Освежительное мелкодисперсное дождевание
Летом, в жаркие солнечные дни, в листьях растений снижается содержание жидкости меньше оптимального уровня из-за того, что резко увеличивается испарение воды (транспирация), которая предохраняет ткани растений от перегрева.
В то же время в клетках растений интенсивно происходит процесс фотосинтеза, который невозможен без участия воды. В результате обезвоживания жизнедеятельность растений снижается. Исправить положение можно, повысив увлажненность воздуха, снизив температуру воздуха и восстановив водный баланс растений. Для этого применяют мелкодисперсное дождевание, создающее туманный распыл воды.
Дождевание – это искусственно созданный дождь, который увлажняет под действием капиллярных сил слой почвы, воздух над почвой, а также надземную часть растений. К тому же при дождевании не происходит ухудшения структуры орошаемой почвы. Еще одним плюсом этого способа полива являются не слишком большие материальные затраты.
Этот способ используется на участках с близким залеганием грунтовых вод, то есть там, где существует опасность их подъема. Целесообразно применять дождевание на участках с большим уклоном, а также со сложным рельефом и супесчаными почвами. Учитывая впитывающую способность почвы, регулируют интенсивность дождя. Например, для тяжелых почв – 0,1–0,2 мм/мин., для средних – 0,2–0,3, для легких – 0,5–0,8. Чтобы не нарушать структуру почвы и избежать образования луж, капли дождя должны быть не более 1–2 мм. Крупные капли прибивают листья к земле, и они покрываются слоем грязи. Чтобы избежать этого, необходимо уменьшить диаметр насадки.
Мелкодисперсное дождевание проводят с помощью специальных дождевальных установок и насадок. Для этих целей можно использовать насадки собственного изготовления и от промышленных тракторных опрыскивателей, а на небольших площадях – ручные опрыскиватели, которые применяют для борьбы с вредителями.
Опытные садоводы устанавливают разбрызгиватели на высоких штангах над кронами деревьев или над кустами для увеличения площади орошения. В дневные часы при суховеях, когда воздух прогревается больше чем на 20–25 °C, увлажнение растений проводят периодически в течение 5–10 мин. с интервалами в 1 ч. Расход воды на один полив составляет от 10 до 15 м3/м2. Мелкие капли воды (100–600 мкм) не скатываются с поверхности листьев и, испаряясь, понижают температуру растения. При этом повышается влажность воздуха и создаются благоприятные условия для фотосинтеза. Многолетний опыт показал, что мелкодисперсное дождевание, применяемое при цветении, способствует лучшему завязыванию плодов ягодных культур.
Для полива обычно применяют оросительные сети, расположение которых заранее планируется при освоении участка. Составляя план участка, обязательно нужно определить главную дорогу, которая должна соединяться с подъездной. Магистральные трубопроводы обычно принято прокладывать по границам участков. Правильная планировка земельного участка и посадок облегчит уход за ними, в том числе и полив.
Чтобы самостоятельно проложить на участке оросительную систему для дождевания, понадобятся трубы диаметром 20 мм, краны, а также распылители. Если система является разборной, то обязательно потребуются и соединительные детали. Но такая система может быть и сварной. Лучше всего главный трубопровод проложить в самом центре участка. А сколько установить распылителей – это зависит в первую очередь от площади участка. В саду распылители обычно размещают на земле под деревьями, а на огороде – в 80 см от поверхности земли.
На современном этапе промышленностью выпускаются дождевальные установки различных конструкций, также имеется большой ассортимент разбрызгивателей и насадок, которые дают хорошее качество дождя. Но при их использовании может возникнуть проблема: для их эффективной работы необходимо давление воды не менее 2–2,5 атм, а это не всегда выполнимо.
В то же время в клетках растений интенсивно происходит процесс фотосинтеза, который невозможен без участия воды. В результате обезвоживания жизнедеятельность растений снижается. Исправить положение можно, повысив увлажненность воздуха, снизив температуру воздуха и восстановив водный баланс растений. Для этого применяют мелкодисперсное дождевание, создающее туманный распыл воды.
Дождевание – это искусственно созданный дождь, который увлажняет под действием капиллярных сил слой почвы, воздух над почвой, а также надземную часть растений. К тому же при дождевании не происходит ухудшения структуры орошаемой почвы. Еще одним плюсом этого способа полива являются не слишком большие материальные затраты.
Этот способ используется на участках с близким залеганием грунтовых вод, то есть там, где существует опасность их подъема. Целесообразно применять дождевание на участках с большим уклоном, а также со сложным рельефом и супесчаными почвами. Учитывая впитывающую способность почвы, регулируют интенсивность дождя. Например, для тяжелых почв – 0,1–0,2 мм/мин., для средних – 0,2–0,3, для легких – 0,5–0,8. Чтобы не нарушать структуру почвы и избежать образования луж, капли дождя должны быть не более 1–2 мм. Крупные капли прибивают листья к земле, и они покрываются слоем грязи. Чтобы избежать этого, необходимо уменьшить диаметр насадки.
Мелкодисперсное дождевание проводят с помощью специальных дождевальных установок и насадок. Для этих целей можно использовать насадки собственного изготовления и от промышленных тракторных опрыскивателей, а на небольших площадях – ручные опрыскиватели, которые применяют для борьбы с вредителями.
Опытные садоводы устанавливают разбрызгиватели на высоких штангах над кронами деревьев или над кустами для увеличения площади орошения. В дневные часы при суховеях, когда воздух прогревается больше чем на 20–25 °C, увлажнение растений проводят периодически в течение 5–10 мин. с интервалами в 1 ч. Расход воды на один полив составляет от 10 до 15 м3/м2. Мелкие капли воды (100–600 мкм) не скатываются с поверхности листьев и, испаряясь, понижают температуру растения. При этом повышается влажность воздуха и создаются благоприятные условия для фотосинтеза. Многолетний опыт показал, что мелкодисперсное дождевание, применяемое при цветении, способствует лучшему завязыванию плодов ягодных культур.
Для полива обычно применяют оросительные сети, расположение которых заранее планируется при освоении участка. Составляя план участка, обязательно нужно определить главную дорогу, которая должна соединяться с подъездной. Магистральные трубопроводы обычно принято прокладывать по границам участков. Правильная планировка земельного участка и посадок облегчит уход за ними, в том числе и полив.
Чтобы самостоятельно проложить на участке оросительную систему для дождевания, понадобятся трубы диаметром 20 мм, краны, а также распылители. Если система является разборной, то обязательно потребуются и соединительные детали. Но такая система может быть и сварной. Лучше всего главный трубопровод проложить в самом центре участка. А сколько установить распылителей – это зависит в первую очередь от площади участка. В саду распылители обычно размещают на земле под деревьями, а на огороде – в 80 см от поверхности земли.
На современном этапе промышленностью выпускаются дождевальные установки различных конструкций, также имеется большой ассортимент разбрызгивателей и насадок, которые дают хорошее качество дождя. Но при их использовании может возникнуть проблема: для их эффективной работы необходимо давление воды не менее 2–2,5 атм, а это не всегда выполнимо.
Капельное орошение
Капельное орошение (микроорошение) позволяет своевременно обеспечивать растения влагой в необходимом количестве, а также экономить воду. Благодаря этому способу орошения значительно снижаются материальные затраты.
При микроорошении вода подается в виде отдельных струй или капель, имеющих диаметр 1–2 мм, и увлажняет почву на определенном участке в основном под действием капиллярных сил. Распространение воды происходит как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.
Применяется микроорошение на участках с большим уклоном и изрезанным рельефом. Капельное орошение уместно на почвах любого типа, но не всегда оно эффективно там, где земля легко пропускает воду. Широко используется микроорошение в районах с ограниченными водными ресурсами.
Капельницы являются наиважнейшим элементом систем капельного орошения. Они устанавливаются на трубопроводе и осуществляют подачу воды к корням растений.
Промышленностью выпускается большое количество разнообразных типов капельниц. У них имеется устройство для уменьшения напора воды в сети, а также водовыпуски. Под капельницами на поверхности почвы образуется зона сплошного увлажнения. С распространением воды в глубину увлажнение расширяется. Какое количество капельниц установить и на каком расстоянии друг от друга – это зависит от типа почвы, размера и возраста растений, а также от плотности посадки. Не составит большого труда своими руками изготовить поливной трубопровод с капельницами простого типа. Диаметр трубопровода должен быть 10–20 мм. На нем укрепляют капельницы через определенные расстояния. Капельницы, как правило, выполняют из трубок диаметром 1–2 мм. Трубку на трубопроводе изготавливают в виде спирали.
Рис. 3. Схема оросительной сети системы капельного орошения: 1 – распределительный трубопровод; 2 – поливной трубопровод; 3 – капельница.
Скорость и объем вытекающей из капельницы воды уменьшаются с увеличением длины спирали.
Системы микроорошения могут быть надземными и подземными. При подземном расположении капельные водовыпуски с помощью отводных питателей выводятся на поверхность. Оросительный трубопровод укладывается на глубину 45–50 см. Трубопроводы, расположенные над землей, укладывают на поверхности земли в приствольной полосе вдоль рядов сада.
У микроорошения существует несколько недостатков. Во-первых, это быстрое засорение капельницы из-за присутствия в воде различных примесей и солей. Во-вторых, появление необходимости регулирования равномерного расхода воды каждой капельницей по всей длине трубопровода. Чтобы предотвратить засорение капельниц, воду для орошения нужно предварительно отстаивать. Для этой же цели в начале поливного трубопровода устраивают сетчатый фильтр. Вместо поливного трубопровода с капельницами для капельного орошения можно применять и пористые увлажнители. Размер пор увлажнителей должен быть 50–100 мк.
С помощью капельного орошения возможно производить удобрительный полив. В этом случае внесение удобрений осуществляется локально. Чтобы производить подачу удобрений в оросительную сеть, необходимо установить подкормщик для удобрений.
Существует два способа подачи концентрированных удобрений в систему:
1. Эжекционный.Данный способ заключается в том, что в месте подключения подкормщика создают перепад давления.
2. Инжекционный.При этом способе происходит впрыскивание в систему удобрений насосом-дозатором.
При внесении удобрений не исключается возможность их взаимодействия с компонентами воды, используемой для орошения. Так, если внести в природную воду с повышенной жесткостью фосфорные удобрения, это может привести к образованию осадка в трубах.
При микроорошении вода подается в виде отдельных струй или капель, имеющих диаметр 1–2 мм, и увлажняет почву на определенном участке в основном под действием капиллярных сил. Распространение воды происходит как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.
Применяется микроорошение на участках с большим уклоном и изрезанным рельефом. Капельное орошение уместно на почвах любого типа, но не всегда оно эффективно там, где земля легко пропускает воду. Широко используется микроорошение в районах с ограниченными водными ресурсами.
Капельницы являются наиважнейшим элементом систем капельного орошения. Они устанавливаются на трубопроводе и осуществляют подачу воды к корням растений.
Промышленностью выпускается большое количество разнообразных типов капельниц. У них имеется устройство для уменьшения напора воды в сети, а также водовыпуски. Под капельницами на поверхности почвы образуется зона сплошного увлажнения. С распространением воды в глубину увлажнение расширяется. Какое количество капельниц установить и на каком расстоянии друг от друга – это зависит от типа почвы, размера и возраста растений, а также от плотности посадки. Не составит большого труда своими руками изготовить поливной трубопровод с капельницами простого типа. Диаметр трубопровода должен быть 10–20 мм. На нем укрепляют капельницы через определенные расстояния. Капельницы, как правило, выполняют из трубок диаметром 1–2 мм. Трубку на трубопроводе изготавливают в виде спирали.
Скорость и объем вытекающей из капельницы воды уменьшаются с увеличением длины спирали.
Системы микроорошения могут быть надземными и подземными. При подземном расположении капельные водовыпуски с помощью отводных питателей выводятся на поверхность. Оросительный трубопровод укладывается на глубину 45–50 см. Трубопроводы, расположенные над землей, укладывают на поверхности земли в приствольной полосе вдоль рядов сада.
У микроорошения существует несколько недостатков. Во-первых, это быстрое засорение капельницы из-за присутствия в воде различных примесей и солей. Во-вторых, появление необходимости регулирования равномерного расхода воды каждой капельницей по всей длине трубопровода. Чтобы предотвратить засорение капельниц, воду для орошения нужно предварительно отстаивать. Для этой же цели в начале поливного трубопровода устраивают сетчатый фильтр. Вместо поливного трубопровода с капельницами для капельного орошения можно применять и пористые увлажнители. Размер пор увлажнителей должен быть 50–100 мк.
С помощью капельного орошения возможно производить удобрительный полив. В этом случае внесение удобрений осуществляется локально. Чтобы производить подачу удобрений в оросительную сеть, необходимо установить подкормщик для удобрений.
Существует два способа подачи концентрированных удобрений в систему:
1. Эжекционный.Данный способ заключается в том, что в месте подключения подкормщика создают перепад давления.
2. Инжекционный.При этом способе происходит впрыскивание в систему удобрений насосом-дозатором.
При внесении удобрений не исключается возможность их взаимодействия с компонентами воды, используемой для орошения. Так, если внести в природную воду с повышенной жесткостью фосфорные удобрения, это может привести к образованию осадка в трубах.
Поверхностный полив
Поверхностный полив применяют для промывки засоленных почв, а также в том случае, если впитываемость почвы оставляет желать лучшего. Благодаря ему появляется возможность создать запас влаги в почве, причем уменьшив количество поливов. Это наиболее актуально в регионах с жарким климатом.
Чтобы проводить поверхностный полив, сначала следует проложить на садовом участке металлический трубопровод. Основную трубу, имеющую наибольший диаметр, укладывают поперек уклона участка.
Трубы меньшего диаметра прокладывают от основной по середине междурядий. А уже от них отходят ответвления труб непосредственно в чаши, лунки и чеки. Соединение труб в таком трубопроводе производится автогенной сваркой. Чтобы регулировать ток воды, следует вмонтировать краны немного дальше от мест соединения труб. На огородах вместо труб лучше прокладывать глубокие борозды. Ток воды и ее расход регулируются глухими земляными, деревянными или металлическими перемычками. Поверхностный полив подразделяется на:
– полив по лункам-кольцам и чашам;
– полив по чекам;
– полив по бороздам.
Чтобы проводить поверхностный полив, сначала следует проложить на садовом участке металлический трубопровод. Основную трубу, имеющую наибольший диаметр, укладывают поперек уклона участка.
Трубы меньшего диаметра прокладывают от основной по середине междурядий. А уже от них отходят ответвления труб непосредственно в чаши, лунки и чеки. Соединение труб в таком трубопроводе производится автогенной сваркой. Чтобы регулировать ток воды, следует вмонтировать краны немного дальше от мест соединения труб. На огородах вместо труб лучше прокладывать глубокие борозды. Ток воды и ее расход регулируются глухими земляными, деревянными или металлическими перемычками. Поверхностный полив подразделяется на:
– полив по лункам-кольцам и чашам;
– полив по чекам;
– полив по бороздам.
Полив по лункам-кольцам и чашам
Данный способ используется в садах, которые располагаются на горизонтальных уступах или на склонах, и предусматривает индивидуальный полив каждого дерева. Также он находит применение в случаях, когда растения посажены без определенного порядка.
Предварительная подготовка сада к такому поливу производится мотыгами или лопатами. Размер чаш и лунок обычно соответствует размеру кроны дерева.
Для полива по чашам вокруг каждого дерева выкапывают чашу диаметром 2–4 м. Но приствольные круги предварительно перекапывают на глубину 10–12 см. Затем рыхлую землю распределяют по окружности чаши. Должен получиться валик высотой до 30 см.
Рис. 4. Полив по чашам.
Напускают воду в чаши обычно в 1–2 приема. После каждого полива почву в чашах необходимо рыхлить.
Полив по чашам имеет ряд недостатков: во-первых, нарушается структура почвы и происходит ее сильное уплотнение, во-вторых, ухудшается подача воздуха к корням растений, в-третьих, требуются большие затраты ручного труда.
Рис. 5. Полив по лункам-кольцам.
Для проведения полива по лункам-кольцам необходимо устроить вокруг каждого дерева кольцевую канаву (глубина – 0,3–0,4 м, ширина – 0,8–2 м). Затопление лунок водой производится в несколько приемов.
Этот способ, в отличие от полива по чашам, требует меньших физических затрат. К тому же происходит более равномерное увлажнение почвы, которая меньше уплотняется, в результате чего не возникает препятствий для поступления воздуха к корням.
Предварительная подготовка сада к такому поливу производится мотыгами или лопатами. Размер чаш и лунок обычно соответствует размеру кроны дерева.
Для полива по чашам вокруг каждого дерева выкапывают чашу диаметром 2–4 м. Но приствольные круги предварительно перекапывают на глубину 10–12 см. Затем рыхлую землю распределяют по окружности чаши. Должен получиться валик высотой до 30 см.
Напускают воду в чаши обычно в 1–2 приема. После каждого полива почву в чашах необходимо рыхлить.
Полив по чашам имеет ряд недостатков: во-первых, нарушается структура почвы и происходит ее сильное уплотнение, во-вторых, ухудшается подача воздуха к корням растений, в-третьих, требуются большие затраты ручного труда.
Для проведения полива по лункам-кольцам необходимо устроить вокруг каждого дерева кольцевую канаву (глубина – 0,3–0,4 м, ширина – 0,8–2 м). Затопление лунок водой производится в несколько приемов.
Этот способ, в отличие от полива по чашам, требует меньших физических затрат. К тому же происходит более равномерное увлажнение почвы, которая меньше уплотняется, в результате чего не возникает препятствий для поступления воздуха к корням.
Полив по чекам
Этот способ полива схож с двумя предыдущими. При нем также предусматривается индивидуальный полив каждого дерева.
Валики высотой 30–35 см устраивают с четырех сторон дерева. В итоге образуются квадратные чеки. Их размеры напрямую зависят от глубины заполнения их водой, а также от уклона поверхности.
Полив по чекам производится, как в чаши и лунки, затоплением в несколько приемов.
Недостатком полива по чекам является неравномерное увлажнение территории сада.
Также этот способ полива требует больших затрат физических сил.
Валики высотой 30–35 см устраивают с четырех сторон дерева. В итоге образуются квадратные чеки. Их размеры напрямую зависят от глубины заполнения их водой, а также от уклона поверхности.
Полив по чекам производится, как в чаши и лунки, затоплением в несколько приемов.
Недостатком полива по чекам является неравномерное увлажнение территории сада.
Также этот способ полива требует больших затрат физических сил.
Полив по бороздам
Из всех способов поверхностного орошения этот является наиболее совершенным, а потому и наиболее распространенным. Увлажнение сада при этом способе полива происходит равномерно, и вода расходуется экономнее, что немаловажно.
Борозды представляют собой параллельные русла малого поперечного сечения, которые прокладываются по участку с небольшим уклоном. Уклон способствует продвижению тока воды от начала русел к их концу.
В молодом саду, во избежание повреждения корней, борозды нарезают, как правило, глубиной 15 см на расстоянии 70–80 см одна от другой. Если сад уже плодоносит, то борозды должны располагаться не ближе 1 м от штамба. Чаще всего длину борозд, расстояние между ними, а также их глубину устанавливают во время пробного полива.
По способу полива борозды бывают тупыми и проточными. Тупые (затопляемые) борозды используются на садовых участках с маленьким и средним уклоном. Чтобы уменьшить продольный уклон, борозды нарезают под небольшим углом к горизонталям. Внизу тупые борозды перекрывают перемычками из земли. Если же участок имеет сравнительно большой уклон, тупые борозды располагают поперек уклона.
Длина тупых полос – 2 м и более. Заполнение их водой происходит не менее чем на 3/4 глубины.
Наибольшее применение находят тупые полосы на слабоводопроницаемых почвах, а также когда посадка растений произведена без определенного порядка.
Проточные (продольные) борозды обычно используются на участках с прямолинейной посадкой растений. При таком поливе почва увлажняется глубоко и равномерно. Глубина продольных полос составляет 10–15 см. Располагаться они должны как можно ближе к штамбам.
На каком расстоянии друг от друга нарезать борозды, зависит от норм полива, типа почвы и размера поливной струи. Например, на легких суглинистых почвах расстояние обычно не превышает 50–60 см, а на глинистых – 1 м.
При поливе по проточным бороздам не будет до-статочным просто пропустить воду от начала до конца борозд, так как увлажнение окажется неравномерным по всей длине борозды. Наиболее приемлемо в этом случае использовать переменную струю, то есть постепенное увеличение поливной струи.
Борозды представляют собой параллельные русла малого поперечного сечения, которые прокладываются по участку с небольшим уклоном. Уклон способствует продвижению тока воды от начала русел к их концу.
В молодом саду, во избежание повреждения корней, борозды нарезают, как правило, глубиной 15 см на расстоянии 70–80 см одна от другой. Если сад уже плодоносит, то борозды должны располагаться не ближе 1 м от штамба. Чаще всего длину борозд, расстояние между ними, а также их глубину устанавливают во время пробного полива.
По способу полива борозды бывают тупыми и проточными. Тупые (затопляемые) борозды используются на садовых участках с маленьким и средним уклоном. Чтобы уменьшить продольный уклон, борозды нарезают под небольшим углом к горизонталям. Внизу тупые борозды перекрывают перемычками из земли. Если же участок имеет сравнительно большой уклон, тупые борозды располагают поперек уклона.
Длина тупых полос – 2 м и более. Заполнение их водой происходит не менее чем на 3/4 глубины.
Наибольшее применение находят тупые полосы на слабоводопроницаемых почвах, а также когда посадка растений произведена без определенного порядка.
Проточные (продольные) борозды обычно используются на участках с прямолинейной посадкой растений. При таком поливе почва увлажняется глубоко и равномерно. Глубина продольных полос составляет 10–15 см. Располагаться они должны как можно ближе к штамбам.
На каком расстоянии друг от друга нарезать борозды, зависит от норм полива, типа почвы и размера поливной струи. Например, на легких суглинистых почвах расстояние обычно не превышает 50–60 см, а на глинистых – 1 м.
При поливе по проточным бороздам не будет до-статочным просто пропустить воду от начала до конца борозд, так как увлажнение окажется неравномерным по всей длине борозды. Наиболее приемлемо в этом случае использовать переменную струю, то есть постепенное увеличение поливной струи.
Источники водоснабжения
Для орошения приусадебных и дачных участков садоводы нередко используют естественные водоемы. И это вполне целесообразно и оправданно, особенно в начале вегетационного периода, так как воду из такого источника можно брать в любое время, причем в требуемом количестве.
Река и пруд являются наиболее доступными естественными источниками водозабора, особенно если они расположены недалеко от орошаемого участка. Вода в них, как правило, имеет нужную температуру и хороший химический состав. Но, к сожалению, водозабор из рек бывает затруднителен из-за колебания уровня воды в течение поливного сезона. Очень сильно разнится высота уровня воды в реках, на которых расположены гидроэлектростанции, и у рек, стекающих с гор.
При отсутствии естественных поверхностных источников или из-за их отдаленности от орошаемых участков делают артезианские скважины при помощи специальной буровой установки. Глубина артезианской скважины достигает 60–100 м и более. Воду из скважин поднимают глубинным артезианским насосом и подают в специальный водоем, расположенный на высоком месте, или в металлические баки большой вместимости для накопления ее запаса и прогрева. На орошаемые участки вода поступает самотеком или подается насосом. Источниками водоснабжения также могут служить колодцы (шахтные, трубчатые и др.), бассейны, сеть центрального водопровода и пр.
Река и пруд являются наиболее доступными естественными источниками водозабора, особенно если они расположены недалеко от орошаемого участка. Вода в них, как правило, имеет нужную температуру и хороший химический состав. Но, к сожалению, водозабор из рек бывает затруднителен из-за колебания уровня воды в течение поливного сезона. Очень сильно разнится высота уровня воды в реках, на которых расположены гидроэлектростанции, и у рек, стекающих с гор.
При отсутствии естественных поверхностных источников или из-за их отдаленности от орошаемых участков делают артезианские скважины при помощи специальной буровой установки. Глубина артезианской скважины достигает 60–100 м и более. Воду из скважин поднимают глубинным артезианским насосом и подают в специальный водоем, расположенный на высоком месте, или в металлические баки большой вместимости для накопления ее запаса и прогрева. На орошаемые участки вода поступает самотеком или подается насосом. Источниками водоснабжения также могут служить колодцы (шахтные, трубчатые и др.), бассейны, сеть центрального водопровода и пр.
Поливочный бассейн
Поливочный бассейн должен быть вместительным и располагаться на возвышенности, чтобы вода для полива шла самотеком. Дно такого бассейна заливается толстым слоем глины. Если же бассейн находится в низине, то вода из него качается с помощью центробежного насоса или ветряного двигателя. Водозаборный шланг должен обязательно иметь фильтр для очистки воды. К нему можно прикрепить поплавок: тогда вода для полива будет поступать с поверхности бассейна, где она теплее. Чтобы предотвратить цветение воды, по краям и на дне бассейна желательно установить фильтры, которые надо чистить 1 раз в 2 дня. Залитую в бассейн воду необходимо сначала обработать, добавив в нее несколько таблеток хлора или брома. Будьте осторожны с хлором: его излишек может повредить стенкам бассейна. Чистоту воды в бассейне можно поддерживать, посадив по его краю осоку и тростник.
Рис. 6. Поливочный бассейн с самоочищением воды: 1 – помпа; 2 – извилистый ручей; 3 – каскад; 4 – устройство для сбора плавающего сора; 5 – слой гальки; 6 – дренажные трубы.
На дно бассейна кладут дренажные трубы, которые покрывают слоем крупной гальки (30 см). Вода, проходя через гальку, фильтруется и насосом подается в извилистую канавку, края которой засажены осокой и тростником. Оттуда через каскад камней она возвращается обратно в бассейн. Так вода проходит как бы двойную очистку: в канавке она теряет излишек нитратов, а переливаясь через камни, обогащается кислородом. Вода в таком бассейне чище, чем в хлорированном, и при желании вы можете запустить в него рыб и ракообразных.
На дно бассейна кладут дренажные трубы, которые покрывают слоем крупной гальки (30 см). Вода, проходя через гальку, фильтруется и насосом подается в извилистую канавку, края которой засажены осокой и тростником. Оттуда через каскад камней она возвращается обратно в бассейн. Так вода проходит как бы двойную очистку: в канавке она теряет излишек нитратов, а переливаясь через камни, обогащается кислородом. Вода в таком бассейне чище, чем в хлорированном, и при желании вы можете запустить в него рыб и ракообразных.
Водоем-копань
На приусадебном участке можно сделать простейший водоем, устройство которого не составит большого труда. Для его сооружения не понадобятся дорогостоящие материалы, нужно будет только запастись песком или глиной, рубероидом или полиэтиленовой пленкой, а также мелкой щебенкой.
Начинают устройство водоема с того, что выкапывают котлован с покатыми берегами диаметром 1 м и более и глубиной 50–70 см. На его дно слоем в 15 см нужно уложить мятую глину, затем с помощью воды ее следует загладить и дать ей подсохнуть.
Затем укладывается второй слой (15 см) глины, сверху его покрывают слоем мелкой щебенки, а после этого утрамбовывают.
Рис. 7. Искусственный водоем.
Существуют и другие способы сооружения искусственного водоема, например с использованием рубероида или полиэтиленовой пленки. Их расстилают в несколько слоев на песок (10 см) и сверху насыпают мелкую щебенку слоем 10 см.
Начинают устройство водоема с того, что выкапывают котлован с покатыми берегами диаметром 1 м и более и глубиной 50–70 см. На его дно слоем в 15 см нужно уложить мятую глину, затем с помощью воды ее следует загладить и дать ей подсохнуть.
Затем укладывается второй слой (15 см) глины, сверху его покрывают слоем мелкой щебенки, а после этого утрамбовывают.
Существуют и другие способы сооружения искусственного водоема, например с использованием рубероида или полиэтиленовой пленки. Их расстилают в несколько слоев на песок (10 см) и сверху насыпают мелкую щебенку слоем 10 см.
Пруд
Если позволяет место, на даче можно самостоятельно устроить и декоративный пруд. Сделать его не составит большого труда. Для сооружения такого пруда понадобится следующее: водонепроницаемые материалы (например, глина или бетон с соответствующей добавкой, которая увеличит водонепроницаемость бетона), дренажные трубы и галька.
Итак, участок под пруд отведен и его форма выбрана. Начать устройство пруда следует со снятия верхнего плодородного слоя почвы в соответствии с его будущей формой. После этого в грунте необходимо сделать углубление (оно должно напоминать чашу), добавив к требуемой глубине толщину дна (около 10 см).
Получившееся дно будущего пруда следует обмазать водонепроницаемым материалом. Если используется глина, ее нужно укладывать в два слоя, при этом тщательно уплотняя.
Если же используется бетон, а площадь пруда превышает 3–4 м2, его обязательно нужно армировать (уложить в него несколько стальных стержней или проволочную сетку). Бетон, как и глина, укладывается в два слоя.
При устройстве декоративного пруда понадобятся дренажные трубы. Их укладывают в глину или бетон. Когда дно пруда будет готово, необходимо распределить на нем слой гальки, немного вдавив ее в свежеуложенный слой глины или бетона.
Наполнение пруда водой может осуществляться как по канаве, отходящей от водотока (если таковая имеется), так и по водопроводным трубам. Но при любом способе наполнения лучше, если пруд будет проточным. В этом случае водообмен в нем будет постоянным. Трубопровод, отводящий воду из пруда, легче всего изготовить из твердых пластиковых труб, имеющих диаметр примерно 30 мм. Такой трубопровод прослужит очень долго и не будет требовать постоянного ремонта. Перед соединением пластиковые трубы следует надрезать, используя для этого пилку. Затем трубы можно соединить, либо склеив их, либо нагрев над открытым огнем.
Также необходимо устроить выпускной затвор. Это делается так, чтобы отверстие трубы было немного расширено (наподобие воронки), затем его затыкают резиновой пробкой.
Можно по периметру пруда посадить влаголюбивые растения. Для этого следует выкопать вокруг пруда углубление и заполнить его плодородной почвой.
Итак, участок под пруд отведен и его форма выбрана. Начать устройство пруда следует со снятия верхнего плодородного слоя почвы в соответствии с его будущей формой. После этого в грунте необходимо сделать углубление (оно должно напоминать чашу), добавив к требуемой глубине толщину дна (около 10 см).
Получившееся дно будущего пруда следует обмазать водонепроницаемым материалом. Если используется глина, ее нужно укладывать в два слоя, при этом тщательно уплотняя.
Если же используется бетон, а площадь пруда превышает 3–4 м2, его обязательно нужно армировать (уложить в него несколько стальных стержней или проволочную сетку). Бетон, как и глина, укладывается в два слоя.
При устройстве декоративного пруда понадобятся дренажные трубы. Их укладывают в глину или бетон. Когда дно пруда будет готово, необходимо распределить на нем слой гальки, немного вдавив ее в свежеуложенный слой глины или бетона.
Наполнение пруда водой может осуществляться как по канаве, отходящей от водотока (если таковая имеется), так и по водопроводным трубам. Но при любом способе наполнения лучше, если пруд будет проточным. В этом случае водообмен в нем будет постоянным. Трубопровод, отводящий воду из пруда, легче всего изготовить из твердых пластиковых труб, имеющих диаметр примерно 30 мм. Такой трубопровод прослужит очень долго и не будет требовать постоянного ремонта. Перед соединением пластиковые трубы следует надрезать, используя для этого пилку. Затем трубы можно соединить, либо склеив их, либо нагрев над открытым огнем.
Также необходимо устроить выпускной затвор. Это делается так, чтобы отверстие трубы было немного расширено (наподобие воронки), затем его затыкают резиновой пробкой.
Можно по периметру пруда посадить влаголюбивые растения. Для этого следует выкопать вокруг пруда углубление и заполнить его плодородной почвой.
Колодцы
В городских квартирах человек давно привык к тому, что стоит ему повернуть кран на кухне или в ванной комнате, как из него сразу же побежит вода. Но сельский житель знает, что нет ничего лучше чистой колодезной воды. Даже если на приусадебном участке имеется система централизованного водоснабжения, колодец все равно не станет лишним.
Люди научились находить подземные источники и копать колодцы уже задолго до нашей эры. Со временем технология построения колодцев намного усовершенствовалась. Сегодня, помимо традиционных срубных колодцев, строят, как правило, кирпичные, каменные, бетонные и трубчатые колодцы.
С развитием техники люди научились добывать воду методом бурения. Предложенная в XIX веке американцем Нортоном конструкция колодца, построенная с помощью бурения, получила впоследствии название абиссинского и нашла широкое распространение.
Преимущество абиссинского колодца заключается в том, что вода подается наверх при помощи поршневого насоса.
Современные технологии сделали возможным бурение глубоких артезианских колодцев и подачу воды с помощью мощных глубоководных насосов. Вода, залегающая на больших глубинах, более чистая, кроме того, ее уровень постоянен.
В этой части книги мы расскажем о разновидностях колодцев и способах их строения. Кроме того, будут даны сведения о грунтах и о том, как выбрать место. Также подробно описаны технология изготовления и сборка бетонных колодцев, способы бурения и устройство трубных колодцев.
Выбор модели колодца зависит от многих факторов: глубины залегания грунтовых вод, состава грунта и др. Выбрав наиболее подходящую для вашего участка модель, необходимо также продумать способы подачи и очистки воды. Например, в трубных и некоторых других колодцах лучше всего установить фильтры для очистки воды.
Колодец, как и любая постройка, требует тщательного ухода и профилактического ремонта, для того чтобы вода в нем постоянно оставалась свежей и чистой.
Колодец может быть ключевым, шахтным или трубчатым в зависимости от глубины водоносного слоя, а также материальных возможностей того, кто решил им обзавестись.
Основу шахтногоколодца составляет квадратная или круглая шахта сечением 1 х 1 м или 1,5 х 1,5, трубчатого– скважина диаметром 30–50 см, ключевого– восходящий или нисходящий ключ.
Выбор типа колодца, как уже было сказано, зависит, с одной стороны, от глубины залегания грунтовых вод, а с другой – от вида грунта вышележащего слоя. Так, при глубоком залегании грунтовых вод предпочтение отдается трубчатому колодцу, а при неглубоком – шахтному. Но при твердом грунте, даже если водоносный слой находится на глубине до 20 м, строится шахтный колодец.
Чтобы определить, какой вид колодца наиболее приемлем для вашего участка, необходимо выяснить, на какой глубине залегает водоносный слой.
При сооружении колодца на приусадебном участке обязательно надо учитывать его месторасположение. Он ни в коем случае не должен находиться рядом с помойными ямами, туалетами, канализацией, постройками для скота. Расстояние между ними и колодцем по санитарным требованиям не должно составлять меньше 30–40 м. Также нужно помнить и о том, что для поддержания колодца в надлежащем состоянии нужно регулярно и своевременно чистить его и проводить необходимый ремонт.
Самым подходящим периодом для рытья колодца является ранняя осень. Это именно то время, когда уровень грунтовых вод наиболее низок. Однако, прежде чем перейти непосредственно к строительству колодцев, надо составить себе четкое представление о глубине залегания водоносного слоя и о характере грунта данной местности.
Люди научились находить подземные источники и копать колодцы уже задолго до нашей эры. Со временем технология построения колодцев намного усовершенствовалась. Сегодня, помимо традиционных срубных колодцев, строят, как правило, кирпичные, каменные, бетонные и трубчатые колодцы.
С развитием техники люди научились добывать воду методом бурения. Предложенная в XIX веке американцем Нортоном конструкция колодца, построенная с помощью бурения, получила впоследствии название абиссинского и нашла широкое распространение.
Преимущество абиссинского колодца заключается в том, что вода подается наверх при помощи поршневого насоса.
Современные технологии сделали возможным бурение глубоких артезианских колодцев и подачу воды с помощью мощных глубоководных насосов. Вода, залегающая на больших глубинах, более чистая, кроме того, ее уровень постоянен.
В этой части книги мы расскажем о разновидностях колодцев и способах их строения. Кроме того, будут даны сведения о грунтах и о том, как выбрать место. Также подробно описаны технология изготовления и сборка бетонных колодцев, способы бурения и устройство трубных колодцев.
Выбор модели колодца зависит от многих факторов: глубины залегания грунтовых вод, состава грунта и др. Выбрав наиболее подходящую для вашего участка модель, необходимо также продумать способы подачи и очистки воды. Например, в трубных и некоторых других колодцах лучше всего установить фильтры для очистки воды.
Колодец, как и любая постройка, требует тщательного ухода и профилактического ремонта, для того чтобы вода в нем постоянно оставалась свежей и чистой.
Колодец может быть ключевым, шахтным или трубчатым в зависимости от глубины водоносного слоя, а также материальных возможностей того, кто решил им обзавестись.
Основу шахтногоколодца составляет квадратная или круглая шахта сечением 1 х 1 м или 1,5 х 1,5, трубчатого– скважина диаметром 30–50 см, ключевого– восходящий или нисходящий ключ.
Выбор типа колодца, как уже было сказано, зависит, с одной стороны, от глубины залегания грунтовых вод, а с другой – от вида грунта вышележащего слоя. Так, при глубоком залегании грунтовых вод предпочтение отдается трубчатому колодцу, а при неглубоком – шахтному. Но при твердом грунте, даже если водоносный слой находится на глубине до 20 м, строится шахтный колодец.
Чтобы определить, какой вид колодца наиболее приемлем для вашего участка, необходимо выяснить, на какой глубине залегает водоносный слой.
При сооружении колодца на приусадебном участке обязательно надо учитывать его месторасположение. Он ни в коем случае не должен находиться рядом с помойными ямами, туалетами, канализацией, постройками для скота. Расстояние между ними и колодцем по санитарным требованиям не должно составлять меньше 30–40 м. Также нужно помнить и о том, что для поддержания колодца в надлежащем состоянии нужно регулярно и своевременно чистить его и проводить необходимый ремонт.
Самым подходящим периодом для рытья колодца является ранняя осень. Это именно то время, когда уровень грунтовых вод наиболее низок. Однако, прежде чем перейти непосредственно к строительству колодцев, надо составить себе четкое представление о глубине залегания водоносного слоя и о характере грунта данной местности.
Общие сведения о воде
Из курса природоведения мы все хорошо помним о круговороте воды в природе: испаряясь с поверхно-сти земли, она собирается в верхних слоях атмосферы и возвращается обратно на землю в виде дождя и снега. Это так называемая
атмосферная вода. Бытует мнение, что атмосферная вода чистая, но это не так. Совершая свой круговорот, вода зачастую загрязняется вредными для человека микроорганизмами.
Грунтовая водаскапливается в глубине земли на поверхности водоупорных горизонтов, состоящих в основном из толстого, плотного слоя жирной глины. Поскольку рельеф водоупорных горизонтов неоднороден, то скопившаяся на них вода образует разные по объему водоносные горизонты. Количество водоносных горизонтов и глубина их залегания зависят от строения грунта на данном участке местности.
Что же касается чистоты грунтовой воды, то чем глубже расположен водоносный слой, тем вода чище. Но при строительстве колодцев не следует забывать и о том, что если грунт загрязнен, то и вода, просачиваясь через него, становится непригодной для питья. Вот поэтому колодцы никогда не строят рядом с фермами, навозными кучами, выгребными ямами и т. п.
По санитарным нормам расстояние между ними и колодцем должно быть не менее 20 м. Кроме того, колодцы не строят по берегам рек, в низинах, затопляемых паводком или проливным дождем.
Если водоносный слой расположен ниже точки промерзания грунта в данной местности, то вода в нем всегда имеет приятный вкус и не требует дополнительной очистки.
Грунтовая водаскапливается в глубине земли на поверхности водоупорных горизонтов, состоящих в основном из толстого, плотного слоя жирной глины. Поскольку рельеф водоупорных горизонтов неоднороден, то скопившаяся на них вода образует разные по объему водоносные горизонты. Количество водоносных горизонтов и глубина их залегания зависят от строения грунта на данном участке местности.
Что же касается чистоты грунтовой воды, то чем глубже расположен водоносный слой, тем вода чище. Но при строительстве колодцев не следует забывать и о том, что если грунт загрязнен, то и вода, просачиваясь через него, становится непригодной для питья. Вот поэтому колодцы никогда не строят рядом с фермами, навозными кучами, выгребными ямами и т. п.
По санитарным нормам расстояние между ними и колодцем должно быть не менее 20 м. Кроме того, колодцы не строят по берегам рек, в низинах, затопляемых паводком или проливным дождем.
Если водоносный слой расположен ниже точки промерзания грунта в данной местности, то вода в нем всегда имеет приятный вкус и не требует дополнительной очистки.