Сначала делается по два деревянных кольца для внешней и внутренней формы: собственно кольцо и его обшивка. Затем они распиливаются по вертикали на 3–4 части, которые соединяются между собой гвоздями и планками. Собственно кольцо обшивается досками шириной не более 10 см: внешнее кольцо – с внутренней стороны, а внутреннее – с наружной.
На ровную деревянную поверхность укладывается стальная проволока (арматура) в виде кольца, диаметр которого равен внутреннему диаметру внешнего кольца формы, закрепляется гвоздями и обмазывается с двух сторон глиной.
Это делается для того, чтобы в готовом кольце образовались так называемые замки, препятствующие перекосу колец при установке.
Затем на щит устанавливаются кольца формы и закрепляются вбитыми по краям гвоздями (сначала внешнее, потом внутреннее). Внутрь формы помещается арматурный каркас, а под ушки – вкладыши, обернутые рубероидом или плотной бумагой и перевязанные прочной нитью.
Наружное кольцо формы обвязывается проволокой или прочной веревкой, которую надо сильно натянуть. Стенки формы, соприкасающиеся с бетоном, смазываются растительным маслом, машинным маслом и т. д.
Чтобы получить кольца с ровной и гладкой поверхностью, форму можно обить кровельной сталью, пластмассой, водостойкой фанерой или плотным картоном, который надо сначала проолифить или покрыть масляной краской.
Рис. 12. Железобетонное кольцо со вставленными арматурными стержнями: 1 – ушко; 2 – стержень; 3 – скобочка.
Чтобы не спиливать ушко после установки кольца, в последнем можно сделать для него пазуху с отверстием, выходящим наружу, через которое пазуха заполняется раствором. При установке бетонных колец вместо ушек можно использовать небольшие вертикальные скобки, расположенные на расстоянии 10–15 см от края кольца. Для их крепления в бетоне необходимо оставить несколько отверстий диаметром 12–15 см.
Рис. 13. Два кольца, соединенных скобами: 1 – вертикальная скобка; 2 – отверстие для установки соединительной скобы; 3 – соединительная скоба.
В колодце кольца скрепляют между собой шестью стальными скобами длиной 20 см. Для таких скоб на расстоянии 10–15 см от края в кольце делаются отверстия. Поскольку швы между кольцами за счет уплотнения их волокнистыми материалами становятся шире, то в одном кольце отверстия должны иметь правильную круглую форму, а в другом – эллипсоидную. Длина эллипса равна двум диаметрам скобы.
Один конец соединительной скобы можно установить на кольцо еще в процессе заливки формы бетоном. Тогда на другом кольце для второго конца такой скобы устраивается пазуха, как для ушек, с использованием деревянного вкладышакруглой или прямоугольной формы. Из готового кольца вкладыш легко выбивается при помощи молотка. Во избежание перекоса кольца при установке на его торцевых сторонах делаются замки (треугольной формы) на глубину 6–7 мм, которые отстоят от наружного края кольца на 7–10 мм.
Рис. 14. Устройство замка: 1 – арматура; 2 – просмоленный канат; 3 – замок; 4 – верхнее кольцо; 5 – нижнее кольцо.
После того как все подготовительные операции будут закончены, форму устанавливают на щит и заполняют ее бетоном. Этот процесс называется отбивкой, если раствор густой, или отливкой, если раствор жидкий. Чтобы зафиксировать арматурный каркас, между ним и стенками формы вставляются тонкие доски, которые по мере заполнения формы раствором приподнимают. Бетон необходимо укладывать постепенно, уплотняя каждый слой стальным штырем диаметром 10–15 мм, особенно тщательно эта операция выполняется вокруг вкладышей.
После окончательного застывания бетона кольца вынимаются из форм (отбитые – через 4 суток; отлитые – через неделю) и выдерживаются на щите 5 суток. Чтобы изделия приобрели дополнительную прочность, 4–5 раз в день их надо смачивать водой.
Поддерживать рабочее состояние бетонного колодца легче, если стенки его будут гладкими, поэтому очищенные от смазки кольца надо промыть водой, покрыть тонким слоем цементного раствора (1: 1), разровнять сначала полутерком, а затем мягкой тряпочкой.
Для строительства колодца можно использовать и готовые железобетонные кольца, применяемые для смотровых водопроводных и канализационных колодцев диаметром 1 м.
Внешний диаметр этого кольца больше внешнего диаметра остальных колец на 5–6 см. В нижний его край при изготовлении вставляется металлический нож со штырями, чтобы кольцо могло легко врезаться в грунт. Нижний край первого кольца может быть выполнен без ножа в виде конуса (заостренным). Тогда при его изготовлении надо использовать более прочный бетон, увеличив долю цемента в растворе или используя бетон марки 500 и выше. Кроме того, на дно колодца можно положить деревянное кольцо с ножом толщиной не менее 15 см. Сделать его можно из березы, клена или мореного дуба.
Если колодец роется в слабом грунте, то в качестве основного первого кольца используется обычное. Дойдя до водоносного слоя, под него надо положить железобетонную плиту шириной 30–40 см, длиной 60–70 см и толщиной 10–15 см, постепенно подрывая стенки. При опускании в шахту кольцо цепляется за ушки на краю или за вертикальные скобки по бокам. После установки кольца ушки спиливаются или срезаются газовым аппаратом.
На верхний край кольца кладется уплотнитель – просмоленный канат, пенька или любой другой волокнистый материал, чтобы через соединительный шов в колодец не проникала загрязненная вода. После установки второго кольца внутренние швы, а также имеющиеся пазухи ушек или вертикальных скобок очищаются, промываются водой и через некоторое время, после того как вода впитается в бетон, заполняются цементным раствором (1: 1 или 1: 2). Наружные швы заделываются раствором после сооружения всей трубы.
Для придания колодезной трубе прочности и монолитности кольца между собой скрепляются стальными скобками длиной 20 см, которые устанавливаются либо с наружной, либо с внутренней стороны, концы скоб загибаются. Предварительно скобы надо покрыть масляной водостойкой краской и хорошо просушить. Если в кольцах при их изготовлении не сделали отверстий для скоб, то их можно просверлить электродрелью с победитовым сверлом.
Для удобства проведения ремонтных и профилактических работ на внутренней стенке колодца на одной вертикальной линии устанавливаются скобы на расстоянии 20–25 см друг от друга. Концы этих скоб должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было пропустить через стенку колодца и загнуть с наружной стороны.
Ширина скобы – 20–23 см, расстояние от скобы до стенки колодца – 13–15 см.
Первоначально шахта для монолитного колодца роется, как правило, на глубину 1–1,5 м. Рядом на ровной площадке устанавливается башмак – кольцо, внешний диаметр которого превышает внешний диаметр будущего колодца. На башмаке на высоту 1 м монтируются арматура, внешняя и внутренняя опалубки: внешняя – цельная, а внутренняя – из фанерных или металлических полос высотой 25 см по мере заполнения опалубки бетоном.
Полученное бетонное кольцо опускается в шахту. После этого наращивается выступающая из кольца арматура, полосами высотой 25 см устанавливается опалубка, которая заполняется бетоном.
После того как будет готово второе метровое кольцо, шахта подрывается и бетонируется третье кольцо. Таким образом ствол колодца опускается до заданной глубины. Бетонную трубу поднимают на 70–80 см над поверхностью земли, делают оголовок и водоподъемное устройство.
Устройство фильтров в трубных колодцах
Мелкий трубчатый колодец
Глубокий трубчатый колодец
Устройства для подъема воды
Уход за колодцем
Ремонт колодца
На ровную деревянную поверхность укладывается стальная проволока (арматура) в виде кольца, диаметр которого равен внутреннему диаметру внешнего кольца формы, закрепляется гвоздями и обмазывается с двух сторон глиной.
Это делается для того, чтобы в готовом кольце образовались так называемые замки, препятствующие перекосу колец при установке.
Затем на щит устанавливаются кольца формы и закрепляются вбитыми по краям гвоздями (сначала внешнее, потом внутреннее). Внутрь формы помещается арматурный каркас, а под ушки – вкладыши, обернутые рубероидом или плотной бумагой и перевязанные прочной нитью.
Наружное кольцо формы обвязывается проволокой или прочной веревкой, которую надо сильно натянуть. Стенки формы, соприкасающиеся с бетоном, смазываются растительным маслом, машинным маслом и т. д.
Чтобы получить кольца с ровной и гладкой поверхностью, форму можно обить кровельной сталью, пластмассой, водостойкой фанерой или плотным картоном, который надо сначала проолифить или покрыть масляной краской.
Изготовление железобетонных колец
При строительстве колодцев используются в основном железобетонные кольца, поэтому, перед тем как залить форму бетоном, в нее надо вставить стальную арматуру. В кольцо вставляют арматурные стержни, скрепленные между собой скобочками, а на поверхность выводят два ушка, с помощью которых кольцо устанавливается в шахту колодца.Чтобы не спиливать ушко после установки кольца, в последнем можно сделать для него пазуху с отверстием, выходящим наружу, через которое пазуха заполняется раствором. При установке бетонных колец вместо ушек можно использовать небольшие вертикальные скобки, расположенные на расстоянии 10–15 см от края кольца. Для их крепления в бетоне необходимо оставить несколько отверстий диаметром 12–15 см.
В колодце кольца скрепляют между собой шестью стальными скобами длиной 20 см. Для таких скоб на расстоянии 10–15 см от края в кольце делаются отверстия. Поскольку швы между кольцами за счет уплотнения их волокнистыми материалами становятся шире, то в одном кольце отверстия должны иметь правильную круглую форму, а в другом – эллипсоидную. Длина эллипса равна двум диаметрам скобы.
Один конец соединительной скобы можно установить на кольцо еще в процессе заливки формы бетоном. Тогда на другом кольце для второго конца такой скобы устраивается пазуха, как для ушек, с использованием деревянного вкладышакруглой или прямоугольной формы. Из готового кольца вкладыш легко выбивается при помощи молотка. Во избежание перекоса кольца при установке на его торцевых сторонах делаются замки (треугольной формы) на глубину 6–7 мм, которые отстоят от наружного края кольца на 7–10 мм.
После того как все подготовительные операции будут закончены, форму устанавливают на щит и заполняют ее бетоном. Этот процесс называется отбивкой, если раствор густой, или отливкой, если раствор жидкий. Чтобы зафиксировать арматурный каркас, между ним и стенками формы вставляются тонкие доски, которые по мере заполнения формы раствором приподнимают. Бетон необходимо укладывать постепенно, уплотняя каждый слой стальным штырем диаметром 10–15 мм, особенно тщательно эта операция выполняется вокруг вкладышей.
После окончательного застывания бетона кольца вынимаются из форм (отбитые – через 4 суток; отлитые – через неделю) и выдерживаются на щите 5 суток. Чтобы изделия приобрели дополнительную прочность, 4–5 раз в день их надо смачивать водой.
Поддерживать рабочее состояние бетонного колодца легче, если стенки его будут гладкими, поэтому очищенные от смазки кольца надо промыть водой, покрыть тонким слоем цементного раствора (1: 1), разровнять сначала полутерком, а затем мягкой тряпочкой.
Для строительства колодца можно использовать и готовые железобетонные кольца, применяемые для смотровых водопроводных и канализационных колодцев диаметром 1 м.
Строительство сборных бетонных колодцев
В вырытом котловане разравнивается дно, после чего на него опускается первое железобетонное кольцо.Внешний диаметр этого кольца больше внешнего диаметра остальных колец на 5–6 см. В нижний его край при изготовлении вставляется металлический нож со штырями, чтобы кольцо могло легко врезаться в грунт. Нижний край первого кольца может быть выполнен без ножа в виде конуса (заостренным). Тогда при его изготовлении надо использовать более прочный бетон, увеличив долю цемента в растворе или используя бетон марки 500 и выше. Кроме того, на дно колодца можно положить деревянное кольцо с ножом толщиной не менее 15 см. Сделать его можно из березы, клена или мореного дуба.
Если колодец роется в слабом грунте, то в качестве основного первого кольца используется обычное. Дойдя до водоносного слоя, под него надо положить железобетонную плиту шириной 30–40 см, длиной 60–70 см и толщиной 10–15 см, постепенно подрывая стенки. При опускании в шахту кольцо цепляется за ушки на краю или за вертикальные скобки по бокам. После установки кольца ушки спиливаются или срезаются газовым аппаратом.
На верхний край кольца кладется уплотнитель – просмоленный канат, пенька или любой другой волокнистый материал, чтобы через соединительный шов в колодец не проникала загрязненная вода. После установки второго кольца внутренние швы, а также имеющиеся пазухи ушек или вертикальных скобок очищаются, промываются водой и через некоторое время, после того как вода впитается в бетон, заполняются цементным раствором (1: 1 или 1: 2). Наружные швы заделываются раствором после сооружения всей трубы.
Для придания колодезной трубе прочности и монолитности кольца между собой скрепляются стальными скобками длиной 20 см, которые устанавливаются либо с наружной, либо с внутренней стороны, концы скоб загибаются. Предварительно скобы надо покрыть масляной водостойкой краской и хорошо просушить. Если в кольцах при их изготовлении не сделали отверстий для скоб, то их можно просверлить электродрелью с победитовым сверлом.
Для удобства проведения ремонтных и профилактических работ на внутренней стенке колодца на одной вертикальной линии устанавливаются скобы на расстоянии 20–25 см друг от друга. Концы этих скоб должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было пропустить через стенку колодца и загнуть с наружной стороны.
Ширина скобы – 20–23 см, расстояние от скобы до стенки колодца – 13–15 см.
Строительство монолитных бетонных колодцев
Непрерывное бетонирование, используемое при строительстве монолитных колодцев, позволяет избежать стыковых соединений.Первоначально шахта для монолитного колодца роется, как правило, на глубину 1–1,5 м. Рядом на ровной площадке устанавливается башмак – кольцо, внешний диаметр которого превышает внешний диаметр будущего колодца. На башмаке на высоту 1 м монтируются арматура, внешняя и внутренняя опалубки: внешняя – цельная, а внутренняя – из фанерных или металлических полос высотой 25 см по мере заполнения опалубки бетоном.
Полученное бетонное кольцо опускается в шахту. После этого наращивается выступающая из кольца арматура, полосами высотой 25 см устанавливается опалубка, которая заполняется бетоном.
После того как будет готово второе метровое кольцо, шахта подрывается и бетонируется третье кольцо. Таким образом ствол колодца опускается до заданной глубины. Бетонную трубу поднимают на 70–80 см над поверхностью земли, делают оголовок и водоподъемное устройство.
Устройство фильтров в трубных колодцах
При возведении стен трубных колодцев в них делаются 5–6 фильтровальных окон – прямоугольных отверстий размером 30 х 50 см и более, в которые вставляются фильтры из пористого бетона. Толщина фильтра должна соответствовать толщине стенки колодца, а длина и ширина – на 10–15 мм меньше размеров фильтровального окна.
Если вода в колодец поступает со дна, то окна заделываются бетоном или закладываются кирпичом. Пористый бетон делается из сульфатного портландцемента марки 400 и заполнителя (с зернами диаметром не менее 3 мм) в соотношении 1: 8. Фильтры изготавливаются с применением опалубки, которая устанавливается на ровной, гладкой поверхности.
Готовые фильтры вставляются в фильтровальные окна, получившиеся при этом зазоры заполняются цементным раствором.
Если вода в колодец поступает со дна, то окна заделываются бетоном или закладываются кирпичом. Пористый бетон делается из сульфатного портландцемента марки 400 и заполнителя (с зернами диаметром не менее 3 мм) в соотношении 1: 8. Фильтры изготавливаются с применением опалубки, которая устанавливается на ровной, гладкой поверхности.
Готовые фильтры вставляются в фильтровальные окна, получившиеся при этом зазоры заполняются цементным раствором.
Мелкий трубчатый колодец
Колодец данного вида находит применение на участках, где уровень залегания грунтовых вод не слишком глубок – до 9 м. Такой колодец намного дешевле шахтного, и соорудить его значительно проще.
Несомненным его достоинством является, как правило, и то, что вода в нем не застаивается и не загрязняется. Обсадные трубы, предназначенные для укрепления стенок скважины, в мелкий трубчатый колодец можно не вставлять.
Колонка с поршневым насосом, водоподъемная стальная газовая труба (диаметр 30–50 мм) и фильтр – это составляющие мелкого трубчатого колодца. Изготовить насос можно из металлической бесшовной трубы (диаметр 90 мм), имеющей длину 45 см. Также обязательно понадобятся кронштейн для крепления трубы, 3 патрубка из стали, рукоятка, 4 фланца, резина для клапанов и прокладок между фланцами, штанга из стали или латуни, имеющая диаметр 16 мм и длину 80 см, а также крепежные детали.
Поршневой насос может поднимать воду с глубины 5–6 м и подавать ее на высоту 4–5 м. Действует он следующим образом. Когда штанга двигается вверх, верхний резиновый клапан прижимается к корпусу цилиндра, а нижний тем временем открывается и пропускает воду. Когда же штанга идет вниз, нижний клапан прилегает к фланцу, закрывая отверстие для выхода воды через трубу, в то время как у верхнего клапана отгибаются края резиновой прокладки до шайбы. Через отверстия шайбы и проходит вода.
Следующее движение поршня вверх вызывает открытие нижнего клапана, при этом верхний прилегает к стенкам цилиндра. В результате вода поступает в водоподъемную трубу и новая ее порция подается снизу в цилиндр. Проводя опробование насоса, следует обязательно залить цилиндр водой.
Крепление насоса к фланцу трубы осуществляется болтами (12 мм), деталей поршня на штанге – гайками, металлической штанги – болтом (6 мм). Труба для подъема воды состоит из отрезков труб длиной 1,5 м, с резьбой. Соединение труб осуществляется, как правило, с помощью муфт.
Важная деталь трубчатого колодца – фильтр. В его функции входит обеспечение поступления воды без примесей мелких частиц грунта, поэтому его располагают в слое водоносных песков или гравия. Хорошая работа фильтра во многом зависит от сетки. Например, сетку с мелкими отверстиями приходится часто вынимать из скважины для того, чтобы прочистить, так как засорение такой сетки песком происходит очень быстро.
Существует несколько разновидностей сеток, используемых в фильтрах. Они различаются способом плетения: простое квадратное, киперное, галунное. В гравийных и крупнозернистых песках находят применение фильтры с сетками квадратного и киперного плетения. А в мелко– и среднезернистых песках используются сетки галунного плетения. Если фильтр правильно установлен в скважине, он должен пропускать песок только в момент пробной качки. Причем мутность воды должна постепенно снижаться, а в дальнейшем песок в воде должен вообще отсутствовать. Наличие его говорит о том, что сетка имеет очень большие отверстия.
Иногда, чтобы защитить фильтр от повреждений, на сетку надевают трубку из нержавеющего металла, с отверстиями для пропуска воды. В этом может возникнуть необходимость, когда трубчатый колодец не опускают в подготовленную скважину, а забивают в плотный грунт. Если фильтр в процессе эксплуатации засорился песком, его необходимо достать и очистить. При очистке колонку труб нужно вращать слева направо зажимным хомутом и за ручки приподнимать.
Мелкие трубчатые колодцы обычно устраивают путем забивки в мягких грунтах, где нет гальки, щебня и др. Если принято решение воспользоваться этим способом, лучше делать это весной, так как именно в этот период почва хорошо увлажнена, а значит, легко поддается забивке.
Также в целях увлажнения почвы можно предварительно место забивки полить большим количеством воды. Но лишь в сухое время года, когда уровень воды минимальный, можно правильно учесть возможное изменение уровня воды в трубчатом колодце.
Итак, место для колодца подготовлено. Теперь необходимо вырыть шурф размером 0,8 х 0,8 х 1,0 м. На дне шурфа делают небольшой приямок. Далее водопроводную трубу присоединяют к фильтру, а затем на нее надевают металлическую бабу массой в 2–3 раза больше, чем масса трубы вместе с фильтром. Потом на трубе крепят с помощью болтов металлический хомут на расстоянии 1 м от фильтра.
Второй хомут с двумя блоками крепят на расстоянии 2 м от фильтра. В центре шурфа вертикально устанавливают трубу. После этого шурф засыпают грунтом, который следует утрамбовать. Затем концы веревки, перекинутой через блоки, крепят к бабе и приступают непосредственно к забивке. Бабу поднимают за веревку и сбрасывают. Под действием своего веса баба ударяет по хомуту и заглубляет трубу в грунт. С заглублением трубы хомуты постепенно перемещаются вверх. Только когда фильтр окажется в водоносном слое, забивку прекращают.
Затем следует присоединить насос к оставшемуся на поверхности почвы концу трубы. И лишь после этого производят пробную откачку воды с целью очистки фильтра от песка.
Несомненным его достоинством является, как правило, и то, что вода в нем не застаивается и не загрязняется. Обсадные трубы, предназначенные для укрепления стенок скважины, в мелкий трубчатый колодец можно не вставлять.
Колонка с поршневым насосом, водоподъемная стальная газовая труба (диаметр 30–50 мм) и фильтр – это составляющие мелкого трубчатого колодца. Изготовить насос можно из металлической бесшовной трубы (диаметр 90 мм), имеющей длину 45 см. Также обязательно понадобятся кронштейн для крепления трубы, 3 патрубка из стали, рукоятка, 4 фланца, резина для клапанов и прокладок между фланцами, штанга из стали или латуни, имеющая диаметр 16 мм и длину 80 см, а также крепежные детали.
Поршневой насос может поднимать воду с глубины 5–6 м и подавать ее на высоту 4–5 м. Действует он следующим образом. Когда штанга двигается вверх, верхний резиновый клапан прижимается к корпусу цилиндра, а нижний тем временем открывается и пропускает воду. Когда же штанга идет вниз, нижний клапан прилегает к фланцу, закрывая отверстие для выхода воды через трубу, в то время как у верхнего клапана отгибаются края резиновой прокладки до шайбы. Через отверстия шайбы и проходит вода.
Следующее движение поршня вверх вызывает открытие нижнего клапана, при этом верхний прилегает к стенкам цилиндра. В результате вода поступает в водоподъемную трубу и новая ее порция подается снизу в цилиндр. Проводя опробование насоса, следует обязательно залить цилиндр водой.
Крепление насоса к фланцу трубы осуществляется болтами (12 мм), деталей поршня на штанге – гайками, металлической штанги – болтом (6 мм). Труба для подъема воды состоит из отрезков труб длиной 1,5 м, с резьбой. Соединение труб осуществляется, как правило, с помощью муфт.
Важная деталь трубчатого колодца – фильтр. В его функции входит обеспечение поступления воды без примесей мелких частиц грунта, поэтому его располагают в слое водоносных песков или гравия. Хорошая работа фильтра во многом зависит от сетки. Например, сетку с мелкими отверстиями приходится часто вынимать из скважины для того, чтобы прочистить, так как засорение такой сетки песком происходит очень быстро.
Существует несколько разновидностей сеток, используемых в фильтрах. Они различаются способом плетения: простое квадратное, киперное, галунное. В гравийных и крупнозернистых песках находят применение фильтры с сетками квадратного и киперного плетения. А в мелко– и среднезернистых песках используются сетки галунного плетения. Если фильтр правильно установлен в скважине, он должен пропускать песок только в момент пробной качки. Причем мутность воды должна постепенно снижаться, а в дальнейшем песок в воде должен вообще отсутствовать. Наличие его говорит о том, что сетка имеет очень большие отверстия.
Иногда, чтобы защитить фильтр от повреждений, на сетку надевают трубку из нержавеющего металла, с отверстиями для пропуска воды. В этом может возникнуть необходимость, когда трубчатый колодец не опускают в подготовленную скважину, а забивают в плотный грунт. Если фильтр в процессе эксплуатации засорился песком, его необходимо достать и очистить. При очистке колонку труб нужно вращать слева направо зажимным хомутом и за ручки приподнимать.
Мелкие трубчатые колодцы обычно устраивают путем забивки в мягких грунтах, где нет гальки, щебня и др. Если принято решение воспользоваться этим способом, лучше делать это весной, так как именно в этот период почва хорошо увлажнена, а значит, легко поддается забивке.
Также в целях увлажнения почвы можно предварительно место забивки полить большим количеством воды. Но лишь в сухое время года, когда уровень воды минимальный, можно правильно учесть возможное изменение уровня воды в трубчатом колодце.
Итак, место для колодца подготовлено. Теперь необходимо вырыть шурф размером 0,8 х 0,8 х 1,0 м. На дне шурфа делают небольшой приямок. Далее водопроводную трубу присоединяют к фильтру, а затем на нее надевают металлическую бабу массой в 2–3 раза больше, чем масса трубы вместе с фильтром. Потом на трубе крепят с помощью болтов металлический хомут на расстоянии 1 м от фильтра.
Второй хомут с двумя блоками крепят на расстоянии 2 м от фильтра. В центре шурфа вертикально устанавливают трубу. После этого шурф засыпают грунтом, который следует утрамбовать. Затем концы веревки, перекинутой через блоки, крепят к бабе и приступают непосредственно к забивке. Бабу поднимают за веревку и сбрасывают. Под действием своего веса баба ударяет по хомуту и заглубляет трубу в грунт. С заглублением трубы хомуты постепенно перемещаются вверх. Только когда фильтр окажется в водоносном слое, забивку прекращают.
Затем следует присоединить насос к оставшемуся на поверхности почвы концу трубы. И лишь после этого производят пробную откачку воды с целью очистки фильтра от песка.
Глубокий трубчатый колодец
Этот колодец соорудить без определенных навыков и знаний нелегко. Такие колодцы обычно используются тогда, когда глубина залегания водоносного слоя свыше 20 м.
Трубчатый колодец представляет собой буровую скважину, стенки которой закреплены водопроводными обсадными трубами. Их длина составляет 4–6 м. Соединение труб осуществляется с помощью муфт.
Центрирование звеньев перед сваркой осуществляется с помощью кондуктора из двух уголков или трех стальных накладок, которые следует приварить к штангам. Это придаст прочность соединительному шву. Если нет сварки или используется не стальная обсадная труба, можно произвести соединение звеньев стальными накладками на болтах.
Ширина накладок – 15–30 мм, длина – 100–200 мм, толщина – 6–9 мм. Узкие кромки накладок следует срезать под углом 30°. Это необходимо для того, чтобы за внутренние прокладки не цеплялся инструмент, а наружные не препятствовали проходу трубы через грунт. На внутренних накладках для крепежа нарезается резьба. Но соединение стальной или чугунной обсадной трубы можно произвести и без внутренних накладок. Для этого нужно нарезать резьбу непосредственно в стенке. Если глубина колодца большая, в него опускается несколько труб, диаметр которых находится в прямой зависимости от глубины залегания и мощности водоносного слоя, а также диаметра фильтра и насоса.
Трубчатый колодец представляет собой буровую скважину, стенки которой закреплены водопроводными обсадными трубами. Их длина составляет 4–6 м. Соединение труб осуществляется с помощью муфт.
Обсадные трубы
Обсадные трубы для колодцев, особенно глубоких, лучше использовать стальные, так как они не только надежнее других, но и легче соединяются. Обсадная труба состоит из отдельных звеньев. Их длина составляет 2–4 м. Для соединения стальных звеньев применяются резьбовые муфты или сварка. Какой способ соединения звеньев выбрать, зависит от диаметра трубы. Так, трубы, имеющие внутренний диаметр 50 мм, проще соединить муфтами, а трубы диаметром 100 мм и больше – сваркой. Чтобы соединить звенья обсадной трубы с помощью сварки, необходимо разрезать трубу на отдельные звенья (2–3 м длиной) кислородным резаком. Линию разреза следует делать с мысиком. Это нужно для того, чтобы при сварке облегчить центрирование, а также чтобы стык не имел больших зазоров. Каждый разрез обязательно помечается краской.Центрирование звеньев перед сваркой осуществляется с помощью кондуктора из двух уголков или трех стальных накладок, которые следует приварить к штангам. Это придаст прочность соединительному шву. Если нет сварки или используется не стальная обсадная труба, можно произвести соединение звеньев стальными накладками на болтах.
Ширина накладок – 15–30 мм, длина – 100–200 мм, толщина – 6–9 мм. Узкие кромки накладок следует срезать под углом 30°. Это необходимо для того, чтобы за внутренние прокладки не цеплялся инструмент, а наружные не препятствовали проходу трубы через грунт. На внутренних накладках для крепежа нарезается резьба. Но соединение стальной или чугунной обсадной трубы можно произвести и без внутренних накладок. Для этого нужно нарезать резьбу непосредственно в стенке. Если глубина колодца большая, в него опускается несколько труб, диаметр которых находится в прямой зависимости от глубины залегания и мощности водоносного слоя, а также диаметра фильтра и насоса.
Устройства для подъема воды
Для подъема воды из колодца используют, как правило, ручные или механические насосы, различные вороты и журавли.
Журавль – самое простое, экономичное и долговечное устройство. Оно состоит из толстого бревна с развилкой или проушиной и балансира – тонкого бревна. Между собой бревна крепятся на шарнире так, чтобы один конец балансира (более толстый) был опущен, а другой, с длинным шестом, поднят.
Рис. 15. Колодец с журавлем.
На длинный конец шеста крепится кольцо, за которое цепляется ведро, а на нижний – противовес (кусок рельса, бревна и т. д.).
Шест делается такой толщины, чтобы его было удобно обхватывать рукой. Поверхность шеста должна быть ровной и гладкой, без защепов. Чтобы руки не скользили, красить шесты не рекомендуется.
Если колодец глубокий, то вместо шеста на балансир можно прикрепить цепь, а чтобы ведро, опустившись до воды, не плавало на его поверхности, на дужке ведра надо сделать несколько витков из той же цепи.
Ворот – оструганное бревно со стальным стержнем (осью) в середине. Крепится он на прочные стойки, установленные с двух сторон оголовка, с использованием подшипников. Вращается ворот с помощью 1–2 ручек или 4 пальцев– круглых брусков, закрепленных на валу.
Рис. 16. Ворот с четырьмя пальцами.
Самым удобным считается ворот с установленным на валу большим колесом с несколькими пальцами.
Рис. 17. Ворот с колесом.
Журавль – самое простое, экономичное и долговечное устройство. Оно состоит из толстого бревна с развилкой или проушиной и балансира – тонкого бревна. Между собой бревна крепятся на шарнире так, чтобы один конец балансира (более толстый) был опущен, а другой, с длинным шестом, поднят.
На длинный конец шеста крепится кольцо, за которое цепляется ведро, а на нижний – противовес (кусок рельса, бревна и т. д.).
Шест делается такой толщины, чтобы его было удобно обхватывать рукой. Поверхность шеста должна быть ровной и гладкой, без защепов. Чтобы руки не скользили, красить шесты не рекомендуется.
Если колодец глубокий, то вместо шеста на балансир можно прикрепить цепь, а чтобы ведро, опустившись до воды, не плавало на его поверхности, на дужке ведра надо сделать несколько витков из той же цепи.
Ворот – оструганное бревно со стальным стержнем (осью) в середине. Крепится он на прочные стойки, установленные с двух сторон оголовка, с использованием подшипников. Вращается ворот с помощью 1–2 ручек или 4 пальцев– круглых брусков, закрепленных на валу.
Самым удобным считается ворот с установленным на валу большим колесом с несколькими пальцами.
Уход за колодцем
Для того чтобы вода в колодце всегда оставалась чистой, колодец должен иметь плотную крышку, которая защитит его от попадания насекомых, мелких животных, атмосферных осадков, а также пыли и грязи, занесенной ветром.
На расстоянии 2–3 м от общественного колодца необходимо установить ограду из деревянных реек или металлических прутьев, чтобы воспрепятствовать приближению к нему домашних животных.
Вода из колодца поднимается так называемым общим ведром, которое стационарно закрепляется к цепи, веревке, затем вода переливается в индивидуальное ведро. Чтобы общее ведро оставалось чистым, хранить его надо либо в закрытом колодце, либо перевернув вверх дном.
Несколько раз в год необходимо проводить профилактические осмотры колодца. Для этого на длинной веревке в колодец опускается электролампа с рефлектором или достаточно мощный электрический фонарь. Но можно использовать и солнечный зайчик: рано утром или вечером на срубе колодца надо установить большое зеркало и направить отраженные в нем солнечные лучи на дно.
Если при осмотре колодца на дне будет обнаружен посторонний предмет, то удалить его можно с помощью багра или шеста с сеткой на конце.
Если в колодец попали животное или птица, то после его извлечения воду из колодца надо полностью выкачать, а колодец продезинфицировать.
Три-четыре раза в год колодец необходимо чистить: березовой метлой или стальной щеткой со стен колодца (надводной и подводной части) счищается грязь, слизь, мох и т. д. Потом стенки и поднятый на поверхность со дна гравий и щебень несколько раз промываются водой. После чистки колодец полностью освобождается от грязной воды, дезинфицируется и заполняется чистой водой. Дезинфекция колодца проводится с помощью раствора хлорной извести из расчета 10–20 мг на 1 л воды. Так, если колодец содержит 1000 л воды, то для приготовления слабого дезинфицирующего раствора понадобится 10 г хлорной извести, а для приготовления жесткого раствора – 20 г.
Чтобы узнать объем воды в колодце, необходимо сначала определить площадь зеркала воды, умножив ширину колодца на его длину. Затем надо измерить высоту подводной части колодца, опустив в него веревку с грузом: высота будет равняться длине смоченного конца. Умножив площадь зеркала воды на высоту подводной части и на 1000, узнаем объем находящейся в колодце воды. Например, длина и ширина колодца равны 1 м, а высота подводной его части – 6 м, значит, в колодце находится 6000 л.
Для приготовления раствора в чистую посуду наливают необходимое количество холодной воды, насыпают в нее хлорную известь, закрывают посуду плотной крышкой и сильно взбалтывают.
После того как смесь отстоится, верхний слой – хлорную воду – сливают в другую посуду.
Хлорная известь, используемая при дезинфекции, должна быть хорошего качества, в виде сухого порошка, сильно пахнущего хлором. Если же при хранении извести не была соблюдена его технология и известь отсырела, то она превращается в кашицу со слабым запахом хлора и теряет свои дезинфицирующие свойства. Хлорной водой тщательно 2–3 раза с перерывом в 2 часа промывают стенки колодца, сделать это удобнее всего большой кистью. Затем раствор хлорной извести выливается в воду и тщательно перемешивается. Для этого несколько раз опускают в колодец и поднимают ведро, выливая из него воду обратно. Затем колодец плотно закрывают крышкой и через сутки процедуру повторяют.
После проведенной дезинфекции вода из колодца полностью выкачивается, а его стенки промываются чистой водой.
Во время дезинфекции пить воду из колодца категорически запрещается, а в течение последующей недели ее надо обязательно кипятить.
Если в той местности, где расположен колодец, наблюдаются случаи кишечных заболеваний, то во избежание заражения питьевой воды необходимо каждый день хлорировать воду в колодце.
При таком хлорировании доза активного хлора должна быть в несколько раз меньше, чем при обычной дезинфекции: 2–4 мг на 1 л воды.
Доза хлора должна определяться очень точно, иначе хлорирование не даст положительного эффекта. Необходимое количество хлора определяется следующим образом.
В три стакана наливают по 200 мл колодезной воды, затем пипеткой в первый стакан добавляют 2 капли 1 %-ного раствора хлорной извести, во второй – 4 капли и в третий – 6 капель.
После этого воду в стаканах тщательно перемешивают стеклянной палочкой, плотно закрывают и дают настояться в течение получаса летом и 2 часов зимой. Для хлорирования подойдет тот раствор хлорной извести, который будет издавать слабый запах хлора.
Попробуем подсчитать, какое количество 1 %-ного раствора хлорной извести необходимо для дезинфекции 1 м3(1000 л) колодезной воды.
Если слабый запах хлора появился уже в первом стакане, а туда мы добавили 2 капли хлорного раствора, значит, для обеззараживания 1 л воды необходимо 10 капель раствора (200 мг х 5), а для 1000 л – 10 000 капель соответственно (10 х 1000). Известно, что в 1 мл 1 %-ного раствора хлорной извести содержится 25 капель, поэтому, разделив 10 000 капель на 25, мы получим необходимое количество раствора – 400 мл.
На расстоянии 2–3 м от общественного колодца необходимо установить ограду из деревянных реек или металлических прутьев, чтобы воспрепятствовать приближению к нему домашних животных.
Вода из колодца поднимается так называемым общим ведром, которое стационарно закрепляется к цепи, веревке, затем вода переливается в индивидуальное ведро. Чтобы общее ведро оставалось чистым, хранить его надо либо в закрытом колодце, либо перевернув вверх дном.
Несколько раз в год необходимо проводить профилактические осмотры колодца. Для этого на длинной веревке в колодец опускается электролампа с рефлектором или достаточно мощный электрический фонарь. Но можно использовать и солнечный зайчик: рано утром или вечером на срубе колодца надо установить большое зеркало и направить отраженные в нем солнечные лучи на дно.
Если при осмотре колодца на дне будет обнаружен посторонний предмет, то удалить его можно с помощью багра или шеста с сеткой на конце.
Если в колодец попали животное или птица, то после его извлечения воду из колодца надо полностью выкачать, а колодец продезинфицировать.
Три-четыре раза в год колодец необходимо чистить: березовой метлой или стальной щеткой со стен колодца (надводной и подводной части) счищается грязь, слизь, мох и т. д. Потом стенки и поднятый на поверхность со дна гравий и щебень несколько раз промываются водой. После чистки колодец полностью освобождается от грязной воды, дезинфицируется и заполняется чистой водой. Дезинфекция колодца проводится с помощью раствора хлорной извести из расчета 10–20 мг на 1 л воды. Так, если колодец содержит 1000 л воды, то для приготовления слабого дезинфицирующего раствора понадобится 10 г хлорной извести, а для приготовления жесткого раствора – 20 г.
Чтобы узнать объем воды в колодце, необходимо сначала определить площадь зеркала воды, умножив ширину колодца на его длину. Затем надо измерить высоту подводной части колодца, опустив в него веревку с грузом: высота будет равняться длине смоченного конца. Умножив площадь зеркала воды на высоту подводной части и на 1000, узнаем объем находящейся в колодце воды. Например, длина и ширина колодца равны 1 м, а высота подводной его части – 6 м, значит, в колодце находится 6000 л.
Для приготовления раствора в чистую посуду наливают необходимое количество холодной воды, насыпают в нее хлорную известь, закрывают посуду плотной крышкой и сильно взбалтывают.
После того как смесь отстоится, верхний слой – хлорную воду – сливают в другую посуду.
Хлорная известь, используемая при дезинфекции, должна быть хорошего качества, в виде сухого порошка, сильно пахнущего хлором. Если же при хранении извести не была соблюдена его технология и известь отсырела, то она превращается в кашицу со слабым запахом хлора и теряет свои дезинфицирующие свойства. Хлорной водой тщательно 2–3 раза с перерывом в 2 часа промывают стенки колодца, сделать это удобнее всего большой кистью. Затем раствор хлорной извести выливается в воду и тщательно перемешивается. Для этого несколько раз опускают в колодец и поднимают ведро, выливая из него воду обратно. Затем колодец плотно закрывают крышкой и через сутки процедуру повторяют.
После проведенной дезинфекции вода из колодца полностью выкачивается, а его стенки промываются чистой водой.
Во время дезинфекции пить воду из колодца категорически запрещается, а в течение последующей недели ее надо обязательно кипятить.
Если в той местности, где расположен колодец, наблюдаются случаи кишечных заболеваний, то во избежание заражения питьевой воды необходимо каждый день хлорировать воду в колодце.
При таком хлорировании доза активного хлора должна быть в несколько раз меньше, чем при обычной дезинфекции: 2–4 мг на 1 л воды.
Доза хлора должна определяться очень точно, иначе хлорирование не даст положительного эффекта. Необходимое количество хлора определяется следующим образом.
В три стакана наливают по 200 мл колодезной воды, затем пипеткой в первый стакан добавляют 2 капли 1 %-ного раствора хлорной извести, во второй – 4 капли и в третий – 6 капель.
После этого воду в стаканах тщательно перемешивают стеклянной палочкой, плотно закрывают и дают настояться в течение получаса летом и 2 часов зимой. Для хлорирования подойдет тот раствор хлорной извести, который будет издавать слабый запах хлора.
Попробуем подсчитать, какое количество 1 %-ного раствора хлорной извести необходимо для дезинфекции 1 м3(1000 л) колодезной воды.
Если слабый запах хлора появился уже в первом стакане, а туда мы добавили 2 капли хлорного раствора, значит, для обеззараживания 1 л воды необходимо 10 капель раствора (200 мг х 5), а для 1000 л – 10 000 капель соответственно (10 х 1000). Известно, что в 1 мл 1 %-ного раствора хлорной извести содержится 25 капель, поэтому, разделив 10 000 капель на 25, мы получим необходимое количество раствора – 400 мл.
Ремонт колодца
Характер ремонтных работ зависит от вида повреждения и типа колодца, но в любом случае это довольно трудоемкое дело.
Для того чтобы удалить пришедшие в негодность бревна и на их место установить новые, необходимо прежде всего укрепить (подвесить) ту часть сруба, которая находится выше подлежащего ремонту участка.
Рис. 18. Подвешивание верхней части сруба досками.
Самый простой способ подвешивания производится следующим образом. С двух сторон от оголовка устанавливаются козлы, на них кладутся четыре коротких бревна, к ним с каждой стороны крепятся по две прочные доски, к которым с помощью длинных гвоздей прибиваются венцы сруба. Вместо досок к бревнам можно привязать тросы или канаты с крючьями. После подвешивания поврежденные бревна вынимаются, по их размеру готовятся новые и вставляются в сруб. Сделать это тяжело, так как он должен накрываться пазом верхнего старого бревна.
Поэтому нижнюю часть у старого нижнего бревна надо аккуратно срубить, чтобы она оказалась на одном уровне с пазом. Бревно вбивается с помощью деревянного молотка и заклинивается. При замене бревен в венцах, находящихся в подводной части сруба, воду надо предварительно выкачать. Сгнившие детали деревянного сруба можно заменить бетонными, это значительно повысит эффективность ремонта.
Пришедшие в негодность участки надводной части деревянного колодца можно забетонировать, применив при этом скользящую опалубку. Для этого к стенам прикрепляют арматурную сетку, устанавливают скользящую опалубку и образовавшийся зазор заливают цементным раствором с мелким заполнителем. Получившийся после затвердения армоцементпо своей прочности не уступает бетону. Ремонт осуществляется с деревянной площадки, сбитой из толстых досок и опускаемой в колодец с помощью ворота или вручную. Крепится площадка тросами или веревкой за балки, лежащие на оголовке. После окончания ремонтных работ колодец необходимо продезинфицировать. Если глубина шахты колодца, подлежащего ремонту, слишком большая, то ее можно засыпать песком или мягким грунтом и сделать на этом месте трубчатый колодец.
Ремонт деревянных колодцев
Повреждения деревянных колодцев чаще всего бывают вызваны преждевременным загниванием одного или нескольких бревен в срубе.Для того чтобы удалить пришедшие в негодность бревна и на их место установить новые, необходимо прежде всего укрепить (подвесить) ту часть сруба, которая находится выше подлежащего ремонту участка.
Самый простой способ подвешивания производится следующим образом. С двух сторон от оголовка устанавливаются козлы, на них кладутся четыре коротких бревна, к ним с каждой стороны крепятся по две прочные доски, к которым с помощью длинных гвоздей прибиваются венцы сруба. Вместо досок к бревнам можно привязать тросы или канаты с крючьями. После подвешивания поврежденные бревна вынимаются, по их размеру готовятся новые и вставляются в сруб. Сделать это тяжело, так как он должен накрываться пазом верхнего старого бревна.
Поэтому нижнюю часть у старого нижнего бревна надо аккуратно срубить, чтобы она оказалась на одном уровне с пазом. Бревно вбивается с помощью деревянного молотка и заклинивается. При замене бревен в венцах, находящихся в подводной части сруба, воду надо предварительно выкачать. Сгнившие детали деревянного сруба можно заменить бетонными, это значительно повысит эффективность ремонта.
Пришедшие в негодность участки надводной части деревянного колодца можно забетонировать, применив при этом скользящую опалубку. Для этого к стенам прикрепляют арматурную сетку, устанавливают скользящую опалубку и образовавшийся зазор заливают цементным раствором с мелким заполнителем. Получившийся после затвердения армоцементпо своей прочности не уступает бетону. Ремонт осуществляется с деревянной площадки, сбитой из толстых досок и опускаемой в колодец с помощью ворота или вручную. Крепится площадка тросами или веревкой за балки, лежащие на оголовке. После окончания ремонтных работ колодец необходимо продезинфицировать. Если глубина шахты колодца, подлежащего ремонту, слишком большая, то ее можно засыпать песком или мягким грунтом и сделать на этом месте трубчатый колодец.