Если растению не хватает фосфора, у него наблюдается ослабление роста ботвы, малое образование клубней, причем они вырастают слишком мелкими. Исправить такое положение можно, проведя подкормку фосфорсодержащими удобрениями.
Томатынеобходимо подкармливать на протяжении всего сезона. Подкормку проводят примерно раз в две-три недели для ускорения процесса формирования и созревания плодов.
В период цветения и плодоношения томаты подкармливают раствором, приготовленным из расчета 15 г аммиачной селитры, 50–60 г суперфосфата, 30–40 г хлористого калия на 10 л воды. Это количество питательной смеси рассчитано приблизительно на 10 кустов. Ослабленные растения, помимо этого, хорошо подкормить водным раствором птичьего помета (1: 10), коровяка (1: 5), навозной жижи (1: 4).
В самом начале плодоношения почву можно удобрить золой из расчета 3–4 ст. л. на 1 м2. После этого почву следует взрыхлить и хорошо полить.
Огурцы. Подкормку вносят один раз в 10 дней, совмещая с поливом, используя поочередно то органические, то минеральные удобрения. За день до внесения в почву удобрения растения поливают теплой водой: 5 л воды на 1 м2. Для приготовления органического удобрения в 1 ведре воды растворяют 1 л густого коровяка и 1 г мочевины или аммиачной селитры. Данное удобрение можно заменить каким-либо другим, например раствором золы (2 стакана на ведро воды), куриным пометом, разведенным в воде в соотношении 1: 10 или 1: 15.
После того как на растениях появятся первые цветки, в качестве подкормки используют минеральные удобрения, например жидкие: 15–20 г аммиачной селитры или мочевины на 7 л воды или 1–15 г хлористого калия, растворенного в 1 ведре воды. В жидкую подкормку также полезно добавить микроудобрения: 0,1 г сернокислого цинка, 0,3–0,4 г сернокислого марганца и 0,5 г борной кислоты, разбавленных 10 л воды. Во время цветения также полезно увеличить количество азотных и калийных удобрений в 1,5–2 раза.
Чтобы увеличить урожайность, после прищипки четвертого листа огурцы подкармливают фосфорными удобрениями, разбавив 60–70 г суперфосфата в 1 ведре воды из расчета 3 л раствора на 1 м2.
Когда на огуречной грядке ощущается недостаток минеральных веществ, растения заболевают. Если листья огурцов побелели, следует удобрить почву азотными удобрениями, а если на краях листьев появилась кайма бурого цвета, а вдоль жилок образовались пятна, вносят калийные удобрения в виде раствора из расчета 2–3 г на 1 л воды.
В период плодоношения огурцы подкармливают азотно-калийными удобрениями. До появления плодов вносят комплекс удобрений: коровяк (1:8), 10 г мочевины, такое же количество сульфата калия и 30 г суперфосфата из расчета 1 л смеси на 10 л воды. После образования плодов дозу сульфата калия и мочевины нужно увеличить в 2 раза. Для огурцов полезно также раз в месяц на поверхность почвы насыпать минеральные удобрения с добавлением микроудобрений: борной кислоты, сернокислого цинка, сернокислого марганца.
Капуста. Во время формирования кочанов необходимо подкормить капусту минеральными удобрениями, например аммиачной селитрой. На супесчаных и суглинистых почвах вносят 30–35 г селитры на 1 м2; на пойменных почвах – 20–27 г на 1 м2; на осушенных торфяниках – 10–15 г на 1 м2.
Нормы внесения суперфосфата на супесчаных и суглинистых почвах – 40–60 г на 1 м2; на пойменных почвах – 30–40 г на 1 м2; на осушенных торфяниках – 35–40 г на 1 м2.
Нормы внесения хлористого калия на супесчаных и суглинистых почвах – 10–15 г на 1 м2; на пойменных почвах – 15–20 г на 1 м2; на осушенных торфяниках – 15–30 г на 1 м2.
Подкормку можно давать как в сухом виде, так и в жидком. Для приготовления жидкой подкормки в воде разводят 70–80 г смеси удобрений на 10 л воды.
При первой подкормке удобрения вносят непосредственно в лунку, при второй и третьей – между рядами растений с большой глубиной заделки. Поскольку азотные удобрения способствуют ускорению процесса образования кочанов, их крайне необходимо давать ранним сортам капусты.
Морковь. Примерно в фазе 3–4-го листа необходимо начать подкармливать морковь. В первую подкормку морковь поливают раствором аммиачной селитры, приготовленным из расчета 30–40 г удобрения на 10 л воды.
Во вторую и последующие подкормки морковь поливают раствором суперфосфата, приготовленным из расчета 30 г удобрения на 10 л воды.
Петрушка.Каждый раз после срезки листьев петрушку подкармливают. За сезон необходимо провести 1–2 подкормки петрушки. Для приготовления раствора на 10 л воды берут 50–80 г аммиачной селитры, 80–100 г хлористого калия и 50–80 г суперфосфата. Примерно за месяц-полтора до начала уборки урожая корневых сортов петрушки необходимо прекратить все подкормки.
Перец. Для получения максимального урожая перец необходимо систематически удобрять. В период вегетации растения должны получить две-три подкормки. Первую проводят через 10–15 дней после высадки в грунт водным раствором навозной жижи (1: 5) или птичьим пометом, разбавленным водой (1: 10). Можно подкормить растения следующими смесями: на 10 л раствора берут 40–60 г суперфосфата, 15–20 г хлористого калия или 150–200 г древесной золы. Кроме того, можно добавить еще 15–20 г аммиачной селитры на 10 л раствора. Помимо этих удобрений, часто используют раствор коровяка (1 часть на 10 частей воды), к которому добавляют 25–30 г суперфосфата и немного калийных удобрений.
Вторую подкормку проводят перед уборкой урожая, третью – в период образования плодов на боковых побегах.
Чтобы повысить устойчивость перца к засухе, можно внести 150–200 г минеральных азотных удобрений на 10 м2почвы. Чтобы качество плодов улучшилось, а также для повышения содержания в них витамина C овощи поливают водными растворами фосфорных и калийных удобрений.
Тыква, кабачки, патиссоны.В период роста все тыквенные растения необходимо подкармливать не менее 3 раз. Для внесения удобрения в почве делают неглубокие борозды. Так как в процессе вегетации культуры разрастаются, границы борозд постоянно увеличивают. Так, например, если для первой подкормки ширина бороздок составляет 20 см, то во время двух последних она становится в 2 раза больше.
Первую подкормку необходимо провести через 21 день после высевания семян в открытый грунт.
К этому времени растения должны иметь 3 крепких листа темно-зеленого цвета. Если тыква была высажена в почву в виде рассады, то первую подкормку проводят через 8 дней после высадки. Для этого смешивают 20 г хлорида калия, 40 г суперфосфата и 10 л раствора коровьего навоза.
Второй раз вносят удобрения тогда, когда у растения начнут расти плети. Теперь берут 20 г нитрофоски, разведенной в 1 ведре воды, в которое добавляют коровий навоз или птичий помет.
Третья подкормка должна проводиться, как правило, в самом начале плодоношения. На этот раз тыкву удобряют раствором из 50 г калийной соли, разведенной в 10 л воды, с добавлением коровьего навоза или птичьего помета.
В процессе роста кабачков рекомендуется сделать две подкормки. Первую вносят в период высадки рассады или высевания семян, а вторую – когда появляются первые цветы.
Кабачки удобряют так же, как и тыкву, используя растворы, предназначенные для первой и второй подкормки соответственно.
Патиссоны можно удобрять несколько раз за сезон. Для подкормки используют как минеральные (суперфосфат, аммиачная селитра, калийные соли), так и органические удобрения (куриный или птичий помет, коровий навоз).
Первую подкормку проводят через 7 дней после высадки рассады в открытый грунт, вторую – через несколько дней после появления первых цветков.
Для первой подкормки в 10 л воды растворяют 50 г суперфосфата, 50 г аммиачной селитры, 20 г калийной соли и 1 кг коровьего навоза.
Для второй подкормки используют только органические удобрения: коровий навоз, птичий помет и некоторые другие. Чтобы приготовить удобрения, следует смешать 1 кг коровьего навоза или куриного помета с 10 л воды.
Баклажаныподкармливают в основном минеральными удобрениями, в частности азотными.
Редис.Для этого растения подойдет смесь из аммиачной селитры (3 ст. л. на 1 ведро воды) или мочевины (2 ст. л. на 1 ведро воды) и хлористого калия (3 ст. л. на 1 ведро воды).
Редька. Ее подкармливают первый раз в фазе 2–3-го настоящего листа. Для этого грядки поливают раствором коровяка, приготовленным из расчета 1: 10, или куриного помета (1: 15). Также можно внести раствор сернокислого аммония (10–20 г на 10 л воды). Если почва хорошо удобрена осенью, то для редьки летних сортов достаточно одной подкормки. Количество удобрений для бедных почв увеличивают на треть.
Редьку зимних сортов подкармливают в течение сезона 3–4 раза, чередуя органические (навозная жижа, куриный помет) и минеральные удобрения. В качестве последних можно использовать сернокислый аммоний (15–20 г на 10 л воды), сернокислый калий (15–20 г на 10 л) и суперфосфат (10 г на 10 л).
Свекла.В первый раз в грядку вносят раствор птичьего помета или коровяка (1: 10), а во второй – смесь сульфата калия (16–20 г) и мочевины (2 г).
Лук.При подзимнем выращивании лука ранней весной, как только сойдет снег, проводят подкормку. Для этого приготавливают раствор навозной жижи в пропорции 1: 5 или птичьего помета (1: 10). После первой подкормки, примерно через месяц, когда начинает формироваться луковица, делают вторую подкормку фосфорно-калийными удобрениями.
При весенней посадке лука примерно через 10–13 дней вносят раствор коровяка или птичьего помета, разбавив их водой в пропорции 1: 10. Зеленый лук поливают только теплой водой, подкармливая одновременно мочевиной. 2–3 раза за сезон вносят удобрения в междурядья. Первую подкормку проводят в период активного роста фосфорно-калийными удобрениями, вторую – через месяц органическими удобрениями. Если растения на зиму остаются в земле, то в конце августа удобрения вносят третий раз. В течение сезона лук неплохо подкормить раствором навозной жижи.
Чеснок. Первую подкормку проводят в начале вегетативного периода. Вторую – в момент формирования луковицы. За лето удобряют не более 3 раз, используя мочевину (кристаллин), нитрофосфат и суперфосфат.
Бобовые культуры. Для подкормок бобовых культур, как правило, применяют минеральные удобрения.
Горохподкармливают азотосодержащими удобрениями. Первую подкормку можно внести поверхностно, рассеивая на грядке сухое вещество. После этого необходимо обильно полить растения, чтобы удобрения достигли корней. Вторую подкормку вносят в жидком виде. Главное, чтобы раствор не попадал на листья. Концентрация его не должна превышать норму (3 г удобрений на 1 л воды).
Фасоль. Так как вьющаяся фасоль образует довольно большое количество зелени, она требует дополнительных подкормок. Необходимо провести первую подкормку еще перед окучиванием, а потом – через каждые две недели.
Удобрения вносят в сухом виде и осторожно смешивают их с землей, а затем поливают. При этом надо следить, чтобы препараты не попали на листья, поскольку удобрения могут вызвать сильный ожог.
Укроп. Когда образуются первые всходы, а почва немного просохнет, в почву вносят минеральные азотные удобрения из расчета 1,5–2,5 г на 1 м2.
Поскольку укроп очень быстро накапливает нитраты, азотные удобрения не рекомендуется использовать в дозах, превышающих вышеуказанную норму. Если в почву внесено достаточное количество органических удобрений, например навоза, от азотных добавок можно вообще отказаться.
Щавельв течение лета подкармливают раствором коровяка, птичьего помета или смесью минеральных удобрений: мочевины, суперфосфата и калийной соли, взятых по 2, 20 и 0,5 г на 1 м2соответственно.
Удобрение цветов и декоративных растений
Методы борьбы с болезнями и вредителями садово-огородных культур
Средства борьбы с болезнями садово-огородных культур
Приготовление растворов
Томатынеобходимо подкармливать на протяжении всего сезона. Подкормку проводят примерно раз в две-три недели для ускорения процесса формирования и созревания плодов.
В период цветения и плодоношения томаты подкармливают раствором, приготовленным из расчета 15 г аммиачной селитры, 50–60 г суперфосфата, 30–40 г хлористого калия на 10 л воды. Это количество питательной смеси рассчитано приблизительно на 10 кустов. Ослабленные растения, помимо этого, хорошо подкормить водным раствором птичьего помета (1: 10), коровяка (1: 5), навозной жижи (1: 4).
В самом начале плодоношения почву можно удобрить золой из расчета 3–4 ст. л. на 1 м2. После этого почву следует взрыхлить и хорошо полить.
Огурцы. Подкормку вносят один раз в 10 дней, совмещая с поливом, используя поочередно то органические, то минеральные удобрения. За день до внесения в почву удобрения растения поливают теплой водой: 5 л воды на 1 м2. Для приготовления органического удобрения в 1 ведре воды растворяют 1 л густого коровяка и 1 г мочевины или аммиачной селитры. Данное удобрение можно заменить каким-либо другим, например раствором золы (2 стакана на ведро воды), куриным пометом, разведенным в воде в соотношении 1: 10 или 1: 15.
После того как на растениях появятся первые цветки, в качестве подкормки используют минеральные удобрения, например жидкие: 15–20 г аммиачной селитры или мочевины на 7 л воды или 1–15 г хлористого калия, растворенного в 1 ведре воды. В жидкую подкормку также полезно добавить микроудобрения: 0,1 г сернокислого цинка, 0,3–0,4 г сернокислого марганца и 0,5 г борной кислоты, разбавленных 10 л воды. Во время цветения также полезно увеличить количество азотных и калийных удобрений в 1,5–2 раза.
Чтобы увеличить урожайность, после прищипки четвертого листа огурцы подкармливают фосфорными удобрениями, разбавив 60–70 г суперфосфата в 1 ведре воды из расчета 3 л раствора на 1 м2.
Когда на огуречной грядке ощущается недостаток минеральных веществ, растения заболевают. Если листья огурцов побелели, следует удобрить почву азотными удобрениями, а если на краях листьев появилась кайма бурого цвета, а вдоль жилок образовались пятна, вносят калийные удобрения в виде раствора из расчета 2–3 г на 1 л воды.
В период плодоношения огурцы подкармливают азотно-калийными удобрениями. До появления плодов вносят комплекс удобрений: коровяк (1:8), 10 г мочевины, такое же количество сульфата калия и 30 г суперфосфата из расчета 1 л смеси на 10 л воды. После образования плодов дозу сульфата калия и мочевины нужно увеличить в 2 раза. Для огурцов полезно также раз в месяц на поверхность почвы насыпать минеральные удобрения с добавлением микроудобрений: борной кислоты, сернокислого цинка, сернокислого марганца.
Капуста. Во время формирования кочанов необходимо подкормить капусту минеральными удобрениями, например аммиачной селитрой. На супесчаных и суглинистых почвах вносят 30–35 г селитры на 1 м2; на пойменных почвах – 20–27 г на 1 м2; на осушенных торфяниках – 10–15 г на 1 м2.
Нормы внесения суперфосфата на супесчаных и суглинистых почвах – 40–60 г на 1 м2; на пойменных почвах – 30–40 г на 1 м2; на осушенных торфяниках – 35–40 г на 1 м2.
Нормы внесения хлористого калия на супесчаных и суглинистых почвах – 10–15 г на 1 м2; на пойменных почвах – 15–20 г на 1 м2; на осушенных торфяниках – 15–30 г на 1 м2.
Подкормку можно давать как в сухом виде, так и в жидком. Для приготовления жидкой подкормки в воде разводят 70–80 г смеси удобрений на 10 л воды.
При первой подкормке удобрения вносят непосредственно в лунку, при второй и третьей – между рядами растений с большой глубиной заделки. Поскольку азотные удобрения способствуют ускорению процесса образования кочанов, их крайне необходимо давать ранним сортам капусты.
Морковь. Примерно в фазе 3–4-го листа необходимо начать подкармливать морковь. В первую подкормку морковь поливают раствором аммиачной селитры, приготовленным из расчета 30–40 г удобрения на 10 л воды.
Во вторую и последующие подкормки морковь поливают раствором суперфосфата, приготовленным из расчета 30 г удобрения на 10 л воды.
Петрушка.Каждый раз после срезки листьев петрушку подкармливают. За сезон необходимо провести 1–2 подкормки петрушки. Для приготовления раствора на 10 л воды берут 50–80 г аммиачной селитры, 80–100 г хлористого калия и 50–80 г суперфосфата. Примерно за месяц-полтора до начала уборки урожая корневых сортов петрушки необходимо прекратить все подкормки.
Перец. Для получения максимального урожая перец необходимо систематически удобрять. В период вегетации растения должны получить две-три подкормки. Первую проводят через 10–15 дней после высадки в грунт водным раствором навозной жижи (1: 5) или птичьим пометом, разбавленным водой (1: 10). Можно подкормить растения следующими смесями: на 10 л раствора берут 40–60 г суперфосфата, 15–20 г хлористого калия или 150–200 г древесной золы. Кроме того, можно добавить еще 15–20 г аммиачной селитры на 10 л раствора. Помимо этих удобрений, часто используют раствор коровяка (1 часть на 10 частей воды), к которому добавляют 25–30 г суперфосфата и немного калийных удобрений.
Вторую подкормку проводят перед уборкой урожая, третью – в период образования плодов на боковых побегах.
Чтобы повысить устойчивость перца к засухе, можно внести 150–200 г минеральных азотных удобрений на 10 м2почвы. Чтобы качество плодов улучшилось, а также для повышения содержания в них витамина C овощи поливают водными растворами фосфорных и калийных удобрений.
Тыква, кабачки, патиссоны.В период роста все тыквенные растения необходимо подкармливать не менее 3 раз. Для внесения удобрения в почве делают неглубокие борозды. Так как в процессе вегетации культуры разрастаются, границы борозд постоянно увеличивают. Так, например, если для первой подкормки ширина бороздок составляет 20 см, то во время двух последних она становится в 2 раза больше.
Первую подкормку необходимо провести через 21 день после высевания семян в открытый грунт.
К этому времени растения должны иметь 3 крепких листа темно-зеленого цвета. Если тыква была высажена в почву в виде рассады, то первую подкормку проводят через 8 дней после высадки. Для этого смешивают 20 г хлорида калия, 40 г суперфосфата и 10 л раствора коровьего навоза.
Второй раз вносят удобрения тогда, когда у растения начнут расти плети. Теперь берут 20 г нитрофоски, разведенной в 1 ведре воды, в которое добавляют коровий навоз или птичий помет.
Третья подкормка должна проводиться, как правило, в самом начале плодоношения. На этот раз тыкву удобряют раствором из 50 г калийной соли, разведенной в 10 л воды, с добавлением коровьего навоза или птичьего помета.
В процессе роста кабачков рекомендуется сделать две подкормки. Первую вносят в период высадки рассады или высевания семян, а вторую – когда появляются первые цветы.
Кабачки удобряют так же, как и тыкву, используя растворы, предназначенные для первой и второй подкормки соответственно.
Патиссоны можно удобрять несколько раз за сезон. Для подкормки используют как минеральные (суперфосфат, аммиачная селитра, калийные соли), так и органические удобрения (куриный или птичий помет, коровий навоз).
Первую подкормку проводят через 7 дней после высадки рассады в открытый грунт, вторую – через несколько дней после появления первых цветков.
Для первой подкормки в 10 л воды растворяют 50 г суперфосфата, 50 г аммиачной селитры, 20 г калийной соли и 1 кг коровьего навоза.
Для второй подкормки используют только органические удобрения: коровий навоз, птичий помет и некоторые другие. Чтобы приготовить удобрения, следует смешать 1 кг коровьего навоза или куриного помета с 10 л воды.
Баклажаныподкармливают в основном минеральными удобрениями, в частности азотными.
Редис.Для этого растения подойдет смесь из аммиачной селитры (3 ст. л. на 1 ведро воды) или мочевины (2 ст. л. на 1 ведро воды) и хлористого калия (3 ст. л. на 1 ведро воды).
Редька. Ее подкармливают первый раз в фазе 2–3-го настоящего листа. Для этого грядки поливают раствором коровяка, приготовленным из расчета 1: 10, или куриного помета (1: 15). Также можно внести раствор сернокислого аммония (10–20 г на 10 л воды). Если почва хорошо удобрена осенью, то для редьки летних сортов достаточно одной подкормки. Количество удобрений для бедных почв увеличивают на треть.
Редьку зимних сортов подкармливают в течение сезона 3–4 раза, чередуя органические (навозная жижа, куриный помет) и минеральные удобрения. В качестве последних можно использовать сернокислый аммоний (15–20 г на 10 л воды), сернокислый калий (15–20 г на 10 л) и суперфосфат (10 г на 10 л).
Свекла.В первый раз в грядку вносят раствор птичьего помета или коровяка (1: 10), а во второй – смесь сульфата калия (16–20 г) и мочевины (2 г).
Лук.При подзимнем выращивании лука ранней весной, как только сойдет снег, проводят подкормку. Для этого приготавливают раствор навозной жижи в пропорции 1: 5 или птичьего помета (1: 10). После первой подкормки, примерно через месяц, когда начинает формироваться луковица, делают вторую подкормку фосфорно-калийными удобрениями.
При весенней посадке лука примерно через 10–13 дней вносят раствор коровяка или птичьего помета, разбавив их водой в пропорции 1: 10. Зеленый лук поливают только теплой водой, подкармливая одновременно мочевиной. 2–3 раза за сезон вносят удобрения в междурядья. Первую подкормку проводят в период активного роста фосфорно-калийными удобрениями, вторую – через месяц органическими удобрениями. Если растения на зиму остаются в земле, то в конце августа удобрения вносят третий раз. В течение сезона лук неплохо подкормить раствором навозной жижи.
Чеснок. Первую подкормку проводят в начале вегетативного периода. Вторую – в момент формирования луковицы. За лето удобряют не более 3 раз, используя мочевину (кристаллин), нитрофосфат и суперфосфат.
Бобовые культуры. Для подкормок бобовых культур, как правило, применяют минеральные удобрения.
Горохподкармливают азотосодержащими удобрениями. Первую подкормку можно внести поверхностно, рассеивая на грядке сухое вещество. После этого необходимо обильно полить растения, чтобы удобрения достигли корней. Вторую подкормку вносят в жидком виде. Главное, чтобы раствор не попадал на листья. Концентрация его не должна превышать норму (3 г удобрений на 1 л воды).
Фасоль. Так как вьющаяся фасоль образует довольно большое количество зелени, она требует дополнительных подкормок. Необходимо провести первую подкормку еще перед окучиванием, а потом – через каждые две недели.
Удобрения вносят в сухом виде и осторожно смешивают их с землей, а затем поливают. При этом надо следить, чтобы препараты не попали на листья, поскольку удобрения могут вызвать сильный ожог.
Укроп. Когда образуются первые всходы, а почва немного просохнет, в почву вносят минеральные азотные удобрения из расчета 1,5–2,5 г на 1 м2.
Поскольку укроп очень быстро накапливает нитраты, азотные удобрения не рекомендуется использовать в дозах, превышающих вышеуказанную норму. Если в почву внесено достаточное количество органических удобрений, например навоза, от азотных добавок можно вообще отказаться.
Щавельв течение лета подкармливают раствором коровяка, птичьего помета или смесью минеральных удобрений: мочевины, суперфосфата и калийной соли, взятых по 2, 20 и 0,5 г на 1 м2соответственно.
Удобрение цветов и декоративных растений
К азотному питанию наиболее требовательны астры, георгины, гладиолусы, нарциссы, пионы и тюльпаны. Особенно интенсивно азот поглощается растениями в период роста, меньшее его количество требуется во время созревания семян. Избыточное азотное питание часто понижает морозоустойчивость многолетников.
К магниевым удобрениям, применяемым для цветочных растений, относятся калимаг (8–9 % MgO), сульфат магния (10 %), каинит (10 %), магнезит (45 %).
При подготовке почвы вносят полную норму фосфорных удобрений, делается это для того, чтобы цветочные растения не испытывали недостатка в фосфоре весь сезон. Правда, в середине лета, в период развития бутонов и цветения, потребность в фосфоре у растений значительно возрастает, и количества удобрений, внесенного ранее, может быть недостаточно. Поэтому растения еще раз подкармливают фосфорными удобрениями. Наиболее распространенные из них – суперфосфат простой или двойной.
Потребность в калии в разные периоды роста цветочных культур неодинакова. В первоначальной стадии развития растение нуждается в меньшем количестве калия, чем в период бутонизации и цветения. Некоторые растения (гладиолус, гиацинт, тюльпан, гвоздика, крокус, сцилла) потребляют достаточно много калия в течение всей вегетации.
Наиболее пригодны для удобрения цветочных растений сульфат калия, калимагнезия, калимаг, нитрат и фосфат калия.
Наибольшее количество кальция потребляют многолетние бобовые растения, а также мак альпийский, примула Аврикула, скабиоза, крестовик, силена, камнеломка. Некоторые культуры отрицательно реагируют на избыток кальция в почве, среди них – анемон, рододендрон, вереск, примула Зибольда, гвоздика-травянка. В почву кальций вносят в виде извести, мела или доломитовой муки.
Серу поглощают в основном растения, относящиеся к семейству крестоцветных (алиссум, ибирис, левкой), резедовых, настурциевых и лилейных. При недостатке серы рост этих культур замедляется, листья светлеют или совсем белеют. Серу вносят в виде сульфата калия, сульфата аммония и некоторых других удобрений.
В молибдене нуждаются большей частью бобовые растения (люпин однолетний и многолетний, горошек душистый, фасоль, бобы турецкие), так как молибден участвует в фиксации азота из воздуха клубеньковыми бактериями.
Перезимовавшие многолетние растения надо подкармливать ранней весной. Первоначально они растут за счет запасов питательных веществ, накопленных в луковицах, корневищах и корнях. Однако уже на первых этапах роста этим растениям необходим азот. Его вносят в период таяния снега из расчета 20–30 г на 1 м2(под луковичные растения) и 10–15 г на 1 м2(под многолетники других видов). Осенью или ранней весной рекомендуется вносить калийные удобрения (20–30 г на 1 м2) и медленно растворимые фосфорные (50–60 г на 1 м2).
Вторую подкормку азотом делают через три недели после первой, при этом доза удобрений должна быть 20–25 г на 1 м2.
Весной целесообразно удобрять растения коровьим навозом (1: 5) или птичьим пометом, разбавленным водой в 20 раз.
Третью подкормку обычно вносят в период развития бутонов и цветения. Для подкормки используют полное минеральное удобрение: 10 г азотного, 30 г фосфорного и 20 г калийного на 1 м2. В этот период удобрения лучше вносить в жидком виде, потому что в сухую и жаркую погоду они могут долго пролежать на поверхности почвы, не достигая корней растений. При внесении сухих удобрений их всегда заделывают в почву рыхлением на 6–8 см. Чтобы удобрения достигли корней, после каждого их внесения участки обильно поливают из расчета 20–30 л воды на 1 м2почвы.
Для всех многолетников обязательны осенние подкормки (сентябрь-октябрь). Для этого используют комплексное минеральное удобрение (10 г азотного, 50 г фосфорного и 20 г калийного на 1 м2).
При правильной подготовке почвы под посадку однолетних растений, то есть с полным внесением органических и минеральных удобрений, подкормки в течение лета можно не делать. Удобрения вносят только в том случае, если почва бедна азотом, фосфором и калием. Тогда в период наиболее интенсивного роста однолетники подкармливают азотом (5–8 г на 1 м2), а в период развития бутонов вносят полное удобрение: 5 г азотного, 25 г фосфорного и 10 г калийного на 1 м2. Во всех случаях важно помнить, что нельзя злоупотреблять большими дозами вносимых удобрений. От их переизбытка растение может заболеть и даже погибнуть.
К магниевым удобрениям, применяемым для цветочных растений, относятся калимаг (8–9 % MgO), сульфат магния (10 %), каинит (10 %), магнезит (45 %).
При подготовке почвы вносят полную норму фосфорных удобрений, делается это для того, чтобы цветочные растения не испытывали недостатка в фосфоре весь сезон. Правда, в середине лета, в период развития бутонов и цветения, потребность в фосфоре у растений значительно возрастает, и количества удобрений, внесенного ранее, может быть недостаточно. Поэтому растения еще раз подкармливают фосфорными удобрениями. Наиболее распространенные из них – суперфосфат простой или двойной.
Потребность в калии в разные периоды роста цветочных культур неодинакова. В первоначальной стадии развития растение нуждается в меньшем количестве калия, чем в период бутонизации и цветения. Некоторые растения (гладиолус, гиацинт, тюльпан, гвоздика, крокус, сцилла) потребляют достаточно много калия в течение всей вегетации.
Наиболее пригодны для удобрения цветочных растений сульфат калия, калимагнезия, калимаг, нитрат и фосфат калия.
Наибольшее количество кальция потребляют многолетние бобовые растения, а также мак альпийский, примула Аврикула, скабиоза, крестовик, силена, камнеломка. Некоторые культуры отрицательно реагируют на избыток кальция в почве, среди них – анемон, рододендрон, вереск, примула Зибольда, гвоздика-травянка. В почву кальций вносят в виде извести, мела или доломитовой муки.
Серу поглощают в основном растения, относящиеся к семейству крестоцветных (алиссум, ибирис, левкой), резедовых, настурциевых и лилейных. При недостатке серы рост этих культур замедляется, листья светлеют или совсем белеют. Серу вносят в виде сульфата калия, сульфата аммония и некоторых других удобрений.
В молибдене нуждаются большей частью бобовые растения (люпин однолетний и многолетний, горошек душистый, фасоль, бобы турецкие), так как молибден участвует в фиксации азота из воздуха клубеньковыми бактериями.
Перезимовавшие многолетние растения надо подкармливать ранней весной. Первоначально они растут за счет запасов питательных веществ, накопленных в луковицах, корневищах и корнях. Однако уже на первых этапах роста этим растениям необходим азот. Его вносят в период таяния снега из расчета 20–30 г на 1 м2(под луковичные растения) и 10–15 г на 1 м2(под многолетники других видов). Осенью или ранней весной рекомендуется вносить калийные удобрения (20–30 г на 1 м2) и медленно растворимые фосфорные (50–60 г на 1 м2).
Вторую подкормку азотом делают через три недели после первой, при этом доза удобрений должна быть 20–25 г на 1 м2.
Весной целесообразно удобрять растения коровьим навозом (1: 5) или птичьим пометом, разбавленным водой в 20 раз.
Третью подкормку обычно вносят в период развития бутонов и цветения. Для подкормки используют полное минеральное удобрение: 10 г азотного, 30 г фосфорного и 20 г калийного на 1 м2. В этот период удобрения лучше вносить в жидком виде, потому что в сухую и жаркую погоду они могут долго пролежать на поверхности почвы, не достигая корней растений. При внесении сухих удобрений их всегда заделывают в почву рыхлением на 6–8 см. Чтобы удобрения достигли корней, после каждого их внесения участки обильно поливают из расчета 20–30 л воды на 1 м2почвы.
Для всех многолетников обязательны осенние подкормки (сентябрь-октябрь). Для этого используют комплексное минеральное удобрение (10 г азотного, 50 г фосфорного и 20 г калийного на 1 м2).
При правильной подготовке почвы под посадку однолетних растений, то есть с полным внесением органических и минеральных удобрений, подкормки в течение лета можно не делать. Удобрения вносят только в том случае, если почва бедна азотом, фосфором и калием. Тогда в период наиболее интенсивного роста однолетники подкармливают азотом (5–8 г на 1 м2), а в период развития бутонов вносят полное удобрение: 5 г азотного, 25 г фосфорного и 10 г калийного на 1 м2. Во всех случаях важно помнить, что нельзя злоупотреблять большими дозами вносимых удобрений. От их переизбытка растение может заболеть и даже погибнуть.
Методы борьбы с болезнями и вредителями садово-огородных культур
Садовые растения довольно часто повреждаются различными вредителями и болезнями. Для профилактики заболеваний нужен регулярный осмотр участка и проведение профилактических мероприятий.
Довольно часто источником заражения могут стать сорняки, в которых зимуют споры грибов-паразитов. Поэтому участок необходимо содержать в чистоте: пропалывать; собирать и сжигать обрезанные пораженные части растений, опавшие листья; своевременно опрыскивать кусты препаратами, предназначенными для борьбы с вредителями и болезнями; осенью проводить глубокую перекопку почвы. После работы с зараженными растениями нужно тщательно дезинфицировать инструменты раствором марганца или 2 %-ным раствором купороса. Неправильное проведение агротехнических работ также может вызвать ряд заболеваний. Например, очень важно правильно выбрать время вечернего полива. Листья, оставшиеся влажными на ночь, могут быть поражены мучнистой росой.
Еще одной не менее распространенной причиной возникновения заболеваний является нарушение дозировки вносимых минеральных удобрений. Так как розы очень тонко реагируют на изменения минерального состава почвы, избыток или недостаток питательных веществ может вызвать хлороз и оказаться губительным для растений.
К сожалению, даже при великолепном уходе болезни все-таки могут возникнуть из-за неблагоприятных погодных условий. Сырое холодное или сухое жаркое лето провоцирует появление инфекций и вредителей. Для борьбы с ними применяют химические и природные средства защиты. Для уничтожения грибковых заболеваний используют фунгициды против насекомых – инсектициды, против клещей – акарициды. К природным средствам относятся: птицы, хищные насекомые и их личинки, а также отвары и настои трав.
Довольно часто источником заражения могут стать сорняки, в которых зимуют споры грибов-паразитов. Поэтому участок необходимо содержать в чистоте: пропалывать; собирать и сжигать обрезанные пораженные части растений, опавшие листья; своевременно опрыскивать кусты препаратами, предназначенными для борьбы с вредителями и болезнями; осенью проводить глубокую перекопку почвы. После работы с зараженными растениями нужно тщательно дезинфицировать инструменты раствором марганца или 2 %-ным раствором купороса. Неправильное проведение агротехнических работ также может вызвать ряд заболеваний. Например, очень важно правильно выбрать время вечернего полива. Листья, оставшиеся влажными на ночь, могут быть поражены мучнистой росой.
Еще одной не менее распространенной причиной возникновения заболеваний является нарушение дозировки вносимых минеральных удобрений. Так как розы очень тонко реагируют на изменения минерального состава почвы, избыток или недостаток питательных веществ может вызвать хлороз и оказаться губительным для растений.
К сожалению, даже при великолепном уходе болезни все-таки могут возникнуть из-за неблагоприятных погодных условий. Сырое холодное или сухое жаркое лето провоцирует появление инфекций и вредителей. Для борьбы с ними применяют химические и природные средства защиты. Для уничтожения грибковых заболеваний используют фунгициды против насекомых – инсектициды, против клещей – акарициды. К природным средствам относятся: птицы, хищные насекомые и их личинки, а также отвары и настои трав.
Средства борьбы с болезнями садово-огородных культур
Зобоватостькорней. Это заболевание еще называют корневым бактериальным раком. Появляются наросты и наплывы в виде желваков различного размера на корнях и корневой шейке. При частичном заражении корней саженцев наросты удаляют и дезинфицируют, погружая на 2–3 мин. в 1 %-ный раствор медного купороса, а затем промывают в холодной воде.
Коккомикоз. Грибковое заболевание, чаще всего поражающее вишни и черешни. Возбудитель заболевания зимует в опавших листьях. Весной споры попадают на молодые листья и поражают растения. На верхней стороне листьев появляется множество мелких темно-бурых пятен с розовато-белыми подушечками снизу, а на плодах – крупные коричневые пятна с беловатым налетом.
Для борьбы с коккомикозом в начале распускания почек деревья опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жидкости или хлорокисью меди.
Мучнистая роса. Грибковое заболевание, поражающее листья, побеги и плоды ягодных кустарников и плодовых деревьев. Сначала на листьях появляется белый мучнистый налет, который позже буреет. При вспышке мучнистой росы применяют фосфорнокислый двухзамещенный натрий (100 г на 10 л воды), 5 %-ный раствор байлетона, 70 %-ный раствор коллоидной серы или 80 %-ный раствор смачивающегося порошка серы.
Такими химическими препаратами, как беномил (0,25 %-ный), цинеб (0,4 %-ный), фундазол (0,1 %-ный), можно опрыскивать раз в 2 недели. В профилактических и лечебных целях можно использовать отвар хвоща инастои крапивы и осота.
При подкормке нужно учесть, что азотные удобрения способствуют развитию болезни, в то время как калийные повышают устойчивость к заболеванию.
Парша. Грибковое заболевание, поражающее плодовые деревья, снижающее урожайность и качество плодов. Чаще всего парша поражает яблони. Поселяясь на листьях, грибок образует пятна на них. Листья начинают сохнуть и опадать. Особенно сильно парша развивается в летний период с повышенной влажностью.
Сдержать развитие парши до распускания почек можно нитрофеном. После появления листьев растения опрыскивают раствором бордоской жидкости (300–400 г медного купороса и столько же извести на 10 л воды).
Во время выдвижения бутонов для опрыскивания яблони и груши можно применить 1 %-ный раствор бордоской жидкости (100 г медного купороса и 100–150 г извести на 10 л воды) или хлорокись меди (90 %-ный смачивающийся порошок).
Плодовая гниль. Грибковое заболевание, поражающее плоды косточковых культур, яблони и груши.
На кожице пораженного плода появляется желтоватое пятнышко, которое со временем увеличивается. Плод буреет, его поверхность покрывается беловатыми или кремовыми подушечками. Гнилые плоды заражают здоровые. Для борьбы с гнилью можно применить 1 %-ный раствор бордоской жидкости (100 г медного купороса и 100–150 г извести на 10 л воды).
Пятнистость. Земляника и малина часто поражаются различными пятнистостями. На землянике появляются бурая и белая пятнистости.
Малина страдает от грибковых болезней – таких, как антракноза, септориоз, ржавчина, – которые также проявляются в виде пятен на листьях.
Зараженные растения опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жидкости. При необходимости процедуру повторяют через 15–20 дней. Смородину и крыжовник перед цветением опрыскивают хлорокисью меди (30 г 90 %-ного препарата на 10 л воды).
Ржавчина. Весной на стеблях растений возле почек появляются ржавые пылящие пятна. Летом ярко-оранжевые подушечки, содержащие споры гриба, перебираются на нижнюю сторону листа, а к осени они чернеют. Развиваясь, ржавчина замедляет фотосинтез, затрудняет дыхание растений и нарушает обмен веществ. В результате листья желтеют и опадают, побеги и цветы деформируются. Снижается зимостойкость растения.
Для уничтожения гриба нужно провести обрезку и сжигание пораженных участков растений и опавших листьев. В период вегетации растения можно опрыскать медно-мыльным раствором или настоями крапивы, хвоща и полыни, а также 0,05 %-ным раствором тилта с обязательной обработкой нижней стороны листа. Опрыскивание необходимо провести 3 раза с интервалом в 2 дня. В дальнейшем – раз в 10 дней, до полного уничтожения болезни.
На зиму надо перекопать почву с оборотом пласта и опрыскать бордоской жидкостью или 3 %-ным раствором железного купороса. Неплохие результаты дает повторное опрыскивание растений следующей весной раствором железного купороса, а затем бордоской жидкостью с перерывами между обработками в 2 недели.
При массовом поражении растений необходимо принятие радикальных мер: следует провести полную вырезку пораженных частей растений, вплоть до выкопки и сжигания зараженных кустов.
Трутовики. Грибы-трутовики разрушают древесину растений. Они появляются на стволах деревьев, пострадавших от морозов. Проросшие споры образуют грибницу, распространяющуюся по древесине и разрушающую ее.
Пораженные деревья становятся хрупкими, легко ломаются и в них образуются дупла.
Чтобы предотвратить появление трутовиков, нужно предохранять деревья от механических повреждений и своевременно залечивать раны. Их можно обрабатывать раствором медного купороса (30 г на 1 л воды). Раны после среза трутовика замазывают садовым варом.
Хлорозвозникает из-за недостатка в почве минеральных элементов. Внешними признаками являются побеление (обесцвечивание) или пожелтение листьев. Недостаток железа вызывает известковую форму хлороза: он поражает молодые листья, обесцвечивая их, не затрагивая только жилки. При недостатке цинка зелеными остаются только жилки и участки у их основания, а края листьев белеют. Недостаток магния приводит к пожелтению нижних листьев: их края закручиваются, а жилки при этом остаются зелеными.
Недостаток бора делает окраску молодых листьев более светлой, утолщает их и делает более хрупкими, концы молодых побегов отмирают.
Хлорозная окраска листьев поздней осенью указывает на избыток щелочи в почве.
Несмотря на то что внешние признаки указывают на причину, вызвавшую болезнь, все-таки лучше сделать анализ почвы. Вносить недостающие удобрения нужно в строго установленных дозах.
Черный рак,или антонов огонь, – одна из опасных болезней яблони и груши. Она вызывается грибком, поражающим кору штамба, основные ветви, листья и плоды. Сначала на листьях появляются красноватые пятна, которые затем буреют. Пораженные листья опадают, плоды чернеют и сморщиваются. На коре дерева, зараженного черным раком, образуются трещины, отмирают участки коры, ветви, а затем погибает и само дерево. При появлении болезни пораженную кору ранней весной вырезают, а рану замазывают 1 %-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) или 3 %-ным раствором железного купороса, а затем покрывают небольшим слоем нигроловой замазки (6 частей нигрола, 2 части канифоли, 2 части парафина).
Коккомикоз. Грибковое заболевание, чаще всего поражающее вишни и черешни. Возбудитель заболевания зимует в опавших листьях. Весной споры попадают на молодые листья и поражают растения. На верхней стороне листьев появляется множество мелких темно-бурых пятен с розовато-белыми подушечками снизу, а на плодах – крупные коричневые пятна с беловатым налетом.
Для борьбы с коккомикозом в начале распускания почек деревья опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жидкости или хлорокисью меди.
Мучнистая роса. Грибковое заболевание, поражающее листья, побеги и плоды ягодных кустарников и плодовых деревьев. Сначала на листьях появляется белый мучнистый налет, который позже буреет. При вспышке мучнистой росы применяют фосфорнокислый двухзамещенный натрий (100 г на 10 л воды), 5 %-ный раствор байлетона, 70 %-ный раствор коллоидной серы или 80 %-ный раствор смачивающегося порошка серы.
Такими химическими препаратами, как беномил (0,25 %-ный), цинеб (0,4 %-ный), фундазол (0,1 %-ный), можно опрыскивать раз в 2 недели. В профилактических и лечебных целях можно использовать отвар хвоща инастои крапивы и осота.
При подкормке нужно учесть, что азотные удобрения способствуют развитию болезни, в то время как калийные повышают устойчивость к заболеванию.
Парша. Грибковое заболевание, поражающее плодовые деревья, снижающее урожайность и качество плодов. Чаще всего парша поражает яблони. Поселяясь на листьях, грибок образует пятна на них. Листья начинают сохнуть и опадать. Особенно сильно парша развивается в летний период с повышенной влажностью.
Сдержать развитие парши до распускания почек можно нитрофеном. После появления листьев растения опрыскивают раствором бордоской жидкости (300–400 г медного купороса и столько же извести на 10 л воды).
Во время выдвижения бутонов для опрыскивания яблони и груши можно применить 1 %-ный раствор бордоской жидкости (100 г медного купороса и 100–150 г извести на 10 л воды) или хлорокись меди (90 %-ный смачивающийся порошок).
Плодовая гниль. Грибковое заболевание, поражающее плоды косточковых культур, яблони и груши.
На кожице пораженного плода появляется желтоватое пятнышко, которое со временем увеличивается. Плод буреет, его поверхность покрывается беловатыми или кремовыми подушечками. Гнилые плоды заражают здоровые. Для борьбы с гнилью можно применить 1 %-ный раствор бордоской жидкости (100 г медного купороса и 100–150 г извести на 10 л воды).
Пятнистость. Земляника и малина часто поражаются различными пятнистостями. На землянике появляются бурая и белая пятнистости.
Малина страдает от грибковых болезней – таких, как антракноза, септориоз, ржавчина, – которые также проявляются в виде пятен на листьях.
Зараженные растения опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жидкости. При необходимости процедуру повторяют через 15–20 дней. Смородину и крыжовник перед цветением опрыскивают хлорокисью меди (30 г 90 %-ного препарата на 10 л воды).
Ржавчина. Весной на стеблях растений возле почек появляются ржавые пылящие пятна. Летом ярко-оранжевые подушечки, содержащие споры гриба, перебираются на нижнюю сторону листа, а к осени они чернеют. Развиваясь, ржавчина замедляет фотосинтез, затрудняет дыхание растений и нарушает обмен веществ. В результате листья желтеют и опадают, побеги и цветы деформируются. Снижается зимостойкость растения.
Для уничтожения гриба нужно провести обрезку и сжигание пораженных участков растений и опавших листьев. В период вегетации растения можно опрыскать медно-мыльным раствором или настоями крапивы, хвоща и полыни, а также 0,05 %-ным раствором тилта с обязательной обработкой нижней стороны листа. Опрыскивание необходимо провести 3 раза с интервалом в 2 дня. В дальнейшем – раз в 10 дней, до полного уничтожения болезни.
На зиму надо перекопать почву с оборотом пласта и опрыскать бордоской жидкостью или 3 %-ным раствором железного купороса. Неплохие результаты дает повторное опрыскивание растений следующей весной раствором железного купороса, а затем бордоской жидкостью с перерывами между обработками в 2 недели.
При массовом поражении растений необходимо принятие радикальных мер: следует провести полную вырезку пораженных частей растений, вплоть до выкопки и сжигания зараженных кустов.
Трутовики. Грибы-трутовики разрушают древесину растений. Они появляются на стволах деревьев, пострадавших от морозов. Проросшие споры образуют грибницу, распространяющуюся по древесине и разрушающую ее.
Пораженные деревья становятся хрупкими, легко ломаются и в них образуются дупла.
Чтобы предотвратить появление трутовиков, нужно предохранять деревья от механических повреждений и своевременно залечивать раны. Их можно обрабатывать раствором медного купороса (30 г на 1 л воды). Раны после среза трутовика замазывают садовым варом.
Хлорозвозникает из-за недостатка в почве минеральных элементов. Внешними признаками являются побеление (обесцвечивание) или пожелтение листьев. Недостаток железа вызывает известковую форму хлороза: он поражает молодые листья, обесцвечивая их, не затрагивая только жилки. При недостатке цинка зелеными остаются только жилки и участки у их основания, а края листьев белеют. Недостаток магния приводит к пожелтению нижних листьев: их края закручиваются, а жилки при этом остаются зелеными.
Недостаток бора делает окраску молодых листьев более светлой, утолщает их и делает более хрупкими, концы молодых побегов отмирают.
Хлорозная окраска листьев поздней осенью указывает на избыток щелочи в почве.
Несмотря на то что внешние признаки указывают на причину, вызвавшую болезнь, все-таки лучше сделать анализ почвы. Вносить недостающие удобрения нужно в строго установленных дозах.
Черный рак,или антонов огонь, – одна из опасных болезней яблони и груши. Она вызывается грибком, поражающим кору штамба, основные ветви, листья и плоды. Сначала на листьях появляются красноватые пятна, которые затем буреют. Пораженные листья опадают, плоды чернеют и сморщиваются. На коре дерева, зараженного черным раком, образуются трещины, отмирают участки коры, ветви, а затем погибает и само дерево. При появлении болезни пораженную кору ранней весной вырезают, а рану замазывают 1 %-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) или 3 %-ным раствором железного купороса, а затем покрывают небольшим слоем нигроловой замазки (6 частей нигрола, 2 части канифоли, 2 части парафина).
Приготовление растворов
Бордоская жидкость. Используется против грибковых заболеваний.
Для приготовления 1 %-ного раствора надо взять 100 г медного купороса и 100 г негашеной извести (или 150 г гашеной) из расчета на 10 л воды. Известь для раствора разводят отдельно. Для этого используют стеклянную, глиняную, эмалированную или деревянную посуду. Затем медленно, при быстром помешивании, раствор медного купороса вливают в известковое молоко. Если очищенный от ржавчины гвоздь, опущенный в раствор, покроется медью, то необходимо добавить известь.
Для приготовления 1 %-ного раствора надо взять 100 г медного купороса и 100 г негашеной извести (или 150 г гашеной) из расчета на 10 л воды. Известь для раствора разводят отдельно. Для этого используют стеклянную, глиняную, эмалированную или деревянную посуду. Затем медленно, при быстром помешивании, раствор медного купороса вливают в известковое молоко. Если очищенный от ржавчины гвоздь, опущенный в раствор, покроется медью, то необходимо добавить известь.