Страница:
Лонг-Айленд (Long Island). Тут расположены два курорта. До обоих сообщение от Шют-Харбора. "Клуб Крокодил" - сугубо молодежное заведение: день тут - это всего лишь долгая прелюдия к шумным ночным гулянкам. "Палм-Бей-Ризорт" - пристанище для любителей природы по доступным ценам. Отличные пляжи, прозрачная вода и фантастические коралловые инсталляции. Делать здесь особенно нечего, но это идальное место для безделья. Захватите с собой толстую книгу!
Саут-Молл (South Molle Island) - большой гористый остров. Рай для семейного отдыха. Плавание, подводные экспедиции, яхта, гольф, рыбалка. Сувенирные лавки. Есть условия для детского отдыха. Сообщение с Шют-Харбором и Хэмилтон-Айлендом.
Дейдрим-Айленд (Daydream Island) Расположенный недалеко от бухты Уитсанди, это популярный и недорогой семейный курорт, функционирующий по принципу "все включено". Чудесные пляжи и разнообразные развлечения. Сообщение с Хэмилтон-Айлендом или из бухты Уитсанди.
Хук-Айленд (Hook Island) второй по величине остров архипелага Уитсандиз. Недорогой постой в домиках и палатках. Гавань для яхт. Имеется подводная обсерватория.
Уитсанди-Айленд (Whitsunday Island) - крупнейший остров архипелага площадью 109 кв. км. Гостиниц нет, но имеется великолепный пляж. Идеальное место для отдыха в палатках.
(Северная часть Рифа.
Хэйман-Айленд (Hayman Island). Шикарный пятизвездочный отель на берегу голубой лагуны, излюбленное место проведения медового месяца. Отличные пляжи, рыбалка. В отеле все мыслимые и немыслимые условия для шикарного отдыха. Изысканная кухня в ресторанах. Это курорт не для джинсовой молодежи. Сообщение от Хэмилтон-Айленда, Прозерпины, Шют-Харбора и Таунсвилля.
Магнетик (Magnetic Island) - большой остров площадью 5 тыс. га, национальный парк расположен всего в 7 км от Таунсвилля. Разнообразные условия для однодневного отдыха - сюда можно даже перебросить автомобиль на пароме. Множество пеших троп в дождевых лесах, 500-метровая г. Кук. Аквариум "Акулий мир" в бухте Нелли-Бей и Парк Коал, на берегу залива Хорсшу-Бей манговые плантации. Велосипедные прогулки. Горные велосипеды можно взять напрокат.
Орфей (Orpheus Island) - остров Пальмового архипелага к северо-востоку от Таунсвиля, вблизи от внешней границы Рифа. На пляже можно найти чудесные раковины. Стильный отель с идеальными условиями для отдыха и развлечений. Сообщение от Таунсвилла.
Хинчинбрук (Hinchinbrook Island) - живописный остров, со множеством гор и обрывистых утесов, подступающих к береговой линии. Вся территория острова - национальный парк с дождевыми лесами, мангровыми болотами, и отличными пляжами. Небольшой отель для неутомимых туристов-ходоков и натуралистов. Можно отправиться на многодневные пешие экскурсии с ночлегом в палаточных городках. Сообщение от Таунсвилла и Кардвелла.
Бедарра (Bedarra Island) - входит в группу Семейных островов. Фешенебельный отель в тропических джунглях. За приличную плату гостей размещают в отдельных бунгало, отстоящих друг от друга так далеко, что создается иллюзия полного одиночества на острове. Чудесные белые пляжи и безмятежные лагуны. Сообщение через Данк-Айленд.
Данк-Айленд (Dunk Island) - именно тут провел 26 лет отшельнической жизни Э.Бэнфилд, автор знаменитой "Исповеди пляжника". Густой тропический лес, национальный парк с крупным отелем в лесной глуши. Рядом с ним расположен кемпинг. Идеальные условия для активного отдыха и развлечений. Сообщение от Таунсвилла, Кэрнса и Мишн-Бич.
Фицрой (Fitzroy Island) - окольцованный коралловым рифом, этот остров - идеальное место для любитеей подводного плавания и рыбалки. Отель недавно перестроен. Сообщение из Кэрнса (6 км от берега).
Грин-Айленд (Green Island) - коралловый пятачок недалеко от Кэрнса с отличной подводной обсерваторией. Для однодневных прогулок.
Лизард-Айленд (Lizard Island) - cамый северный курорт Рифа. В сезон центр охоты на марлинов. Как и Херон-Айленд н юге, Лизард находится в непосредственной близости от Рифа. Здесь находится знаменитая впадина Код, куда туристы любят нырять с прибрежных скал. В небольшом отеле селятся преимущественно богатые рыболовы и ныряльщики со всех концов света.
ПОДВОДНОЕ ЦАРСТВО
Если вы хотите познакомиться с Рифом поближе, то не стоит ограничиваться его осмотр с прибрежного острова - лучше отправиться туда на целый день из Порт-Дугласа, что находится севернее Кэрнса. Каждое утро десятки комфортабельных прогулочных катеров и катамаранов покидают гавань Порт-Дугласа и уходят к местам стоянок (экскурсионные автобусы привозят туристов из Кэрнса к катерам, однако такие путешествия длятся до глубокой ночи; можно также отправиться на Риф прямым морским рейсом из Кейп-Трибюлейшн).
После часовой поездки на катере вас высадят в лагуне кораллового атолла. Погрузившись с аквалангом в мелководье, вы сможете наблюдать за подводной жизнью (туристы обычно предпочитают акваланг маске с трубкой, впрочем, многие катера оборудованы платформами для ныряльщиков, в том числе и для новичков, совершающих свои первые прыжки в воду).
Идеально-ровную изумрудную гладь воды изредка нарушают лишь песчаные островки, населенные морскими птицами. Но стоит вам опустить маску под воду, как морской мир обрушивает на вас свои дивные сокровища. Вас ожидает серьезная "передозировка" впечатлений! Тут и бескрайние подводные леса "рогатых кораллов", чьи отростки сияют алыми огнями точно расцвеченная рождественская елка, и ярко-голубые глыбы "грибов", и наслоения розовых "тарелок", и зеленые шары "мозгов".
Косяки тропических рыб с узорчатыми боками спешат мимо вашего лица, переливаясь всеми цветами радуги. Их названия, кажется, точно отражают неповторимую рыбью индивидуальность: "раскрашенный флейторотик", "длинноплавниковая летучая мышь", "алая белка-рыба", "подсолнуховый старший сержант".
В этой буйноцветной массе рыб встречаются алые морские звезды и черные морские огурцы (эти фаллические колбаски можно взять в руку, сжать и с обеих концов они выпустят фонтанчики воды). Но только не берите в руки конусовидные раковины - в любой приближающийся к ним предмет они пускают острые стрелы, причем в каждой такой стрелке содержится достаточно яда, чтобы умертвить 300 человек! Каждая раковина вооружена 21 стрелой, так что если уж они промахнутся первый раз, со второго или третьего раза непременно попадут в цель.
Риф не сразу демонстрирует свои главные сокровища. Сначала, от песчаного дна неожиданно порскает гигантский скат - с черными вытаращенными глазищами размером с апельсин и длинным извивающимся хвостом-кнутом. Через полчаса под килем катамарана торжественно проплывает гигантская морская черепаха. Наконец далеко на подводном горизонте промелькнет 2-метровая акула - она сыта и ей нет дела до перепуганных людей.
Но для подавляющего большинства туристов "главное блюдо" Рифа - это гиганткие морские улитки. Часто можно встретить целое лежбище - дюжина этих удивительных тварей собираются в кружок, раскрыв полутораметровые "рты" с толстыми бархатными губами ярко-пурпурного и зеленого цвета. Стоит проплывающей мимо рыбке коснуться плавником толстого гибкого языка, как морское чудище лениво смыкают свои челюсти.
Почти все прогулки по Рифу строятся по одному сценарию. Утром вас приглашают понырять, после чего вам предложат легкий обед на шведском столе, потом (если вы не переели и не перепили бесплатного пива) вы отправляетесь плавать и нырять. Обычно экскурсантов развлекает местный океанолог, который прочитает вам лекцию об экологии Рифа. Имейте в виду, что для морских прогулок используются катера различной вместимости - от нескольких сотен пассажиров (знаменитые паром "Квиксилвер") до десятка (как на парусной яхте "Уиллоу").
Как правило, чем дальше от побережья, тем чище вода и, соответственно, лучше условия для плавания (а на Нижних островах, например, что совсем недалеко от Порт-Дугласа, купальщиков тьма тьмущая). Только не попадитесь на удочку рекламы так называемого "Внешнего Рифа" - как предел континентального шельфа, это может быть и впрямь "настоящий" Риф, но по сути-то он мало чем отличается от прочих мест, разве что морская флора и фауна здесь сохранилась в почти первозданном виде.
Даже в зимние месяцы вода тут никогда не бывает холодной, впрочем, стоит все же приобрести утепленный купальный костюм: без него вам не выдержать многочасовую экскурсию с аквалангом!
СЕВЕРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
"Чудная страна", заметил я.
"Точно!"
"Чуднее, чем Америка!"
"Точно! Америка-то ещё молодая. Молодая, невинная и жестокая. А эта древняя. Закостенелая. Вот в чем разница. Древняя, усталая и мудрая. И как губка. Что ни нальешь на эту землю, все впитается бесследно."
- "Песенные строки" Брюса Чатвина (1987)
Северная Территория (Northern Territory) или просто СТ - это Австралия в масштабе древнего эпоса. Здесь все имеет преувеличенные размеры - небо, расстояния, мечты и видения, да и сама земля. На территории площадью 1,35 млн. кв. км (вдвое больше Франции) и с населением всего 200 тыс. чел. - есть где развернуться. Как можно догадаться, местные жители серьезные ребята: суровые, немногословные, упрямые. Но как у всяких обитателей неприветливой глухомани, у них в душе таятся нерастраченные запасы дружелюбия, чувство равенства и братства у них прямо-таки в крови, и им свойственно довольно извращенное чувство юмора. Еще они большие любители бутылки и смачного анекдотца - чем похабнее, тем лучше.
Во многом австралийская Глушь - не то, что прохладные зеленые зоны восточного побережья. Здесь и климат другой, и ландшафт другой, и просторы необъятные, и своя, совершенно уникальная, история. А уж что касается аборигенов, то тут прямо-таки вавилонское столпотворение языков и обычаев. Многие австралийцы, которые приезжают в Глушь из своих райских пенатов с Юга, частенько не могут отделаться от ощущения, что попали в другую страну, и это чувство, надо сказать, довольно-таки неуютное, учитывая, что все же это тоже Австралия и предания о её героическом освоении и заселении известны любому австралийскому школьнику.
Но оборотной стороной этого поразительного, хотя нередко и катастрофического, человеческого подвига является некое фатальное равнодушие, неуловимое ощущение бренности собственной жизни, навеянное печальным осознанием того факта, что никакое деяние человека не способно изменить дух и грубую мощь этой древней обветренной земли. Неслучайно история и мифология аборигенов обобщенно называется Сновидением.
Как и обе другие "территории" Австралии, СТ больше подвержена административному вмешательству федерального правительства, чем прочие штаты, будучи бездонным источником пополнения государственной казны. Поэтому с аборигенами в СТ обращались не в пример лучше, чем, скажем, в Квинсленде или в Западной Австралии - довольно-таки крупных штатах с многочисленным аборигенным населением. Ярким примером этого может служить так наз. процесс "возврата владений", когда федеральное правительство вернуло исконным владельцам два крупнейших в Глуши национальных парка Улуру-Ката Тжута (Айэрс-Рок - Олгаз) и Какаду, оба в СТ. Ни в одном другом штате правительства не последовали этому примеру до сих пор. Вдобавок сторонники движения "Возвращения" 1970-1980-х гг. - когда аборигены возвращались на свои (нередко весьма обширные) племенные земли и к традиционному образу жизни, соответствующему их верованиям, - наибольших успехов добились именно в СТ, нежели в других частях страны. При этом нельзя сказать, что аборигены СТ слишком уж вольготно жили на своей земле или что они добились мирного сосуществования с белым населением штата отнюдь нет. Однако стоит вам посетить один из двух национальных парков Глуши, и вы поймете, что прогрессивные сдвиги налицо, несмотря ни на что.
Невзирая на свои размеры, СТ отлично укладывается в туристический маршрут. Тут есть Ред-Сентер, Алис-Спрингс и удивительные по красоте уголки в южной части. Многочисленные достопримечательности вдоль "Тропы" (шоссе Стюарт), и "Крайний Предел", горы Дарвин и Какаду и их окрестности. Расстояния между ними могут показаться вам устрашающими: ведь от Алис до Дарвина около 1600 км. Но учтите: только сумев пересечь всю СТ, вы получите полное представление об этом величественном древнем крае.
В основном вся территория СТ - зона пустынь. Осадки тут минимальны, в среднем выпадает 250 мм в год. Но за исключением Крайнего Предела, в феврале-марте атакуемого тропическими муссонным ливнями. И когда приходит пора сезону муссонов, он наступает в точности как и все природные явления в Глуши: без предупреждения. Вот скажем, р. Тодд, протекающая через Алис-Спрингс. В любое время года это сухое песчаное русло, усыпанное красными валунами. Но стоит пойти ливню, и за два часа сухое русло может превратиться в ревущий яростный поток, заливающий нижние улочки города.
Вопреки распространенному мнению, СТ вовсе не похожа на Сахару, хотя песчаные барханы высотой до 30 м можно встретить в пустынях Симпсона, Тарами и Центральной. Более того, в одном только Ред-Сентере насчитывается до 400 видов растений, включая плодовитую траву спинифекс - её кустики при трении издают пустой шелест, точно сухой комок бумаги. Когда же кустик спинифекса умирает, он превращается в обычное перекати-поле, которое вы не раз видели в американских вестернах. Тут встречается кустарник малга, который способен впитывать своими корнями самые скудные осадки, и пустынный дуб, чье корневище вдвое длиннее и мощнее его кроны, и пустынный тополь, и ведьмина трава, столь популярная в аборигенной кулинарии, а также гревилеа, сосна, пробковое дерево, ну и разумеется официальная эмблема СТ - пустынная роза Стерта. Встречаются тут бесчисленные разновидности эвкалипта, среди них "дерево-призрак" и "кровяной", растут тут дыня-падди, чьи похожие на тыквы плоды испещряют обочины дорог. Этот плод ядовит для человека, но некоторые птицы им питаются: они поднимают плоды в воздух и сбрасывают, чтобы разбить толстую кожуру. Словом, богатая флора Ред-Сентера скрашивает его суровый ландшафт.
Централия. Ред-Сентер - это во многом сердце страны. Для зарубежных туристов поездка в Австралию, главным образом, является экскурсией на природу. И именно здесь, в Централии, находится основное природное сокровище страны - Улуру - или Айэрс-Рок (Ayers Rock). Но поскольку две трети гранитной громады Айэрс-Рок скрыто под землей, эта гора, как и многие другие приметы австралийского рельефа, представляют лишь верхушку колоссального "айсберга" суши, которым является Глушь.
Австралия - старейший в мире континент, и геологические недра СТ, как ни странно, одного возраста с её горными образованиями. Недалеко от Алиса высятся сланцевые скалы, которым около 2 млрд. лет. Кстати сказать, "Ред-Сентер" - это не просто красивое название ("Красный центр"). Красноватый оттенок здешнему песку и скальным выходам придают окислы железа. Так что и белая кожа здешних жителей часто имеет рыже-красный оттенок, закатное солнце подернуто багрово-красным маревом, а потоки богатой минералами родниковой воды тоже испещрены красными прожилками. Даже кенгуру и те имеют красноватый отлив.
Помимо серых кенгуру и черноногих скальных валлаби, обитающих в Симпсоновой впадине, этот регион славится своими земноводными. Местная перентай, или монитор, - крупнейшая в мире ящерица после индонезийского дракона и достигает в длину до 2,5 м. Тут встречаются множество других видов ящериц, сцинков, лягушек (появляющихся на поверхности земли только во время дождя) и змей, включая "смертоносного ужа" и чрезвычайно ядовитого "кинг-брауна". Часто встречается в этих местах и собака динго, завезенная сюда аборигенами около 4 тыс. лет наз. в качестве восполняемого гастрономического деликатеса, В Централии обитает более 150 видов пернатых, а стадо диких верблюдов насчитывает 30 тыс. голов.
Алис-Спрингс. "Алис" - естественная отправная точка для исследования Ред-Сентера. Это расчерченный квадратами городок с довольно уродливыми опаленными солнцем низенькими домами, притулившийся в одной из многочисленных впадин (или как их тут называют, оазисов) в хребте Макдоннелла. Эти горы, на закате приобретающие сочный синеватый оттенок, точно подсвеченные изнутри, служат для города своего рода буфером, сдерживающим агрессивные поползновения Глуши. Алис недавно пережил мощный туристический бум, вызванный популярностью аборигенного искусства и ремесел. В настоящее время население города составляет 25 тыс. чел., из которых 10% - аборигены, причем это самый плотно населенный пункт в радиусе 1500 км. Два печальных указателя в центре города передают щемящее чувство одиночества этого поселения посреди красных песков. Алис-Спрингс, хотя и не может похвастаться пейзажными красотами, тем не менее имеет свои достопримечательности. Не случайно же туристов манит к этому неприглядному форпосту цивилизации, и многие из тех, кто приехал сюда в поисках сезонной работы на лето, лет через десять вдруг ловят себя на мысли: а чего это мы тут забыли... Встретить уроженца Алиса почти невозможно.
Белые поселенцы пришли сюда в 1871 г. - поначалу это был поселок на роднике, выросший при ретрансляторе Межконтинентальной телеграфной линии. В 4 км к северу от нынешней городской черты, Телеграфная станция (Telegraph Station) и Родник (Springs) стали популярными туристическими объектами. Тогда, как и теперь, демографические маршруты и места населенных пунктов определялись наличием пресной воды, так что старая телеграфная линия, связывающая Аделаиду с Алисом и далее с Дарвином, проходила там же, где бежит теперь современная автострада. Телеграф связывал австралийский юг и юго-восток с остальным миром, так как из Дарвина линия тянулась в Индонезию, Сингапур, Бирму, Индию и через всю Азию и Европу - к Лондону. Контроль за телеграфной линией осуществлялся круглосуточно и сейчас ещё можно древние телеграфные столбы - уже бесполезные - одиноко высятся посреди каменистой пустыни.
Алис рос медленно. В 1925 г. тут было всего 200 жителей. Четыре года спустя с приходом "Фгана" - железнодорожной ветки из Аделаиды, названной в честь погонщиков афганских верблюдов - первого здешнего транспортного средства, - жизнь повеселела, хотя все равно путешествие сюда даже по "железке" было преисполнено опасностей. Из-за ошибочного представления о том, будто Глушь никогда не подвергается наводнениям, рельсы прокладывались по низинам, так что в сезон дождей поезда частенько останавливались посреди пустыни и несчастным пассажирам приходилось доставлять провиант по воздуху. Прокладка новой колеи, которой не страшны наводнения, была закончена только в 1980 г. Но продолжение этой ветки до Дарвина, заложенной ещё в 1877 г., и поныне остается долгостроем.. Поездка на "Фгане" длится ровно сутки и считается одним из самых увлекательных железнодорожных приключений в Австралии.
Оказавшись в Алисе, поднимитесь на Анзакский холм (Anzac Hill), чтобы полюбоваться на закат и на окрестные пейзажи. Самая популярная в городе туристическая достопримечательность - База воздушной "скорой помощи". Служба, созданная в 1929 г. преподобным Джоном Флинном, обеспечивала элементарное медицинское обслуживание отдаленных поселков и скотоводческих ферм по всей Глуши. Могила Флинна находится в 7 км западнее Алиса на Ларапинта-Драйв - бедняга придавлен одним из Дьяволовых Валунов.
Другой популярный объект - Радиошкола (School of the Air) на Хед-стрит, которая "приближает" учителей к учащимся в дальних поселениях. Эта уникальная в мире школа была в создана в 1951 г. Учителя проводят уроки в начальных классах по радио, и из 13 станций, разбросанных по всей Глуши, самая крупная находится в Алисе, и её передачи охватывают территорию 1,3 млн. кв. км Это крупнейший класс в мире.
Великолепный Исследовательский центр Стрелоу (Strehlow Research Centre) на Ларапина-Драйв воссоздает жизнь и подвиги одного из выдающихся сынов Централии. Тед Стрелоу родился в Германнсбурге, лютеранской миссии, основанной в 1877 г. Все братья и сестры Теда были отправлены на учебу в Германию, он же остался в миссии. У него была кормилица-аборигенка и он рос среди детей племени аранда. Он был одним из первых белых, который стал изучать образ жизни и религию аборигенов. При этом он пытался найти точки соприкосновения между верованиями аборигенов и великими мировыми религиями. С своей стороны аранда доверили ему свои священные тайны - старики учили его песням и обрядам и подарили ему множество священных предметов вроде талисманов-тжурунга (священные камни-защитники).
Впоследствии, отчаянно нуждаясь в деньгах, Стрелоу продал фотографии этих священных предметов нескольким журналам, нарушив табу аранда. Он умер в 1978 г., так и не получив признания академическим сообществом. В 1995 г. Совет Центральных Земель, высший орган управления местных аборигенов, за 1 млн. долл. выкупил у сына Теда Стрелоу его коллекцию, которая ныне размещена в подвальных помещениях Исследовательского центра. Ее могут увидеть только посвященные.
Рядом с Исследовательским центром расположен Музей авиации (Aviation Museum) и очень интересное Кладбище (Cemetery). Здесь похоронены известный аборигенский художник-пейзажист Альберт Наматжира и легендарный золотоискатель Гарольд Лассетер, а также несколько афганцев - на отдельном участке, в могилах, ориентированных в направлении Мекки. Тут же находится и Аралуен-центр (Araluen Centre), городской концертный зал и художественная галерея.
Хотя большинство туристов останавливаются в Алисе проездом к Улуру и другим достопримечательностям СТ, немногие решают остаться в городе подольше. В 1997 г. в городе должен открыться новый Национальный парк и ботанический сад (Desert Wildlife Park and Botanical Gardens), где будут размещены образцы различных экосистем региона, показательные участки аборигенного землепользования и туристический центр.
Если вы окажетесь в Алис-Спрингсе в сентябре, не пропустите регату Хенли-на-Тодде (Henley on Todd Regatta). Эти речные гонки не похожи ни на что. В гонках на самом деле участвуют полых обрубков стволов, куда забираются восемь человек и... бегут по иссохшему руслу р. Тодд. Регата доставляет удовольствие участникам и зрителям, и единственный раз в году белые горожане оккупируют русло реки, которое облюбовали местные аборигены для своих пикников под стволами эвкалиптов.
В окрестностях Алиса вы найдете немало интересных мест. На восточном направлении вас ждут увлекательные экскурсии к Впадине Эмили (Emily Gap) и Впадине Джесси (Jesse Gap), в Ущелье Трефина (Trephina Gorge) и Ущелье Ндала (Ndhala Gorge), на Росс-риверское землевладение (Ross River Homesteаd) и в старинный городок золотоискателей Арлтунга (Arltunga).
В южном направлении находится очень необычная впадина Пайн (Pine Gap), закрытая для публики, но тем не менее интересная тем, что здесь находится крупнейшая база разведки и связи США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Используя данные со спутников, американцы следили отсюда за передвижениями иракских войск во время Войны в Персидском заливе 1991 г. Большинство из 400 американских сотрудников базы живут в Алисе - по выходным они устраивают барбекью и бейсбольные матчи в городских парках и кое-кто из их женат на местных аборигенках. Их быт часто служит источником застольных сплетен.
До сих пор остается загадкой смысл и предназначение рисунков на камне в Эванинге (Ewaninga), созданных аборигенами в неизвестный период. Калейдоскопическая Радужная долина (Rainbow Valley) - поразительное скальное образование (в долине есть лужайки для палаток), не менее удивительное, чем Столп Чемберса (Chambers Pillar) - красно-рыжий каменный палец, испещренный именами и датами стоянок первых следопытов, использовавших эту одинокую скалу в качестве путевой вехи.
Метеоритные картеры Хенбери (Henbury Meteorite Craters) рядом с шоссе - это 12 воронок (крупнейшая из них имеет 180 м в ширину и 25 м в глубину), которые образовались после падения 4 не очень больших метеоритов. Кратеры, чей возраст насчитывает 5 тыс. лет, с течением веков стали озерами и по их берегам ныне зеленеет буйная растительность, привлекающая птиц и мелкое зверье.
К западу от Алиса раскинулся новый Национальный парк "Вест-Макдоннелс" (West MаcDonnells National Park), на чьей территории находится множество ущелий в горных грядах. В том числе и знаменитая Симпсонова Впадина (Simpson"s Gap), куда от Алиса ведет чудесная велосипедная дорожка; бездна Стэндли (Standley Chasm), настолько узкая, что вы можете перепрыгнуть с одной стены на другую, Змеиное ущелье (Serpentine Gorge), Охряные провалы (Ochre Pits) освоенные аборигенами много веков назад, Ущелье и впадина Ормистон (Ormiston Gorge and Pound) c изумительными пешими тропами, ущелье Глен-Хелен (Glen Helen Gorge) c комфортабельной гостиницей, и ущелье Редбэнк (Redbank Gorge). 220-километровый пешеходный маршрут - тропа Ларапинта (Larapinta Trail) - прокладывается местными заключенными. После завершения строительства тропа соединит все вышеперечисленные пункты.
Южнее расположен Национальный парк ущелья Финк (Finke Gorge National Park), славящийся двумя достопримечательностями - живописной Пальмовой долиной, где растут знаменитые красно-капустные пальмы, и р. Финк, чье русло является старейшим в мире и насчитывает 100 млн. лет. Проехать к парку можно от Германнсбурга только на джипе.
Западнее парка вы найдете главную гордость Централии - Кингз-Каньон (King"s Canyon) и Национальный парк Ватаррка (Watarrka National Park). В каньоне - его возраст составляет 350 млн. лет - притаилось горное озеро под названием Гарден-оф-Иден (т. е. "Райский сад"), которое можно увидеть во время 4-часовой пешей экскурсии по окоему каньона (Canyon Rim Walk). В расположенном рядом пансионате (им владеют аборигены) имеются все условия для комфортабельного отдыха.
Саут-Молл (South Molle Island) - большой гористый остров. Рай для семейного отдыха. Плавание, подводные экспедиции, яхта, гольф, рыбалка. Сувенирные лавки. Есть условия для детского отдыха. Сообщение с Шют-Харбором и Хэмилтон-Айлендом.
Дейдрим-Айленд (Daydream Island) Расположенный недалеко от бухты Уитсанди, это популярный и недорогой семейный курорт, функционирующий по принципу "все включено". Чудесные пляжи и разнообразные развлечения. Сообщение с Хэмилтон-Айлендом или из бухты Уитсанди.
Хук-Айленд (Hook Island) второй по величине остров архипелага Уитсандиз. Недорогой постой в домиках и палатках. Гавань для яхт. Имеется подводная обсерватория.
Уитсанди-Айленд (Whitsunday Island) - крупнейший остров архипелага площадью 109 кв. км. Гостиниц нет, но имеется великолепный пляж. Идеальное место для отдыха в палатках.
(Северная часть Рифа.
Хэйман-Айленд (Hayman Island). Шикарный пятизвездочный отель на берегу голубой лагуны, излюбленное место проведения медового месяца. Отличные пляжи, рыбалка. В отеле все мыслимые и немыслимые условия для шикарного отдыха. Изысканная кухня в ресторанах. Это курорт не для джинсовой молодежи. Сообщение от Хэмилтон-Айленда, Прозерпины, Шют-Харбора и Таунсвилля.
Магнетик (Magnetic Island) - большой остров площадью 5 тыс. га, национальный парк расположен всего в 7 км от Таунсвилля. Разнообразные условия для однодневного отдыха - сюда можно даже перебросить автомобиль на пароме. Множество пеших троп в дождевых лесах, 500-метровая г. Кук. Аквариум "Акулий мир" в бухте Нелли-Бей и Парк Коал, на берегу залива Хорсшу-Бей манговые плантации. Велосипедные прогулки. Горные велосипеды можно взять напрокат.
Орфей (Orpheus Island) - остров Пальмового архипелага к северо-востоку от Таунсвиля, вблизи от внешней границы Рифа. На пляже можно найти чудесные раковины. Стильный отель с идеальными условиями для отдыха и развлечений. Сообщение от Таунсвилла.
Хинчинбрук (Hinchinbrook Island) - живописный остров, со множеством гор и обрывистых утесов, подступающих к береговой линии. Вся территория острова - национальный парк с дождевыми лесами, мангровыми болотами, и отличными пляжами. Небольшой отель для неутомимых туристов-ходоков и натуралистов. Можно отправиться на многодневные пешие экскурсии с ночлегом в палаточных городках. Сообщение от Таунсвилла и Кардвелла.
Бедарра (Bedarra Island) - входит в группу Семейных островов. Фешенебельный отель в тропических джунглях. За приличную плату гостей размещают в отдельных бунгало, отстоящих друг от друга так далеко, что создается иллюзия полного одиночества на острове. Чудесные белые пляжи и безмятежные лагуны. Сообщение через Данк-Айленд.
Данк-Айленд (Dunk Island) - именно тут провел 26 лет отшельнической жизни Э.Бэнфилд, автор знаменитой "Исповеди пляжника". Густой тропический лес, национальный парк с крупным отелем в лесной глуши. Рядом с ним расположен кемпинг. Идеальные условия для активного отдыха и развлечений. Сообщение от Таунсвилла, Кэрнса и Мишн-Бич.
Фицрой (Fitzroy Island) - окольцованный коралловым рифом, этот остров - идеальное место для любитеей подводного плавания и рыбалки. Отель недавно перестроен. Сообщение из Кэрнса (6 км от берега).
Грин-Айленд (Green Island) - коралловый пятачок недалеко от Кэрнса с отличной подводной обсерваторией. Для однодневных прогулок.
Лизард-Айленд (Lizard Island) - cамый северный курорт Рифа. В сезон центр охоты на марлинов. Как и Херон-Айленд н юге, Лизард находится в непосредственной близости от Рифа. Здесь находится знаменитая впадина Код, куда туристы любят нырять с прибрежных скал. В небольшом отеле селятся преимущественно богатые рыболовы и ныряльщики со всех концов света.
ПОДВОДНОЕ ЦАРСТВО
Если вы хотите познакомиться с Рифом поближе, то не стоит ограничиваться его осмотр с прибрежного острова - лучше отправиться туда на целый день из Порт-Дугласа, что находится севернее Кэрнса. Каждое утро десятки комфортабельных прогулочных катеров и катамаранов покидают гавань Порт-Дугласа и уходят к местам стоянок (экскурсионные автобусы привозят туристов из Кэрнса к катерам, однако такие путешествия длятся до глубокой ночи; можно также отправиться на Риф прямым морским рейсом из Кейп-Трибюлейшн).
После часовой поездки на катере вас высадят в лагуне кораллового атолла. Погрузившись с аквалангом в мелководье, вы сможете наблюдать за подводной жизнью (туристы обычно предпочитают акваланг маске с трубкой, впрочем, многие катера оборудованы платформами для ныряльщиков, в том числе и для новичков, совершающих свои первые прыжки в воду).
Идеально-ровную изумрудную гладь воды изредка нарушают лишь песчаные островки, населенные морскими птицами. Но стоит вам опустить маску под воду, как морской мир обрушивает на вас свои дивные сокровища. Вас ожидает серьезная "передозировка" впечатлений! Тут и бескрайние подводные леса "рогатых кораллов", чьи отростки сияют алыми огнями точно расцвеченная рождественская елка, и ярко-голубые глыбы "грибов", и наслоения розовых "тарелок", и зеленые шары "мозгов".
Косяки тропических рыб с узорчатыми боками спешат мимо вашего лица, переливаясь всеми цветами радуги. Их названия, кажется, точно отражают неповторимую рыбью индивидуальность: "раскрашенный флейторотик", "длинноплавниковая летучая мышь", "алая белка-рыба", "подсолнуховый старший сержант".
В этой буйноцветной массе рыб встречаются алые морские звезды и черные морские огурцы (эти фаллические колбаски можно взять в руку, сжать и с обеих концов они выпустят фонтанчики воды). Но только не берите в руки конусовидные раковины - в любой приближающийся к ним предмет они пускают острые стрелы, причем в каждой такой стрелке содержится достаточно яда, чтобы умертвить 300 человек! Каждая раковина вооружена 21 стрелой, так что если уж они промахнутся первый раз, со второго или третьего раза непременно попадут в цель.
Риф не сразу демонстрирует свои главные сокровища. Сначала, от песчаного дна неожиданно порскает гигантский скат - с черными вытаращенными глазищами размером с апельсин и длинным извивающимся хвостом-кнутом. Через полчаса под килем катамарана торжественно проплывает гигантская морская черепаха. Наконец далеко на подводном горизонте промелькнет 2-метровая акула - она сыта и ей нет дела до перепуганных людей.
Но для подавляющего большинства туристов "главное блюдо" Рифа - это гиганткие морские улитки. Часто можно встретить целое лежбище - дюжина этих удивительных тварей собираются в кружок, раскрыв полутораметровые "рты" с толстыми бархатными губами ярко-пурпурного и зеленого цвета. Стоит проплывающей мимо рыбке коснуться плавником толстого гибкого языка, как морское чудище лениво смыкают свои челюсти.
Почти все прогулки по Рифу строятся по одному сценарию. Утром вас приглашают понырять, после чего вам предложат легкий обед на шведском столе, потом (если вы не переели и не перепили бесплатного пива) вы отправляетесь плавать и нырять. Обычно экскурсантов развлекает местный океанолог, который прочитает вам лекцию об экологии Рифа. Имейте в виду, что для морских прогулок используются катера различной вместимости - от нескольких сотен пассажиров (знаменитые паром "Квиксилвер") до десятка (как на парусной яхте "Уиллоу").
Как правило, чем дальше от побережья, тем чище вода и, соответственно, лучше условия для плавания (а на Нижних островах, например, что совсем недалеко от Порт-Дугласа, купальщиков тьма тьмущая). Только не попадитесь на удочку рекламы так называемого "Внешнего Рифа" - как предел континентального шельфа, это может быть и впрямь "настоящий" Риф, но по сути-то он мало чем отличается от прочих мест, разве что морская флора и фауна здесь сохранилась в почти первозданном виде.
Даже в зимние месяцы вода тут никогда не бывает холодной, впрочем, стоит все же приобрести утепленный купальный костюм: без него вам не выдержать многочасовую экскурсию с аквалангом!
СЕВЕРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
"Чудная страна", заметил я.
"Точно!"
"Чуднее, чем Америка!"
"Точно! Америка-то ещё молодая. Молодая, невинная и жестокая. А эта древняя. Закостенелая. Вот в чем разница. Древняя, усталая и мудрая. И как губка. Что ни нальешь на эту землю, все впитается бесследно."
- "Песенные строки" Брюса Чатвина (1987)
Северная Территория (Northern Territory) или просто СТ - это Австралия в масштабе древнего эпоса. Здесь все имеет преувеличенные размеры - небо, расстояния, мечты и видения, да и сама земля. На территории площадью 1,35 млн. кв. км (вдвое больше Франции) и с населением всего 200 тыс. чел. - есть где развернуться. Как можно догадаться, местные жители серьезные ребята: суровые, немногословные, упрямые. Но как у всяких обитателей неприветливой глухомани, у них в душе таятся нерастраченные запасы дружелюбия, чувство равенства и братства у них прямо-таки в крови, и им свойственно довольно извращенное чувство юмора. Еще они большие любители бутылки и смачного анекдотца - чем похабнее, тем лучше.
Во многом австралийская Глушь - не то, что прохладные зеленые зоны восточного побережья. Здесь и климат другой, и ландшафт другой, и просторы необъятные, и своя, совершенно уникальная, история. А уж что касается аборигенов, то тут прямо-таки вавилонское столпотворение языков и обычаев. Многие австралийцы, которые приезжают в Глушь из своих райских пенатов с Юга, частенько не могут отделаться от ощущения, что попали в другую страну, и это чувство, надо сказать, довольно-таки неуютное, учитывая, что все же это тоже Австралия и предания о её героическом освоении и заселении известны любому австралийскому школьнику.
Но оборотной стороной этого поразительного, хотя нередко и катастрофического, человеческого подвига является некое фатальное равнодушие, неуловимое ощущение бренности собственной жизни, навеянное печальным осознанием того факта, что никакое деяние человека не способно изменить дух и грубую мощь этой древней обветренной земли. Неслучайно история и мифология аборигенов обобщенно называется Сновидением.
Как и обе другие "территории" Австралии, СТ больше подвержена административному вмешательству федерального правительства, чем прочие штаты, будучи бездонным источником пополнения государственной казны. Поэтому с аборигенами в СТ обращались не в пример лучше, чем, скажем, в Квинсленде или в Западной Австралии - довольно-таки крупных штатах с многочисленным аборигенным населением. Ярким примером этого может служить так наз. процесс "возврата владений", когда федеральное правительство вернуло исконным владельцам два крупнейших в Глуши национальных парка Улуру-Ката Тжута (Айэрс-Рок - Олгаз) и Какаду, оба в СТ. Ни в одном другом штате правительства не последовали этому примеру до сих пор. Вдобавок сторонники движения "Возвращения" 1970-1980-х гг. - когда аборигены возвращались на свои (нередко весьма обширные) племенные земли и к традиционному образу жизни, соответствующему их верованиям, - наибольших успехов добились именно в СТ, нежели в других частях страны. При этом нельзя сказать, что аборигены СТ слишком уж вольготно жили на своей земле или что они добились мирного сосуществования с белым населением штата отнюдь нет. Однако стоит вам посетить один из двух национальных парков Глуши, и вы поймете, что прогрессивные сдвиги налицо, несмотря ни на что.
Невзирая на свои размеры, СТ отлично укладывается в туристический маршрут. Тут есть Ред-Сентер, Алис-Спрингс и удивительные по красоте уголки в южной части. Многочисленные достопримечательности вдоль "Тропы" (шоссе Стюарт), и "Крайний Предел", горы Дарвин и Какаду и их окрестности. Расстояния между ними могут показаться вам устрашающими: ведь от Алис до Дарвина около 1600 км. Но учтите: только сумев пересечь всю СТ, вы получите полное представление об этом величественном древнем крае.
В основном вся территория СТ - зона пустынь. Осадки тут минимальны, в среднем выпадает 250 мм в год. Но за исключением Крайнего Предела, в феврале-марте атакуемого тропическими муссонным ливнями. И когда приходит пора сезону муссонов, он наступает в точности как и все природные явления в Глуши: без предупреждения. Вот скажем, р. Тодд, протекающая через Алис-Спрингс. В любое время года это сухое песчаное русло, усыпанное красными валунами. Но стоит пойти ливню, и за два часа сухое русло может превратиться в ревущий яростный поток, заливающий нижние улочки города.
Вопреки распространенному мнению, СТ вовсе не похожа на Сахару, хотя песчаные барханы высотой до 30 м можно встретить в пустынях Симпсона, Тарами и Центральной. Более того, в одном только Ред-Сентере насчитывается до 400 видов растений, включая плодовитую траву спинифекс - её кустики при трении издают пустой шелест, точно сухой комок бумаги. Когда же кустик спинифекса умирает, он превращается в обычное перекати-поле, которое вы не раз видели в американских вестернах. Тут встречается кустарник малга, который способен впитывать своими корнями самые скудные осадки, и пустынный дуб, чье корневище вдвое длиннее и мощнее его кроны, и пустынный тополь, и ведьмина трава, столь популярная в аборигенной кулинарии, а также гревилеа, сосна, пробковое дерево, ну и разумеется официальная эмблема СТ - пустынная роза Стерта. Встречаются тут бесчисленные разновидности эвкалипта, среди них "дерево-призрак" и "кровяной", растут тут дыня-падди, чьи похожие на тыквы плоды испещряют обочины дорог. Этот плод ядовит для человека, но некоторые птицы им питаются: они поднимают плоды в воздух и сбрасывают, чтобы разбить толстую кожуру. Словом, богатая флора Ред-Сентера скрашивает его суровый ландшафт.
Централия. Ред-Сентер - это во многом сердце страны. Для зарубежных туристов поездка в Австралию, главным образом, является экскурсией на природу. И именно здесь, в Централии, находится основное природное сокровище страны - Улуру - или Айэрс-Рок (Ayers Rock). Но поскольку две трети гранитной громады Айэрс-Рок скрыто под землей, эта гора, как и многие другие приметы австралийского рельефа, представляют лишь верхушку колоссального "айсберга" суши, которым является Глушь.
Австралия - старейший в мире континент, и геологические недра СТ, как ни странно, одного возраста с её горными образованиями. Недалеко от Алиса высятся сланцевые скалы, которым около 2 млрд. лет. Кстати сказать, "Ред-Сентер" - это не просто красивое название ("Красный центр"). Красноватый оттенок здешнему песку и скальным выходам придают окислы железа. Так что и белая кожа здешних жителей часто имеет рыже-красный оттенок, закатное солнце подернуто багрово-красным маревом, а потоки богатой минералами родниковой воды тоже испещрены красными прожилками. Даже кенгуру и те имеют красноватый отлив.
Помимо серых кенгуру и черноногих скальных валлаби, обитающих в Симпсоновой впадине, этот регион славится своими земноводными. Местная перентай, или монитор, - крупнейшая в мире ящерица после индонезийского дракона и достигает в длину до 2,5 м. Тут встречаются множество других видов ящериц, сцинков, лягушек (появляющихся на поверхности земли только во время дождя) и змей, включая "смертоносного ужа" и чрезвычайно ядовитого "кинг-брауна". Часто встречается в этих местах и собака динго, завезенная сюда аборигенами около 4 тыс. лет наз. в качестве восполняемого гастрономического деликатеса, В Централии обитает более 150 видов пернатых, а стадо диких верблюдов насчитывает 30 тыс. голов.
Алис-Спрингс. "Алис" - естественная отправная точка для исследования Ред-Сентера. Это расчерченный квадратами городок с довольно уродливыми опаленными солнцем низенькими домами, притулившийся в одной из многочисленных впадин (или как их тут называют, оазисов) в хребте Макдоннелла. Эти горы, на закате приобретающие сочный синеватый оттенок, точно подсвеченные изнутри, служат для города своего рода буфером, сдерживающим агрессивные поползновения Глуши. Алис недавно пережил мощный туристический бум, вызванный популярностью аборигенного искусства и ремесел. В настоящее время население города составляет 25 тыс. чел., из которых 10% - аборигены, причем это самый плотно населенный пункт в радиусе 1500 км. Два печальных указателя в центре города передают щемящее чувство одиночества этого поселения посреди красных песков. Алис-Спрингс, хотя и не может похвастаться пейзажными красотами, тем не менее имеет свои достопримечательности. Не случайно же туристов манит к этому неприглядному форпосту цивилизации, и многие из тех, кто приехал сюда в поисках сезонной работы на лето, лет через десять вдруг ловят себя на мысли: а чего это мы тут забыли... Встретить уроженца Алиса почти невозможно.
Белые поселенцы пришли сюда в 1871 г. - поначалу это был поселок на роднике, выросший при ретрансляторе Межконтинентальной телеграфной линии. В 4 км к северу от нынешней городской черты, Телеграфная станция (Telegraph Station) и Родник (Springs) стали популярными туристическими объектами. Тогда, как и теперь, демографические маршруты и места населенных пунктов определялись наличием пресной воды, так что старая телеграфная линия, связывающая Аделаиду с Алисом и далее с Дарвином, проходила там же, где бежит теперь современная автострада. Телеграф связывал австралийский юг и юго-восток с остальным миром, так как из Дарвина линия тянулась в Индонезию, Сингапур, Бирму, Индию и через всю Азию и Европу - к Лондону. Контроль за телеграфной линией осуществлялся круглосуточно и сейчас ещё можно древние телеграфные столбы - уже бесполезные - одиноко высятся посреди каменистой пустыни.
Алис рос медленно. В 1925 г. тут было всего 200 жителей. Четыре года спустя с приходом "Фгана" - железнодорожной ветки из Аделаиды, названной в честь погонщиков афганских верблюдов - первого здешнего транспортного средства, - жизнь повеселела, хотя все равно путешествие сюда даже по "железке" было преисполнено опасностей. Из-за ошибочного представления о том, будто Глушь никогда не подвергается наводнениям, рельсы прокладывались по низинам, так что в сезон дождей поезда частенько останавливались посреди пустыни и несчастным пассажирам приходилось доставлять провиант по воздуху. Прокладка новой колеи, которой не страшны наводнения, была закончена только в 1980 г. Но продолжение этой ветки до Дарвина, заложенной ещё в 1877 г., и поныне остается долгостроем.. Поездка на "Фгане" длится ровно сутки и считается одним из самых увлекательных железнодорожных приключений в Австралии.
Оказавшись в Алисе, поднимитесь на Анзакский холм (Anzac Hill), чтобы полюбоваться на закат и на окрестные пейзажи. Самая популярная в городе туристическая достопримечательность - База воздушной "скорой помощи". Служба, созданная в 1929 г. преподобным Джоном Флинном, обеспечивала элементарное медицинское обслуживание отдаленных поселков и скотоводческих ферм по всей Глуши. Могила Флинна находится в 7 км западнее Алиса на Ларапинта-Драйв - бедняга придавлен одним из Дьяволовых Валунов.
Другой популярный объект - Радиошкола (School of the Air) на Хед-стрит, которая "приближает" учителей к учащимся в дальних поселениях. Эта уникальная в мире школа была в создана в 1951 г. Учителя проводят уроки в начальных классах по радио, и из 13 станций, разбросанных по всей Глуши, самая крупная находится в Алисе, и её передачи охватывают территорию 1,3 млн. кв. км Это крупнейший класс в мире.
Великолепный Исследовательский центр Стрелоу (Strehlow Research Centre) на Ларапина-Драйв воссоздает жизнь и подвиги одного из выдающихся сынов Централии. Тед Стрелоу родился в Германнсбурге, лютеранской миссии, основанной в 1877 г. Все братья и сестры Теда были отправлены на учебу в Германию, он же остался в миссии. У него была кормилица-аборигенка и он рос среди детей племени аранда. Он был одним из первых белых, который стал изучать образ жизни и религию аборигенов. При этом он пытался найти точки соприкосновения между верованиями аборигенов и великими мировыми религиями. С своей стороны аранда доверили ему свои священные тайны - старики учили его песням и обрядам и подарили ему множество священных предметов вроде талисманов-тжурунга (священные камни-защитники).
Впоследствии, отчаянно нуждаясь в деньгах, Стрелоу продал фотографии этих священных предметов нескольким журналам, нарушив табу аранда. Он умер в 1978 г., так и не получив признания академическим сообществом. В 1995 г. Совет Центральных Земель, высший орган управления местных аборигенов, за 1 млн. долл. выкупил у сына Теда Стрелоу его коллекцию, которая ныне размещена в подвальных помещениях Исследовательского центра. Ее могут увидеть только посвященные.
Рядом с Исследовательским центром расположен Музей авиации (Aviation Museum) и очень интересное Кладбище (Cemetery). Здесь похоронены известный аборигенский художник-пейзажист Альберт Наматжира и легендарный золотоискатель Гарольд Лассетер, а также несколько афганцев - на отдельном участке, в могилах, ориентированных в направлении Мекки. Тут же находится и Аралуен-центр (Araluen Centre), городской концертный зал и художественная галерея.
Хотя большинство туристов останавливаются в Алисе проездом к Улуру и другим достопримечательностям СТ, немногие решают остаться в городе подольше. В 1997 г. в городе должен открыться новый Национальный парк и ботанический сад (Desert Wildlife Park and Botanical Gardens), где будут размещены образцы различных экосистем региона, показательные участки аборигенного землепользования и туристический центр.
Если вы окажетесь в Алис-Спрингсе в сентябре, не пропустите регату Хенли-на-Тодде (Henley on Todd Regatta). Эти речные гонки не похожи ни на что. В гонках на самом деле участвуют полых обрубков стволов, куда забираются восемь человек и... бегут по иссохшему руслу р. Тодд. Регата доставляет удовольствие участникам и зрителям, и единственный раз в году белые горожане оккупируют русло реки, которое облюбовали местные аборигены для своих пикников под стволами эвкалиптов.
В окрестностях Алиса вы найдете немало интересных мест. На восточном направлении вас ждут увлекательные экскурсии к Впадине Эмили (Emily Gap) и Впадине Джесси (Jesse Gap), в Ущелье Трефина (Trephina Gorge) и Ущелье Ндала (Ndhala Gorge), на Росс-риверское землевладение (Ross River Homesteаd) и в старинный городок золотоискателей Арлтунга (Arltunga).
В южном направлении находится очень необычная впадина Пайн (Pine Gap), закрытая для публики, но тем не менее интересная тем, что здесь находится крупнейшая база разведки и связи США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Используя данные со спутников, американцы следили отсюда за передвижениями иракских войск во время Войны в Персидском заливе 1991 г. Большинство из 400 американских сотрудников базы живут в Алисе - по выходным они устраивают барбекью и бейсбольные матчи в городских парках и кое-кто из их женат на местных аборигенках. Их быт часто служит источником застольных сплетен.
До сих пор остается загадкой смысл и предназначение рисунков на камне в Эванинге (Ewaninga), созданных аборигенами в неизвестный период. Калейдоскопическая Радужная долина (Rainbow Valley) - поразительное скальное образование (в долине есть лужайки для палаток), не менее удивительное, чем Столп Чемберса (Chambers Pillar) - красно-рыжий каменный палец, испещренный именами и датами стоянок первых следопытов, использовавших эту одинокую скалу в качестве путевой вехи.
Метеоритные картеры Хенбери (Henbury Meteorite Craters) рядом с шоссе - это 12 воронок (крупнейшая из них имеет 180 м в ширину и 25 м в глубину), которые образовались после падения 4 не очень больших метеоритов. Кратеры, чей возраст насчитывает 5 тыс. лет, с течением веков стали озерами и по их берегам ныне зеленеет буйная растительность, привлекающая птиц и мелкое зверье.
К западу от Алиса раскинулся новый Национальный парк "Вест-Макдоннелс" (West MаcDonnells National Park), на чьей территории находится множество ущелий в горных грядах. В том числе и знаменитая Симпсонова Впадина (Simpson"s Gap), куда от Алиса ведет чудесная велосипедная дорожка; бездна Стэндли (Standley Chasm), настолько узкая, что вы можете перепрыгнуть с одной стены на другую, Змеиное ущелье (Serpentine Gorge), Охряные провалы (Ochre Pits) освоенные аборигенами много веков назад, Ущелье и впадина Ормистон (Ormiston Gorge and Pound) c изумительными пешими тропами, ущелье Глен-Хелен (Glen Helen Gorge) c комфортабельной гостиницей, и ущелье Редбэнк (Redbank Gorge). 220-километровый пешеходный маршрут - тропа Ларапинта (Larapinta Trail) - прокладывается местными заключенными. После завершения строительства тропа соединит все вышеперечисленные пункты.
Южнее расположен Национальный парк ущелья Финк (Finke Gorge National Park), славящийся двумя достопримечательностями - живописной Пальмовой долиной, где растут знаменитые красно-капустные пальмы, и р. Финк, чье русло является старейшим в мире и насчитывает 100 млн. лет. Проехать к парку можно от Германнсбурга только на джипе.
Западнее парка вы найдете главную гордость Централии - Кингз-Каньон (King"s Canyon) и Национальный парк Ватаррка (Watarrka National Park). В каньоне - его возраст составляет 350 млн. лет - притаилось горное озеро под названием Гарден-оф-Иден (т. е. "Райский сад"), которое можно увидеть во время 4-часовой пешей экскурсии по окоему каньона (Canyon Rim Walk). В расположенном рядом пансионате (им владеют аборигены) имеются все условия для комфортабельного отдыха.