стены за трубой, а также выходила с другой стороны на 1–1, 5 см. Полосу надрезают на уровне скрепляющих элементов, покрывают слоем клея и пропускают ее под трубами. Чтобы полоса хорошо приклеилась к стене, ее приглаживают кистью или тканью.
Если во время оклеивания обои испачкались, пятна следует удалить влажным ватным тампоном или куском ткани.
Чтобы обои не отставали от стены и долго держались, необходимо следить за тем, чтобы в комнате во время их высыхания не было сквозняков.
При замене обоев прежде всего необходимо полностью снять старые обои со стен. Для этого их хорошо смачивают горячей водой. Чтобы процесс отмокания клея проходил намного быстрее, в воду добавляют специальное смачивающее средство.
Затем обоям дают отмокнуть. После этого шпателем отдирают, начиная сверху, одну полосу за другой. При этом необходимо позаботиться о том, чтобы не повредить штукатурку, которая во влажном состоянии становится очень непрочной. Дефекты стен заделывают шпаклевкой или заново оштукатуривают стены.
К оклеиванию стен приступают только после того, когда уже покрашены двери, окна, плинтусы, астрагал (отступ от потолка в верхней части стены) и потолок, чтобы краской или побелкой не испачкать обои. Используя отвес, выравнивают первую вертикальную полосу, которая будет служить в качестве ориентира при наклеивании следующих полос.
Через обои, особенно тонкие, могут просвечивать небольшие дефекты стен. Чтобы этого не произошло, на штукатурку, используя обычный обойный клей, наклеивают встык листы бумаги белого, бежевого или светло-серого цвета. Когда клей полностью высохнет, приступают непосредственно к оклеиванию обоями.
Наклеивать обои можно двумя способами: встык и вна-хлест. Первый способ обычно применяется при работе с толстыми обоями, чтобы швы между полосами были менее заметными. Внахлест клеят только тонкие обои.
При оклеивании стен будущего кабинета обоями без подгона рисунка рулон разрезают на полотна нужной длины (длина полосы может равняться высоте стен или высоте стен за вычетом высоты астрагала). При оклеивании обоями с подгоном рисунка используют два рулона, кладут их рядом и раскатывают, совмещая рисунок, нарезают полосы нужной длины и т. д. Затем полосы кладут на пол лицевой стороной вниз.
Используя широкую щетку, наносят клей на каждую полосу, равномерно распределяя его по всей поверхности. Затем полосу складывают пополам и оставляют пропитываться клеем на 3 мин (если обои тонкие), и на 8 мин в том случае, если обои толстые. После этого полосу разворачивают, берут ее за верх-ний край и подносят к стене. Приклеивать полосу начинают с верхнего ее конца, постепенно спускаясь к середине и нижнему концу. Обои растирают чистой тканью или щеткой в направлении от середины к боковым кромкам, чтобы удалить из-под них пузырьки воздуха и расправить морщины. Полосы располагают строго вертикально, иначе рисунок может не совпасть. При этом полосы приклеивают так, чтобы швы шли против света, это сделает их менее заметными.
Верхний край часто получается неровным. Этот недостаток можно легко исправить с помощью острого ножа и линейки.
В углах помещения полосы наклеивают так, чтобы они слегка заходили на соседнюю стену на 1, 5–3 см. В последнюю очередь оклеивают участки над окнами и дверными проемами, используя для этого подходящие по размеру остатки рулонов.
При оклеивании обоями участка стены, на котором имеются выключатели и розетки, предварительно отвинчивают их защитный корпус, предварительно отключив электричество, чтобы не получить электротравму; в нужном месте на полосе вырезают отверстие на уровне розетки или выключателя и приклеивают полосу обычным способом.
Если приходится клеить обои за трубами центрального отопления, полосу отрезают таким образом, чтобы она полностью покрывала стены за трубой, а также выходила с другой стороны на 1–1, 5 см. Полосу надрезают на уровне скрепляющих элементов, покрывают слоем клея и пропускают ее под трубами. Чтобы полоса хорошо приклеилась к стене, ее приглаживают кистью или тканью.
Если во время оклеивания обои испачкались, пятна следует удалить влажным ватным тампоном или куском ткани.
Чтобы обои не отставали от стены и долго держались, необходимо следить за тем, чтобы в комнате во время их высыхания не было сквозняков.
Плиточные работы
Те, кому нравятся стены, облицованные плиткой, могут использовать этот материал для отделки части стен будущего кабинета. В зависимости от того, какой орнамент и цвет будут выбраны, можно создать благоприятную для работы атмосферу. Конечно, работа с облицовочной плиткой требует большой аккуратности и внимания, потому что даже самая красивая плитка не будет смотреться, если ее неровно приклеить. По желанию можно сделать несколько типов узоров, скомбинировав плитки между собой в определенной последовательности и с определенным углом к поверхности пола (рис. 3).
Рис. 3. Типы укладки плитки:
1 – вразбежку; 2 – шов в шов; 3 – по диагонали
Прикрепить плитку к поверхности можно с помощью мастик или цементного раствора. При облицовке плиткой помещений с повышенной влажностью поверхность под нее делают из бетона, при облицовке плиткой сухих помещений поверхность покрывают листами обшивки. В качестве основы под плитку во влажных комнатах также можно использовать кирпичные стены с нешироким швом. В любом случае основание должно быть абсолютно ровным.
Перед тем как приступить к кладке плитки, прежде всего необходимо разметить поверхность, используя отвес, гвозди и шнур. Один гвоздь вбивают в верхнюю часть стены, отступив от потолка и угла стены примерно 35–40 см, чтобы его шляпка выступала из стены на толщину плитки (добавляют толщину цементного раствора или мастики). После этого к шляпке крепят отвес и вбивают по нему следующий гвоздь на расстоянии 25 см от пола таким образом, чтобы его шляпка соприкасалась со шнуром.
Если стены помещения имеют высоту более 3 м, то по отвесу следует вбить еще и промежуточные гвозди. Затем шнур натягивают по горизонтали, вертикали и диагонали. В том случае, если он соприкасается с поверхностью, или между ним и поверхностью получился слишком большой промежуток, угловые гвозди необходимо вбить заново (рис. 4).
Рис. 4. Облицовка стен плиткой по маякам:
1 – гвозди; 2 – шнур отвеса; 3 – маячные плитки
Для того чтобы положить плитку на бетонную стену, вместо гвоздей для провешивания используют гипсовые марки (лепешки), устанавливая их так же, как и гвозди. Гипсовые марки прижимают к стене с помощью мастерка или терки до требуемой высоты по шнуру и отвесу.
Перед облицовкой поверхность стен необходимо смочить слегка водой, чтобы раствор быстрее схватился. Раствор или мастику шпателем наносят на поверхность. При этом шпатель следует прикладывать к поверхности под углом 45°. Раствором нужно покрывать не всю поверхность, а только ту ее часть, на которую можно положить плитку за 10 мин. Плитки кладут рядами, в направлении сверху вниз. Швы между ними делают шириной около 3 мм. Каждую плитку выравнивают легкими постукиваниями, пока она не встанет так, как нужно. На открытые участки стены прикрепляют цельные плитки, а у пола, за мебелью и т. д. – обрезанные. У дверных и оконных проемов плитки кладут таким образом, чтобы на противоположных сторонах они были симметричны друг другу.
Раствор схватывается с плиткой, как правило, в течение 3 сут. После схватывания раствора каждую плитку протирают влажной ветошью, не трогая при этом швы.
Чтобы швы выглядели декоративными, можно использовать деревянную шпильку с закругленной головкой, которой проводят по швам плиток. После этого вновь нужно протереть плитки влажной ветошью. Кроме этого, швы можно заполнять водостойкими замазками, приготовленными из белого цемента (1 часть), смешанного с мелкозернистым песком (1 часть) или олифой и мелом, взятыми в соотношении 1: 4.
Границы плиток со стенами, а также углами должны быть аккуратными. Для этого необходимо отметить их эластичной силиконовой мастикой, заранее защитив от нее края плиток клейкой лентой. Затем нужно разгладить мастику и подождать, пока она затвердеет, и только после этого можно удалить клейкую ленту.
Иногда приходится резать плитку. Для этого нужны стеклянные резаки по металлу и шаблон. К целой плитке прикладывают шаблон и с лицевой ее стороны делают по нему надрез. После этого плитку следует разломить руками или губками резака.
Чтобы проделать отверстие в плитке, необходимо выбрать сверло нужного диаметра и вставить его в дрель. Сверлить плитку следует осторожно и аккуратно, так как от резких движений она может треснуть.
1 – вразбежку; 2 – шов в шов; 3 – по диагонали
Прикрепить плитку к поверхности можно с помощью мастик или цементного раствора. При облицовке плиткой помещений с повышенной влажностью поверхность под нее делают из бетона, при облицовке плиткой сухих помещений поверхность покрывают листами обшивки. В качестве основы под плитку во влажных комнатах также можно использовать кирпичные стены с нешироким швом. В любом случае основание должно быть абсолютно ровным.
Перед тем как приступить к кладке плитки, прежде всего необходимо разметить поверхность, используя отвес, гвозди и шнур. Один гвоздь вбивают в верхнюю часть стены, отступив от потолка и угла стены примерно 35–40 см, чтобы его шляпка выступала из стены на толщину плитки (добавляют толщину цементного раствора или мастики). После этого к шляпке крепят отвес и вбивают по нему следующий гвоздь на расстоянии 25 см от пола таким образом, чтобы его шляпка соприкасалась со шнуром.
Если стены помещения имеют высоту более 3 м, то по отвесу следует вбить еще и промежуточные гвозди. Затем шнур натягивают по горизонтали, вертикали и диагонали. В том случае, если он соприкасается с поверхностью, или между ним и поверхностью получился слишком большой промежуток, угловые гвозди необходимо вбить заново (рис. 4).
1 – гвозди; 2 – шнур отвеса; 3 – маячные плитки
Для того чтобы положить плитку на бетонную стену, вместо гвоздей для провешивания используют гипсовые марки (лепешки), устанавливая их так же, как и гвозди. Гипсовые марки прижимают к стене с помощью мастерка или терки до требуемой высоты по шнуру и отвесу.
Перед облицовкой поверхность стен необходимо смочить слегка водой, чтобы раствор быстрее схватился. Раствор или мастику шпателем наносят на поверхность. При этом шпатель следует прикладывать к поверхности под углом 45°. Раствором нужно покрывать не всю поверхность, а только ту ее часть, на которую можно положить плитку за 10 мин. Плитки кладут рядами, в направлении сверху вниз. Швы между ними делают шириной около 3 мм. Каждую плитку выравнивают легкими постукиваниями, пока она не встанет так, как нужно. На открытые участки стены прикрепляют цельные плитки, а у пола, за мебелью и т. д. – обрезанные. У дверных и оконных проемов плитки кладут таким образом, чтобы на противоположных сторонах они были симметричны друг другу.
Раствор схватывается с плиткой, как правило, в течение 3 сут. После схватывания раствора каждую плитку протирают влажной ветошью, не трогая при этом швы.
Чтобы швы выглядели декоративными, можно использовать деревянную шпильку с закругленной головкой, которой проводят по швам плиток. После этого вновь нужно протереть плитки влажной ветошью. Кроме этого, швы можно заполнять водостойкими замазками, приготовленными из белого цемента (1 часть), смешанного с мелкозернистым песком (1 часть) или олифой и мелом, взятыми в соотношении 1: 4.
Границы плиток со стенами, а также углами должны быть аккуратными. Для этого необходимо отметить их эластичной силиконовой мастикой, заранее защитив от нее края плиток клейкой лентой. Затем нужно разгладить мастику и подождать, пока она затвердеет, и только после этого можно удалить клейкую ленту.
Иногда приходится резать плитку. Для этого нужны стеклянные резаки по металлу и шаблон. К целой плитке прикладывают шаблон и с лицевой ее стороны делают по нему надрез. После этого плитку следует разломить руками или губками резака.
Чтобы проделать отверстие в плитке, необходимо выбрать сверло нужного диаметра и вставить его в дрель. Сверлить плитку следует осторожно и аккуратно, так как от резких движений она может треснуть.
Окрашивание стен
Окрашивание стен – один из видов цветового оформления помещения. Его достоинством является то, что при этом способе возможности декорирования стен практически не ограничены. Существует много вариантов окрашивания стен краской. Так, можно подбирать краску по принципу контра-ста, то есть для окрашивания стен использовать два или несколько цветов, или окрашивать лишь отдельные элементы помещения, например плинтусы, наличники, окна, отопительные приборы и т. д.
Перед тем как выполнять малярные работы, прежде всего необходимо подготовить поверхность. Она должна быть ровной, гладкой и без дефектов.
Перед тем как выполнять малярные работы, прежде всего необходимо подготовить поверхность. Она должна быть ровной, гладкой и без дефектов.
Шпаклевка и подмазка
Деревянную поверхность тщательно очищают от засмолов и сучков на глубину не менее 0, 3 см, все трещины слегка разводят и заполняют их шпаклевкой по дереву, которую можно без особых проблем приготовить самостоятельно.
Шпаклевка по дереву для клеевого окрашивания
Прежде чем начать малярные работы, сначала необходимо приготовить шпаклевку. Для этого понадобятся: 10 %-ный клеевой раствор (1 часть), олифа (0, 25 части) и просеянный через мелкое сито мел (2, 5 части). Клеевой раствор ставят на медленный огонь и доводят до температуры плавления. Затем добавляют в него олифу и мел. По своей консистенции шпаклевка должна напоминать рыхлое тесто. Чтобы шпаклевка была более эластичной и лучше разглаживалась, к уже перечисленным компонентам добавляют 0, 015 части хозяйственного мыла. Предварительно мыло нужно измельчить и засыпать в горячий клеевой раствор, все тщательно перемешать и добавить в полученную смесь мел и олифу.
Шпаклевка по дереву для масляного окрашивания
Чтобы приготовить такую шпаклевку, понадобится натуральная олифа (1 часть), скипидар (0, 25 части), сиккатив (0, 5 части), хозяйственное мыло (0, 02 части), 10 %-ный клеевой раствор (0, 2 части) и мел в количестве, необходимом для получения смеси рабочей вязкости.
Клеевой раствор нужно разогреть на медленном огне, смешать его с наструганным мылом и тщательно перемешать. После этого в полученную смесь добавляют олифу, сиккатив, растворитель и вновь все перемешивают. В последнюю очередь добавляют мел.
Кроме шпаклевки, также можно применять и подмазку.
Клеевой раствор нужно разогреть на медленном огне, смешать его с наструганным мылом и тщательно перемешать. После этого в полученную смесь добавляют олифу, сиккатив, растворитель и вновь все перемешивают. В последнюю очередь добавляют мел.
Кроме шпаклевки, также можно применять и подмазку.
Подмазка для поверхности под клеевую окраску
На 1 часть просеянного через мелкое сито гипса берут 2–2, 5 части также просеянного через мелкое сито мела и 3–5 %-ного клеевого раствора в количестве, нужном для получения смеси рабочей вязкости. Мел смешивают с гипсом и добавляют в клеевой раствор. Полученную смесь тщательно перемешивают.
Подмазка для поверхности под масляную окраску
Для приготовления этой подмазки предварительно разогревают 100 г 10 %-ного раствора столярного клея. Затем в него вливают 1 кг олифы и после перемешивания добавляют мел в количестве, необходимом для получения подмазки рабочей вязкости. Смесь перемешивают до однородного состояния.
Перед тем как покрыть краской гипсовую или оштукатуренную стену, ее необходимо отшлифовать пемзой или наждачной бумагой. Если на поверхности стены имеются щели и трещины, их нужно расширить, смочить водой и заполнить подмазкой. Неровности и другие дефекты можно сгладить шпаклевкой. После шлифования поверхность огрунтовывают.
Перед тем как покрыть краской гипсовую или оштукатуренную стену, ее необходимо отшлифовать пемзой или наждачной бумагой. Если на поверхности стены имеются щели и трещины, их нужно расширить, смочить водой и заполнить подмазкой. Неровности и другие дефекты можно сгладить шпаклевкой. После шлифования поверхность огрунтовывают.
Грунтовка под клеевое и известковое окрашивание
На 3 части жирного известкового теста берут 0, 2 части хозяйственного мыла и 0, 1 части олифы. Мыло предварительно нужно измельчить и залить небольшим количеством кипящей воды, при этом оно должно полностью раствориться. После этого в горячий мыльный раствор небольшими порциями вливают олифу и тщательно все перемешивают. Затем туда добавляют известковое тесто, размешивают до получения однородной массы и процеживают. После этого полученную смесь разводят водой, чтобы получилось 10 л состава.
Купоросная грунтовка под клеевое окрашивание
Для приготовления 10 л этой грунтовки понадобятся следующие компоненты: 150 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла, 200 г любого животного клея, 30 г олифы, 2 кг измельченного и просеянного через мелкое сито мела. В кипяченую воду (3 л) засыпают медный купорос. В 2 л воды проваривают клей. Наструганное мыло растворяют в 2 л воды. Мыльный раствор смешивают с клеевым раствором и небольшими порциями вливают в него олифу. Смесь необходимо тщательно перемешать.