Окрашенное в массе – стекло, при изготовлении которого используются различные вещества для получения желае-мого цвета. Такое стекло обладает способностью адсорбировать солнечную энергию.
Узорчатое листовое стеклоимеет поверхность с декоративной обработкой. Оно бывает разных цветов, толщины, имеет всевозможные рисунки и фактуру. Может быть закаленным и ламинированным.
Стекло энергосберегающеепозволяет сохранять тепло в помещении. Имеет 2 разновидности: «I-стекло», покрытое полупрозрачными слоями серебра или другого металла, и
«К-стекло», покрытое индий-оловянными окислами.
До сих пор говорилось о застеклении балконов и лоджий и о традиционных окнах, переплеты которых сделаны из дерева. Однако в последнее время все более популярными становятся пластиковые окна. На сегодняшний день это лучшее, что можно придумать для экономии тепла. Изготавливают такие окна из материалов, устойчивых к атмосферным воздействиям. Гарантийный срок составляет 20 лет.
В основе их конструкции лежит стеклопакет. Из пространства между стеклами выкачан воздух, что значительно повышает теплоизоляцию окна, так как вакуум изолирует лучше воздушной подушки традиционных парных окон. А если между стеклами закачать инертный газ, то окна становятся еще и звукоизолированными.
Стекла в пакете герметично закреплены в алюминиевом или пластиковом профиле с помощью резиновых уплотнителей. Это прочная конструкция, жесткость ей придает стальной каркас внутри рамы и коробки.
Рама представляет собой трехкамерную систему, что позволяет использовать щелевую вентиляцию. Окно не закупоривает квартиру намертво. Свежий воздух проникает через систему сложных камер и полостей. Потери тепла при этом минимальны.
В магазинах можно приобрести пластиковые окна разных видов. Это глухие, а также привычные поворотные и поворотно-откидные, открывающиеся внутрь, наружу, вращающиеся, навешиваемые сверху, с одно-, двухкамерными герметичными стеклопакетами, с двойным герметичным стеклопакетом плюс стекло (2 + 1), с двойным остеклением (1 + 1).
В настоящее время ряд фирм выпускает окна и балконные двери, состоящие из поливинилхлоридных профилей. К их несомненным достоинствам можно отнести не только прекрасные теплоизоляционные качества, но и хорошую звукоизоляцию и удобство в обращении. Установка одно – или двухкамерных стеклопакетов толщиной 50 мм снижает теплопотери почти до нуля. Система уплотнения, предусмотренная в обеих плоскостях, позволяет полностью исключить проникновение в кабинет пыли и копоти. Срок эксплуатации таких окон составляет 40–50 лет.
В магазинах можно встретить качественные оконные блоки типа окно-жалюзи. Данная конструкция сочетается с рамным профилем окна, являясь одновременно его частью. При установке сужения светового проема не происходит. К тому же они обладают свойством удерживать тепло.
Защитные пленки
Утепление лоджий и балконов
Теплоизоляционные материалы
Балконные двери
Глава 3. Отопление и вентиляция
Кладка печей
Выбор места
Основные элементы печи
Вьюшка
Задвижка
Топочная дверка
Поддувальная дверка (полудверка)
Прочистные дверки
Колосниковые решетки, или колосники
Чугунный настил
Духовой шкаф
Водогрейный бачок
Заслон
Подготовка к работе
Кирпич
Раствор
Приготовление глиняного раствора
Прочие материалы
Узорчатое листовое стеклоимеет поверхность с декоративной обработкой. Оно бывает разных цветов, толщины, имеет всевозможные рисунки и фактуру. Может быть закаленным и ламинированным.
Стекло энергосберегающеепозволяет сохранять тепло в помещении. Имеет 2 разновидности: «I-стекло», покрытое полупрозрачными слоями серебра или другого металла, и
«К-стекло», покрытое индий-оловянными окислами.
До сих пор говорилось о застеклении балконов и лоджий и о традиционных окнах, переплеты которых сделаны из дерева. Однако в последнее время все более популярными становятся пластиковые окна. На сегодняшний день это лучшее, что можно придумать для экономии тепла. Изготавливают такие окна из материалов, устойчивых к атмосферным воздействиям. Гарантийный срок составляет 20 лет.
В основе их конструкции лежит стеклопакет. Из пространства между стеклами выкачан воздух, что значительно повышает теплоизоляцию окна, так как вакуум изолирует лучше воздушной подушки традиционных парных окон. А если между стеклами закачать инертный газ, то окна становятся еще и звукоизолированными.
Стекла в пакете герметично закреплены в алюминиевом или пластиковом профиле с помощью резиновых уплотнителей. Это прочная конструкция, жесткость ей придает стальной каркас внутри рамы и коробки.
Рама представляет собой трехкамерную систему, что позволяет использовать щелевую вентиляцию. Окно не закупоривает квартиру намертво. Свежий воздух проникает через систему сложных камер и полостей. Потери тепла при этом минимальны.
В магазинах можно приобрести пластиковые окна разных видов. Это глухие, а также привычные поворотные и поворотно-откидные, открывающиеся внутрь, наружу, вращающиеся, навешиваемые сверху, с одно-, двухкамерными герметичными стеклопакетами, с двойным герметичным стеклопакетом плюс стекло (2 + 1), с двойным остеклением (1 + 1).
В настоящее время ряд фирм выпускает окна и балконные двери, состоящие из поливинилхлоридных профилей. К их несомненным достоинствам можно отнести не только прекрасные теплоизоляционные качества, но и хорошую звукоизоляцию и удобство в обращении. Установка одно – или двухкамерных стеклопакетов толщиной 50 мм снижает теплопотери почти до нуля. Система уплотнения, предусмотренная в обеих плоскостях, позволяет полностью исключить проникновение в кабинет пыли и копоти. Срок эксплуатации таких окон составляет 40–50 лет.
В магазинах можно встретить качественные оконные блоки типа окно-жалюзи. Данная конструкция сочетается с рамным профилем окна, являясь одновременно его частью. При установке сужения светового проема не происходит. К тому же они обладают свойством удерживать тепло.
Защитные пленки
Часто в стеклах применяют пленочные покрытия, которые наносят как на одиночные стекла, так и на стекла в стеклопакетах. Таким образом, стекло можно укрепить, сделать безосколочным, тонированным, огнестойким, защищающим от излишней солнечной радиации, а также шума.
Пленку наклеивают непосредственно на поверхность стекла. Она представляет собой многослойную систему из прочного, чувствительного к давлению клея и упругого слоя полиэстера.
Защитные пленки незаменимы в районах частых землетрясений и других стихийных бедствий. Удар по защищенному пленкой стеклу создает в нем отверстие размером с орудие удара, а для проникновения в помещение потребуются значительные физические усилия и время, что может задержать злоумышленника.
Использование пленок уменьшает теплопотери на 35–40 %. Пленки как бы выравнивают холодные и теплые зоны во всем доме.
Защитная пленка создает огнестойкую композицию, способную сдерживать огонь до 45 мин, так как на ней происходит непродолжительное поверхностное горение без образования токсичных дымов и продвижения фронта огня, а его угасание происходит при устранении причины возгорания.
Солнцезащитная пленка в состоянии отфильтровать до 99 % ультрафиолетового излучения той части солнечного спектра, которая вызывает ожоги и при чрезмерном воздействии может стать причиной многих заболеваний. Выгорание ковров, мебели, обоев происходит тоже под воздействием ультра-фиолетового излучения.
В настоящее время возможности остекления балконов и лоджий практически безграничны. Сделав правильный выбор, можно избежать потерь тепла, уменьшить проникновение шумов и пыли с улицы.
Пленку наклеивают непосредственно на поверхность стекла. Она представляет собой многослойную систему из прочного, чувствительного к давлению клея и упругого слоя полиэстера.
Защитные пленки незаменимы в районах частых землетрясений и других стихийных бедствий. Удар по защищенному пленкой стеклу создает в нем отверстие размером с орудие удара, а для проникновения в помещение потребуются значительные физические усилия и время, что может задержать злоумышленника.
Использование пленок уменьшает теплопотери на 35–40 %. Пленки как бы выравнивают холодные и теплые зоны во всем доме.
Защитная пленка создает огнестойкую композицию, способную сдерживать огонь до 45 мин, так как на ней происходит непродолжительное поверхностное горение без образования токсичных дымов и продвижения фронта огня, а его угасание происходит при устранении причины возгорания.
Солнцезащитная пленка в состоянии отфильтровать до 99 % ультрафиолетового излучения той части солнечного спектра, которая вызывает ожоги и при чрезмерном воздействии может стать причиной многих заболеваний. Выгорание ковров, мебели, обоев происходит тоже под воздействием ультра-фиолетового излучения.
В настоящее время возможности остекления балконов и лоджий практически безграничны. Сделав правильный выбор, можно избежать потерь тепла, уменьшить проникновение шумов и пыли с улицы.
Утепление лоджий и балконов
Если кабинет имеет выход на лоджию или балкон, то при ремонте и обустройстве кабинета необходимо заранее позаботиться о том, чтобы в зимнее время года не было холодно в помещении. А для этого следует тщательно утеплить балкон (лоджию).
В целом все ремонтные работы по утеплению балкона состоят из нескольких этапов.
Прежде всего необходимо защитить балкон или лоджию от атмосферных осадков. Для этого предстоит не только установить и застеклить рамы, но и заделать решетки ограждения. Если ограждение на балконе или лоджии кирпичное или бетонное, достаточно будет утеплить его. Лучше всего, взяв за основу имеющийся барьер, устроить многослойное ограждение: наружный слой сделать из водостойкого материала, например ламинированного пластика, а внутреннюю сторону утеплить, исходя из собственных запросов и возможностей (пеноутеплителем, деревом, ДВП или ДСП).
Если ограждение балкона будет включать деревянные элементы или планируется внутренняя отделка рейкой, то необходимо предусмотреть пароизоляцию. Это важный элемент утепления деревянных конструкций, предохраняющий дерево от разрушительного действия конденсата – влаги, неизбежно выделяющейся из воздуха на границе двух температур.
Пароизоляцию устраивают из рулонных материалов, не боящихся влаги (пергамина, полиэтиленовой пленки и т. д.). Она должна свободно дышать, то есть контактировать с наружным воздухом. Тогда деревянные элементы конструкции будут сухими и не выйдут из строя через много лет.
Утепление крыши балкона самого верхнего этажа производится по тому же принципу, что и утепление ограждения. Чтобы сделать балкон или лоджию частью квартиры (в частности, кабинета), следует убрать часть стены с проемом и балконной дверью и перенести батарею отопления в другое место кабинета или под окно застекленного нового помещения. Таким образом происходит увеличение габаритов кабинета, а балкон в этом случае превращается в нечто среднее между эркером и фонарем, выступающим из стены.
В целом все ремонтные работы по утеплению балкона состоят из нескольких этапов.
Прежде всего необходимо защитить балкон или лоджию от атмосферных осадков. Для этого предстоит не только установить и застеклить рамы, но и заделать решетки ограждения. Если ограждение на балконе или лоджии кирпичное или бетонное, достаточно будет утеплить его. Лучше всего, взяв за основу имеющийся барьер, устроить многослойное ограждение: наружный слой сделать из водостойкого материала, например ламинированного пластика, а внутреннюю сторону утеплить, исходя из собственных запросов и возможностей (пеноутеплителем, деревом, ДВП или ДСП).
Если ограждение балкона будет включать деревянные элементы или планируется внутренняя отделка рейкой, то необходимо предусмотреть пароизоляцию. Это важный элемент утепления деревянных конструкций, предохраняющий дерево от разрушительного действия конденсата – влаги, неизбежно выделяющейся из воздуха на границе двух температур.
Пароизоляцию устраивают из рулонных материалов, не боящихся влаги (пергамина, полиэтиленовой пленки и т. д.). Она должна свободно дышать, то есть контактировать с наружным воздухом. Тогда деревянные элементы конструкции будут сухими и не выйдут из строя через много лет.
Утепление крыши балкона самого верхнего этажа производится по тому же принципу, что и утепление ограждения. Чтобы сделать балкон или лоджию частью квартиры (в частности, кабинета), следует убрать часть стены с проемом и балконной дверью и перенести батарею отопления в другое место кабинета или под окно застекленного нового помещения. Таким образом происходит увеличение габаритов кабинета, а балкон в этом случае превращается в нечто среднее между эркером и фонарем, выступающим из стены.
Теплоизоляционные материалы
Все теплоизоляционные материалы, используемые для утепления лоджии (балкона), можно разделить на минеральные и выполненные из органических материалов.
К теплоизоляционным минеральным материалам относятся:
– керамзит (искусственный пористый гравиеподобный заполнитель, получаемый путем обжига глины). Применяется при изготовлении керамзитобетона, для засыпки потолков и устройства утепляющей засыпки полов;
– пемза – легкий, пористый (пористость до 80 %), материал вулканического происхождения. Используется в качестве заполнителя в бетоне, абразивного материала, утеплителя подобно керамзиту;
– минеральная вата. Она может быть стеклянной или шлаковой. Выпускается для строительных работ в виде рулонов или матов. Применяется как звуко – и теплоизоляционный материал.
К теплоизоляционным плитам из органического материа-ла относятся следующие материалы:
– камышит и соломит (недорогие материалы). Представляют собой прессованные и прошитые проволокой плиты соответственно из камыша и соломы толщиной 70–120 мм. Размеры могут быть самые разные. Применяются такие плиты для теплоизоляции. Естественно, что камышит и соломит должны быть защищены от воздействия влаги;
– фибролит изготавливают из древесной стружки и минерального вяжущего вещества. Толщина составляет 30–100 мм, а размеры всевозможные;
– войлок. Он выпускается различной толщины и размера в виде листов, изготовленных из шерсти низших сортов или минерального волокна. Для защиты от моли войлок обрабатывают раствором фтористого натрия или формалином. Наиболее целесообразно применять импрегнированный войлок, который пропитывают битумом или смолой.
К теплоизоляционным минеральным материалам относятся:
– керамзит (искусственный пористый гравиеподобный заполнитель, получаемый путем обжига глины). Применяется при изготовлении керамзитобетона, для засыпки потолков и устройства утепляющей засыпки полов;
– пемза – легкий, пористый (пористость до 80 %), материал вулканического происхождения. Используется в качестве заполнителя в бетоне, абразивного материала, утеплителя подобно керамзиту;
– минеральная вата. Она может быть стеклянной или шлаковой. Выпускается для строительных работ в виде рулонов или матов. Применяется как звуко – и теплоизоляционный материал.
К теплоизоляционным плитам из органического материа-ла относятся следующие материалы:
– камышит и соломит (недорогие материалы). Представляют собой прессованные и прошитые проволокой плиты соответственно из камыша и соломы толщиной 70–120 мм. Размеры могут быть самые разные. Применяются такие плиты для теплоизоляции. Естественно, что камышит и соломит должны быть защищены от воздействия влаги;
– фибролит изготавливают из древесной стружки и минерального вяжущего вещества. Толщина составляет 30–100 мм, а размеры всевозможные;
– войлок. Он выпускается различной толщины и размера в виде листов, изготовленных из шерсти низших сортов или минерального волокна. Для защиты от моли войлок обрабатывают раствором фтористого натрия или формалином. Наиболее целесообразно применять импрегнированный войлок, который пропитывают битумом или смолой.
Балконные двери
Для того чтобы теплый воздух не уходил из помещения на улицу, балконные двери следует утеплять, а для повышения звукоизоляционных свойств – засыпать дверное полотно песком.
При строительстве домов используют дверные блоки, изготовленные из древесины, стали, алюминия или различных комбинаций этих материалов. В зависимости от расположения петель принято различать правые и левые двери. У двустворчатых дверей петли навешивают на оба вертикальных бруска коробки. Двери могут быть сплошными и решетчатыми, филенчатыми и застекленными. Балконные двери чаще делают застекленными.
Толщина полотна дверей колеблется от 30 до 50 мм. Все внутренние двери по характеру перемещения делятся на распашные, откатные, складчатые, подъемные. Балконные могут быть по правилам только распашными, как они располагаются на путях эвакуации. Все двери на пути движения людей для обеспечения быстрой эвакуации должны открываться наружу. Об этом необходимо помнить при самостоятельном изготовлении дверей или их покупке.
Наиболее теплыми являются двери из древесины. Балконные двери изготавливаются из хвойных пород древесины; иногда в многоэтажных домах их заменяют дубовыми с целью сохранения тепла в квартире.
При строительстве домов используют дверные блоки, изготовленные из древесины, стали, алюминия или различных комбинаций этих материалов. В зависимости от расположения петель принято различать правые и левые двери. У двустворчатых дверей петли навешивают на оба вертикальных бруска коробки. Двери могут быть сплошными и решетчатыми, филенчатыми и застекленными. Балконные двери чаще делают застекленными.
Толщина полотна дверей колеблется от 30 до 50 мм. Все внутренние двери по характеру перемещения делятся на распашные, откатные, складчатые, подъемные. Балконные могут быть по правилам только распашными, как они располагаются на путях эвакуации. Все двери на пути движения людей для обеспечения быстрой эвакуации должны открываться наружу. Об этом необходимо помнить при самостоятельном изготовлении дверей или их покупке.
Наиболее теплыми являются двери из древесины. Балконные двери изготавливаются из хвойных пород древесины; иногда в многоэтажных домах их заменяют дубовыми с целью сохранения тепла в квартире.
Глава 3. Отопление и вентиляция
Для того чтобы в кабинете хорошо работалось, необходимо в нем предусмотреть отопительную и вентиляционную системы. Такое оборудование можно установить самостоятельно, без помощи специальных фирм, занимающихся обустройством и ремонтом квартир и офисов.
Как известно, такие отопительные сооружения, как камин и печь, являются одним из основных источников тепла в квартире. Но между ними есть небольшая разница: камин может использоваться не только в качестве источника тепла, но и как украшение кабинета (декоративный элемент интерьера). Тем не менее и тот и другой источник тепла идеально подходит для обустройства кабинета, если речь идет о частном доме. Если же кабинет располагается в квартире, то для отопления можно установить декоративный электрический камин или калорифер (в том случае, если не хватает батарей центрального отопления).
Как известно, такие отопительные сооружения, как камин и печь, являются одним из основных источников тепла в квартире. Но между ними есть небольшая разница: камин может использоваться не только в качестве источника тепла, но и как украшение кабинета (декоративный элемент интерьера). Тем не менее и тот и другой источник тепла идеально подходит для обустройства кабинета, если речь идет о частном доме. Если же кабинет располагается в квартире, то для отопления можно установить декоративный электрический камин или калорифер (в том случае, если не хватает батарей центрального отопления).
Кладка печей
Эксплуатационные свойства печей, плит и каминов во многом определяются качеством кладки, которое, в свою очередь, зависит от качества выполнения работы, применяемых материалов, соблюдения размеров и порядка выкладки кирпичей (порядовок), чистоты дымовых каналов. В зависимости от того, какой источник тепла бал выбран для кабинета, необходимо учитывать место расположения камина или печи.
Выбор места
Как правило, отопительные печи возводят в углу помещения, возле внутренней капитальной стены. При этом ее стараются расположить как можно ближе к входной двери, чтобы не пришлось носить топливо через весь дом. Установка возле капитальной стены обусловлена необходимостью устройства дымохода.
При этом печь следует расположить так, чтобы она отдавала как можно больше тепла кабинету, также не стоит забывать о том, что ко всем стенкам печи должен быть более или менее свободный доступ, так как время от времени их придется чистить, делать косметический ремонт, а может быть даже обновлять.
В том случае, если печь предназначена для отапливания только одной комнаты (кабинета), лучше расположить ее на некотором расстоянии от стены, таким образом увеличивается количество рабочих поверхностей печи, отдающих тепло, и можно избежать перерасхода топлива.
Рекомендуется оставлять между стеной и печью так называемую отступку – пространство 15 см и более. Размеры отступки варьируются в зависимости от особенностей планировки помещения и его площади. Уменьшение этого пространства отрицательно сказывается на теплоотдаче задней, примыкающей к стене рабочей поверхности печи.
При этом печь следует расположить так, чтобы она отдавала как можно больше тепла кабинету, также не стоит забывать о том, что ко всем стенкам печи должен быть более или менее свободный доступ, так как время от времени их придется чистить, делать косметический ремонт, а может быть даже обновлять.
В том случае, если печь предназначена для отапливания только одной комнаты (кабинета), лучше расположить ее на некотором расстоянии от стены, таким образом увеличивается количество рабочих поверхностей печи, отдающих тепло, и можно избежать перерасхода топлива.
Рекомендуется оставлять между стеной и печью так называемую отступку – пространство 15 см и более. Размеры отступки варьируются в зависимости от особенностей планировки помещения и его площади. Уменьшение этого пространства отрицательно сказывается на теплоотдаче задней, примыкающей к стене рабочей поверхности печи.
Основные элементы печи
У печи есть ряд элементов, которые изготавливаются на заводах, их приобретают в готовом виде. Можно снять эти части со старой печи (если они находятся в нормальном состоянии) или приобрести их в специальных магазинах.
К основным элементам печи относятся следующие:
– вьюшка;
– задвижка;
– топочная дверка;
– поддувальная дверка (полудверка);
– прочистные дверки;
– колосники (колосниковые решетки);
– чугунный настил;
– духовой шкаф.
К основным элементам печи относятся следующие:
– вьюшка;
– задвижка;
– топочная дверка;
– поддувальная дверка (полудверка);
– прочистные дверки;
– колосники (колосниковые решетки);
– чугунный настил;
– духовой шкаф.
Вьюшка
Это устройство отвечает за выход газов, образующихся в процессе горения, в трубу. Вьюшка располагается на выходе из печи, непосредственно в точке соединения печи с дымовой трубой. Она представляет собой чугунную рамку с отверстием, закрывающимся чугунным диском.
Задвижка
Это приспособление контролирует выход тепла в трубу. После окончания топки, когда весь дым выходит, задвижка закрывается, препятствуя выходу тепла наружу.
Задвижка состоит из чугунной рамки с пазами, по которой передвигается стальной или чугунный щиток.
Выпускаются задвижки следующих размеров (в мм):
– 322 х 454; 266 х 393;
– 233 х 385; 302 х 345;
– 192 х 450; 192 х 340.
Задвижка состоит из чугунной рамки с пазами, по которой передвигается стальной или чугунный щиток.
Выпускаются задвижки следующих размеров (в мм):
– 322 х 454; 266 х 393;
– 233 х 385; 302 х 345;
– 192 х 450; 192 х 340.
Топочная дверка
Этот элемент контролирует доступ в топку. Топочную дверку открывают для загрузки топлива, выравнивания горящего слоя или удаления прогоревших углей. В закрытом состоянии дверка предохраняет помещение от пожара, так как очень часто угли вылетают из топки, попадая, к примеру, на деревянный пол.
Топочные дверки бывают двух видов: герметические и негерметические. Герметические топочные дверки более массивны и имеют специальное полотно с внутренней стороны, которое предохраняет их от перегрева. Они выпускаются следующих размеров (в мм):
– 280 х 305; 280 х 235;
– 255 х 255; 234 х 250.
Негерметические топочные дверки достаточно легкие и тонкие. Они имеют ручку или щеколду, которая позволяет им плотно прилегать к раме. Их размеры (в мм):
– 294 х 270; 386 х 274;
– 224 х 270; 230 х 260.
Крепят дверку с помощью специальной петли – кляммера, представляющего собой полоску стали с лапками на конце. Кляммер приваривают к рамке и топочной дверке.
Топочные дверки бывают двух видов: герметические и негерметические. Герметические топочные дверки более массивны и имеют специальное полотно с внутренней стороны, которое предохраняет их от перегрева. Они выпускаются следующих размеров (в мм):
– 280 х 305; 280 х 235;
– 255 х 255; 234 х 250.
Негерметические топочные дверки достаточно легкие и тонкие. Они имеют ручку или щеколду, которая позволяет им плотно прилегать к раме. Их размеры (в мм):
– 294 х 270; 386 х 274;
– 224 х 270; 230 х 260.
Крепят дверку с помощью специальной петли – кляммера, представляющего собой полоску стали с лапками на конце. Кляммер приваривают к рамке и топочной дверке.
Поддувальная дверка (полудверка)
Главная функция этого элемента – регулировать тягу и поступление воздуха в топку. Поддувальная дверка устанавливается под колосниками или в поддувале печи. С ее же помощью чистят зольник. Полудверки бывают герметическими, они выпускаются размерами (в мм):
– 280 х 170; 176 х 176;
– 160 х 170; 160 х 105.
Также выпускаются негерметические полудверки размерами (в мм):
– 160 х 270; 160 х 150;
– 170 х 170; 160 х 170.
Еще бывают вьюшечные полудверки. Они регулируют доступ к вьюшке на дымовом канале.
– 280 х 170; 176 х 176;
– 160 х 170; 160 х 105.
Также выпускаются негерметические полудверки размерами (в мм):
– 160 х 270; 160 х 150;
– 170 х 170; 160 х 170.
Еще бывают вьюшечные полудверки. Они регулируют доступ к вьюшке на дымовом канале.
Прочистные дверки
Они представляют собой либо стационарные металлические дверки, либо вставленный без раствора кирпич, который сверху штукатурится.
Через прочистные дверки производят очистку каналов дымоотвода и труб печи. Дверки монтируют как в дымовой трубе, так и на стенках.
Через прочистные дверки производят очистку каналов дымоотвода и труб печи. Дверки монтируют как в дымовой трубе, так и на стенках.
Колосниковые решетки, или колосники
Это чугунные либо стальные решетки или толстые сетки. Их укладывают рядом с поддувалом (зольником) таким образом, чтобы отверстия были перпендикулярны к топочной дверке. Другими словами, они размещаются по направлению к задней стенке. Через колосниковую решетку в топку проходит из поддувала воздух, поддерживающий горение. Вторая функция колосника – это извлечение золы из топки. Когда ворошат угли кочергой, самые мелкие из них вместе с золой проваливаются через решетку и попадают в зольник, не препятствуя тем самым горению в топке.
Чугунный настил
Он укладывается сверху, накрывает топку в кухонных плитах или отопительно-варочных печах. Может состоять из одной или нескольких плит, снабженных конфорками или без них. Конфорки, в свою очередь, состоят из отдельных чугунных колец, диаметр которых уменьшается по мере их приближения к центру, что позволяет регулировать интенсивность пламени при приготовлении пищи.
Духовой шкаф
Этот элемент встраивается в кухонную плиту или отопительно-варочную печь. Изготавливается из кровельной стали толщиной 1 мм. Размеры шкафов варьируются в зависимости от размеров плиты.
Водогрейный бачок
Одновременно с обогревом помещения можно греть и воду. Для этого был создан такой элемент, как водогрейный бачок. Он делается из оцинкованной стали и встраивается в кухонную плиту.
Заслон
Заслон используется вместо дверки в печах с большим устьем, например в русских. Он изготавливается из стали толщиной 0, 5–1 мм.
Подготовка к работе
Для кладки печей необходимы следующие материалы: кирпич (красный, тугоплавкий, огнеупорный), глина, песок, проволока, известь.
Кирпич
Красный кирпич должен быть нормально обожжен, иметь правильную форму, плоскую постель, плоские боковые грани, прямые кромки и острые углы. Такие кирпичи при простукивании издают чистый звук; они допускают кладку с толщиной швов 4–5 мм, что обеспечивает высокую прочность кладки, и выдерживают длительное вымачивание в воде, необходимое при их выкладке. Недожженный кирпич применять для печных работ нежелательно. Печная кладка из такого кирпича имеет толстые швы – до 10 мм и более, она недолговечна. При вымачивании недожженный кирпич рассыпается, поэтому перед кладкой его приходится лишь ополаскивать водой, а этого явно недостаточно для прочного сцепления кирпича с раствором.
Пережженный кирпич пригоден лишь для фундамента. При кладке печи, помимо красного кирпича, применяют тугоплавкий кирпич, изготовляемый из глины повышенной огнестойкости и прочности (выдерживает температуру 900–1000 °C), а также огнеупорный шамотный кирпич, изготовляемый из обожженной и размолотой огнеупорной глины (выдерживает температуру до 1600 °C).
Пережженный кирпич пригоден лишь для фундамента. При кладке печи, помимо красного кирпича, применяют тугоплавкий кирпич, изготовляемый из глины повышенной огнестойкости и прочности (выдерживает температуру 900–1000 °C), а также огнеупорный шамотный кирпич, изготовляемый из обожженной и размолотой огнеупорной глины (выдерживает температуру до 1600 °C).
Раствор
Для приготовления глиняного раствора применяют красную или обыкновенную глину; огнеупорную глину используют только при кладке огнеупорного кирпича. В состав глиняного раствора в качестве заполнителя входит мелкий песок с зернами размером не более 1 мм. Песок должен быть чистым, без примесей (ила, извести и т. п.). Загрязненный песок промывают. Лучшим песком считается горный, зерна которого имеют шероховатую поверхность. Речной песок менее пригоден для глиняного раствора, так как его песчинки округлы и плохо сцепляются с глиной.
Глиняный раствор должен иметь определенную жирность, или пластичность. Тощие растворы, где мало глины, но много песка, непрочны, швы из него часто осыпаются, а кладка разрушается. Жирный раствор с большим содержанием глины при недостаточном количестве песка хорош для работы, но, высыхая, трескается и дает большую усадку. Через трещины в швах холодный воздух с избытком попадает в печь и охлаждает дымоходы, отчего заметно снижается теплоотдача печи. Наиболее благоприятной для приготовления раствора считается дождевая или речная вода. В воде не должно быть кислот и щелочей; содержание солей – минимальное. Известь применяют для приготовления растворов, употребляемых при кладке фундаментов под печи и оголовок труб, расположенных выше крыши.
Глиняный раствор должен иметь определенную жирность, или пластичность. Тощие растворы, где мало глины, но много песка, непрочны, швы из него часто осыпаются, а кладка разрушается. Жирный раствор с большим содержанием глины при недостаточном количестве песка хорош для работы, но, высыхая, трескается и дает большую усадку. Через трещины в швах холодный воздух с избытком попадает в печь и охлаждает дымоходы, отчего заметно снижается теплоотдача печи. Наиболее благоприятной для приготовления раствора считается дождевая или речная вода. В воде не должно быть кислот и щелочей; содержание солей – минимальное. Известь применяют для приготовления растворов, употребляемых при кладке фундаментов под печи и оголовок труб, расположенных выше крыши.
Приготовление глиняного раствора
Прочность печной кладки во многом зависит от качества раствора, связывающего воедино отдельные камни, кирпичи, блоки, печные приборы. Растворы надо тщательно подбирать, то есть дозировать их компоненты: вяжущее (обычно глину) и заполнитель (песок); воду берут во всех случаях в зависимости от требуемой густоты раствора. Наилучшими считаются растворы средней пластичности (нормальные), в которых вяжущий компонент и заполнитель находятся в оптимальном соотношении. Такие растворы прочны, не трескаются при высыхании и дают минимальную усадку.
По густоте глиняный раствор должен быть таким, чтобы при кладке намоченного кирпича лишний раствор мог легко выдавливаться тяжестью самого кирпича и под легким нажимом на него рукой (раствор должен быть примерно таким, как жидкая сметана). Качество глины можно определить одним из предлагаемых ниже способов.
Готовят несколько растворов с различным содержанием глины и песка. С этой целью отмеряют 5 одинаковых порций глины. Первую порцию оставляют в чистом виде. Во вторую порцию добавляют 10 % песка, в третью – 25 %, в четвертую – 75 % и в пятую – 100 %, то есть столько же, сколько и глины.
Если известно, что глина жирная, то количество песка берется для второй порции 50 %, для третьей – 100 %, для четвертой – 150 % и для пятой – 200 % от количества глины. Каждую порцию раствора необходимо хорошо перемешать, до полной однородности, затем, постепенно добавляя воду, получить достаточно густое тесто, которое не должно прилипать к рукам.
Из каждой порции раствора делают по 2–3 шарика диаметром 4–5 см и 2–3 лепешки толщиной 2–3 см. Шарики и лепешки помечают и сушат 2 нед в помещении без сквозняков. Если высохшие шарики и лепешки не растрескались и шарики, падая с высоты 1 м, не рассыпаются на полу, раствор считается годным.
Если раствор тощий, то лепешки будут легко ломаться, а шарики рассыпаться при падении. Лепешки и шарики из жирного раствора растрескиваются. Для более точного определения качества раствора сырые шарики помещают между двумя строгаными дощечками и сдавливают до тех пор, пока на шариках не образуются трещины. На шариках из раствора малой пластичности большие трещины образуются уже при сжатии шариков на 1/5–1/3 их диаметра; на шариках из раствора средней пластичности мелкие трещины образуются при сжатии на 1/3 их диаметра; в шариках из высокопластичного раствора тонкие трещины появляются при сжатии на 1/2 их диаметра.
Подобрав оптимальный состав раствора, то есть соотношение песка и глины (например, 1: 1, 1: 1, 5 или 1: 2), можно приступить к изготовлению раствора в нужном для работы количестве. Для приготовления раствора подготовленный чистый песок просеивают через частое сито с ячейками от 1 х 1 до 1, 5 х 1, 5 мм. Глину сначала замачивают в какой-либо емкости, затем перемешивают, разводят водой до молокообразного состояния и также процеживают через сито. Оставшиеся сгустки глины вторично разминают, добавляют воду и снова процеживают. Излишки воды после отстаивания глиняного молока сливают. После этого отмеривают глину и песок нужными объемными частями, смесь разводят глиняным молоком и перемешивают до однородного состояния. Очень хорошо перемешивается раствор при дополнительном процеживании его через сито.
В готовом растворе не должно быть крупных твердых частиц или сгустков. Глиняные растворы могут храниться неограниченное время; загустевший раствор разводят водой. Печная кладка, выполненная из вымоченного кирпича и хорошо приготовленного глиняного раствора, бывает настолько прочной, что для ее разборки часто приходится применять зубило. Кладку из ополоснутого (не вымоченного) кирпича и плохо подобранного состава раствора можно разобрать руками.
По густоте глиняный раствор должен быть таким, чтобы при кладке намоченного кирпича лишний раствор мог легко выдавливаться тяжестью самого кирпича и под легким нажимом на него рукой (раствор должен быть примерно таким, как жидкая сметана). Качество глины можно определить одним из предлагаемых ниже способов.
Готовят несколько растворов с различным содержанием глины и песка. С этой целью отмеряют 5 одинаковых порций глины. Первую порцию оставляют в чистом виде. Во вторую порцию добавляют 10 % песка, в третью – 25 %, в четвертую – 75 % и в пятую – 100 %, то есть столько же, сколько и глины.
Если известно, что глина жирная, то количество песка берется для второй порции 50 %, для третьей – 100 %, для четвертой – 150 % и для пятой – 200 % от количества глины. Каждую порцию раствора необходимо хорошо перемешать, до полной однородности, затем, постепенно добавляя воду, получить достаточно густое тесто, которое не должно прилипать к рукам.
Из каждой порции раствора делают по 2–3 шарика диаметром 4–5 см и 2–3 лепешки толщиной 2–3 см. Шарики и лепешки помечают и сушат 2 нед в помещении без сквозняков. Если высохшие шарики и лепешки не растрескались и шарики, падая с высоты 1 м, не рассыпаются на полу, раствор считается годным.
Если раствор тощий, то лепешки будут легко ломаться, а шарики рассыпаться при падении. Лепешки и шарики из жирного раствора растрескиваются. Для более точного определения качества раствора сырые шарики помещают между двумя строгаными дощечками и сдавливают до тех пор, пока на шариках не образуются трещины. На шариках из раствора малой пластичности большие трещины образуются уже при сжатии шариков на 1/5–1/3 их диаметра; на шариках из раствора средней пластичности мелкие трещины образуются при сжатии на 1/3 их диаметра; в шариках из высокопластичного раствора тонкие трещины появляются при сжатии на 1/2 их диаметра.
Подобрав оптимальный состав раствора, то есть соотношение песка и глины (например, 1: 1, 1: 1, 5 или 1: 2), можно приступить к изготовлению раствора в нужном для работы количестве. Для приготовления раствора подготовленный чистый песок просеивают через частое сито с ячейками от 1 х 1 до 1, 5 х 1, 5 мм. Глину сначала замачивают в какой-либо емкости, затем перемешивают, разводят водой до молокообразного состояния и также процеживают через сито. Оставшиеся сгустки глины вторично разминают, добавляют воду и снова процеживают. Излишки воды после отстаивания глиняного молока сливают. После этого отмеривают глину и песок нужными объемными частями, смесь разводят глиняным молоком и перемешивают до однородного состояния. Очень хорошо перемешивается раствор при дополнительном процеживании его через сито.
В готовом растворе не должно быть крупных твердых частиц или сгустков. Глиняные растворы могут храниться неограниченное время; загустевший раствор разводят водой. Печная кладка, выполненная из вымоченного кирпича и хорошо приготовленного глиняного раствора, бывает настолько прочной, что для ее разборки часто приходится применять зубило. Кладку из ополоснутого (не вымоченного) кирпича и плохо подобранного состава раствора можно разобрать руками.
Прочие материалы
При кладке печей, помимо кирпича, глины и извести, используются кровельная листовая сталь, стальная проволока, строительный войлок, асбест и толь (или рубероид).
Кровельная листовая сталь (черная или оцинкованная, толщиной 0, 3–0, 6 мм) используется при сооружении кухонных плит и легких печей непосредственно на полу, а также для изготовления предтопочных листов.
Стальной проволокой крепят печные приборы и изразцы; она должна быть мягкой (для этого ее отжигают), толщиной 2–3 мм.
Строительный войлок практически не горит, а тлеет, издавая специфический запах. Перед использованием войлок вымачивают в глиняном растворе, который предохраняет войлок от моли и улучшает его теплоизоляционные свойства. Вымоченным в глиняном растворе войлоком изолируют разделки у печей и труб, обертывают концы деревянных балок, проходящих вблизи дымовых каналов и разделок, а также кладут под предтопочные листы.
Асбест – минеральный несгораемый теплоизоляционный материал – применяется в виде листов толщиной 3–5 мм. Используется вместо войлока и особенно для прокладки между рамками печных приборов и кирпичной кладкой.
Толь и рубероид применяют как гидроизоляционные материалы при сооружении фундамента под печь, предохраняя ее от грунтовой воды.
Кровельная листовая сталь (черная или оцинкованная, толщиной 0, 3–0, 6 мм) используется при сооружении кухонных плит и легких печей непосредственно на полу, а также для изготовления предтопочных листов.
Стальной проволокой крепят печные приборы и изразцы; она должна быть мягкой (для этого ее отжигают), толщиной 2–3 мм.
Строительный войлок практически не горит, а тлеет, издавая специфический запах. Перед использованием войлок вымачивают в глиняном растворе, который предохраняет войлок от моли и улучшает его теплоизоляционные свойства. Вымоченным в глиняном растворе войлоком изолируют разделки у печей и труб, обертывают концы деревянных балок, проходящих вблизи дымовых каналов и разделок, а также кладут под предтопочные листы.
Асбест – минеральный несгораемый теплоизоляционный материал – применяется в виде листов толщиной 3–5 мм. Используется вместо войлока и особенно для прокладки между рамками печных приборов и кирпичной кладкой.
Толь и рубероид применяют как гидроизоляционные материалы при сооружении фундамента под печь, предохраняя ее от грунтовой воды.