2) маты из усовершенствованной стекловаты. Этот эластичный материал легче обычной минеральной ваты из-за отсутствия в нем связующих веществ. Используется при теплоизоляции труб малого диаметра;
3) короба из усовершенствованной стекловаты. Это длинноволоконный теплоизолятор, волокна которого размещены поперек. Применяется для теплоизоляции мелко заглубленных или наружных трубопроводов;
4) стекловолоконный лист с покрытием из минеральной ваты.
Обладает упругостью и растяжимостью в продольном направлении. Используется для теплоизоляции, а также в качестве наружного покрытия. Подходит для утепления расширительных баков и накопительных емкостей;
5) универсальный пенофольгированный утеплитель. Состоит из слоя полиэтиленовой пены, которая проложена между двумя листами 99 %-ной алюминиевой фольги. Этот материал легко режется, не коробится, практически не впитывает влагу, легко огибает любые выступы и утолщения.
Также его достоинствами являются безопасность для человека (гипоаллергенность), его способность отражать тепло и изнутри, и снаружи. Подходит для теплоизоляции наружных водопроводов, а также баков, накопительных емкостей и мн. др.
Трубы этого вида имеют несомненные преимущества: малую массу, небольшую теплопроводность, стойкость к коррозии, а также легко поддаются механической обработке. Даже при длительной эксплуатации они сохраняют гладкую внутреннюю поверхность. К тому же эти трубы являются диэлектриками.
К недостаткам можно отнести хрупкость, поэтому при монтаже асбестоцементных труб следует соблюдать осторожность. При ударах и транспортировке в трубах могут появиться трещины.
Внешняя поверхность таких труб подвержена коррозии, и этот факт тоже надо учитывать, устраивая противокоррозионную защиту.
Асбестоцементные трубы необходимо укладывать в грунт, исключающий просадку, чтобы предотвратить изгиб трубопровода, в результате которого его нормальная работа будет нарушена.
При выборе асбестоцементных труб особое внимание обращайте на торцы. Расслоение материала и обломы недопустимы.
Чугунные трубы выпускают нескольких типов. Трубы из серого чугуна плохо сопротивляются динамическим нагрузкам. Трубы из ковкого чугуна находят более широкое применение. Они выдерживают большие нагрузки и обладают хорошими пластическими свойствами. Чугунные трубы металлоемки.
В идеале стенки чугунных труб не должны иметь свищей, швов и шлаковых включений. На изломе материал должен быть однородным, плотным, мелкозернистым. Трещины и другие скрытые изъяны чугунных труб можно обнаружить простукиванием. У чугунных труб имеются недостатки. К ним относятся большая масса, значительный расход металла на 1 м длины трубопровода (если сравнивать со стальными трубами), а также потеря прочности в солончаковых почвах.
Учитывая свойства чугунных труб, не стоит применять их в районах со слабыми грунтами и в сейсмически опасных зонах. В целях защиты от коррозии чугунные трубы внутри и снаружи необходимо покрывать расплавленным нефтяным битумом или слоем забеленного чугуна высокой прочности. Помимо антикоррозийных свойств, покрытие делает внутреннюю поверхность труб более гладкой.
У пластмассовых труб множество достоинств, выгодно отличающих их от других. Это устойчивость к коррозии, морозостойкость, сохранение пластичности при пониженной температуре (если вода в них замерзает, трубы просто раздуваются, а после оттаивания жидкости сужаются), низкая теплопроводность, хорошая пропускная способность, малый вес, простота обработки и сварки. Трубы из пластмассы – прекрасные диэлектрики. К недостатку можно отнести их невысокую сопротивляемость раздавливанию.
Пластмассовые трубопроводы подходят для прокладывания в агрессивных грунтах, в сейсмически опасных зонах, в болотистой и гористой местности.
При изготовлении пластмассовых труб используются следующие пластмассы: полипропилен, поливинилхлорид, полиэтилен и ряд других.
Поливинилхлорид и полиэтилен часто используют в домашних условиях в связи с тем, что они легко поддаются сварке. Трубы, изготовленные из полиэтилена, рекомендуется, использовать при низких температурах наружного воздуха.
Чтобы замедлить старение и износ пластмассовых труб, их надо защищать от попадания прямых солнечных лучей.
Пластмассовые трубы не должны иметь вздутий и трещин. Их поверхность должна быть гладкой, торцы – зачищенными от заусенцев и строго перпендикулярными к оси. Поэтому при покупке таких труб будьте очень внимательны.
Эти трубы были разработаны не очень давно и имеют много положительных свойств. Они устойчивы к коррозии, химически нейтральны, в них не накапливаются отложения. К тому же они легко гнутся вручную и без труда огибают даже выступы стен. Имея столь фантастическую гибкость, эти трубы не теряют своей прочности. Также к несомненным достоинствам данных труб можно отнести и долгий срок их службы – 50 лет и более.
При монтаже металлополимерных труб не требуется точная подгонка размеров.
Рис. 25. Металлополимерная труба: 1 – слои полдиэтилена; 2 – связующий слой; 3 – алюминий.
Гибкие металлополимерные трубы изготавливаются из высокопрочного полиэтилена (несколько слоев сваривают внахлестку) и прослойки из алюминия.
Эти трубы продаются в комплекте с установочными тройниками, разделителями и другой арматурой, что дает возможность стыковать трубу при помощи герметичных соединений с трубами и приборами из пластмасс, бронзы, стали, латуни и значительно облегчает монтаж.
Для соединения труб применяются переходы, тройники, отводы, кресты и патрубки.
Рис. 26. Переход: 1 – втулка; 2 – переход; 3 – раструб.
Переходы используются в трубопроводах для устройства переходов от одного диаметра труб к другому.
Тройники применяются для устройства ответвлений на трубопроводах. Тройники бывают равнопроходными и переходными.
Рис. 27. Переходной тройник: 1 – штуцер; 2 – ствол.
Отводы служат для устройства поворотов трубопроводов под углом 90°.
Рис. 28. Отвод: 1 – сектор; 2 – полусектор.
Кресты используют для устройства ответвлений трубопроводов.
Рис. 29. Крест: 1 – штуцер; 2 – ствол.
Рис. 30. Патрубок: 1 – фланец; 2 – патрубок.
Для установки трубопроводной арматуры на трубопроводах применяют патрубки.
Стенки фасонных частей могут быть разной толщины. Это зависит от срока службы трубопровода, для которого они применяются. Для стальных труб используются фасонные части, рассчитанные на рабочее давление 2 МПа, а для остальных труб – 1,5 МПа.
Соединение фасонных частей с трубами производится по-разному. Например, с гладкими концами стальных труб фасонные части соединяются сваркой. Чугунными муфтами стыкуют стальные тонкостенные трубы с обечайками, чугунные с гладкими концами и асбестоцементные трубы.
С помощью втулок и раструбов соединяют концы тонкостенных стальных труб. Обточенный конец асбестоцементной трубы можно соединить с необточенным концом трубы с таким же диаметром с помощью перехода с раструбом и гладким концом. Фасонные части с полиэтиленовыми трубами стыкуются на фланцах.
Способы соединения труб
Металлический водопровод
Водопровод из резиновых шлангов
Осушение участка
Разновидности систем полива
3) короба из усовершенствованной стекловаты. Это длинноволоконный теплоизолятор, волокна которого размещены поперек. Применяется для теплоизоляции мелко заглубленных или наружных трубопроводов;
4) стекловолоконный лист с покрытием из минеральной ваты.
Обладает упругостью и растяжимостью в продольном направлении. Используется для теплоизоляции, а также в качестве наружного покрытия. Подходит для утепления расширительных баков и накопительных емкостей;
5) универсальный пенофольгированный утеплитель. Состоит из слоя полиэтиленовой пены, которая проложена между двумя листами 99 %-ной алюминиевой фольги. Этот материал легко режется, не коробится, практически не впитывает влагу, легко огибает любые выступы и утолщения.
Также его достоинствами являются безопасность для человека (гипоаллергенность), его способность отражать тепло и изнутри, и снаружи. Подходит для теплоизоляции наружных водопроводов, а также баков, накопительных емкостей и мн. др.
Виды труб
Асбестоцементные трубы производятся из смеси асбестоцементного волокна и портландцемента.Трубы этого вида имеют несомненные преимущества: малую массу, небольшую теплопроводность, стойкость к коррозии, а также легко поддаются механической обработке. Даже при длительной эксплуатации они сохраняют гладкую внутреннюю поверхность. К тому же эти трубы являются диэлектриками.
К недостаткам можно отнести хрупкость, поэтому при монтаже асбестоцементных труб следует соблюдать осторожность. При ударах и транспортировке в трубах могут появиться трещины.
Внешняя поверхность таких труб подвержена коррозии, и этот факт тоже надо учитывать, устраивая противокоррозионную защиту.
Асбестоцементные трубы необходимо укладывать в грунт, исключающий просадку, чтобы предотвратить изгиб трубопровода, в результате которого его нормальная работа будет нарушена.
При выборе асбестоцементных труб особое внимание обращайте на торцы. Расслоение материала и обломы недопустимы.
Чугунные трубы выпускают нескольких типов. Трубы из серого чугуна плохо сопротивляются динамическим нагрузкам. Трубы из ковкого чугуна находят более широкое применение. Они выдерживают большие нагрузки и обладают хорошими пластическими свойствами. Чугунные трубы металлоемки.
В идеале стенки чугунных труб не должны иметь свищей, швов и шлаковых включений. На изломе материал должен быть однородным, плотным, мелкозернистым. Трещины и другие скрытые изъяны чугунных труб можно обнаружить простукиванием. У чугунных труб имеются недостатки. К ним относятся большая масса, значительный расход металла на 1 м длины трубопровода (если сравнивать со стальными трубами), а также потеря прочности в солончаковых почвах.
Учитывая свойства чугунных труб, не стоит применять их в районах со слабыми грунтами и в сейсмически опасных зонах. В целях защиты от коррозии чугунные трубы внутри и снаружи необходимо покрывать расплавленным нефтяным битумом или слоем забеленного чугуна высокой прочности. Помимо антикоррозийных свойств, покрытие делает внутреннюю поверхность труб более гладкой.
У пластмассовых труб множество достоинств, выгодно отличающих их от других. Это устойчивость к коррозии, морозостойкость, сохранение пластичности при пониженной температуре (если вода в них замерзает, трубы просто раздуваются, а после оттаивания жидкости сужаются), низкая теплопроводность, хорошая пропускная способность, малый вес, простота обработки и сварки. Трубы из пластмассы – прекрасные диэлектрики. К недостатку можно отнести их невысокую сопротивляемость раздавливанию.
Пластмассовые трубопроводы подходят для прокладывания в агрессивных грунтах, в сейсмически опасных зонах, в болотистой и гористой местности.
При изготовлении пластмассовых труб используются следующие пластмассы: полипропилен, поливинилхлорид, полиэтилен и ряд других.
Поливинилхлорид и полиэтилен часто используют в домашних условиях в связи с тем, что они легко поддаются сварке. Трубы, изготовленные из полиэтилена, рекомендуется, использовать при низких температурах наружного воздуха.
Чтобы замедлить старение и износ пластмассовых труб, их надо защищать от попадания прямых солнечных лучей.
Пластмассовые трубы не должны иметь вздутий и трещин. Их поверхность должна быть гладкой, торцы – зачищенными от заусенцев и строго перпендикулярными к оси. Поэтому при покупке таких труб будьте очень внимательны.
Эти трубы были разработаны не очень давно и имеют много положительных свойств. Они устойчивы к коррозии, химически нейтральны, в них не накапливаются отложения. К тому же они легко гнутся вручную и без труда огибают даже выступы стен. Имея столь фантастическую гибкость, эти трубы не теряют своей прочности. Также к несомненным достоинствам данных труб можно отнести и долгий срок их службы – 50 лет и более.
При монтаже металлополимерных труб не требуется точная подгонка размеров.
Гибкие металлополимерные трубы изготавливаются из высокопрочного полиэтилена (несколько слоев сваривают внахлестку) и прослойки из алюминия.
Эти трубы продаются в комплекте с установочными тройниками, разделителями и другой арматурой, что дает возможность стыковать трубу при помощи герметичных соединений с трубами и приборами из пластмасс, бронзы, стали, латуни и значительно облегчает монтаж.
Фасонные части
Фасонные части, имеющие антикоррозийную защиту, используются при выполнении поворотов, переходов от одного диаметра трубы к другому, ответвлений. Их используют при соединении cтальных электросварных труб со спиральным швом диаметром 254 мм, с антикоррозийным этинолевым покрытием; стальных тонкостенных спирально-шовных труб диаметром 254 мм с двусторонним цинковым покрытием; стальных труб, имеющих толщину стенок 168–1220 мм; стальных тонкостенных электросварных труб диаметром 168–426 мм со спиральным швом; стальных тонкостенных труб диаметром 200–400 мм с лакоэтинолевым покрытием; асбестоцементных труб диаметром 150–500 мм; полиэтиленовых труб диаметром 160–300 мм; чугунных труб диаметром 150–400 мм.Для соединения труб применяются переходы, тройники, отводы, кресты и патрубки.
Переходы используются в трубопроводах для устройства переходов от одного диаметра труб к другому.
Тройники применяются для устройства ответвлений на трубопроводах. Тройники бывают равнопроходными и переходными.
Отводы служат для устройства поворотов трубопроводов под углом 90°.
Кресты используют для устройства ответвлений трубопроводов.
Для установки трубопроводной арматуры на трубопроводах применяют патрубки.
Стенки фасонных частей могут быть разной толщины. Это зависит от срока службы трубопровода, для которого они применяются. Для стальных труб используются фасонные части, рассчитанные на рабочее давление 2 МПа, а для остальных труб – 1,5 МПа.
Соединение фасонных частей с трубами производится по-разному. Например, с гладкими концами стальных труб фасонные части соединяются сваркой. Чугунными муфтами стыкуют стальные тонкостенные трубы с обечайками, чугунные с гладкими концами и асбестоцементные трубы.
С помощью втулок и раструбов соединяют концы тонкостенных стальных труб. Обточенный конец асбестоцементной трубы можно соединить с необточенным концом трубы с таким же диаметром с помощью перехода с раструбом и гладким концом. Фасонные части с полиэтиленовыми трубами стыкуются на фланцах.
Способы соединения труб
Соединения труб подразделяются на разъемные и неразъемные. Выбор соединения зависит в первую очередь от материала, из которого изготовлены трубы, использующиеся при прокладке водопровода.
Сварка враструб. Этот способ соединения труб осуществляется путем одновременного оплавления нагревательным инструментом наружной поверхности гладкого конца трубы и тонкого слоя внутренней поверхности раструба. После этого нужно очень быстро вдвинуть конец трубы в раструб.
Сварка встык. Этот способ соединения труб за-ключается в оплавлении нагревательным инструментом, а затем в соединении оплавленных поверхностей при незначительном давлении.
В домашних условиях из-за отсутствия сложного оборудования применимы не все виды сварки. Наиболее часто используется газовая и дуговая электросварка. Прежде чем выполнять сварку, следует предварительно промыть замасленные места раствором каустической соды, а затем теплой водой.
Далее нужно обработать места сварки с помощью напильника и органического растворителя. Затем кромки необходимо опилить.
Газовая сварка. Этой сваркой можно соединять и металлы, и пластмассу. Ее принцип очень прост. При сгорании газа в атмосфере образуется пламя, расплавляющее присадочный материал – проволоку, которая заполняет зазор между кромками деталей, образуя таким образом сварной шов.
Дуговая электросварка.Этот способ соединения труб широко применяется. Дуговая электросварка производится с помощью как плавящегося электрода, так и неплавящегося (вольфрамового или угольного). Во втором случае в зону плавящей дуги следует обязательно ввести присадочный материал.
Если сварка сделана правильно, не будет видно свищей. Малозаметной должна быть и линия спая.
У данного способа соединения, по сравнению со сваркой, много преимуществ. Склейка не требует повышенных температур, в результате детали не деформируются. Также устраняется внутреннее напряжение материалов. Этим способом можно соединять разнородные металлы и неметаллические материалы.
Прежде чем приступить к склеиванию, нужно предварительно подготовить поверхности. Сначала необходимо избавиться от пятен ржавчины, грязи, а также следов жира и масла. Для очистки от ржавчины и грязи используют шлифовальные шкурки или металлические щетки. Пятна жира и масла удаляются с помощью бензина или ацетона в зависимости от марки клея. Если склеивание осуществляется клеем 88Н, то применяется бензин, а если используются ЭДП и БФ-2 – ацетон.
Склеиваются детали следующим образом. Сначала на поверхность наносится кисточкой первый слой клея. Он должен высохнуть. БФ-2 сохнет в течение 1 часа при температуре 20 °C, 88Н – 15 минут на свежем воздухе, а при использовании ЭДП сушка вообще не требуется. Когда первый слой высохнет, наносится второй. Затем детали нужно сразу соединить и прижать их друг к другу струбцинами. Прилегание деталей должно быть плотным. Срок выдерживания склеенных деталей разный и зависит от вида клея. Например, если используется ЭДП, то выдержка происходит 2–3 суток при температуре 20 °C, БФ-2 – 3–4 суток при 20 °C, 88Н – 1–2 суток при 20 °C под грузом.
Выдержав клееный узел в течение определенного срока, нужно очистить швы от подтеков клея.
Фитинги из ковкого чугуна для прочности имеют буртики по торцам. Стальные фитинги – гладкие, без буртиков и выступов. Промышленность выпускает также и пластмассовые шестигранные фитинги под гаечный ключ. Соединение с помощью фитингов должно быть прочным, что обеспечивается плотным прижиманием друг к другу ниток резьбы. Чтобы достичь герметичности при свинчивании труб с резьбой, нужно предварительно смазать нарезанные части белилами или свинцовым суриком. Если же нужно достичь более надежного соединения труб с резьбой, следует воспользоваться льняной или пеньковой подмоткой с суриковой замазкой. Для ее приготовления берут 2 части (по массе) сурика и одной части вареного масла.
Короткую резьбу на трубах применяют для неразъемных соединений труб фасонными частями. На смонтированном трубопроводе разъединить такое соединение можно, только разрезав трубы.
Чтобы соединить трубы с короткой резьбой, необходимо на каждом конце соединяемых труб нарезать резьбу так, чтобы она на 2–3 витка не доходила до середины муфты. Это создаст своеобразное заклинивание, благодаря которому получится очень прочное соединение.
Рис. 31. Соединение труб на фланцах.
Сборка труб на фланцах состоит в установке между фланцами прокладок, поверхность которых должна быть ровной, без складок и морщин.
Сгон представляет собой, как правило, небольшую трубу, имеющую на одном конце короткую резьбу для соединения труб муфтой, а на другом – резьбу, в несколько раз большую. На длинной резьбе уместятся и муфта, и контргайка, сгоняемые туда, чтобы разъединить трубы.
Необходимо помнить, что при соединении труб разрешается только заворачивать трубы и фитинги. Как правило, отворачивание (задний ход) неизбежно приводит к течи.
И последнее. Любые соединения труб в процессе эксплуатации трубопроводов должны оставаться герметичными.
Выбор труб для водопровода зависит, как правило, от напора воды, создаваемого в сети. Например, для напорных оросительных систем используются асбестоцементные трубы, которые выдерживают давление не меньше 0,6 МПа.
В трубопроводах из асбестоцементных труб чаще всего используют чугунные фасонные детали, которые соединяются с трубами с помощью муфт. Допускается использование прямых цилиндрических муфт из асбестоцемента, а также чугунных.
Пластиковые трубы имеют различную длину (3, 6, 8, 10, 12 м) и разный диаметр (40, 50, 85, 100 мм).
Соединяются эти трубы несколькими способами. Это может быть тепловая сварка или склеивание (неразъемный способ), а также соединение с использованием резиновых колец, фланцев, накидных гаек (разъемный способ). Склеивают или сваривают теплой сваркой обычно пластиковые трубы диаметром 100 мм и более. Если трубопровод из пластмассовых труб смонтирован методом сварки, то необходимо помнить, что в стыковых швах прочность соединений на 10 % ниже прочности самих труб. При монтаже трубопровода из пластмассовых труб также используются фасонные части из полиэтилена.
Неразъемные соединения
Неразъемные соединения – это такие, которые разъединяются только в том случае, если разрушить крепление или деталь. Они производятся путем сварки и склеивания.Виды сварки
Сварку труб производят встык или враструб. Она соединяет трубы наиболее прочно и надежно.Сварка враструб. Этот способ соединения труб осуществляется путем одновременного оплавления нагревательным инструментом наружной поверхности гладкого конца трубы и тонкого слоя внутренней поверхности раструба. После этого нужно очень быстро вдвинуть конец трубы в раструб.
Сварка встык. Этот способ соединения труб за-ключается в оплавлении нагревательным инструментом, а затем в соединении оплавленных поверхностей при незначительном давлении.
В домашних условиях из-за отсутствия сложного оборудования применимы не все виды сварки. Наиболее часто используется газовая и дуговая электросварка. Прежде чем выполнять сварку, следует предварительно промыть замасленные места раствором каустической соды, а затем теплой водой.
Далее нужно обработать места сварки с помощью напильника и органического растворителя. Затем кромки необходимо опилить.
Газовая сварка. Этой сваркой можно соединять и металлы, и пластмассу. Ее принцип очень прост. При сгорании газа в атмосфере образуется пламя, расплавляющее присадочный материал – проволоку, которая заполняет зазор между кромками деталей, образуя таким образом сварной шов.
Дуговая электросварка.Этот способ соединения труб широко применяется. Дуговая электросварка производится с помощью как плавящегося электрода, так и неплавящегося (вольфрамового или угольного). Во втором случае в зону плавящей дуги следует обязательно ввести присадочный материал.
Если сварка сделана правильно, не будет видно свищей. Малозаметной должна быть и линия спая.
Склеивание труб
Неразъемные соединения производят и с помощью склеивания, которое выполняется путем введения между поверхностями деталей слоя специального вещества – клея. Обычно используются следующие виды клея: эпоксидный (для металлов и пластмассы), БФ-2 (для пластмассы и металла), 88Н (для металла с резиной и резины с резиной).У данного способа соединения, по сравнению со сваркой, много преимуществ. Склейка не требует повышенных температур, в результате детали не деформируются. Также устраняется внутреннее напряжение материалов. Этим способом можно соединять разнородные металлы и неметаллические материалы.
Прежде чем приступить к склеиванию, нужно предварительно подготовить поверхности. Сначала необходимо избавиться от пятен ржавчины, грязи, а также следов жира и масла. Для очистки от ржавчины и грязи используют шлифовальные шкурки или металлические щетки. Пятна жира и масла удаляются с помощью бензина или ацетона в зависимости от марки клея. Если склеивание осуществляется клеем 88Н, то применяется бензин, а если используются ЭДП и БФ-2 – ацетон.
Склеиваются детали следующим образом. Сначала на поверхность наносится кисточкой первый слой клея. Он должен высохнуть. БФ-2 сохнет в течение 1 часа при температуре 20 °C, 88Н – 15 минут на свежем воздухе, а при использовании ЭДП сушка вообще не требуется. Когда первый слой высохнет, наносится второй. Затем детали нужно сразу соединить и прижать их друг к другу струбцинами. Прилегание деталей должно быть плотным. Срок выдерживания склеенных деталей разный и зависит от вида клея. Например, если используется ЭДП, то выдержка происходит 2–3 суток при температуре 20 °C, БФ-2 – 3–4 суток при 20 °C, 88Н – 1–2 суток при 20 °C под грузом.
Выдержав клееный узел в течение определенного срока, нужно очистить швы от подтеков клея.
Разъемные соединения
Разъемные соединения – это такие, которые легко разбираются на отдельные детали. К ним относятся соединения на резьбе (с помощью фитингов) и фланцевые, которые обычно применяются с прокладками.Соединение труб на фитингах
Оно используется для труб с резьбой на концах. При этом применяются фитинги – фасонные соединительные части, которые изготовляются из ковкого чугуна, стали, пластмассы. Их использование дает возможность соединять трубы под требующимся углом, делать необходимые ответвления, переходы от одного диаметра трубы на другой.Фитинги из ковкого чугуна для прочности имеют буртики по торцам. Стальные фитинги – гладкие, без буртиков и выступов. Промышленность выпускает также и пластмассовые шестигранные фитинги под гаечный ключ. Соединение с помощью фитингов должно быть прочным, что обеспечивается плотным прижиманием друг к другу ниток резьбы. Чтобы достичь герметичности при свинчивании труб с резьбой, нужно предварительно смазать нарезанные части белилами или свинцовым суриком. Если же нужно достичь более надежного соединения труб с резьбой, следует воспользоваться льняной или пеньковой подмоткой с суриковой замазкой. Для ее приготовления берут 2 части (по массе) сурика и одной части вареного масла.
Короткую резьбу на трубах применяют для неразъемных соединений труб фасонными частями. На смонтированном трубопроводе разъединить такое соединение можно, только разрезав трубы.
Чтобы соединить трубы с короткой резьбой, необходимо на каждом конце соединяемых труб нарезать резьбу так, чтобы она на 2–3 витка не доходила до середины муфты. Это создаст своеобразное заклинивание, благодаря которому получится очень прочное соединение.
Соединение труб на фланцах
Фланцы прикрепляются к трубам на резьбе или с помощью сварки. При этом способе соединения труб необходимо следить за соблюдением соосности трубопроводов, а также параллельности торцов соединяемых фланцев.Сборка труб на фланцах состоит в установке между фланцами прокладок, поверхность которых должна быть ровной, без складок и морщин.
Соединение труб муфтами
На садовых участках использование муфт для соединения труб – не редкость. Но при соединении труб этим способом обязательно надо предусмотреть и возможность их разъединения. Например, на участке 6 соток (20 х 30 м) проложены трубы разной длины, соединенные муфтами. Из-под муфты, скажем, в 6 м от магистрального трубопровода, который распределяет воду по всему участку, начала фонтанировать вода. Если все трубы до дефектного участка соединены муфтами, то придется с целью устранения неполадки разбирать когда-то собранные трубы или вращать их до нужной муфты. Чтобы облегчить ремонт, следует в процессе сборки трубопровода периодически между трубами устанавливать сгоны.Сгон представляет собой, как правило, небольшую трубу, имеющую на одном конце короткую резьбу для соединения труб муфтой, а на другом – резьбу, в несколько раз большую. На длинной резьбе уместятся и муфта, и контргайка, сгоняемые туда, чтобы разъединить трубы.
Необходимо помнить, что при соединении труб разрешается только заворачивать трубы и фитинги. Как правило, отворачивание (задний ход) неизбежно приводит к течи.
И последнее. Любые соединения труб в процессе эксплуатации трубопроводов должны оставаться герметичными.
Соединение асбестоцементных труб
Трубы этого вида обычно выпускаются длиной 3 и 4 м и имеют диаметр от 100 мм и более. Асбестоцементные трубы бывают, как правило, двух видов: безнапорные и напорные.Выбор труб для водопровода зависит, как правило, от напора воды, создаваемого в сети. Например, для напорных оросительных систем используются асбестоцементные трубы, которые выдерживают давление не меньше 0,6 МПа.
В трубопроводах из асбестоцементных труб чаще всего используют чугунные фасонные детали, которые соединяются с трубами с помощью муфт. Допускается использование прямых цилиндрических муфт из асбестоцемента, а также чугунных.
Соединение пластмассовых труб
Выпускаются пластмассовые трубы четырех типов: легкие, среднелегкие, средние и тяжелые. Рассчитаны они соответственно на рабочее давление 0,25; 0,4; 0,6 и 1 Мпа.Пластиковые трубы имеют различную длину (3, 6, 8, 10, 12 м) и разный диаметр (40, 50, 85, 100 мм).
Соединяются эти трубы несколькими способами. Это может быть тепловая сварка или склеивание (неразъемный способ), а также соединение с использованием резиновых колец, фланцев, накидных гаек (разъемный способ). Склеивают или сваривают теплой сваркой обычно пластиковые трубы диаметром 100 мм и более. Если трубопровод из пластмассовых труб смонтирован методом сварки, то необходимо помнить, что в стыковых швах прочность соединений на 10 % ниже прочности самих труб. При монтаже трубопровода из пластмассовых труб также используются фасонные части из полиэтилена.
Металлический водопровод
Наилучшим на приусадебном участке, без сомнения, является водопровод из пластиковых или нержавеющих стальных труб. И хотя такой водопровод стоит недешево, но он быстро окупается, потому что не возникает необходимости в ежегодных ремонтных работах. Однако не у всех садоводов имеются средства на то, чтобы провести на участке новые трубы.
Нередко в дело идет то, что есть под рукой. Обычно это старые трубы, иногда и с хомутами, которые использовались прежним хозяином участка. При монтаже трубопровода из старых труб могут возникнуть некоторые трудности. Первая – сложность в разборке резьбовых соединений. Нередко на них нарастает ржавчина или имеется многолетний слой краски. В этом случае надо воспользоваться нагревом.
Для нагрева обычно применяется газовая горелка или паяльная лампа. Желательно, чтобы уплотнение выгорело со всех сторон, поэтому нужно по возможности поворачивать трубу во время нагрева. Затем следует произвести несколько ударов молотком по фитингу и по трубе, избавляясь таким образом от окалины и подгоревших частиц уплотнения.
Когда водопровод будет собран, необходимо принять меры по его защите от различных факторов: перепадов температуры, атмосферных осадков, коррозии. Наилучшим вариантом будет установка собранного трубопровода на металлические опоры с некоторым приподниманием его над землей.
На зиму следует сливать воду из системы во избежание разрывов труб. Чтобы сделать это было проще, все ветки водопровода должны иметь наклон в направлении выпускных вентилей. Если для прокладки используются обычные металлические трубы, их следует покрыть краской. Эта простая процедура в несколько раз продлит срок службы водопровода. Трубы на приусадебном участке красят исключительно масляными красками, очистив предварительно их поверхность от ржавчины. При использовании для водопровода оцинкованных труб окрашивают только те места, где отсутствует цинковое покрытие (например, резьба). Металлические водопроводы имеют большой срок службы, который при соответствующем уходе еще более увеличивается.
Нередко в дело идет то, что есть под рукой. Обычно это старые трубы, иногда и с хомутами, которые использовались прежним хозяином участка. При монтаже трубопровода из старых труб могут возникнуть некоторые трудности. Первая – сложность в разборке резьбовых соединений. Нередко на них нарастает ржавчина или имеется многолетний слой краски. В этом случае надо воспользоваться нагревом.
Для нагрева обычно применяется газовая горелка или паяльная лампа. Желательно, чтобы уплотнение выгорело со всех сторон, поэтому нужно по возможности поворачивать трубу во время нагрева. Затем следует произвести несколько ударов молотком по фитингу и по трубе, избавляясь таким образом от окалины и подгоревших частиц уплотнения.
Когда водопровод будет собран, необходимо принять меры по его защите от различных факторов: перепадов температуры, атмосферных осадков, коррозии. Наилучшим вариантом будет установка собранного трубопровода на металлические опоры с некоторым приподниманием его над землей.
На зиму следует сливать воду из системы во избежание разрывов труб. Чтобы сделать это было проще, все ветки водопровода должны иметь наклон в направлении выпускных вентилей. Если для прокладки используются обычные металлические трубы, их следует покрыть краской. Эта простая процедура в несколько раз продлит срок службы водопровода. Трубы на приусадебном участке красят исключительно масляными красками, очистив предварительно их поверхность от ржавчины. При использовании для водопровода оцинкованных труб окрашивают только те места, где отсутствует цинковое покрытие (например, резьба). Металлические водопроводы имеют большой срок службы, который при соответствующем уходе еще более увеличивается.
Водопровод из резиновых шлангов
В отличие от металлических трубопроводов, которые и стоят дороже, и устанавливаются сложнее, «мягкий» трубопровод не потребует больших материальных затрат и специального инструментария. Вместо труб в этом трубопроводе можно использовать обычные резиновые шланги, но предпочтительнее выбрать армированные, так как они могут выдерживать большое давление воды. Соединение шлангов между собой осуществляют с помощью фитингов (трубки, тройники, сгоны, хомуты).
Чтобы уберечь резиновый водопровод от губительного воздействия солнечных лучей, а следовательно, продлить срок его службы, лучше закопать его в землю на глубину 20–30 см. Желательно использовать такой водопровод только в течение поливного сезона, а на зимнее время разбирать его и хранить в помещении с температурой не ниже 0 °C. Наиболее подходящее для этого место – дачный погреб.
Чтобы уберечь резиновый водопровод от губительного воздействия солнечных лучей, а следовательно, продлить срок его службы, лучше закопать его в землю на глубину 20–30 см. Желательно использовать такой водопровод только в течение поливного сезона, а на зимнее время разбирать его и хранить в помещении с температурой не ниже 0 °C. Наиболее подходящее для этого место – дачный погреб.
Осушение участка
В почвах с избыточным количеством влаги корни растения не могут укрепиться и проникнуть к питательным веществам, так как глубина залегания корней ограничивается несколькими сантиметрами поверхностного слоя. В этом случае при освоении земельного участка необходимо провести дренаж – осушение почвы с помощью траншей или труб.
Устройство дренажной системы – процесс трудоемкий и сложный, к тому же он требует немалых затрат. Сначала нужно с помощью специальных приборов определить рельеф и уровень грунтовых вод. Если почва на участке глинистая, а уровень грунтовых вод высокий, дренаж просто необходим. Эффективное осушение участка невозможно без глубокого (не менее 1 м) уличного кювета. Сброс воды должен производиться в сторону уклона рельефа. Такой кювет заметно снижает уровень грунтовых вод на прилегающей территории. Не возникает особых проблем с осушением участков с четко выраженным уклоном по направлению к улице или от нее. В этом случае для задержания талых и ливневых вод и направления их в нужную сторону роют водосточные канавы.
Если участок имеет уклон в сторону улицы, необходимо вырыть поперечную канаву перед отмосткой дома (чтобы задержать ток воды от огорода) и продольную канаву (для выброса воды в уличный кювет).
Если же участок имеет уклон по направлению от улицы, роют поперечную канаву вдоль ограды, а продольную – до огорода. Следовательно, грядки нужно разбивать поперек направления уклона.
Помните, что водосточные канавы защищают почву от переувлажнения только при обильных осадках и таянии снега.
Дренажную систему на равнинном участке можно создать следующим образом. В самом низком месте участка вдоль забора следует вырыть канаву длиной 2 м, глубиной не менее 1 м и шириной 50 см. Вырытой землей нужно засыпать низинные места на участке. Канаву наполняют строительным мусором, камнями и хозяйственными отходами. Когда она окажется заполненной до плодородного слоя, роют другую канаву с такими же размерами, как и первая. Вырытой почвой покрывают канаву, заполненную отходами, а также засыпают ею низины.
Рис. 32. Дренажный колодец.
Осушение почвы можно производить и с использованием дренажного колодца. Его сооружают, если отсутствует водосток, присоединяемый к общей дренажной системе. Делают дренажный колодец следующим образом. Сначала, как правило, роют яму глубиной не менее 2 м. Ее диаметр составляет 1–2 м (в зависимости от размера осушаемого участка). Образовавшиеся стенки обкладывают кирпичами, которые не нужно скреплять раствором. В этом случае вода будет просачиваться сквозь них. Затем дренажный колодец заполняется битым кирпичом или бутовым камнем, а сверху засыпается слоем торфа и землей для предупреждения заиливания.
Кирпичный дренаж. Этот способ осушения используется обычно на небольших участках. По длине участка роют траншею, которую направляют к дренажному колодцу. Ее заполняют на половину объема бутовым камнем или битым кирпичом, а сверху укладывают слой гравия и верхний слой почвы. Необходим дренаж твердых искусственных поверхностей. Приусадебные участки в результате сильного дождя могут стать непроходимыми, если отсутствует сток. Чтобы обеспечить сток воды, при бетонировании или асфальтировании какой-нибудь территории участка необходимо предусмотреть небольшой уклон. Он обеспечит отток воды в водосборную канаву или дренажный колодец.
Можно провести и скрытый водосток, например во внутреннем дворике или под дорожкой. Для этого половинки керамических труб укладывают с малым перекрытием концов в центре участка, естественно, придавая наклон в сторону водостока. Чтобы обеспечивался сток воды, в центре оставляют щель 1,5 см.
Проводить осушение земельного участка можно и комбинированными приемами, например используя дренажную сеть и подъем уровня земли на участке за счет подсыпки привозного грунта. Повышает влагоемкость почвы, при этом не заболачивая ее, регулярное внесение перепревших листьев, компоста или торфа. Также на участке с повышенной увлажненностью почвы можно посадить влаголюбивые растения и деревья.
Устройство дренажной системы – процесс трудоемкий и сложный, к тому же он требует немалых затрат. Сначала нужно с помощью специальных приборов определить рельеф и уровень грунтовых вод. Если почва на участке глинистая, а уровень грунтовых вод высокий, дренаж просто необходим. Эффективное осушение участка невозможно без глубокого (не менее 1 м) уличного кювета. Сброс воды должен производиться в сторону уклона рельефа. Такой кювет заметно снижает уровень грунтовых вод на прилегающей территории. Не возникает особых проблем с осушением участков с четко выраженным уклоном по направлению к улице или от нее. В этом случае для задержания талых и ливневых вод и направления их в нужную сторону роют водосточные канавы.
Если участок имеет уклон в сторону улицы, необходимо вырыть поперечную канаву перед отмосткой дома (чтобы задержать ток воды от огорода) и продольную канаву (для выброса воды в уличный кювет).
Если же участок имеет уклон по направлению от улицы, роют поперечную канаву вдоль ограды, а продольную – до огорода. Следовательно, грядки нужно разбивать поперек направления уклона.
Помните, что водосточные канавы защищают почву от переувлажнения только при обильных осадках и таянии снега.
Дренажную систему на равнинном участке можно создать следующим образом. В самом низком месте участка вдоль забора следует вырыть канаву длиной 2 м, глубиной не менее 1 м и шириной 50 см. Вырытой землей нужно засыпать низинные места на участке. Канаву наполняют строительным мусором, камнями и хозяйственными отходами. Когда она окажется заполненной до плодородного слоя, роют другую канаву с такими же размерами, как и первая. Вырытой почвой покрывают канаву, заполненную отходами, а также засыпают ею низины.
Осушение почвы можно производить и с использованием дренажного колодца. Его сооружают, если отсутствует водосток, присоединяемый к общей дренажной системе. Делают дренажный колодец следующим образом. Сначала, как правило, роют яму глубиной не менее 2 м. Ее диаметр составляет 1–2 м (в зависимости от размера осушаемого участка). Образовавшиеся стенки обкладывают кирпичами, которые не нужно скреплять раствором. В этом случае вода будет просачиваться сквозь них. Затем дренажный колодец заполняется битым кирпичом или бутовым камнем, а сверху засыпается слоем торфа и землей для предупреждения заиливания.
Кирпичный дренаж. Этот способ осушения используется обычно на небольших участках. По длине участка роют траншею, которую направляют к дренажному колодцу. Ее заполняют на половину объема бутовым камнем или битым кирпичом, а сверху укладывают слой гравия и верхний слой почвы. Необходим дренаж твердых искусственных поверхностей. Приусадебные участки в результате сильного дождя могут стать непроходимыми, если отсутствует сток. Чтобы обеспечить сток воды, при бетонировании или асфальтировании какой-нибудь территории участка необходимо предусмотреть небольшой уклон. Он обеспечит отток воды в водосборную канаву или дренажный колодец.
Можно провести и скрытый водосток, например во внутреннем дворике или под дорожкой. Для этого половинки керамических труб укладывают с малым перекрытием концов в центре участка, естественно, придавая наклон в сторону водостока. Чтобы обеспечивался сток воды, в центре оставляют щель 1,5 см.
Проводить осушение земельного участка можно и комбинированными приемами, например используя дренажную сеть и подъем уровня земли на участке за счет подсыпки привозного грунта. Повышает влагоемкость почвы, при этом не заболачивая ее, регулярное внесение перепревших листьев, компоста или торфа. Также на участке с повышенной увлажненностью почвы можно посадить влаголюбивые растения и деревья.
Разновидности систем полива
На сегодняшний день существует большое разнообразие систем орошения, от простой лейки до автоматических устройств. Во всем мире уже давно при планировании участка принято устанавливать оросительную систему, поскольку если не решить каким-либо образом проблему полива, то все усилия по созданию сада, цветника или газона будут напрасны. Установка нескольких дождевальных установок в разных местах сада – это еще не система полива. Проектирование и установка систем полива требует очень серьезного подхода. Прежде всего необходимо разделить участок на секторы так, чтобы разбрызгиватели были объединены в систему водоснабжения, которая сможет полностью охватывать все поливаемое пространство. Грамотно разработанная система инженерных коммуникаций позволит избежать множества проблем и сэкономить средства. Простейшие механические установки не менее эффективны, чем автоматические, но они требуют присутствия оператора, то есть нужно вовремя включить и выключить воду, подаваемую в устройство. Некоторые механизмы для полива несложно изготовить в домашних условиях. Почти все системы полива, кроме тепличных, являются летними коммуникациями, поэтому их прокладывают на глубине 30–50 см или по поверхности земли. Для того чтобы грамотно спроектировать оросительную систему, сначала необходимо определить общую потребность в воде для полива всех насаждений.