Независимо от погоды производить полив лучше рано утром и ближе к вечеру. Если поливать грядки днем, влага не будет впитываться в почву, а большей частью испарится, на поверхности почвы быстрее образуется плотная корка.
Перец.Первый полив перца необходимо провести сразу же после посадки. Затем поливайте перец по мере необходимости, через 7–10 дней, постепенно увеличивая объем воды. Поливать перец лучше вечером, на заходе солнца, а если стоит длительная засуха, то в ночные часы водой, температура которой не ниже 20 °C. Полив холодной водой снижает урожайность и вызывает заболевания овощных культур. Днем поливать растения не стоит, так как вода будет сильно испаряться и не увлажнит землю как следует.
Тыква, кабачки, патиссоны.Как и все тыквенные культуры, тыквы, кабачки и патиссоны являются влаголюбивыми растениями. Их поливают часто и помногу, стараясь при этом выливать воду под самые корни. Полив растений проводят утром или вечером, так как дневной может привести к ожогам листьев. Поливая кабачки и патиссоны, нужно следить за тем, чтобы вода не попала на листья, и не обнажать корни.
Редислюбит хороший полив, поэтому его поливают каждые 2–3 дня, особенно после появления первых настоящих листьев, во время формирования плодов, а также после сборов урожая. После полива, как только почва слегка просохнет, ее рыхлят граблями с короткими зубьями или маленькой «пушилкой».
Свеклане нуждается в частом поливе. За сезон ее следует поливать не более 3–5 раз. Но если стоит жара, поливать стоит чаще. В противном случае все растения просто «сгорят».
Лук.При весенней посадке луку требуется обильный полив.
Чеснокполивают в зависимости от погодных условий. Если лето дождливое, чесночные грядки лучше не поливать совсем, в сухую и жаркую погоду поливать через 5–6 дней. Полив чеснока прекращают за 20–30 дней до уборки.
Виды полива
Осенний влагозарядковый полив
Противозаморозковый полив
Полив с удобрениями
Удобрение плодово-ягодных культур
Удобрение овощных культур
Перец.Первый полив перца необходимо провести сразу же после посадки. Затем поливайте перец по мере необходимости, через 7–10 дней, постепенно увеличивая объем воды. Поливать перец лучше вечером, на заходе солнца, а если стоит длительная засуха, то в ночные часы водой, температура которой не ниже 20 °C. Полив холодной водой снижает урожайность и вызывает заболевания овощных культур. Днем поливать растения не стоит, так как вода будет сильно испаряться и не увлажнит землю как следует.
Тыква, кабачки, патиссоны.Как и все тыквенные культуры, тыквы, кабачки и патиссоны являются влаголюбивыми растениями. Их поливают часто и помногу, стараясь при этом выливать воду под самые корни. Полив растений проводят утром или вечером, так как дневной может привести к ожогам листьев. Поливая кабачки и патиссоны, нужно следить за тем, чтобы вода не попала на листья, и не обнажать корни.
Редислюбит хороший полив, поэтому его поливают каждые 2–3 дня, особенно после появления первых настоящих листьев, во время формирования плодов, а также после сборов урожая. После полива, как только почва слегка просохнет, ее рыхлят граблями с короткими зубьями или маленькой «пушилкой».
Свеклане нуждается в частом поливе. За сезон ее следует поливать не более 3–5 раз. Но если стоит жара, поливать стоит чаще. В противном случае все растения просто «сгорят».
Лук.При весенней посадке луку требуется обильный полив.
Чеснокполивают в зависимости от погодных условий. Если лето дождливое, чесночные грядки лучше не поливать совсем, в сухую и жаркую погоду поливать через 5–6 дней. Полив чеснока прекращают за 20–30 дней до уборки.
Виды полива
Поливные работы начинаются весной и заканчиваются глубокой осенью. Кто из садоводов не знаком с весенними посадочными работами? Посадка и полив саженцев – первые сезонные работы.
Затем, с наступлением жарких солнечных дней, проводят полив деревьев и ягодников. Известно, что в период интенсивного роста, а также во время распускания почек, цветения и роста побегов растения очень нуждаются в поливе.
Особенно необходим полив в летнее время: например, освежительное мелкодисперсное дождевание – один из способов летнего полива, который помогает растениям сохранять влагу и предохраняет их от перегрева. Все методы сезонного полива будут рассматриваться в главе, посвященной способам полива.
Почти все поливные работы, проводимые весной и летом, можно отнести к сезонным. Кроме сезонных, существуют поливы специального назначения. К ним относятся поливы с химикатами и удобрениями, осенние, подзимние и противозаморозковые поливы.
Затем, с наступлением жарких солнечных дней, проводят полив деревьев и ягодников. Известно, что в период интенсивного роста, а также во время распускания почек, цветения и роста побегов растения очень нуждаются в поливе.
Особенно необходим полив в летнее время: например, освежительное мелкодисперсное дождевание – один из способов летнего полива, который помогает растениям сохранять влагу и предохраняет их от перегрева. Все методы сезонного полива будут рассматриваться в главе, посвященной способам полива.
Почти все поливные работы, проводимые весной и летом, можно отнести к сезонным. Кроме сезонных, существуют поливы специального назначения. К ним относятся поливы с химикатами и удобрениями, осенние, подзимние и противозаморозковые поливы.
Осенний влагозарядковый полив
Осенью, когда урожай уже собран, происходят интенсивный рост активных (поглощающих корней) и накопление в тканях растений запасных питательных веществ. В это время плодовым и ягодным культурам также необходима благоприятная влажность почвы.
Основная цель влагозарядкового (осеннего) полива – промочить корнеобитаемый слой почвы, основательно просохший за лето. Хорошо увлажненная с осени почва дольше сохраняет тепло, так как теплоемкость сырой почвы значительно выше. Но не только это. Основательно подсохшие корни садовых растений после влагозарядкового полива восполняют свой значительный водный дефицит, усиливающийся к концу лета и осенью, благодаря чему повышается устойчивость растений и их цветковых почек к низким температурам. Хотя нормальная водопоглощающая способность корней плодовых растений, как правило, осенью отсутствует в связи с лишением активной всасывающей зоны, все равно какое-то количество влаги проникает в древесину корней через поры ее коры («механическое» водопоглощение в отличие от физиологического, осуществляемого активными всасывающими корнями).
Влагозарядковый полив лучше проводить во второй половине сентября и заканчивать в начале октября, не обращая внимания на дожди, если они будут. Никакие самые сильные дожди не способны компенсировать огромные потери почвенной влаги, произошедшие в летний период. Во многих садах можно довольно глубоко копать почву и не найти влажного слоя – настолько велики потери воды.
При осеннем влагозарядковом поливе глубина промачивания почвы должна быть больше, чем при летних (вегетационных) поливах: у плодоносящей яблони земля должна быть промочена на глубину 80–90 см; для молодой яблони, вишни, сливы – на 60–70 см, для ягодных кустарников – до 50–60 см. То есть при влагозарядковом поливе почва промачивается не только на всю глубину размещения основной массы тонких (мочковатых) корней, а примерно на 10 см глубже.
Для этого поливная норма должна составлять: для плодоносящей яблони – 40–60 л на каждый квадратный метр; в молодом яблоневом саду и плодоносящих вишневом и сливовом – по 35–50 л, на ягодных кустарниках – 25–40 л.
Если в саду проводили регулярные поливы, норма может быть уменьшена, но с помощью лопаты в обязательном порядке нужно проверить состояние почвы. Больше воды уходит на промачивание тяжелосуглинистых почв, меньше – легких супесчаных.
Естественно, такое количество воды дереву простым заливанием почвы дать не удастся. Поэтому на суглинистых почвах, даже легких, обязательно надо рыть кольцевые канавки на расстоянии 60–80 см одна от другой. Глубина канавок: у яблони – 10–20 см (при выкопке садовод должен чувствовать корни), у вишни – не более 10 см, учитывая ее поверхностную корневую систему.
Когда вода полностью впитается в почву, канавки заравнивают мотыгой. Перед их закрыванием можно внести фосфорно-калийные удобрения в рекомендуемых дозах.
Основная цель влагозарядкового (осеннего) полива – промочить корнеобитаемый слой почвы, основательно просохший за лето. Хорошо увлажненная с осени почва дольше сохраняет тепло, так как теплоемкость сырой почвы значительно выше. Но не только это. Основательно подсохшие корни садовых растений после влагозарядкового полива восполняют свой значительный водный дефицит, усиливающийся к концу лета и осенью, благодаря чему повышается устойчивость растений и их цветковых почек к низким температурам. Хотя нормальная водопоглощающая способность корней плодовых растений, как правило, осенью отсутствует в связи с лишением активной всасывающей зоны, все равно какое-то количество влаги проникает в древесину корней через поры ее коры («механическое» водопоглощение в отличие от физиологического, осуществляемого активными всасывающими корнями).
Влагозарядковый полив лучше проводить во второй половине сентября и заканчивать в начале октября, не обращая внимания на дожди, если они будут. Никакие самые сильные дожди не способны компенсировать огромные потери почвенной влаги, произошедшие в летний период. Во многих садах можно довольно глубоко копать почву и не найти влажного слоя – настолько велики потери воды.
При осеннем влагозарядковом поливе глубина промачивания почвы должна быть больше, чем при летних (вегетационных) поливах: у плодоносящей яблони земля должна быть промочена на глубину 80–90 см; для молодой яблони, вишни, сливы – на 60–70 см, для ягодных кустарников – до 50–60 см. То есть при влагозарядковом поливе почва промачивается не только на всю глубину размещения основной массы тонких (мочковатых) корней, а примерно на 10 см глубже.
Для этого поливная норма должна составлять: для плодоносящей яблони – 40–60 л на каждый квадратный метр; в молодом яблоневом саду и плодоносящих вишневом и сливовом – по 35–50 л, на ягодных кустарниках – 25–40 л.
Если в саду проводили регулярные поливы, норма может быть уменьшена, но с помощью лопаты в обязательном порядке нужно проверить состояние почвы. Больше воды уходит на промачивание тяжелосуглинистых почв, меньше – легких супесчаных.
Естественно, такое количество воды дереву простым заливанием почвы дать не удастся. Поэтому на суглинистых почвах, даже легких, обязательно надо рыть кольцевые канавки на расстоянии 60–80 см одна от другой. Глубина канавок: у яблони – 10–20 см (при выкопке садовод должен чувствовать корни), у вишни – не более 10 см, учитывая ее поверхностную корневую систему.
Когда вода полностью впитается в почву, канавки заравнивают мотыгой. Перед их закрыванием можно внести фосфорно-калийные удобрения в рекомендуемых дозах.
Противозаморозковый полив
В некоторых районах весенние заморозки во время цветения плодовых, ягодных и овощных культур повреждают завязь, снижают или полностью уничтожают урожай. Наиболее прогрессивным методом защиты растений от заморозков считается противозаморозковый полив.
Этот способ основан на том, что вода, охлаждаясь, выделяет тепло, а эффективность защиты растений зависит от количества тепла, запасенного в почве к моменту заморозков. В увлажненной почве увеличивается теплопроводность и поступление тепла к поверхности. Кроме того, температура поливной воды гораздо выше температуры воздуха и поверхности почвы и поэтому она также служит источником тепла. Приусадебные участки, расположенные около озер, прудов и по берегам рек, гораздо меньше страдают от весенних заморозков.
Сроки проведения полива определяют, наблюдая за температурой воздуха на уровне расположения цветков растений. Предварительные поливы можно проводить за день или два до наступления похолодания. Они защищают низкорослые культуры при температуре до –2 °C, а в безветренную погоду – даже до –4 °C. Противозаморозковые поливы проводят, как правило, способом дождевания. Для дождевания применяют дефлекторные насадки и вращающиеся струйные аппараты с очень маленьким диаметром выходного отверстия для воды. Дождевание во время заморозков позволяет защищать растения даже при –7 °C за счет того, что на листьях образуется корочка льда, под которой температура не опускается ниже 0 °C, что и позволяет защитить растения от перемерзания.
Дождевание может быть непрерывным и с короткими перерывами (несколько минут). Дождевание во время заморозка не должно прерываться больше чем на 20–40 мин., потому что за это время температура понижается до 2 °C.
Сложность проведения защитных мероприятий заключается в том, что заморозки, как правило, происходят в ночное время. Наиболее губительное действие на растения они оказывают до 4–5 ч утра. Отрицательной стороной противозаморозковых поливов может быть переувлажнение почвы и ухудшение ее аэрации за счет слишком интенсивного или продолжительного орошения.
Этот способ основан на том, что вода, охлаждаясь, выделяет тепло, а эффективность защиты растений зависит от количества тепла, запасенного в почве к моменту заморозков. В увлажненной почве увеличивается теплопроводность и поступление тепла к поверхности. Кроме того, температура поливной воды гораздо выше температуры воздуха и поверхности почвы и поэтому она также служит источником тепла. Приусадебные участки, расположенные около озер, прудов и по берегам рек, гораздо меньше страдают от весенних заморозков.
Сроки проведения полива определяют, наблюдая за температурой воздуха на уровне расположения цветков растений. Предварительные поливы можно проводить за день или два до наступления похолодания. Они защищают низкорослые культуры при температуре до –2 °C, а в безветренную погоду – даже до –4 °C. Противозаморозковые поливы проводят, как правило, способом дождевания. Для дождевания применяют дефлекторные насадки и вращающиеся струйные аппараты с очень маленьким диаметром выходного отверстия для воды. Дождевание во время заморозков позволяет защищать растения даже при –7 °C за счет того, что на листьях образуется корочка льда, под которой температура не опускается ниже 0 °C, что и позволяет защитить растения от перемерзания.
Дождевание может быть непрерывным и с короткими перерывами (несколько минут). Дождевание во время заморозка не должно прерываться больше чем на 20–40 мин., потому что за это время температура понижается до 2 °C.
Сложность проведения защитных мероприятий заключается в том, что заморозки, как правило, происходят в ночное время. Наиболее губительное действие на растения они оказывают до 4–5 ч утра. Отрицательной стороной противозаморозковых поливов может быть переувлажнение почвы и ухудшение ее аэрации за счет слишком интенсивного или продолжительного орошения.
Полив с удобрениями
А теперь более подробно поговорим о возможных видах удобрений, которые необходимы для различных почв, для благополучного роста цветов и газонных трав, так же как и для овощей и плодово-ягодных культур. С удобрениями в почву вносятся три наиболее важных для растений вещества – азот, калий и фосфор. Именно они влияют на рост и здоровье растений.
На рост и развитие деревьев и кустарников положительно влияют подкормки органическими удобрениями. Это может быть растительная земля, различные компосты, птичий помет, торф, перепревший навоз и пр.). Удобрения стимулируют процессы корнеобразования и способствуют развитию всей корневой системы в целом. Органические удобрения к тому же хорошо воздействуют на структуру почвы, ее плотность, аэрацию и водный режим.
Очень хорошо улучшает структуру почвы торф, создавая оптимальные условия для развития полезной микрофлоры, что в итоге положительно влияет на условия питания растений.
Торф бывает трех видов – низинный, переходный и верховой. Все виды торфа различаются по своим химическим и физическим свойствам.
Для удобрения участков, занимаемых деревьями и кустарниками, чаще всего используют низинный торф. Этот вид торфа отличается нормальным содержанием солей и хорошей реакцией среды (рН 5,5–6,5), к тому же в нем много азота (2,5–3,5 % от сухого вещества). Нельзя использовать для удобрения свежий, только что добытый из болота торф. Он содержит много вредных для растений соединений железа, метан, сероводород и до 80–90 % влаги. Сначала торф высушивают, снижая влажность до 55–60 %, и проветривают. В первый год после внесения под деревья и кустарники торф играет только роль рыхлителя, его настоящая «деятельность» начинается на второй-третий год, когда он минерализуется. Из-за несколько замедленного действия торфа вместе с ним обычно вносят минеральные удобрения.
Быстродействующим органическим удобрением является птичий помет. Органических веществ он содержит очень мало, зато в нем достаточно азота, кальция, калия, магния и фосфора. Вносят в почву птичий помет обычно в измельченном виде с добавлением торфяной крошки.
Действие органических удобрений, внесенных под деревья и кустарники, продолжается не менее двух-трех лет, поэтому каждый год их вносить нецелесообразно. Обычно органические удобрения вносят под растения осенью, заделывая их в почву путем неглубокой перекопки поверхности приствольных участков с расчетом охвата основной массы корней.
На бедных почвах рекомендуется вносить органические удобрения из расчета до 10 кг на 1 м2поверхности приствольного участка. На окультуренных дерново-подзолистых супесчаных почвах обычно вносят органические удобрения из расчета 5–6 кг на 1 м2.
На суглинистых почвах норма удобрений снижается до 4–5 кг на 1 м2.
Древесные и кустарниковые растения очень отзывчивы на внесение в почву минеральных удобрений. При низком содержании в почве усвояемых форм азота, фосфора и калия их вносят под деревья и кустарники в виде жидких растворов. Подкормка удобрениями в сухом виде, внесенными на поверхность почвы в пределах приствольного участка, малоэффективна (исключение составляют лишь азотные удобрения). Растворы минеральных удобрений вносят 2 раза за вегетационный период: весной и осенью. Азотные удобрения (мочевина, аммиачная селитра, хлорид аммония и др.) вносят из расчета 12 г вещества на 1 м2приствольного участка, фосфорные и калийные – соответственно из расчета 50 и 10 г вещества на 1 м2.
Деревья и кустарники очень чувствительны к реакции почвенного раствора. Большинство видов плохо растет и развивается при сильнокислой (рН менее 3,5) и сильнощелочной (рН более 9,0) реакции почвенного раствора. На сильнокислых и кислых почвах (рН 3,0–4,0) хорошо растет сосна Веймутова, ель обыкновенная, лиственница сибирская и береза бородавчатая. На слабокислых почвах (рН 5,5–6,5) может расти яблоня лесная, дуб черешчатый, дуб красный, акация белая, липа мелколистная, липа крупнолистная, береза бородавчатая, береза пушистая, клен остролистный, ясень пушистый, вяз гладкий, тополь канадский. На слабощелочных и близких к нейтральной почвах (рН 6,5–7,5) растут каштан конский, орех маньчжурский и черемуха обыкновенная. Для большинства древесных и кустарниковых пород наиболее благоприятна слабокислая или щелочная реакция почвенного раствора (рН 5,5–7,5).
Кислотность почв, как и другие физико-химические свойства, прежде всего зависит от происхождения самой почвы (естественная или насыпная). Окультуренные естественные дерново-подзолистые почвы имеют кислую и среднекислую реакцию почвенного раствора (рН 3,0–6,0). Искусственные насыпные почвы садов имеют слабощелочную, нейтральную и реже – слабокислую реакцию (рН 6,5–7,7).
Использование в процессе ухода за деревьями минеральных удобрений, обладающих кислой реакцией (сульфат аммония, аммиачная селитра, суперфосфат), приводит к повышению кислотности почвы. Также кислая реакция наблюдается в местах посадок деревьев и кустарников, испытывающих систематическое переувлажнение (из-за чрезмерного полива).
Если в местах посадок деревьев и кустарников низкая кислотность почвы, то в систему ухода за растениями необходимо включить внесение извести или мела. Их вносят в почву во время рыхления и последующего полива. Норма внесения – 100–200 г извести на 1 м2приствольного участка на супесчаных, песчаных и насыпных почвах и до 350 г – на суглинистых и глинистых. Эта операция обычно проводится не чаще одного раза в 4–5 лет.
Для ухода за деревьями и кустарниками необходимы внекорневые подкормки, которые хорошо влияют на развитие растений. Это происходит благодаря способности деревьев и кустарников поглощать и усваивать через листовую поверхность необходимые макро– и микроэлементы.
При таком способе подачи удобрений значительно ускоряется процесс их поглощения, устраняются функциональные заболевания растений, которые могут быть вызваны недостатком отдельных элементов. К тому же снижаются расходы удобрений и появляется возможность осуществления строго дифференцированного питания растений по фазам и стадиям развития.
При внесении микроэлементов путем внекорневых подкормок исключается промежуточное взаимодействие удобрений с почвой, результатом этого является поступление питательных веществ непосредственно в ткани листьев или хвои, что вызывает у растений быструю реакцию на подкормку.
Внекорневые подкормки проводят микро– и макроудобрениями. В качестве микроудобрений в основном используют водные растворы минеральных удобрений (на 10 л воды – 30 г суперфосфата, 30 г мочевины и 60 г хлорида калия). При уходе за растениями уделяют внимание микроэлементам. Особенно необходимы для деревьев и кустарников бор и молибден. Для внекорневых подкормок применяется борная кислота, содержащая 17 % бора. Растения обрабатывают опрыскиванием 2 раза за сезон – в период интенсивного роста побегов и в фазу закладывания верхушечной почки. Расход питательного раствора зависит от возраста дерева: до 10 лет – 3–4 л; от 10 до 20 л – 6–9 л; более 20 лет – 10–15 л на одно дерево.
На протяжении всего периода вегетации почва обязательно нуждается в поливе. Недостаточная влажность почвы делает недоступными для деревьев и кустарников минеральные элементы, в результате чего замедляется или прекращается рост и развитие растений. Это приводит не только к потере декоративности зеленых насаждений, но и к их гибели.
На рост и развитие деревьев и кустарников положительно влияют подкормки органическими удобрениями. Это может быть растительная земля, различные компосты, птичий помет, торф, перепревший навоз и пр.). Удобрения стимулируют процессы корнеобразования и способствуют развитию всей корневой системы в целом. Органические удобрения к тому же хорошо воздействуют на структуру почвы, ее плотность, аэрацию и водный режим.
Очень хорошо улучшает структуру почвы торф, создавая оптимальные условия для развития полезной микрофлоры, что в итоге положительно влияет на условия питания растений.
Торф бывает трех видов – низинный, переходный и верховой. Все виды торфа различаются по своим химическим и физическим свойствам.
Для удобрения участков, занимаемых деревьями и кустарниками, чаще всего используют низинный торф. Этот вид торфа отличается нормальным содержанием солей и хорошей реакцией среды (рН 5,5–6,5), к тому же в нем много азота (2,5–3,5 % от сухого вещества). Нельзя использовать для удобрения свежий, только что добытый из болота торф. Он содержит много вредных для растений соединений железа, метан, сероводород и до 80–90 % влаги. Сначала торф высушивают, снижая влажность до 55–60 %, и проветривают. В первый год после внесения под деревья и кустарники торф играет только роль рыхлителя, его настоящая «деятельность» начинается на второй-третий год, когда он минерализуется. Из-за несколько замедленного действия торфа вместе с ним обычно вносят минеральные удобрения.
Быстродействующим органическим удобрением является птичий помет. Органических веществ он содержит очень мало, зато в нем достаточно азота, кальция, калия, магния и фосфора. Вносят в почву птичий помет обычно в измельченном виде с добавлением торфяной крошки.
Действие органических удобрений, внесенных под деревья и кустарники, продолжается не менее двух-трех лет, поэтому каждый год их вносить нецелесообразно. Обычно органические удобрения вносят под растения осенью, заделывая их в почву путем неглубокой перекопки поверхности приствольных участков с расчетом охвата основной массы корней.
На бедных почвах рекомендуется вносить органические удобрения из расчета до 10 кг на 1 м2поверхности приствольного участка. На окультуренных дерново-подзолистых супесчаных почвах обычно вносят органические удобрения из расчета 5–6 кг на 1 м2.
На суглинистых почвах норма удобрений снижается до 4–5 кг на 1 м2.
Древесные и кустарниковые растения очень отзывчивы на внесение в почву минеральных удобрений. При низком содержании в почве усвояемых форм азота, фосфора и калия их вносят под деревья и кустарники в виде жидких растворов. Подкормка удобрениями в сухом виде, внесенными на поверхность почвы в пределах приствольного участка, малоэффективна (исключение составляют лишь азотные удобрения). Растворы минеральных удобрений вносят 2 раза за вегетационный период: весной и осенью. Азотные удобрения (мочевина, аммиачная селитра, хлорид аммония и др.) вносят из расчета 12 г вещества на 1 м2приствольного участка, фосфорные и калийные – соответственно из расчета 50 и 10 г вещества на 1 м2.
Деревья и кустарники очень чувствительны к реакции почвенного раствора. Большинство видов плохо растет и развивается при сильнокислой (рН менее 3,5) и сильнощелочной (рН более 9,0) реакции почвенного раствора. На сильнокислых и кислых почвах (рН 3,0–4,0) хорошо растет сосна Веймутова, ель обыкновенная, лиственница сибирская и береза бородавчатая. На слабокислых почвах (рН 5,5–6,5) может расти яблоня лесная, дуб черешчатый, дуб красный, акация белая, липа мелколистная, липа крупнолистная, береза бородавчатая, береза пушистая, клен остролистный, ясень пушистый, вяз гладкий, тополь канадский. На слабощелочных и близких к нейтральной почвах (рН 6,5–7,5) растут каштан конский, орех маньчжурский и черемуха обыкновенная. Для большинства древесных и кустарниковых пород наиболее благоприятна слабокислая или щелочная реакция почвенного раствора (рН 5,5–7,5).
Кислотность почв, как и другие физико-химические свойства, прежде всего зависит от происхождения самой почвы (естественная или насыпная). Окультуренные естественные дерново-подзолистые почвы имеют кислую и среднекислую реакцию почвенного раствора (рН 3,0–6,0). Искусственные насыпные почвы садов имеют слабощелочную, нейтральную и реже – слабокислую реакцию (рН 6,5–7,7).
Использование в процессе ухода за деревьями минеральных удобрений, обладающих кислой реакцией (сульфат аммония, аммиачная селитра, суперфосфат), приводит к повышению кислотности почвы. Также кислая реакция наблюдается в местах посадок деревьев и кустарников, испытывающих систематическое переувлажнение (из-за чрезмерного полива).
Если в местах посадок деревьев и кустарников низкая кислотность почвы, то в систему ухода за растениями необходимо включить внесение извести или мела. Их вносят в почву во время рыхления и последующего полива. Норма внесения – 100–200 г извести на 1 м2приствольного участка на супесчаных, песчаных и насыпных почвах и до 350 г – на суглинистых и глинистых. Эта операция обычно проводится не чаще одного раза в 4–5 лет.
Для ухода за деревьями и кустарниками необходимы внекорневые подкормки, которые хорошо влияют на развитие растений. Это происходит благодаря способности деревьев и кустарников поглощать и усваивать через листовую поверхность необходимые макро– и микроэлементы.
При таком способе подачи удобрений значительно ускоряется процесс их поглощения, устраняются функциональные заболевания растений, которые могут быть вызваны недостатком отдельных элементов. К тому же снижаются расходы удобрений и появляется возможность осуществления строго дифференцированного питания растений по фазам и стадиям развития.
При внесении микроэлементов путем внекорневых подкормок исключается промежуточное взаимодействие удобрений с почвой, результатом этого является поступление питательных веществ непосредственно в ткани листьев или хвои, что вызывает у растений быструю реакцию на подкормку.
Внекорневые подкормки проводят микро– и макроудобрениями. В качестве микроудобрений в основном используют водные растворы минеральных удобрений (на 10 л воды – 30 г суперфосфата, 30 г мочевины и 60 г хлорида калия). При уходе за растениями уделяют внимание микроэлементам. Особенно необходимы для деревьев и кустарников бор и молибден. Для внекорневых подкормок применяется борная кислота, содержащая 17 % бора. Растения обрабатывают опрыскиванием 2 раза за сезон – в период интенсивного роста побегов и в фазу закладывания верхушечной почки. Расход питательного раствора зависит от возраста дерева: до 10 лет – 3–4 л; от 10 до 20 л – 6–9 л; более 20 лет – 10–15 л на одно дерево.
На протяжении всего периода вегетации почва обязательно нуждается в поливе. Недостаточная влажность почвы делает недоступными для деревьев и кустарников минеральные элементы, в результате чего замедляется или прекращается рост и развитие растений. Это приводит не только к потере декоративности зеленых насаждений, но и к их гибели.
Удобрение плодово-ягодных культур
Яблоня. В период интенсивного роста яблонь (май – середина июня) их удобряют жидкими подкормками из раствора коровяка (1 часть навоза на 8 частей воды) или птичьего помета (1 часть помета на 10–12 частей воды). Перечисленные подкормки можно вносить не только весной, но и в течение лета под ослабленные растения. На каждый квадратный метр площади проекции кроны необходимо внести 1 ведро раствора органических удобрений.
Если вторую подкормку делают из одних минеральных удобрений, то к азоту можно добавить 15–20 г суперфосфата (или 7–10 г преципитата) и 15 г хлористого или сернокислого калия. Вторую подкормку можно также приготовить из сложных удобрений: нитроаммофоски (37 г), плодово-ягодной смеси (25 г).
Жидкие подкормки необходимо вносить в канавки глубиной 15–20 см (у яблони и груши) и 10–15 см (у вишни и сливы).
Жидкие подкормки вносят в канавки глубиной 15–20 см (у яблони и груши) и 10–15 см (у вишни и сливы). Канавки располагают на расстоянии 50–70 см одна от другой. Как правило, на 1–2 м борозды вносят по ведру раствора, а после того, как он впитается, канавки покрывают землей.
В садах, почва которых содержится под задернением, можно сделать скважины-колодцы, особенно на участках с тяжелыми глинистыми почвами. Их делают садовым буром в местах, где у плодового дерева сосредоточено большое количество мелких корней, – по границе проекции кроны (на расстоянии 1 м), глубиной 50–60 см и заполняют крупным песком, мелким щебнем или галькой.
Груша.Уход за грушей почти такой же, как за яблоней. При посадке груши в посадочные ямы вносят 20–30 кг компоста, перегноя, перепревшего навоза, 0,8–1,5 кг суперфосфата, 100–150 г хлористого калия или 1 кг древесной золы и 1–1,5 кг извести (в зависимости от степени кислотности и механического состава почвы). Груша сравнительно легче яблони переносит кислотность почвы, однако благоприятно отзывается на известкование сильно– и среднекислых почв. Прежде чем вскопать почву, необходимо равномерно, по всей площади, рассыпать минеральные и известковые удобрения, а после так же разбросать навоз, торф или торфокомпост и заделать в почву.
Айва японская. Под айву вносят минеральные и органические удобрения. Весной – по 40–50 г нитрофоски, в августе – по 30–40 г суперфосфата и калийной соли на 1 м2.
Один раз в два года осенью почву удобряют перегноем или компостом – по 10 кг под куст.
Вишняочень чутко реагирует на удобрения. Осенью одновременно с органическими вносят калийные и фосфорные удобрения.
Весной – азотные (причем половину – ранней весной, а остальную – после цветения).
Ослабленные растения подкармливают птичьим пометом или навозной жижей (одна часть удобрения на пять частей воды).
На второй год после посадки в почву вносят 10–15 кг навоза и около 50 г аммиачной селитры.
На третий-четвертый год – до 20 кг навоза, в 1,5 раза больше аммиачной селитры, суперфосфат (100 г) и калийную соль (50 г).
На пятый-шестой год почву удобряют навозом (20–30 кг), аммиачной селитрой (100 г), суперфосфатом (150 г), калийной солью (70 г).
Каждые пять лет почву необходимо известковать (на 1 м2– 300–500 г извести или доломита).
Если вишня подмерзает, нужно производить внекорневые подкормки мочевиной, растворенной в воде (50 г мочевины на 7 л воды). Опрыскивается вишня после цветения, во время распускания листьев, бордоской жидкостью.
Благоприятное воздействие на вишню оказывает, как правило, опрыскивание листьев раствором сернокислого цинка.
Слива.В течение первого года после посадки удобрять сливу не нужно, а в последующие три года достаточно лишь внесения весной мочевины по 20 г на 1 м2.
После начала плодоношения каждый год на 1 м2приствольного круга вносят 10 кг навоза или компоста, 25 г мочевины, 60 г простого или двойного суперфосфата, 20 г хлористого калия или 200 г древесной золы.
Во время полного плодоношения норму органических удобрений увеличивают до 15–20 кг на 1 м2, а минеральных вносят столько же.
При этом мочевину нужно вносить весной, фосфорные и калийные удобрения – осенью, навоз или компост можно использовать в течение всего сезона. После внесения удобрений почву в приствольных кругах перекапывают на глубину 15–20 см.
Слива крайне нуждается в азоте, калии и магнии. В случае нехватки азота дерево слабо цветет, листья становятся светло-зелеными, опадают, и слива приносит мелкие плоды. В этом случае листья опрыскивают 0,4–0,5 %-ной мочевиной или 0,2 %-ной аммиачной селитрой.
При избытке азота деревья начинают интенсивно расти, созревание плодов происходит не своевременно и зимой растения страдают от морозов. Плоды слабо окрашиваются и накапливают меньше сахара.
При недостатке калия края листьев буреют и сворачиваются. Дефицит магния окрашивает жилки и края листовой пластинки в бурый цвет. В этом случае в почву вносят 50–60 г калимага или 30–40 г калимагнезии на 1 м2. При дефиците фосфора наблюдается слабый и медленный рост корней, листья и побеги приобретают сероватый оттенок, происходит раннее осыпание листьев, плоды становятся мелкими.
При нехватке железа листья на верхних побегах желтеют.
Абрикостри раза за сезон подкармливают минеральными удобрениями: в начале июня – азотными (мочевина), через месяц – азотно-фосфорно-калийными (мочевина, суперфосфат обыкновенный и сернокислый калий), в августе – фосфорно-калийными (суперфосфат и сернокислый калий).
В первый год удобрения вносят после полива, по 10 л раствора под дерево (1 ст. л. удобрений на 10 л воды). В последующие годы дозу увеличивают вдвое. На пятый год, после начала плодоношения, удобрения вносят в зависимости от урожая.
Виноград.Растение подкармливают минеральными удобрениями в комплексе с микроэлементами: на одно ведро воды берут 30 г смеси; для плодоносящих растений требуется 8–10 л раствора, для молодых – 5–6 л на один куст.
Подкормку проводят дважды, после второй декады августа азотные удобрения не используют.
Земляника.Плодоносящую землянику подкармливают два раза за сезон. Перед первым рыхлением на 1 м2вносят 30 г аммиачной селитры или 20 г мочевины.
После сбора ягод и обрезки вносят минеральные удобрения: на 1 м215–20 г мочевины, 20–30 г суперфосфата, 5–10 г хлорида калия. Также можно внести перегной слоем 2–3 см с заделкой в почву.
Смородина. В конце сентября – начале октября почву удобряют органическими (10–15 кг под куст) и минеральными удобрениями (880–120 г суперфосфата, 30–50 г хлористого калия или 300–500 г плодово-ягодной смеси). Если осенью вносили органические и минеральные фосфорные и калийные удобрения, то весной дают лишь азотные (10–15 г мочевины на 1 м2). Весной землю мульчируют перегноем, навозом или торфом. Можно подкормить растения навозной жижей (1 л на ведро воды) из расчета 1 ведро раствора на 2 куста или полным минеральным удобрением (10–15 г мочевины, 20 г суперфосфата, 10–15 г сернокислого калия). Все подкормки обязательно совмещают с поливом.
Очень эффективна внекорневая подкормка микроудобрениями: 1–2 г медного купороса, 2–2,5 г борной кислоты, 5–10 г сернокислого марганца, 2–3 г сернокислого цинка, 2–3 г молибденовокислого аммония.
Крыжовник. После начала плодоношения кустов крыжовника их ежегодно удобряют мочевиной (20–30 г на 1 м2). При хорошем росте растения органические, фосфорные и калийные удобрения можно вносить один раз в два года осенью (на 1 м2– 1/2 ведра органических удобрений, 45 г суперфосфата, 15 г хлорида калия или 100–120 г золы).
Малина.На следующий год после внесения органических удобрений (полведра на 1 м2) применяют минеральные: 50–60 г суперфосфата, 20–25 г хлорида калия, 20–30 г мочевины (на 1 м2). Суперфосфат и хлорид калия разбрасывают в междурядьях осенью, а мочевину – весной, перед рыхлением почвы.
Облепиха.Под кусты облепихи ежегодно вносят удобрения. Весной по 20–30 кг перегноя под куст, в августе – 40–50 г гранулированного суперфосфата на 1 м2приствольного круга.
Калина. Под куст калины рекомендуется, как правило, систематически вносить 10–15 кг перепревшего навоза или компоста (на 1 м2приствольного круга) и заделывать в почву.
Черноплодная рябина. Для регулярного плодоношения черноплодной рябины необходимо чередовать органические и минеральные удобрения. Азотные вносятся ежегодно, а фосфорные и калийные – через 1–2 года. Органические удобрения – перепревший навоз или торфонавозный компост – вносят по 20–30 кг на куст. Используют также птичий помет, разведенный водой (1: 10), или навозную жижу (1: 3).
Шиповник.С третьего года вегетации растению дают жидкие подкормки: раствор птичьего помета (1: 10) и навозную жижу (1: 3) из расчета ведро на куст.
Минеральные удобрения вносят в три срока. Азотные – весной, в начале роста растений; летом, в период образования плодов и роста вегетативных побегов – 100–200 г на куст; фосфорные и калийные – осенью, после сбора урожая, 150–180 г на растение.
Если вторую подкормку делают из одних минеральных удобрений, то к азоту можно добавить 15–20 г суперфосфата (или 7–10 г преципитата) и 15 г хлористого или сернокислого калия. Вторую подкормку можно также приготовить из сложных удобрений: нитроаммофоски (37 г), плодово-ягодной смеси (25 г).
Жидкие подкормки необходимо вносить в канавки глубиной 15–20 см (у яблони и груши) и 10–15 см (у вишни и сливы).
Жидкие подкормки вносят в канавки глубиной 15–20 см (у яблони и груши) и 10–15 см (у вишни и сливы). Канавки располагают на расстоянии 50–70 см одна от другой. Как правило, на 1–2 м борозды вносят по ведру раствора, а после того, как он впитается, канавки покрывают землей.
В садах, почва которых содержится под задернением, можно сделать скважины-колодцы, особенно на участках с тяжелыми глинистыми почвами. Их делают садовым буром в местах, где у плодового дерева сосредоточено большое количество мелких корней, – по границе проекции кроны (на расстоянии 1 м), глубиной 50–60 см и заполняют крупным песком, мелким щебнем или галькой.
Груша.Уход за грушей почти такой же, как за яблоней. При посадке груши в посадочные ямы вносят 20–30 кг компоста, перегноя, перепревшего навоза, 0,8–1,5 кг суперфосфата, 100–150 г хлористого калия или 1 кг древесной золы и 1–1,5 кг извести (в зависимости от степени кислотности и механического состава почвы). Груша сравнительно легче яблони переносит кислотность почвы, однако благоприятно отзывается на известкование сильно– и среднекислых почв. Прежде чем вскопать почву, необходимо равномерно, по всей площади, рассыпать минеральные и известковые удобрения, а после так же разбросать навоз, торф или торфокомпост и заделать в почву.
Айва японская. Под айву вносят минеральные и органические удобрения. Весной – по 40–50 г нитрофоски, в августе – по 30–40 г суперфосфата и калийной соли на 1 м2.
Один раз в два года осенью почву удобряют перегноем или компостом – по 10 кг под куст.
Вишняочень чутко реагирует на удобрения. Осенью одновременно с органическими вносят калийные и фосфорные удобрения.
Весной – азотные (причем половину – ранней весной, а остальную – после цветения).
Ослабленные растения подкармливают птичьим пометом или навозной жижей (одна часть удобрения на пять частей воды).
На второй год после посадки в почву вносят 10–15 кг навоза и около 50 г аммиачной селитры.
На третий-четвертый год – до 20 кг навоза, в 1,5 раза больше аммиачной селитры, суперфосфат (100 г) и калийную соль (50 г).
На пятый-шестой год почву удобряют навозом (20–30 кг), аммиачной селитрой (100 г), суперфосфатом (150 г), калийной солью (70 г).
Каждые пять лет почву необходимо известковать (на 1 м2– 300–500 г извести или доломита).
Если вишня подмерзает, нужно производить внекорневые подкормки мочевиной, растворенной в воде (50 г мочевины на 7 л воды). Опрыскивается вишня после цветения, во время распускания листьев, бордоской жидкостью.
Благоприятное воздействие на вишню оказывает, как правило, опрыскивание листьев раствором сернокислого цинка.
Слива.В течение первого года после посадки удобрять сливу не нужно, а в последующие три года достаточно лишь внесения весной мочевины по 20 г на 1 м2.
После начала плодоношения каждый год на 1 м2приствольного круга вносят 10 кг навоза или компоста, 25 г мочевины, 60 г простого или двойного суперфосфата, 20 г хлористого калия или 200 г древесной золы.
Во время полного плодоношения норму органических удобрений увеличивают до 15–20 кг на 1 м2, а минеральных вносят столько же.
При этом мочевину нужно вносить весной, фосфорные и калийные удобрения – осенью, навоз или компост можно использовать в течение всего сезона. После внесения удобрений почву в приствольных кругах перекапывают на глубину 15–20 см.
Слива крайне нуждается в азоте, калии и магнии. В случае нехватки азота дерево слабо цветет, листья становятся светло-зелеными, опадают, и слива приносит мелкие плоды. В этом случае листья опрыскивают 0,4–0,5 %-ной мочевиной или 0,2 %-ной аммиачной селитрой.
При избытке азота деревья начинают интенсивно расти, созревание плодов происходит не своевременно и зимой растения страдают от морозов. Плоды слабо окрашиваются и накапливают меньше сахара.
При недостатке калия края листьев буреют и сворачиваются. Дефицит магния окрашивает жилки и края листовой пластинки в бурый цвет. В этом случае в почву вносят 50–60 г калимага или 30–40 г калимагнезии на 1 м2. При дефиците фосфора наблюдается слабый и медленный рост корней, листья и побеги приобретают сероватый оттенок, происходит раннее осыпание листьев, плоды становятся мелкими.
При нехватке железа листья на верхних побегах желтеют.
Абрикостри раза за сезон подкармливают минеральными удобрениями: в начале июня – азотными (мочевина), через месяц – азотно-фосфорно-калийными (мочевина, суперфосфат обыкновенный и сернокислый калий), в августе – фосфорно-калийными (суперфосфат и сернокислый калий).
В первый год удобрения вносят после полива, по 10 л раствора под дерево (1 ст. л. удобрений на 10 л воды). В последующие годы дозу увеличивают вдвое. На пятый год, после начала плодоношения, удобрения вносят в зависимости от урожая.
Виноград.Растение подкармливают минеральными удобрениями в комплексе с микроэлементами: на одно ведро воды берут 30 г смеси; для плодоносящих растений требуется 8–10 л раствора, для молодых – 5–6 л на один куст.
Подкормку проводят дважды, после второй декады августа азотные удобрения не используют.
Земляника.Плодоносящую землянику подкармливают два раза за сезон. Перед первым рыхлением на 1 м2вносят 30 г аммиачной селитры или 20 г мочевины.
После сбора ягод и обрезки вносят минеральные удобрения: на 1 м215–20 г мочевины, 20–30 г суперфосфата, 5–10 г хлорида калия. Также можно внести перегной слоем 2–3 см с заделкой в почву.
Смородина. В конце сентября – начале октября почву удобряют органическими (10–15 кг под куст) и минеральными удобрениями (880–120 г суперфосфата, 30–50 г хлористого калия или 300–500 г плодово-ягодной смеси). Если осенью вносили органические и минеральные фосфорные и калийные удобрения, то весной дают лишь азотные (10–15 г мочевины на 1 м2). Весной землю мульчируют перегноем, навозом или торфом. Можно подкормить растения навозной жижей (1 л на ведро воды) из расчета 1 ведро раствора на 2 куста или полным минеральным удобрением (10–15 г мочевины, 20 г суперфосфата, 10–15 г сернокислого калия). Все подкормки обязательно совмещают с поливом.
Очень эффективна внекорневая подкормка микроудобрениями: 1–2 г медного купороса, 2–2,5 г борной кислоты, 5–10 г сернокислого марганца, 2–3 г сернокислого цинка, 2–3 г молибденовокислого аммония.
Крыжовник. После начала плодоношения кустов крыжовника их ежегодно удобряют мочевиной (20–30 г на 1 м2). При хорошем росте растения органические, фосфорные и калийные удобрения можно вносить один раз в два года осенью (на 1 м2– 1/2 ведра органических удобрений, 45 г суперфосфата, 15 г хлорида калия или 100–120 г золы).
Малина.На следующий год после внесения органических удобрений (полведра на 1 м2) применяют минеральные: 50–60 г суперфосфата, 20–25 г хлорида калия, 20–30 г мочевины (на 1 м2). Суперфосфат и хлорид калия разбрасывают в междурядьях осенью, а мочевину – весной, перед рыхлением почвы.
Облепиха.Под кусты облепихи ежегодно вносят удобрения. Весной по 20–30 кг перегноя под куст, в августе – 40–50 г гранулированного суперфосфата на 1 м2приствольного круга.
Калина. Под куст калины рекомендуется, как правило, систематически вносить 10–15 кг перепревшего навоза или компоста (на 1 м2приствольного круга) и заделывать в почву.
Черноплодная рябина. Для регулярного плодоношения черноплодной рябины необходимо чередовать органические и минеральные удобрения. Азотные вносятся ежегодно, а фосфорные и калийные – через 1–2 года. Органические удобрения – перепревший навоз или торфонавозный компост – вносят по 20–30 кг на куст. Используют также птичий помет, разведенный водой (1: 10), или навозную жижу (1: 3).
Шиповник.С третьего года вегетации растению дают жидкие подкормки: раствор птичьего помета (1: 10) и навозную жижу (1: 3) из расчета ведро на куст.
Минеральные удобрения вносят в три срока. Азотные – весной, в начале роста растений; летом, в период образования плодов и роста вегетативных побегов – 100–200 г на куст; фосфорные и калийные – осенью, после сбора урожая, 150–180 г на растение.
Удобрение овощных культур
Картофельочень чувствителен к недостатку в почве минеральных веществ. При недостатке магния листья картофеля покрываются пятнами фиолетового цвета, затем буреют и опадают. Растение следует подкормить калиево-магниевыми или борно-магниевыми удобрениями (0,5 кг на 100 м2).
При недостатке азота растение сильно отстает в росте, его листья постепенно отмирают. При избытке этого микроэлемента растение образует очень мощные кусты. Но и это является патологией. Для данного заболевания характерно низкое клубнеобразование. Поэтому, внося азотосодержащие удобрения, необходимо строго придерживаться указанных норм.
При недостатке азота растение сильно отстает в росте, его листья постепенно отмирают. При избытке этого микроэлемента растение образует очень мощные кусты. Но и это является патологией. Для данного заболевания характерно низкое клубнеобразование. Поэтому, внося азотосодержащие удобрения, необходимо строго придерживаться указанных норм.