Страница:
Южное высокогорье. Юмское шоссе - основная транспортная артерия, соединяющая Сидней и Мельбурн на материковой части. Гора Гибралтар (Мount Gibraltar), голый вырост вулканического происхождения, ещё называемый скалой-Гиб, возвышается над Миттагонгом и окрестностями. Это природные ворота Южного высокогорья. Миттагонг (Mittagong), родина первого в Австралии сталелитейного завода ("Фицрой айронуоркс", 1848-1880), один из самых интересных населенных пунктов в этом районе. В 5 км от него находится Баурэл (Bowral), который в 1880-х гг. считался фешенебельным курортом для сиднейцев. Сегодня его слава возрождается, и каждый октябрь тут проводится знаменитый Фестиваль тюльпанов. Рядом с городом расположен заказник Маунт-Гибралтар (Mount Gibraltar Reserve), занимающий территорию 24 га. Здесь живут лирохвосты и коалы.
В "мшистой долине" Мосс-Вейл (Moss Vale), протянувшейся на 13 км в стороне от Юмского шоссе к Науре (по Хайлендскому тракту), стоит исторический памятник - Парковый домик Тросби (Throsby Park House). От него рукой подать до Бандануна (Bundanoon), 1,5-тысячного городка, примостившегося на краю плато Иллаварра, откуда открывается вид на долину р. Шоулхейвен и чуть дальше к горизонту - на Тихий океан. Многочисленные тропы в буше ведут в Мортонский национальный парк (Morton National Park), где на 20 тыс. га расположены живописные водопады, ущелья и знаменитая долина Глоу-Уорм.
Но жемчужиной Южного высокогорья является Беррина (Berrina), с начала прошлого века сохранившая свой первозданный вид. Расположенный рядом с Юмским шоссе, в 8 км к западу от Баурэла, городок находится под охраной нескольких исторических фондов. Он был основан в 1831 г. и сегодня в его импозантных каменных зданиях расположились антикварные магазинчики и художественные галереи. Тут вы сможете увидеть подлинные изделия старых мастеров. Лавочки открыты для посетителей с 10.00 до 16.00. Среди домов-"старичков" можно назвать "Сюрвейор-Дженерал" (1834) - как считается, это самый старый действующий паб Австралии, здание городского суда (1838), где ныне располагается Берринская школа искусств, здание городской тюрьмы (1835), ныне исправительный центр, церковь Святой Троицы (1847) и католическую церковь Св. Франциска Ксавье (1849).
Крупный город Гоулберн (Goulburn) c населением 25 тыс. чел. находится в 200 км к юго-западу от Сиднея, на полпути между Южным высокогорьем и столицей страны Канберрой. На протяжении всей своей истории Гоулберн был перевалочным пунктом для автотранспорта, текущего по Юмскому шоссе. Но в 1992 г. эта глава городской истории закончилась - тогда было завершено строительство новой автотрассы, которая прошла мимо города. Сегодня Гоулберн куда более спокойное место, и его улицы больше не оглашает рев трейлеров. Основой городской экономики является скотоводство, выделка шерсти, выращивание пшеницы и картофеля. Его мирные георгианские дома и два кафедральных собора словно таят в себе воспоминания о самых мрачных событиях прошлого века - в ту пору Гоулберн был центром борьбы с бушрейнджерами, десятилетиями вселявшими страх в окрестных жителей. Форт Тауранг (Towrang Stockade) в 10 км к северу сегодня представляет собой груду развалин, но грозные разбойники вроде Бена Холла и Франка Гардинера некогда предпочитали обходить стороной это неприступную крепость.
На главной улице Ясcа (Yass), городишки с 4-тысячным населением, до сих пор перед фасадами изящных доходных домов стоят железные. Гамильтон Юм, путешественник, чьим именем названо Юмское шоссе, провел здесь последние 40 лет своей жизни. Его особняк Кума (Cooma Cottage) открыт для посещения, а сам он погребен на местном кладбище.
Гандагай (Gundagai), где Юмское шоссе пересекает р. Маррамбиджи, обладает столь поэтичным названием, что многие поэты-песенники вспоминали его в своих балладах - "Дорога на Гандагай", например, или "Когда парень из Алабамы повстречал девушку из Гандагая". В городе до сих пор сохранились приметы страшного наводнения 1852 г., самого разрушительного стихийного бедствия в австралийской истории. Тогда из 300 жителей городка 89 утонули. В 8 км к западу от города стоит "Пес на ящике с провиантом" (Dog on the Tuckerbox), памятник собаке из знаменитого стихотворения - пес не подпускал хозяина к ящику, потому что тот не сумел вытащить из воды своих волов.
Снежные горы. Хотя пологая г. Косцюшко (Mount Kosciushko), высочайшей вершины Снежных гор и всей Австралии - имеет высоту всего каких-то 2230 м, все же восхождение на мощный массив западных "Альп" стоит совершить. Раскинувшийся на территории 6,9 тыс. кв. км Национальный парк Косцюшко (Kosciushko National Park) является самой крупной заповедной территорией в стране. В зимний сезон лыжные курорты Тредбо (Thredbo), Перишер-Смиггинс (Perisher-Smiggins) и Голубая Корова (Blue Cow) ждут лыжников любого уровня подготовки (впрочем, лыжные тропы тут не слишком протяженные), а летом в этих местах много красивых пеших троп. Это единственное в Австралии место, где можно воочию увидеть приметы древних ледников.
Тамат (Tumut), расположенный в 31 км от Гандагая, городок лесорубов, особенно красивый в осеннюю пору, во время майского фестиваля Листопада. Это северные ворота зоны водохранилища и каскада ГЭС "Снежные горы" крупной ирригационно-энергетической системы, обеспечивающей электроэнергией Сидней, Мельбурн и всю юго-восточную Австралию и снабжающую водой колоссальный район Риверин к западу от горных хребтов. Завершенный в 1970-е гг. комплекс имеет почти 1560 км туннелей и 16 плотин на реках Тамат, Маррамбиджи и Снежной. Семь гидроэлектростанций вырабатывают 3,7 млн. квт. электроэнергии.
Южнее Тамата шоссе углубляется в национальный парк и бежит вдоль восточного берега Озера Блауеринг (Blowering Reservoir), где поставлено воднолыжниками и скоростными катерами множество рекордов, в том числе рекорды скорости (510 км/час) и протяженности (1673 км). Занятный городок Талбинго (Talbingo) расположен рядом с третьей Таматской ГЭС, крупнейшей в Снежногорском каскаде, мощностью 1,5 млн. квт.
Еще дальше находятся пещеры Яррангобилли (Yarrangobilly Caves) - одна из главных достопримечательностей Снежных гор. Вокруг 300-метровой долины р. Яррангобилли в известняковом поясе длиной 12 км и шириной 2,5 км было обнаружено около 60 пещер. Немногие пещеры в мире могут сравниться со здешними кальцитовыми образованиями по красоте и многообразию. Четыре пещеры открыты для доступа туристов, причем три из них - только в сопровождении проводника.
Дорога резко карабкается вверх к Кайандре (Кiandra), расположенной в 90 км от Тамата. Сегодня эта почти заброшенная деревня на перекрестке дорог, где сохранились два славных памятника прошлого века: здесь находился самый высокий в Австралии золотой рудник (на высоте 1414 м над уровнем моря) и тут возник первый в стране лыжный клуб. Дело в том, что 15 тыс. старателей, живших тут в палатках и временных домиках, в 1859 и 1860 гг. устраивали лыжные гонки ещё до того, как этот вид спорта получил распространение в Европе. Они прилаживали к своим башмакам планки от забора - так называемые "снегоступы", - чтобы в зимнее время передвигаться по заснеженной местности. В числе первых членов Кайандрского клуба лыжников, основанного в 1878 г., был поэт Банджо Паттерсон. Знаменитая ода Паттерсона "Человек со Снежной реки" посвящена этим местам. Могила Джека Райли, конюха, который, как считается, стал прототипом героя оды, находится в Коррионге - на викторийской стороне Снежных гор.
Путешественники, направляющиеся в Мельбурн, на Кайандрском разъезде должны свернуть к западу. Дальше дорога взбирается ещё выше к Кабрамурре (Cabramurra). Этот поселок рабочих гидростанции на высоте 1500 м над уровнем моря - самый высокий населенный пункт в Австралии. Отсюда 63 км по шоссе под гору до западных ворот в парк - Ханкобана (Khancoban). С января по апрель эта дорога бежит среди полей диких цветов и рощ горных эвкалиптов, мимо голубых озер, стад кенгуру и прочей живности.
Южный берег. Южное побережье поражает своей многоликостью - тут встречаются рыболовецкие порты и курортные городки, сталелитейные предприятия и сыроваренные заводы, девственные леса и угольные шахты. Путешественники по Первому шоссе (Highway One), оно же шоссе Принсез, делают небольшой крюк в сторону от обветренного полуострова с национальным парком, где живут знаменитые сказочные пингвины. Но поскольку южное шоссе бежит вплотную к береговой линии, оно куда живописнее, нежели более популярный отрезок Первого шоссе (оно же Тихоокеанское) к северу от Сиднея.
Покидая мегаполис, шоссе Принсез спешит по самой кромке плато Иллаварра (Illawarra Plateаu) и внезапно устремляется вниз к Воллонгонгу (Wollongong), крупному промышленному центру среди дивной природы. Кое-кто считает, что дымные трубы крупнейших в стране сталелитейных заводов создают неприглядный фон чудесным видам морского прибоя и утесистых берегов, но ведь тяжелая индустрия обеспечивает хлебом с маслом 10% 250-тысячного населения Воллонгонга.
Город раскинулся на 48 км вдоль морского побережья от Стенуелл-парка на севере до Шеллхарбора на юге, но в основном население сконцентрировано в центре города и в Порт-Кембле (Port Kembla), где расположены сталелитейные цехи, медеплавильня с 200-метровой трубой, инженерные сооружения и рукотворная гавань. Богатые угольные месторождения Балли в северной части города ежегодно дают на-гора 8 млн. т угля.
В западной части Воллонгонга, прижавшись к крутым склонам плато Иллаварра, cтоит деревушка Маунт-Кембла (Mount Kembla), хранящая давнюю память о крупнейшей катастрофе на шахтах. В 1902 г. подземный взрыв метана в угольно м штреке расколол гору и похоронил под обломками 95 шахтеров. Мраморный монумент во дворе Мемориальной церкви солдат и шахтеров, как и сохранившиеся деревянные домики погибших углекопов стоят немым напоминанием о трагедии.
Побережье Кайама и Кенгуру-Вэлли. Еще в 1797 г., когда Австралия была британской заморской тюрьмой, путешественник Джордж Басс бросил якорь в крошечной бухте Кайама и отметил "изрядный шум", доносившийся со стороны скалистого массива в глубине суши. Сегодня Блоухоул (Blowhole) - самая популярная достопримечательность Кайамы - рыбацкого городка. Дело том, что при сильном волнении на море, набегающие волны точно гейзеры вырываются сквозь щели в скалах и их мощные извержения достигают в высоту 60 м. И учтите - немало безалаберных туристов нашло свою смерть в этих ревущих скалах!
Южнее, всего в 20 км к западу от Берри (Berrу), или "Города деревьев", находится Кенгуру-Вэлли (Kangaroo Valley), симпатичный старинный городок, притаившийся в долине между поросших лесами склонов. Основанный в 1829 г., сегодня он стал излюбленным местом для туристов, отпускников и просто любителей дикорастущих цветов. В Музее поселения пионеров (Pioneer Settlement Museum) можно увидеть реконструированную молочную ферму прошлого века, хижину поселенца и примитивные сельскохозяйственные орудия. Кенгуру-Вэлли - ворота в изумительный Мортонский национальный парк (Morton National Park), занимающий почти всю территорию Шоулхейвенского откоса.
20-тысячный город Наура (Nowra), что в 120 км от Сиднея, - центр Шоулхейвенского района. Местный сельскохозяйственный центр и в последние годы популярный центр туризма, этот речной город стоит в 13 км от истока р. Шоулхейвен. Среди местных достопримечательностей можно назвать "Альбатрос" - последний в Австралии тренировочный корабль морской авиации. Гринвелл-Пойнт (Greenwell Pоint), где прямо на пирсе можно купить свежевыловленных устриц, и Наурский стадион (Nowra Racetrаcks), включающий в себя три современных площадки для скачек, выездки и собачьи бегов. Ипподром назван "Арчер" в честь местного победителя первых двух Кубков Мельбурна (1861 и 1862 гг.). Конюшня Арчера до сих пор сохранилась как местный храм в Терара-Хаусе, в паре километров к востоку от города.
Залив Джервис (Jervis Bay) некогда оспаривал пальму первенства у Сиднейской гавани (Порт-Джексона), будучи важным портом колонии. Окруженный со всех сторон (за исключением юго-западной части) 50-километровой полосой пляжей, он занимает исключительное место в австралийской истории. В 1770 г. капитан Джеймс Кук обнаружил этот залив и дал ему название, в XIX в. он стал центром кораблестроения и крупным перевалочным портом для перевозки строительного леса, шерсти и пшеницы в Сидней. В 1915 г. примерно более 7 тыс. га южных прибрежных земель в районе залива были аннексированы в пользу территории федеральной столицы - по закону, объявлявшему, что новая столица страны должна иметь выход к морю. Сегодня на столичной территории располагается Королевский австралийский военно-морской колледж, а также Природный заказник залива Джервис и Национальный ботанический сад.
Улладулла (Ulladulla) - быстрорастущий морской курорт и рыбацкий порт, который ежедневно снабжает Сидней свежими дарами моря. Возникновением своего рыболовецкого флота город обязан итальянцам, которые 1930-е гг. создали тут удобную гавань.
Бейтсменз-Бей (Batesman"s Bay), в 85 км южнее, - центр туризма и добычи устриц и раков в устье р. Клайд. Недалеко от берега находится группа Толлгейтских о-вов (Tollgate Islands), заказник, облюбованный пингвинами. Городок Мого, в 12 км южнее Бейтсмен-Бея, в 1870-х гг. был поражен "золотой лихорадкой". Действующая золотоносная шахта к востоку от шоссе Принсез, близ Томакина (Tomakin), и старинная камнебойка до сих пор манят к себе ловцов удачи.
Морайа (Moruya), как и Наура на севере, возникла в нескольких километрах от моря, на берегу широко разлившегося устья полноводной реки. Первый дом города, Френсиса Фленнагана (1828) до сих пор остается жилым, а Объединенная церковь (или, как её называли раньше, Уеслианская) была сложена в 1864 г. из местного гранита. Гранитная каменоломня на северном берегу р. Морайя некогда служила основой городского благосостояния. Среди её именитых заказчиков была и строительная компания Моста Сиднейской гавани.
Далее шоссе Принсез вьется по горам к Бодалле (Bodalla), городку в 38 км южнее Морайи. Не пропустите главный городской монумент Биг-Чиз (Big Cheese), т. е. "Большой сыр"! В 1984 г. сие металлическое изваяние диаметром 4,5 м было водружено здесь как геральдический знак этого центра сыроварения и для привлечения сюда туристов. Помимо памятника сыру тут вы найдете сувенирную лавку, кафетерий и кафе-мороженое, а также просмотровый зал, где демонстрируется видеофильм о производстве сыра. Ежегодно на Сыроваренном заводе Бодаллы производится чеддера на общую сумму около 2,2 млн. долл.
Бурное развитие и успехи города как центра молочной промышленности связаны с именем одного человека - Томаса Сатклифа Морта (1816-1878). На земельном участке площадью 5,2 тыс. га он создал молочную ферму и внедрил ряд технологических новшеств - вроде барж-рефрижераторов, а также в 1861 г. выстроил лучший в Новом Южном Уэльсе завод по производству сыра. Промышленная империя Морта включала также судоверфи, пароходную компанию, брокерскую контору по торговле шерстью, золотые и медные рудники, сахарный завод. Церковь Всех Святых (1880) была воздвигнута в память о Морте - она была выстроена из местного гранита и песчаника.
В море близ Еврободаллы в районе двух курортных городков Нарума (Narooma) и Бермагай (Bermagui) - в особенности вблизи о. Монтегю (Montague Island), что в 8 км от Нарумы, - ежегодно вылавливают рекордное количество тунца, акул и других ценных пород рыб.
Сентрал-Тилба (Central Tilba), в 29 км к юго-западу от Нарума, деревушка, где время остановило свой бег. Все два десятка деревянных домов, зарегистрированные в специальном реестре Национального фонда, ничуть не изменились с конца прошлого века. Местный сыроваренный завод закрылся в 1980 г., но его допотопное оборудование открыто для обозрения. Сентрал-Тилба возник в 1879-е гг., когда на г. Дроумдейри было найдено золото. С 825-метровой вершины горы - сюда ведет пешая тропа - открывается захватывающий дух вид на море.
5-тысячная Бега (Bega) считается "столицей" крайнего Южного берега НЮУ. Основанный в 1830-е гг., городок расположен примерно в 435 км к югу от Сиднея. На местном сыроваренном заводе организуются экскурсии для туристов по цехам, дегустация продукции. Здесь можно купить и свежий сыр, а на соседней ферме Яррананг демонстрируется процесс доения, а дети (как и городские взрослые) получают возможность пообщаться с коровами в загонах.
Землевладение Камерака (Kameruka Estates), в нескольких километрах к западу, в реестре Национального фонда значится как "идеальный образчик небольшой сельскохозяйственной коммуны на основе общественных принципов английского землевладения прошлого века". Предприятие остается действующим с 1834 г., но многие его революционные идеи были внедрены в 1860-х гг. сэром Робертом Лукасом Тутом, представителя знаменитого австралийского клана пивоваров. В октябре здесь устраивается популярный фестиваль народного искусства, сопровождаемый Камеракским Пикником. Многочисленные гости фестиваля могут посетить имение 1845 г., церковь, школу, увидеть загоны для стада мясомолочных коров (1700 голов) и овец-мериносов (8 тыс. голов).
Меримбала (Merimbala) на так называемом "Сапфировом берегу", и его город-побратим Памбала (Pambula) предлагают туристам серфинг, лодочные прогулки, рыбалку, охоту на устриц и креветок. Иден (Eden), последний город перед границей со штатом Виктория, расположен на берегу залива Туфолд (Twofold Bay), - тут некогда был оживленный центр китового промысла. Китобойный музей (Whaling Museum) на Имлей-стрит хранит множество диковинок с тех далеких дней. В Туфолде - это третья в мире по глубине естественная гавань - базируется отличный рыболовецкий флот. Однако в жизни Идена в последнее время стала важную роль играть перерабатывающая промышленность: тут теперь есть рыбный завод, а на южном берегу залива после долгих протестов общественности выстроен австрало-японский лесоперерабатывающий завод.
В китобойную эру Иден как порт соперничал с Бойдтауном (Boydtown), основанный в 1842 г. банкиром-путешественником Беном Бойдом на южном берегу залива Туфолд. Бойд хвастливо заявлял, что его порт когда-нибудь станет столицей Австралии. Он открыл пароходную линию до Сиднея и построил в городе множество домов. Но в 1850 г. его империя рухнула. Бойд обанкротился и бежал из Австралии к каннибалам Соломоновых островов. Больше о нем ничего не слышали. От грандиозных городских сооружений Бойда остались лишь "Сихорс-Инн" (Seahorse Inn), величественное здание с метровой толщины каменными стенами, дверями и окнами, украшенными резьбой ручной работы и готическими арками, а также Башня Бойда (Boyd"s Tower), 31-метровый маяк, выстроенный в 1846 г., но так и не осветивший своим светом воды залива. Маяк сегодня стоит на территории Национального парка имени Бена Бойда (Ben Boyd National Park), раскинувшегося на 9 тыс. га к северу и к югу от залива Туфолд. Среди его достопримечательностей красные скалы, богатая фауна и буйные дикие цветники.
Рай винолюбов. В трех часах езды к северо-западу от Сиднея находится долина Хантер-Вэлли (Hunter Valley), которая славится лучшими в НЮУ пастбищами. На здешних горных склонах селились когда-то искатели угольных месторождений, но сегодня главным источником славы этих мест является вино (см. ниже главу о виноделии в Хантер-Вэлли).
Убегающее прочь от Ньюкасла шоссе минует Мейтленд (Maitland) и далее соединяет длинную цепь виноградников. Многие шахтерские поселки в этих местах живо напоминают о своем прошлом, хотя большинство деревень в низинах Хантер-Вэлли претерпели метаморфозу, и тут уже многое предвосхищает XXI в. Алюминиевые заводы, гигантские открытые разрезы и электростанции - невзирая на протесты природоохранных организаций, влиятельных винозаводчиков и местного населения - превратили этот район в нечто вроде "Рура Нового Южного Уэльса".
По мере углубления шоссе в долину, темп жизни замедляется. В Синглтоне (Singleton) смешались современные и старые общественные здания и особняки. Это чудное место для отдыха в пути.
Севернее Синглтона находится исполинская электростанция Лидделл, обеспечивающая электроэнергией практически весь НЮУ. Следующая остановка Масвеллбрук (Muswellbrook), живописный шахтерский и сельскохозяйственный городок. В городе, расположенном на обоих берегах р. Хантер, сохранились уникальные памятники колониальной архитектуры.
Скоун (Scone) - миленький город без достопримечательностей, за исключением разве что здешних лошадей. Здесь расположены фермы по разведению чистокровных пород, регулярно устраиваются выставки лошадей, проводятся матчи по поло.
В основном, вся Новая Англия - это "скваттерская" территория, где дети местных помещиков (или амбициозных нуворишей) продолжают хранить старинные традиции Матушки-Англии - политический консерватизм, мастерство верховой езды и безвкусие в одежде. Облаченные в брезентовые ветровки, кожаные сапоги для верховой езды, твидовые пиджаки и шерстяные галстуки, эти дети земли вечно служат предметом насмешек подобно недорослям, которые беззаботно играют в поло до той самой поры, когда им приходится принимать на себя бремя "взрослых" обязанностей - вроде места во фракции национальной партии в местном или федеральном парламенте. В Скоуне каждый июль проводится крупные состязания по поло, во время которых шампанское льется рекой.
Хотя Хантер-Вэлли по праву считается райским уголком, этот край нельзя назвать чересчур привлекательным. В разгар лета на холмах стоит страшная жара. И многие австралийские винолюбы предпочитают находящиеся в часе езды менее знаменитые виноградники к востоку - вблизи Маджи (Mudgee). Живописная деревушка Галгонг (Gulgong) - идеальная стартовая площадка для экскурсий. Здесь провел свои детские годы поэт Генри Лоусон, так что в городке находится его мемориальный музей, а также музей первых поселенцев.
ВИНОДЕЛИЕ В ХАНТЕР-ВЭЛЛИ
Хотя в штате Южная Австралия производится более половины всех австралийских вин, Хантер-Вэлли - второй по значимости винодельческий регион - и в смысле размера и в смысле качества продукции. К числу его достоинств можно отнести то, что он расположен всего в полутора часах езды от Сиднея (при выезде из города в северном направлении по шоссе F4, надо свернуть на Сесснок).
В прошлом здесь производилось в основном сухое красное и белое вино, но с расширением виноградных плантаций дальше в Верхний участок долины, теперь здесь производятся рейнские рислинги и марочные красные. И невзирая на экспансию в этом районе тяжелой индустрии, число винодельческих предприятий здесь также неуклонно растет. В нижней долине насчитывается более 50 заводов вокруг Поколбина и 7 - в верхней долине около Денмана.
Вообще-то австралийское виноделие началось здесь, а в 160 км южнее в Сиднее. Однако ныне в центре города уже не осталось ничего, что хотя бы отдаленно напоминало о существовании тут виноградников. В 1827 г. семейство Макартуров делало вино в больших количествах на своем винограднике близ Кемдена, к западу от Сиднея, однако коммерческое производство вина началось в стране лишь в 1830-е гг. - в Хантер-Вэлли. За последние несколько десятилетий местные виноделы с энтузиазмом овладели современными технологиями, позволяющими им бороться с зноем в период созревания лоз и получать вина отменного букета и консистенции - как того требуют придирчивые оптовики Европы и Америки. Возможно, здешние вина и не отличаются чересчур тонким букетом, но поскольку лозы вызревают в жарком сухом солнечном климате, когда будущее вино обретает больший аромат, крепость и меньшую кислотность, они обладают потрясающим вкусом.
Особенно хорошо прижился в Хантер-Вэлли семильон. Пятилетней выдержки вина приобретают чудесный дубовый аромат и отличаются богатым медово-лимонным вкусом. Шираз также дает крепкие и терпкие рубиновые вина и, будучи не столь модным сортом, как каберне-совиньон, оказывается куда более дешевым при не худшем качестве.
Виноградники разбросаны на довольно обширной территории вокруг Поколбина и на 80 км к северу, до Масуеллбрука. Во многих винодельнях есть дегустационные залы, а при некоторых - "Ротбери-Истейт" в Поколбине или "Блек-Хиллз Селларс" в Масуеллбруке - есть даже ресторанчики. Здешние винодельни различаются масштабами производства, от всемирно известных "Линдеманз" или "Роузмонт Истейт" до крошечных винных "бутиков", производящих небольшие партии изысканных сортов. Многие такие вина можно приобрести только на этих винных заводиках - и вы можете купить бутылочку-другую непосредственно у производителя, который целый год сам ухаживал за лозой, снимал урожай, наблюдал за процессом ферментации и наклеивал этикетки на бутылки.
Лучший способ знакомства с Хантер-Вэлли - совершить экскурсию по виноградникам нижние долины, переночевать в Поколбине или Сессноке, а на следующий день - нанести второй сокрушительный удар по печени, переместившись в Масуеллбрук. Или же второй вариант: можно взять напрокат велосипед в Сессноке и отправиться обследовать окрестности. Местные столовые вина все хороши как на подбор, и послужат идеальным "смазочным средством" во время обеденного привала в горах. Цены, правда, тут чуть выше, чем в винных лавках Сиднея, но зато горный пейзаж более располагает к приятностям винопития. В Поколбинском районе (Pokolbin region) вы найдете массу отелей и мотелей - в частности, "Пепперс" (Peppers), "Казуарина Кантри-инн" (Casuarina Country Inn) и "Кирктон-парк" (Kirkton Park).
Винодельческий комбинат, пользующийся особой славой у туристов, находится в "винной деревне" Хангерфорд-Хилл (Hungerford Hill Wine Village) недалеко от Поколбина. Тут есть ресторан, детская игровая площадка, площадка для барбекью, и дегустационные залы. В Хангерфорде производятся отменные вина, но чтобы купить бутылочку, вам придется отстоять очередь! Но никто не ропщет. Многие другие заводы по соседству, хотя тоже ориентированы на массовые запросы туристов, способны угодить любому вкусу - от неофита до тонкого ценителя.
В "мшистой долине" Мосс-Вейл (Moss Vale), протянувшейся на 13 км в стороне от Юмского шоссе к Науре (по Хайлендскому тракту), стоит исторический памятник - Парковый домик Тросби (Throsby Park House). От него рукой подать до Бандануна (Bundanoon), 1,5-тысячного городка, примостившегося на краю плато Иллаварра, откуда открывается вид на долину р. Шоулхейвен и чуть дальше к горизонту - на Тихий океан. Многочисленные тропы в буше ведут в Мортонский национальный парк (Morton National Park), где на 20 тыс. га расположены живописные водопады, ущелья и знаменитая долина Глоу-Уорм.
Но жемчужиной Южного высокогорья является Беррина (Berrina), с начала прошлого века сохранившая свой первозданный вид. Расположенный рядом с Юмским шоссе, в 8 км к западу от Баурэла, городок находится под охраной нескольких исторических фондов. Он был основан в 1831 г. и сегодня в его импозантных каменных зданиях расположились антикварные магазинчики и художественные галереи. Тут вы сможете увидеть подлинные изделия старых мастеров. Лавочки открыты для посетителей с 10.00 до 16.00. Среди домов-"старичков" можно назвать "Сюрвейор-Дженерал" (1834) - как считается, это самый старый действующий паб Австралии, здание городского суда (1838), где ныне располагается Берринская школа искусств, здание городской тюрьмы (1835), ныне исправительный центр, церковь Святой Троицы (1847) и католическую церковь Св. Франциска Ксавье (1849).
Крупный город Гоулберн (Goulburn) c населением 25 тыс. чел. находится в 200 км к юго-западу от Сиднея, на полпути между Южным высокогорьем и столицей страны Канберрой. На протяжении всей своей истории Гоулберн был перевалочным пунктом для автотранспорта, текущего по Юмскому шоссе. Но в 1992 г. эта глава городской истории закончилась - тогда было завершено строительство новой автотрассы, которая прошла мимо города. Сегодня Гоулберн куда более спокойное место, и его улицы больше не оглашает рев трейлеров. Основой городской экономики является скотоводство, выделка шерсти, выращивание пшеницы и картофеля. Его мирные георгианские дома и два кафедральных собора словно таят в себе воспоминания о самых мрачных событиях прошлого века - в ту пору Гоулберн был центром борьбы с бушрейнджерами, десятилетиями вселявшими страх в окрестных жителей. Форт Тауранг (Towrang Stockade) в 10 км к северу сегодня представляет собой груду развалин, но грозные разбойники вроде Бена Холла и Франка Гардинера некогда предпочитали обходить стороной это неприступную крепость.
На главной улице Ясcа (Yass), городишки с 4-тысячным населением, до сих пор перед фасадами изящных доходных домов стоят железные. Гамильтон Юм, путешественник, чьим именем названо Юмское шоссе, провел здесь последние 40 лет своей жизни. Его особняк Кума (Cooma Cottage) открыт для посещения, а сам он погребен на местном кладбище.
Гандагай (Gundagai), где Юмское шоссе пересекает р. Маррамбиджи, обладает столь поэтичным названием, что многие поэты-песенники вспоминали его в своих балладах - "Дорога на Гандагай", например, или "Когда парень из Алабамы повстречал девушку из Гандагая". В городе до сих пор сохранились приметы страшного наводнения 1852 г., самого разрушительного стихийного бедствия в австралийской истории. Тогда из 300 жителей городка 89 утонули. В 8 км к западу от города стоит "Пес на ящике с провиантом" (Dog on the Tuckerbox), памятник собаке из знаменитого стихотворения - пес не подпускал хозяина к ящику, потому что тот не сумел вытащить из воды своих волов.
Снежные горы. Хотя пологая г. Косцюшко (Mount Kosciushko), высочайшей вершины Снежных гор и всей Австралии - имеет высоту всего каких-то 2230 м, все же восхождение на мощный массив западных "Альп" стоит совершить. Раскинувшийся на территории 6,9 тыс. кв. км Национальный парк Косцюшко (Kosciushko National Park) является самой крупной заповедной территорией в стране. В зимний сезон лыжные курорты Тредбо (Thredbo), Перишер-Смиггинс (Perisher-Smiggins) и Голубая Корова (Blue Cow) ждут лыжников любого уровня подготовки (впрочем, лыжные тропы тут не слишком протяженные), а летом в этих местах много красивых пеших троп. Это единственное в Австралии место, где можно воочию увидеть приметы древних ледников.
Тамат (Tumut), расположенный в 31 км от Гандагая, городок лесорубов, особенно красивый в осеннюю пору, во время майского фестиваля Листопада. Это северные ворота зоны водохранилища и каскада ГЭС "Снежные горы" крупной ирригационно-энергетической системы, обеспечивающей электроэнергией Сидней, Мельбурн и всю юго-восточную Австралию и снабжающую водой колоссальный район Риверин к западу от горных хребтов. Завершенный в 1970-е гг. комплекс имеет почти 1560 км туннелей и 16 плотин на реках Тамат, Маррамбиджи и Снежной. Семь гидроэлектростанций вырабатывают 3,7 млн. квт. электроэнергии.
Южнее Тамата шоссе углубляется в национальный парк и бежит вдоль восточного берега Озера Блауеринг (Blowering Reservoir), где поставлено воднолыжниками и скоростными катерами множество рекордов, в том числе рекорды скорости (510 км/час) и протяженности (1673 км). Занятный городок Талбинго (Talbingo) расположен рядом с третьей Таматской ГЭС, крупнейшей в Снежногорском каскаде, мощностью 1,5 млн. квт.
Еще дальше находятся пещеры Яррангобилли (Yarrangobilly Caves) - одна из главных достопримечательностей Снежных гор. Вокруг 300-метровой долины р. Яррангобилли в известняковом поясе длиной 12 км и шириной 2,5 км было обнаружено около 60 пещер. Немногие пещеры в мире могут сравниться со здешними кальцитовыми образованиями по красоте и многообразию. Четыре пещеры открыты для доступа туристов, причем три из них - только в сопровождении проводника.
Дорога резко карабкается вверх к Кайандре (Кiandra), расположенной в 90 км от Тамата. Сегодня эта почти заброшенная деревня на перекрестке дорог, где сохранились два славных памятника прошлого века: здесь находился самый высокий в Австралии золотой рудник (на высоте 1414 м над уровнем моря) и тут возник первый в стране лыжный клуб. Дело в том, что 15 тыс. старателей, живших тут в палатках и временных домиках, в 1859 и 1860 гг. устраивали лыжные гонки ещё до того, как этот вид спорта получил распространение в Европе. Они прилаживали к своим башмакам планки от забора - так называемые "снегоступы", - чтобы в зимнее время передвигаться по заснеженной местности. В числе первых членов Кайандрского клуба лыжников, основанного в 1878 г., был поэт Банджо Паттерсон. Знаменитая ода Паттерсона "Человек со Снежной реки" посвящена этим местам. Могила Джека Райли, конюха, который, как считается, стал прототипом героя оды, находится в Коррионге - на викторийской стороне Снежных гор.
Путешественники, направляющиеся в Мельбурн, на Кайандрском разъезде должны свернуть к западу. Дальше дорога взбирается ещё выше к Кабрамурре (Cabramurra). Этот поселок рабочих гидростанции на высоте 1500 м над уровнем моря - самый высокий населенный пункт в Австралии. Отсюда 63 км по шоссе под гору до западных ворот в парк - Ханкобана (Khancoban). С января по апрель эта дорога бежит среди полей диких цветов и рощ горных эвкалиптов, мимо голубых озер, стад кенгуру и прочей живности.
Южный берег. Южное побережье поражает своей многоликостью - тут встречаются рыболовецкие порты и курортные городки, сталелитейные предприятия и сыроваренные заводы, девственные леса и угольные шахты. Путешественники по Первому шоссе (Highway One), оно же шоссе Принсез, делают небольшой крюк в сторону от обветренного полуострова с национальным парком, где живут знаменитые сказочные пингвины. Но поскольку южное шоссе бежит вплотную к береговой линии, оно куда живописнее, нежели более популярный отрезок Первого шоссе (оно же Тихоокеанское) к северу от Сиднея.
Покидая мегаполис, шоссе Принсез спешит по самой кромке плато Иллаварра (Illawarra Plateаu) и внезапно устремляется вниз к Воллонгонгу (Wollongong), крупному промышленному центру среди дивной природы. Кое-кто считает, что дымные трубы крупнейших в стране сталелитейных заводов создают неприглядный фон чудесным видам морского прибоя и утесистых берегов, но ведь тяжелая индустрия обеспечивает хлебом с маслом 10% 250-тысячного населения Воллонгонга.
Город раскинулся на 48 км вдоль морского побережья от Стенуелл-парка на севере до Шеллхарбора на юге, но в основном население сконцентрировано в центре города и в Порт-Кембле (Port Kembla), где расположены сталелитейные цехи, медеплавильня с 200-метровой трубой, инженерные сооружения и рукотворная гавань. Богатые угольные месторождения Балли в северной части города ежегодно дают на-гора 8 млн. т угля.
В западной части Воллонгонга, прижавшись к крутым склонам плато Иллаварра, cтоит деревушка Маунт-Кембла (Mount Kembla), хранящая давнюю память о крупнейшей катастрофе на шахтах. В 1902 г. подземный взрыв метана в угольно м штреке расколол гору и похоронил под обломками 95 шахтеров. Мраморный монумент во дворе Мемориальной церкви солдат и шахтеров, как и сохранившиеся деревянные домики погибших углекопов стоят немым напоминанием о трагедии.
Побережье Кайама и Кенгуру-Вэлли. Еще в 1797 г., когда Австралия была британской заморской тюрьмой, путешественник Джордж Басс бросил якорь в крошечной бухте Кайама и отметил "изрядный шум", доносившийся со стороны скалистого массива в глубине суши. Сегодня Блоухоул (Blowhole) - самая популярная достопримечательность Кайамы - рыбацкого городка. Дело том, что при сильном волнении на море, набегающие волны точно гейзеры вырываются сквозь щели в скалах и их мощные извержения достигают в высоту 60 м. И учтите - немало безалаберных туристов нашло свою смерть в этих ревущих скалах!
Южнее, всего в 20 км к западу от Берри (Berrу), или "Города деревьев", находится Кенгуру-Вэлли (Kangaroo Valley), симпатичный старинный городок, притаившийся в долине между поросших лесами склонов. Основанный в 1829 г., сегодня он стал излюбленным местом для туристов, отпускников и просто любителей дикорастущих цветов. В Музее поселения пионеров (Pioneer Settlement Museum) можно увидеть реконструированную молочную ферму прошлого века, хижину поселенца и примитивные сельскохозяйственные орудия. Кенгуру-Вэлли - ворота в изумительный Мортонский национальный парк (Morton National Park), занимающий почти всю территорию Шоулхейвенского откоса.
20-тысячный город Наура (Nowra), что в 120 км от Сиднея, - центр Шоулхейвенского района. Местный сельскохозяйственный центр и в последние годы популярный центр туризма, этот речной город стоит в 13 км от истока р. Шоулхейвен. Среди местных достопримечательностей можно назвать "Альбатрос" - последний в Австралии тренировочный корабль морской авиации. Гринвелл-Пойнт (Greenwell Pоint), где прямо на пирсе можно купить свежевыловленных устриц, и Наурский стадион (Nowra Racetrаcks), включающий в себя три современных площадки для скачек, выездки и собачьи бегов. Ипподром назван "Арчер" в честь местного победителя первых двух Кубков Мельбурна (1861 и 1862 гг.). Конюшня Арчера до сих пор сохранилась как местный храм в Терара-Хаусе, в паре километров к востоку от города.
Залив Джервис (Jervis Bay) некогда оспаривал пальму первенства у Сиднейской гавани (Порт-Джексона), будучи важным портом колонии. Окруженный со всех сторон (за исключением юго-западной части) 50-километровой полосой пляжей, он занимает исключительное место в австралийской истории. В 1770 г. капитан Джеймс Кук обнаружил этот залив и дал ему название, в XIX в. он стал центром кораблестроения и крупным перевалочным портом для перевозки строительного леса, шерсти и пшеницы в Сидней. В 1915 г. примерно более 7 тыс. га южных прибрежных земель в районе залива были аннексированы в пользу территории федеральной столицы - по закону, объявлявшему, что новая столица страны должна иметь выход к морю. Сегодня на столичной территории располагается Королевский австралийский военно-морской колледж, а также Природный заказник залива Джервис и Национальный ботанический сад.
Улладулла (Ulladulla) - быстрорастущий морской курорт и рыбацкий порт, который ежедневно снабжает Сидней свежими дарами моря. Возникновением своего рыболовецкого флота город обязан итальянцам, которые 1930-е гг. создали тут удобную гавань.
Бейтсменз-Бей (Batesman"s Bay), в 85 км южнее, - центр туризма и добычи устриц и раков в устье р. Клайд. Недалеко от берега находится группа Толлгейтских о-вов (Tollgate Islands), заказник, облюбованный пингвинами. Городок Мого, в 12 км южнее Бейтсмен-Бея, в 1870-х гг. был поражен "золотой лихорадкой". Действующая золотоносная шахта к востоку от шоссе Принсез, близ Томакина (Tomakin), и старинная камнебойка до сих пор манят к себе ловцов удачи.
Морайа (Moruya), как и Наура на севере, возникла в нескольких километрах от моря, на берегу широко разлившегося устья полноводной реки. Первый дом города, Френсиса Фленнагана (1828) до сих пор остается жилым, а Объединенная церковь (или, как её называли раньше, Уеслианская) была сложена в 1864 г. из местного гранита. Гранитная каменоломня на северном берегу р. Морайя некогда служила основой городского благосостояния. Среди её именитых заказчиков была и строительная компания Моста Сиднейской гавани.
Далее шоссе Принсез вьется по горам к Бодалле (Bodalla), городку в 38 км южнее Морайи. Не пропустите главный городской монумент Биг-Чиз (Big Cheese), т. е. "Большой сыр"! В 1984 г. сие металлическое изваяние диаметром 4,5 м было водружено здесь как геральдический знак этого центра сыроварения и для привлечения сюда туристов. Помимо памятника сыру тут вы найдете сувенирную лавку, кафетерий и кафе-мороженое, а также просмотровый зал, где демонстрируется видеофильм о производстве сыра. Ежегодно на Сыроваренном заводе Бодаллы производится чеддера на общую сумму около 2,2 млн. долл.
Бурное развитие и успехи города как центра молочной промышленности связаны с именем одного человека - Томаса Сатклифа Морта (1816-1878). На земельном участке площадью 5,2 тыс. га он создал молочную ферму и внедрил ряд технологических новшеств - вроде барж-рефрижераторов, а также в 1861 г. выстроил лучший в Новом Южном Уэльсе завод по производству сыра. Промышленная империя Морта включала также судоверфи, пароходную компанию, брокерскую контору по торговле шерстью, золотые и медные рудники, сахарный завод. Церковь Всех Святых (1880) была воздвигнута в память о Морте - она была выстроена из местного гранита и песчаника.
В море близ Еврободаллы в районе двух курортных городков Нарума (Narooma) и Бермагай (Bermagui) - в особенности вблизи о. Монтегю (Montague Island), что в 8 км от Нарумы, - ежегодно вылавливают рекордное количество тунца, акул и других ценных пород рыб.
Сентрал-Тилба (Central Tilba), в 29 км к юго-западу от Нарума, деревушка, где время остановило свой бег. Все два десятка деревянных домов, зарегистрированные в специальном реестре Национального фонда, ничуть не изменились с конца прошлого века. Местный сыроваренный завод закрылся в 1980 г., но его допотопное оборудование открыто для обозрения. Сентрал-Тилба возник в 1879-е гг., когда на г. Дроумдейри было найдено золото. С 825-метровой вершины горы - сюда ведет пешая тропа - открывается захватывающий дух вид на море.
5-тысячная Бега (Bega) считается "столицей" крайнего Южного берега НЮУ. Основанный в 1830-е гг., городок расположен примерно в 435 км к югу от Сиднея. На местном сыроваренном заводе организуются экскурсии для туристов по цехам, дегустация продукции. Здесь можно купить и свежий сыр, а на соседней ферме Яррананг демонстрируется процесс доения, а дети (как и городские взрослые) получают возможность пообщаться с коровами в загонах.
Землевладение Камерака (Kameruka Estates), в нескольких километрах к западу, в реестре Национального фонда значится как "идеальный образчик небольшой сельскохозяйственной коммуны на основе общественных принципов английского землевладения прошлого века". Предприятие остается действующим с 1834 г., но многие его революционные идеи были внедрены в 1860-х гг. сэром Робертом Лукасом Тутом, представителя знаменитого австралийского клана пивоваров. В октябре здесь устраивается популярный фестиваль народного искусства, сопровождаемый Камеракским Пикником. Многочисленные гости фестиваля могут посетить имение 1845 г., церковь, школу, увидеть загоны для стада мясомолочных коров (1700 голов) и овец-мериносов (8 тыс. голов).
Меримбала (Merimbala) на так называемом "Сапфировом берегу", и его город-побратим Памбала (Pambula) предлагают туристам серфинг, лодочные прогулки, рыбалку, охоту на устриц и креветок. Иден (Eden), последний город перед границей со штатом Виктория, расположен на берегу залива Туфолд (Twofold Bay), - тут некогда был оживленный центр китового промысла. Китобойный музей (Whaling Museum) на Имлей-стрит хранит множество диковинок с тех далеких дней. В Туфолде - это третья в мире по глубине естественная гавань - базируется отличный рыболовецкий флот. Однако в жизни Идена в последнее время стала важную роль играть перерабатывающая промышленность: тут теперь есть рыбный завод, а на южном берегу залива после долгих протестов общественности выстроен австрало-японский лесоперерабатывающий завод.
В китобойную эру Иден как порт соперничал с Бойдтауном (Boydtown), основанный в 1842 г. банкиром-путешественником Беном Бойдом на южном берегу залива Туфолд. Бойд хвастливо заявлял, что его порт когда-нибудь станет столицей Австралии. Он открыл пароходную линию до Сиднея и построил в городе множество домов. Но в 1850 г. его империя рухнула. Бойд обанкротился и бежал из Австралии к каннибалам Соломоновых островов. Больше о нем ничего не слышали. От грандиозных городских сооружений Бойда остались лишь "Сихорс-Инн" (Seahorse Inn), величественное здание с метровой толщины каменными стенами, дверями и окнами, украшенными резьбой ручной работы и готическими арками, а также Башня Бойда (Boyd"s Tower), 31-метровый маяк, выстроенный в 1846 г., но так и не осветивший своим светом воды залива. Маяк сегодня стоит на территории Национального парка имени Бена Бойда (Ben Boyd National Park), раскинувшегося на 9 тыс. га к северу и к югу от залива Туфолд. Среди его достопримечательностей красные скалы, богатая фауна и буйные дикие цветники.
Рай винолюбов. В трех часах езды к северо-западу от Сиднея находится долина Хантер-Вэлли (Hunter Valley), которая славится лучшими в НЮУ пастбищами. На здешних горных склонах селились когда-то искатели угольных месторождений, но сегодня главным источником славы этих мест является вино (см. ниже главу о виноделии в Хантер-Вэлли).
Убегающее прочь от Ньюкасла шоссе минует Мейтленд (Maitland) и далее соединяет длинную цепь виноградников. Многие шахтерские поселки в этих местах живо напоминают о своем прошлом, хотя большинство деревень в низинах Хантер-Вэлли претерпели метаморфозу, и тут уже многое предвосхищает XXI в. Алюминиевые заводы, гигантские открытые разрезы и электростанции - невзирая на протесты природоохранных организаций, влиятельных винозаводчиков и местного населения - превратили этот район в нечто вроде "Рура Нового Южного Уэльса".
По мере углубления шоссе в долину, темп жизни замедляется. В Синглтоне (Singleton) смешались современные и старые общественные здания и особняки. Это чудное место для отдыха в пути.
Севернее Синглтона находится исполинская электростанция Лидделл, обеспечивающая электроэнергией практически весь НЮУ. Следующая остановка Масвеллбрук (Muswellbrook), живописный шахтерский и сельскохозяйственный городок. В городе, расположенном на обоих берегах р. Хантер, сохранились уникальные памятники колониальной архитектуры.
Скоун (Scone) - миленький город без достопримечательностей, за исключением разве что здешних лошадей. Здесь расположены фермы по разведению чистокровных пород, регулярно устраиваются выставки лошадей, проводятся матчи по поло.
В основном, вся Новая Англия - это "скваттерская" территория, где дети местных помещиков (или амбициозных нуворишей) продолжают хранить старинные традиции Матушки-Англии - политический консерватизм, мастерство верховой езды и безвкусие в одежде. Облаченные в брезентовые ветровки, кожаные сапоги для верховой езды, твидовые пиджаки и шерстяные галстуки, эти дети земли вечно служат предметом насмешек подобно недорослям, которые беззаботно играют в поло до той самой поры, когда им приходится принимать на себя бремя "взрослых" обязанностей - вроде места во фракции национальной партии в местном или федеральном парламенте. В Скоуне каждый июль проводится крупные состязания по поло, во время которых шампанское льется рекой.
Хотя Хантер-Вэлли по праву считается райским уголком, этот край нельзя назвать чересчур привлекательным. В разгар лета на холмах стоит страшная жара. И многие австралийские винолюбы предпочитают находящиеся в часе езды менее знаменитые виноградники к востоку - вблизи Маджи (Mudgee). Живописная деревушка Галгонг (Gulgong) - идеальная стартовая площадка для экскурсий. Здесь провел свои детские годы поэт Генри Лоусон, так что в городке находится его мемориальный музей, а также музей первых поселенцев.
ВИНОДЕЛИЕ В ХАНТЕР-ВЭЛЛИ
Хотя в штате Южная Австралия производится более половины всех австралийских вин, Хантер-Вэлли - второй по значимости винодельческий регион - и в смысле размера и в смысле качества продукции. К числу его достоинств можно отнести то, что он расположен всего в полутора часах езды от Сиднея (при выезде из города в северном направлении по шоссе F4, надо свернуть на Сесснок).
В прошлом здесь производилось в основном сухое красное и белое вино, но с расширением виноградных плантаций дальше в Верхний участок долины, теперь здесь производятся рейнские рислинги и марочные красные. И невзирая на экспансию в этом районе тяжелой индустрии, число винодельческих предприятий здесь также неуклонно растет. В нижней долине насчитывается более 50 заводов вокруг Поколбина и 7 - в верхней долине около Денмана.
Вообще-то австралийское виноделие началось здесь, а в 160 км южнее в Сиднее. Однако ныне в центре города уже не осталось ничего, что хотя бы отдаленно напоминало о существовании тут виноградников. В 1827 г. семейство Макартуров делало вино в больших количествах на своем винограднике близ Кемдена, к западу от Сиднея, однако коммерческое производство вина началось в стране лишь в 1830-е гг. - в Хантер-Вэлли. За последние несколько десятилетий местные виноделы с энтузиазмом овладели современными технологиями, позволяющими им бороться с зноем в период созревания лоз и получать вина отменного букета и консистенции - как того требуют придирчивые оптовики Европы и Америки. Возможно, здешние вина и не отличаются чересчур тонким букетом, но поскольку лозы вызревают в жарком сухом солнечном климате, когда будущее вино обретает больший аромат, крепость и меньшую кислотность, они обладают потрясающим вкусом.
Особенно хорошо прижился в Хантер-Вэлли семильон. Пятилетней выдержки вина приобретают чудесный дубовый аромат и отличаются богатым медово-лимонным вкусом. Шираз также дает крепкие и терпкие рубиновые вина и, будучи не столь модным сортом, как каберне-совиньон, оказывается куда более дешевым при не худшем качестве.
Виноградники разбросаны на довольно обширной территории вокруг Поколбина и на 80 км к северу, до Масуеллбрука. Во многих винодельнях есть дегустационные залы, а при некоторых - "Ротбери-Истейт" в Поколбине или "Блек-Хиллз Селларс" в Масуеллбруке - есть даже ресторанчики. Здешние винодельни различаются масштабами производства, от всемирно известных "Линдеманз" или "Роузмонт Истейт" до крошечных винных "бутиков", производящих небольшие партии изысканных сортов. Многие такие вина можно приобрести только на этих винных заводиках - и вы можете купить бутылочку-другую непосредственно у производителя, который целый год сам ухаживал за лозой, снимал урожай, наблюдал за процессом ферментации и наклеивал этикетки на бутылки.
Лучший способ знакомства с Хантер-Вэлли - совершить экскурсию по виноградникам нижние долины, переночевать в Поколбине или Сессноке, а на следующий день - нанести второй сокрушительный удар по печени, переместившись в Масуеллбрук. Или же второй вариант: можно взять напрокат велосипед в Сессноке и отправиться обследовать окрестности. Местные столовые вина все хороши как на подбор, и послужат идеальным "смазочным средством" во время обеденного привала в горах. Цены, правда, тут чуть выше, чем в винных лавках Сиднея, но зато горный пейзаж более располагает к приятностям винопития. В Поколбинском районе (Pokolbin region) вы найдете массу отелей и мотелей - в частности, "Пепперс" (Peppers), "Казуарина Кантри-инн" (Casuarina Country Inn) и "Кирктон-парк" (Kirkton Park).
Винодельческий комбинат, пользующийся особой славой у туристов, находится в "винной деревне" Хангерфорд-Хилл (Hungerford Hill Wine Village) недалеко от Поколбина. Тут есть ресторан, детская игровая площадка, площадка для барбекью, и дегустационные залы. В Хангерфорде производятся отменные вина, но чтобы купить бутылочку, вам придется отстоять очередь! Но никто не ропщет. Многие другие заводы по соседству, хотя тоже ориентированы на массовые запросы туристов, способны угодить любому вкусу - от неофита до тонкого ценителя.