Страница:
Новая Англия. Близ Муррурунди (Murrurundi) Новоанглийское шоссе, покидая Хантер-Вэлли, карабкается вверх и оказывается в горах Большого Водораздельного хребта, исполинского горного образования, отделяющего прибрежные равнины от плоскогорий Нового Южного Уэльса. Сам город расположен в одной из долин Ливерпульского хребта и, кажется, вечно купается в густом тумане.
Шоссе вьется дальше в горы, к Новоанглийскому плато, и вскоре утыкается в город Тамуорт (Tamworth). Этот окаймленный горами красивый город с 35-тысячным населением - крупнейший на северо-западе. Основа его процветающей экономики - скотоводство (коровы и овцы). Будучи коммерческим центром для близлежащих ферм и ранчо, Тамуорт когда-то прославился ковбойской тематикой - благодаря некому радиокомментатору. В начале 1970-х тот организовал фестиваль сельской музыки и стал называть Тамуорт не иначе как "столицей австралийской музыки "кантри".
В первое время тамуортцы были в ужасе от мысли, что их ославили на всю страну как город "деревенщины". Но ежегодный музыкальный фестиваль стал визитной карточкой Тамуорта, принес ему славу, и сюда валом повалили туристы. Теперь 10-дневный фестиваль в январе привлекает сюда более 50 тысяч приезжих и в городскую казну льются миллионы долларов. Хотя во всем что здесь происходит отчетливо слышатся перепевы американского "кантри"-фестиваля в Нэшвиле, в городских кабачках играют самую настоящую австралийскую музыку!
Недалеко от Тамуорта по дороге, бегущей параллельно излучинам р. Пил-Ривер стоит старинный городок золотоискателей Нандл (Nundle). Советуем вам заехать сюда и осмотреть город-призрак и заброшенные карьеры.
К северу от Тамуорта Новоанглийское шоссе бежит по живописному краю, где острозубые горные гряды и длинные равнины испещрены старенькими поселками золотодобытчиков. Помимо многочисленных золотоискателей тут за долгие годы перебывало немало охотников за драгоценными камнями. В наше время добыча драгоценных камней сосредоточилась вокруг Инвернелла и Глен-Иннес на западе, где промысел сапфиров поставлен на широкую ногу. Город Юралла (Uralla) знаменит могилой легендарного бушрейнджера капитана Тандерболта, которого застрелили в ходе стычки с полицией в 1870 г.
Как свидетельствует само название, Новоанглийское плоскогорье (New England Tableland) поразительно напоминает как по топографии так и климатом, "старую родину", Англию. Вследствие географического положения, тут десять месяцев в году бывают морозные утра, порой со снегопадами, и весь год стоит прохладная погода. А городки своим старомодным шармом напоминают английские поселки.
Особенно ярко это ощущается в Армидейле (Armidale), университетском городке с густыми парками и садами, кафедральными соборами и озелененными улицами. Помимо Новоанглийского университета, в Армидейле расположены два колледжа и пять школ - это второй после Сиднея учебный центр в НЮУ. Студенческое население Армидейла придает городу юную свежесть, по контрасту с его чопорной викторианской архитектурой, а центральная часть являет собой шизофреническую мешанину шикарных бутиков и скотоводческих фирм, баров "здоровой пищи" и книжных лавчонок, торгующих всякими диковинками.
Для знакомства с Армидейлом лучше всего предпринять неторопливую пешую экскурсию. Прогулка по его переулкам может сопровождаться неожиданными открытиями: вы найдете заповеднички колониальной истории и воочию увидите, сколь многим иноземным влияниям была подвержена австралийская архитектура. Это совершенно самобытный и неповторимый город!
Шоссе из Армидейла вьется по горной гряде к перевалу Большого Водораздельного хребта на высоте 1320 м у Гайры (Guyra) и потом к перекрестку с Гвайдирским шоссе близ Глен-Иннес (Gleb Innes) - знаменитом центре месторождений драгоценных камней. Рудники в его окрестностях дают почти треть мировой добычи сапфиров, и хотя многие прииски давно "застолблены", гости имеют возможность поискать сапфиры, агаты, гранаты в диких местах.
В городе немало изящных построек, а сам он находится в окружении пяти прекрасных парков. Особенно красив купающийся в туманах Новоанглийский национальный парк (New England National Park) к востоку от Армидейла.
Тентерфилд (Tenterfield) - ещё один крупный город на этом маршруте. Некогда он был знаменит как "колыбель Австралийского Союза" (дело в том, что сэр Генри Паркс впервые призвал австралийские колонии к объединению в речи, произнесенной в местной школе искусств), но теперь он ещё более знаменит как родина дедушки Питера Аллена. Этот австралийский певец (ныне покойный) в 1980-е гг. завоевал популярность своей музыкальной эпитафией дедушке "Всадник из Тентерфилд". При всем том это весьма невзрачный городишко, который не может похвастаться ничем, кроме сентиментальных воспоминаний.
Западные холмы и равнины. Нижеследующие строки отлично характеризуют маршрут в западном направлении от Сиднея - по бескрайним пастбищам, что начинаются сразу за Голубыми горами. Сюда ведут два шоссе - Митчеллское и Барьерное.
На Западных равнинах, где солнце палит нещадно,
И тени не найти под синими безоблачными небесами,
Где жара иссушила землю...
Эти строки написал родившийся как раз в этих местах, недалеко от Митчеллского шоссе, поэт Банджо Паттерсон, автор известных каждому австралийцу поэм "Вальсирующая Матильда" и "Человек со Снежной реки".
Батерст (Bathurst) - город с 26-тысячным населением, ещё до "золотой лихорадки" 1850-х был главным центром пастбищного животноводства. Город жил сельским хозяйством, впрочем, для туристов он представляет интерес главным образом своей "золотолихорадочной" историей. Окунуться в атмосферу тех деньков можно в поселке Карингал-Виллидж (Karingal Village), что расположен на живописных склонах Маунт-Панорама (Mount Panorama) - здесь восстановлены старинные раскопы золотоискателей и зрителям демонстрируется "мытье золота". Еще больше приблизиться к правде жизни можно в Хилл-Энде (Hill End), почти что ставшем городом-призраком, где туристам дается возможность собственноручно заняться поисками подземных залежей. Городок расположен к северу от Батхерста. Во время автопрогулки по городу и окрестностям вы сможете увидеть общественные здания и частные особняки, зримое воплощение результатов первой в Австралии "золотой лихорадки".
В Батерсте красивая дорога вокруг Маунт-Панорамы в конце октября каждого года превращается в 1000-километровый трек для международных ралли. А всего в 50 км от Батерста находится необычайно красивая деревенька Каркоур (Carcoar), где в уютной долине притаились два десятка отреставрированных зданий колониальной эпохи, внесенные в реестр Национального фонда.
Среди полей и пастбищ шоссе устремляется к Кауре (Cowra), процветающему сельскохозяйственному центру на р. Лакдан (население 8,5 тыс. чел.). Каура издавна связана многими нитями с Японией. Во время второй мировой войны здесь находились интернированные японцы, а в 1944 г. произошло трагическое восстание пленных, в результате которого около 250 узников погибли. Проявленная местными жителями забота о могилах погибших настолько поразила японцев, что в знак благодарности они подарили городу раскинувшийся на нескольких гектарах классический японский сад, ставший диковинным уголком дальневосточной культуры в самом сердце Нового Южного Уэльса.
Близ Кауры шоссе превращается в двухполосную магистраль и на протяжении последующих тысяч километров бежит почти прямо как стрела до самой Аделаиды. Это и впрямь "выжженный солнцем край" и "страна бескрайних равнин", как писала поэтесса Доротея Маклеллар. Предупреждающие дорожные знаки о кенгуру ставят тут не в целях привлечь внимание туристов. Прыгучие звери и впрямь представляют немалую опасность для водителей - особенно в ночное время.
Суровая природа здешних мест оставила свой неизгладимый след на внешности Вест-Вайалонга (West Wyalong), что находится в 161 км западнее Кауры. Автомобилистам настоятельно советуем проехаться по главной улице этого старинного городка золотоискателей.
Городок Ориндж (Orange) с населением 30 тыс. чел., как вы сами понимаете - центр фруктовой промышленности ("ориндж" по-английски "апельсин" - Прим. перев.). Правда, на самом деле тут выращивают не цитрусовые, а яблоки и вишни, и город был назван в честь герцога Оранского. Потухший вулкан Каноболас (Mount Canobolas) в 14 км у юго-востоку от Оринджа - гигантский (площадью 1,5 тыс. га) заказник с пешими тропами, площадками для отдыха, водопадами и отличной смотровой площадкой на самой вершине.
Золотые прииски Офир (Ophir Goldfields) в 27 км к северо-востоку от города, где в 1851 г. было обнаружено первое в Австралии "коммерческое" месторождение золота, сейчас является официальные районом самодеятельной золотодобычи. На Офирской дороге, в 3 км от шоссе, стоит обелиск на месте дома, где родился Банджо Паттерсон.
Митчеллское шоссе бежит по горкам в окрестностям Веллингтона (Wellington). Веллингтонские пещеры (Wellington Caves) в 8 км к юго-западу от города, знамениты фантастическими сталагмитами, наросшими на их известняковые полости. В самом сердце пшеничного пояса стоит процветающий сельскохозяйственный центр Даббо (Dubbo), с населением 32 тыс. чел., окруженный овцеводческими фермами и орошаемыми полями.
Главная туристическая достопримечательность Даббо - Зоопарк западной равнины (Western Plains Zoo) - изумительный парк-заказник, сравнимый разве что с сиднейским зоопарком в Таронга-парке. Животные живут в условиях, максимально приближенным к естественным, и отделены от посетителей барьерами, а не сетками и заборами. В Австралии огромное количество тюрем фигурируют в качестве туристических объектов, не является исключением и Даббо: Старая городская тюрьма (Old Dubbo Gaol), которая, профункционировав 80 лет, в 1966 г. была закрыта, ныне отреставрирована, и её камеры открыты для самостоятельного посещения.
Нарромин (Narromine), в 39 км от Даббо на границе Западной равнины, центр цитрусоводства и местный цитрусовый кооператив организует для туристов экскурсии по плантациям и фабрике. Особенности здешнего рельефа местности способствуют движению масс теплого воздуха от земли, и тут идеальные условия для планеристов. В ирригационной зоне долины Макуэйри (Macquarie Valley Irrigation Area) находится город Трайэнгл (Triangle) центр хлопководства. Туристы могут посетить хлопковую ферму Оскотт. Уборка урожая происходит с апреля по июнь - это лучшая пора для путешествия сюда.
У стоящего на р. Боган городка Нинган (Nyngan), откуда берет начало Барьерное шоссе, природный пейзаж постепенно приобретает сухой бурый оттенок. Здесь вам следует посильнее жать на акселератор и посматривать за уровнем бензина. На 128-километровом отрезке пути до Кобара нет ни одной бензоколонки; между Вилканнией и Броукен-Хиллом вас ожидает всего одна деревушка Топар, а оттуда до Юнты на всем пути по Южной Австралии вам встретятся лишь несколько станций техобслуживания.
Бескрайние равнины. До Хея (Hay), городка с 3-тысячным населением, вам придется мчать по дороге в одиночестве. Знаменитая баллада Банджо Паттерсона "Хей, ад и Булигал" была навеяна именно здешними пейзажами куда ни кинь взгляд, повсюду лишь выжженная солнцем равнина, на которой изредка появится силуэт эму, гоанны или стая пернатых. Сам же городок, который расположен на полпути между Сиднеем и Аделаидой, - благодатный пресноводный оазис на берегу р. Маррамбиджи. В течение долгого времени здесь находилась важнейшая переправа для перегонщиков стад из Виктории. Он также был перевалочным пунктом для дилижансов легендарного пассажирского маршрута компании "Кобб", а ныне является "шерстяной столицей" края. Столетний фургон компании "Кобб", использовавшийся на одном из перегонов вплоть до 1901 г., выставлен в Хейской тюрьме-музее.
Балраналд (Balranald) - ещё один зеленый оазис на берегах Маррамбиджи. В 150 км к северу от Балраналда высится Китайская стена (Walls of China), геологическое образование 30-метровой высоты из белого песка, вытянувшееся на 30 км через Национальный парк Манго (Mungo National Park). Археологические раскопки в этом высохшем озере выявили старейший в мире "крематорий" - первый признак цивилизации - 26-тысяелетне давности. Инструменты, старинные кострища и навозные кучи доказывают, что в этих местах 40 тыс. лет назад обитали аборигены. Манго - наиболее доступный участок Озерного региона Вилландра (Willandra Lakes Region), гигантской (площадью 370 тыс. га) системы плейстоценовых озер, в 1981 г. занесенных в реестр "Всемирного наследия". Формировавшиеся в течение 2 млн. лет, они надежно защищены по восточным берегам мощными дюнными образованиями, "выстроенными" вековыми ветрами.
Кобар (Cobar), стоящий на границе Глуши, воплощает упрямую стойкость здешних жителей, а также флору и фауну этого сурового края. В 1870-е гг. после открытия медных месторождений тут вырос 10-тысячный город с 14 отелями, но с тех пор его биография была отмечена взлетами и спадами. К 1970-м гг. его население составляло едва 4 тыс. чел. и действующим оставался лишь один прииск. Однако в 1983 г. тут открыли месторождение свинца, цинка и серебра, и город воспрянул к новой жизни. По территории Кобарского медного рудника (CSA copper mine), что в 7 км от города, каждую пятницу устраиваются экскурсии. А экспонаты здешнего Музея скотоводства, добычи полезных ископаемых и технологии (Pastoral, Mining and Technology), расположенного в старом двухэтажном фабричном здании, дают живое представление о непростой жизни и суровых обитателях этого шахтерского края.
Кобарский отель "Грейт Вестерн" - зримое воплощение типичной сельской гостиницы с огромной верандой на первом этаже. Здесь вы можете почувствовать всю прелесть двухэтажной харчевни-паба - такой же вы найдете в любом крупном городе Австралии, но разве что только здесь вам предложат допотопную продавленную кровать да общий туалет в конце коридора. Табличка на фасаде сообщает, что здание находится под охраной Национального фонда. А это значит, что деревянная обшивка здания и кованые орнаменты на фасаде подлинные, но внутри гостиница была перестроена и превращена в подобие современного мотеля. Для воссоздания духа старины в пабе "Грейт Вестерн" нет нужды прибегать к помощи Национального фонда: любой из завсегдатаев без лишних уговоров с удовольствием расскажет вам бесконечную главу из местной летописи.
К северу от Кобара Митчеллское шоссе встречается с р. Дарлинг встреча происходит на главной улице крошечного городка Бурк (Bourke) с 3,5-тысячным населением. Австралийская присказка "аж за самым Бурком" означает примерно "за тридевять земель", или "куда Макар телят не гонял", или что-то в этом роде.
Километрах в 40 от Бурка по шоссе к Вилканнии вы найдете поворот к естественному Музею наскальной живописи аборигенов "Маунт-Гренфелл" (Mount Grenfell Aboriginal cave paintings). Пещера - а в действительности полость в скале - хранит удивительные образцы примитивной многоцветной живописи: изображения людей, животных и птиц наносились на скальную поверхность пальцем. Есть тут также поразительные примеры "силуэтного изображения руки": художник прикладывал кисть руки к камню и "расплевывал" изо рта разведенную краску вокруг ладони. Туристам следует заехать в администрацию "Маунт-Гренфелл" (это в 30 км от шоссе по проселку), чтобы получить ключи (!) от пещеры. Пещеры закрываются с целью уберечь нестойкие рисунки от посягательств животных и людей-вандалов.
Лента шоссе - длинными прямыми отрезками - добегает до сонного городка Вилканния, где старинные здания и останки причала напоминают о тех золотых деньках, когда город на р. Дарлинг был важнейшим внутренним портом и даже именовался "Королевой Запада". Разводной мост на подъезде к городу тоже интересный памятник старины: машина поднимала пролет моста, чтобы колесные пароходы из порта могли пойти вниз по течению.
Загляните в Броукен-Хилл (Broken Hill) и отдайте ему символическую дань уважения: тут вам придется перевести часы на 30 минут назад: хотя город на "сломанной горе" (так переводится его название с английского) находится в НЮУ, здесь уже Южно-австралийский часовой пояс! Дело в том, что 27-тысячный город, хотя географически и административно является частью НЮУ, торговыми и бытовыми узами тесно привязан к южно-австралийской столице Аделаиде.
Шахтерская империя Брокен-Хилл. Этот город занимает яркое место в индустриальной истории Австралии. Именно тут возникли мощные профсоюзы. Именно тут был создан Индустриальный совет. А благодаря богатству своих недр полезными ископаемыми город сыграл решающую роль в деле превращения страны из пастушьего закоулка мира в индустриальную державу.
А все началось в 1833 г., когда геолог-любитель Чарльз Расп в овраге на горе, прозванной им "Сломанной", наткнулся на самородок серебра. На застолбленном им участке выросла крупнейшая в стране горнодобывающая компания "Владение Броукен-Хилл". И хотя она в дальнейшем сильно диверсифицировалась и к 1939 г. покинула пределы Броукен-Хилла, о ней здесь до сих пор отзываются с неприязнью, главным образом, из-за того, что хозяева компании откровенно эксплуатировали своих рабочих.
"Сломанная гора" оказалась богатейшим в мире месторождением серебра, цинка и свинца. И при том, что соседние шахтерские поселки с годами хирели, Броукен-Хилл до сих пор безбедно живет за счет своего подземного клада. 8-километровая жила дала за эти годы 145 млн. т руды. Делпратский прииск (Delprat"s Mine), заброшенный карьер в черной горе над городом, - даст отличный шанс человеку, не страдающему клаустрофобией, отправиться на экскурсию по подземным лабиринтам. Причем , как полагается - в шляпе, сапогах и брезентовой куртке. Экскурсионный маршрут протянулся на 120 м в шахтах, что были вырыты вручную на заре существования приисковой компании "Сломанной горы". В сопровождении гидов, бывших шахтеров, туристы получат полное представление об ужасных тяготах шахтерского труда в прошлом и в настоящем. Можно совершить и наземную экскурсию - по прииску "Северный" ("Норт-Майн"). С шахтерским бытом вы сумеете также познакомиться в Гладстонском горном музее (Gladstone Mining Museum).
Но отнюдь не вся жизнь в Броукен-Хилле связана с грозной черной горой. Этот город в Глуши недавно стал центром искусств - после того как сюда переселились несколько известнейших художников, в том числе Про Харт, Джек Абсалом и Хью Шульц. Среди 14 городских художественных галерей "Про Харт", пожалуй, самая экзотичная. Помимо обширной коллекции полотен самого Харта, здесь выставлены картины из его частного собрания - в том числе Моне, Рембрандт, Дали, Пикассо, Добелл, Драйсдейл, Линдсей, Артур Бойд и Том Робертс. Картины перемежаются с совсем уж диковинными экспонатами вроде реставрированного Хартом старого мотоцикла "Винсент Блэк-Шэдоу".
Броукен-Хилл, кроме того, стал центром двух крупнейших в Австралии организаций: "Воздушной "скорой помощи" (Flying Doctor Service), осуществляющей медицинское обслуживание населения Глуши с помощью крылатых карет "скорой помощи", и "Радио-школы" (School of the Air), организующей радиоуроки для детей в отдаленных поселках.
Вечером отправляйтесь в местные казино - там можно сыграть в покер. Общественная жизнь бурлит в городских клубах: музыкальном, Стертском, "Легионе" и Социал-демократическом - их двери открыты для всех, там же вы найдете отличные рестораны и бары.
Пляж и город-призрак. В Броукен-Хилле до сих пор существует свой пляжный курорт на озере Менинди (Lake Menindee), в 110 км от городской черты! Озеро - частично естественный, частично искусственный источник пресной воды для города. Это озеро и цепь соседних озер и каналов предоставляют горожанам отличную возможность для отдыха на яхтах, моторках и для плавания. Озерная система примыкает к Национальному парку Кинчега (Kinchega National park), где обитает множество водоплавающих.
Восстановленный шахтерский город-призрак Силвертон (Silverton), в 23 км от Броукен-Хилла - не только туристический объект, он давно уже стал естественной декорацией для многих приключенческих кинобоевиков. Его свежевыкрашенные магазины и отели появлялись, например, в "Безумном Максе-2". Ну и, само собой разумеется, тут постепенно возникает местный Голливуд. Кроме того в окрестностях Силвертона находится столетняя шахта "Дей-Дрим" (Day Dream Mine) - экскурсанты могут спуститься в подземелья и пройти по штольням, вырытым первыми пионерами.
Для туриста с авантюрным складом души идеальным маршрутом может стать ухабистый проселок между Вилканнией и Броукен-Хиллом, вьющийся по опаловым месторождениям. Эта поездка несколько уведет вас от основного маршрута, но, поверьте, она стоит того. Впрочем, это приключение не из легких - тут нет ни бензоколонок, ни воды, ни "удобств".
В Уайт-Клиффс (White Cliffs), что в 98 км севернее Вилканнии, вас ждет лунный пейзаж - сплошные кратеры на местах раскопов, сделанных опалоискателями. Многие местные жители предпочитают селиться под землей дабы укрыться от пронизывающих ураганных ветров и невыносимой жары. Искатели, раздобывшие себе лицензии, могут вволю покопаться в земле, а многие старожилы не прочь показать им свои подземные обиталище - с белыми стенами и ультрасовременной обстановкой. Ну а лучшие условия для постоя в Уайт-Клиффс - разумеется, в подземном отеле.
Делая крюк на 160 км, дорога выведет вас к Мутвинджи (Mootwingee), зеленому оазису посреди пустынной гряды Бингуано. В обрамлении диковинных скальных образований всех цветов радуги вы увидите древние поселения аборигенов, примитивные орудия труда, произведения наскальной живописи - о них расскажет документальный фильм, который демонстрируется в туристическом центре. Туристам по прибытии следует "отметиться" у местного егеря. Тут есть места для привала, но электричества, увы, нет.
КАНБЕРРА - СТОЛИЦА СТРАНЫ
Несколько лет назад во время своего очередного визита в австралийскую столицу герцог Эдинбургский заявил, что Канберра - это "город без души". Сие высочайшее оскорбление канберрцы не забыли до сих пор. Однако Канберре недостает не души - хотя потребовались бы немалые усилия, дабы обнаружить её - а, скорее, предназначения. Канберра (Canberra) - город с населением 285 тыс. чел., как и многие столицы - искусственный город. Он возник не вокруг существующего сельскохозяйственного, промышленного или транспортного центра, но соткался из прозрачного воздуха.
Поводом его строительства стала взаимная зависть: в 1901 г., когда шесть колоний объединились в Австралийский Союз, между Сиднеем и Мельбурном шло острейшее соперничество (оно до сих пор идет) за право называться главным городом нового государства. После некоторых колебаний отцы-основатели Австралии нашли компромиссное решение проблемы: они решили выстроить столицу на полпути между обоими городами. Под место будущей столицы была выбрана небольшая и до той поры безвестная долина в южной части плоскогорий НЮУ. И сам город был назван аборигенским именем. Правда, через некоторое время выяснилось, что "канберра" значит "женские груди".
Конкурс на лучший проект выиграл молодой американец Уолтер Берли-Гриффин, в честь которого названо центральное озеро города. Меняющиеся приоритеты и финансовые трудности привели к заметной трансформации генерального плана в процессе строительства (оно началось в 1923 г. и полностью не завершено до сих пор), но конечный результат вряд ли бы разочаровал автора. Возможно, дух Канберры трудно уловить, но почти все её жители соглашаются с тем, что жизнь в это городе не исполнена трудностей.
Лиственные пригороды. Туристы нередко жалуются, что никак не могут обнаружить центральную часть города. Причем эти слова часто можно услышать от людей, стоящих как раз в самом что ни на есть центре. Просто политическая, дипломатическая и административная столица Содружества строилась не как деловой город, и она упрямо отказывается быть похожей на таковой.
На самом деле, она скорее похожа - если исключить её обширную зеленую пригородную зону - на этакий Диснейленд, увенчанный Мемориальным фонтаном капитана Кука (Captain Cook Memorial Water Jet), чья струя бьет на 140 м ввысь. Гостей столицы поражает и забавляет круговая система городских улиц, которая вынуждает непосвященных кататься вокруг центральной площади. Не менее поразительным фактом является полное отсутствие телевизионных антенн на городских крышах, а равно и отсутствие оград перед домами - и то и другое планировщики сочли несоответствующим канберрскому имиджу. Аналогичным образом, новостройки всегда обсаживаются саженцами местных деревьев, ради поддержания привычного облика города как зеленой сабурбии.
По контрасту с полным отсутствием какой-либо планировки при строительстве прочих австралийских городов, рвение, с которым местная бюрократия следила за неукоснительно правильным ростом своего города, не может не удивить. В результате Канберра стала городом образцовой архитектуры.
Здание Парламента (Parliament House), чье строительство обошлось в 1 млрд. долл. и чьи интерьеры украшают многочисленные произведения искусства, было открыто в 1988 г. Здание выстроено у подножия Капитолийского холма и его крыша засеяна травой, чтобы постройка слилась с природным рельефом. Его предшественник - Старое здание Парламента (Old Parliament House) на Кинг-Джордж-террас, в настоящее время переоборудован в Национальную портретную галерею (National Portratit Gallery).
На берегу городского озера находятся Национальная библиотека (National Library), в чьих фондах собрано 4, 5 млн. книг и где выставлена копия фрегата "Эндевор" капитана Кука; Национальная галерея (National Gallery), славящаяся своим собранием искусства аборигенов и садом скульптур, Верховный суд (High Court), величественное здание, напоминающее об исполинских дворцах великих моголов, а также Национальный центр науки и техники Квестакон (Questacon National Science and Technology Centre), где хранится множество удивительных экспонатов. На о. Аспен высится подарок британского правительства - колокольня Карильон (Carillon) с 53 колоколами, которые по выходным на радость горожанам вызванивают различные мелодии.
Шоссе вьется дальше в горы, к Новоанглийскому плато, и вскоре утыкается в город Тамуорт (Tamworth). Этот окаймленный горами красивый город с 35-тысячным населением - крупнейший на северо-западе. Основа его процветающей экономики - скотоводство (коровы и овцы). Будучи коммерческим центром для близлежащих ферм и ранчо, Тамуорт когда-то прославился ковбойской тематикой - благодаря некому радиокомментатору. В начале 1970-х тот организовал фестиваль сельской музыки и стал называть Тамуорт не иначе как "столицей австралийской музыки "кантри".
В первое время тамуортцы были в ужасе от мысли, что их ославили на всю страну как город "деревенщины". Но ежегодный музыкальный фестиваль стал визитной карточкой Тамуорта, принес ему славу, и сюда валом повалили туристы. Теперь 10-дневный фестиваль в январе привлекает сюда более 50 тысяч приезжих и в городскую казну льются миллионы долларов. Хотя во всем что здесь происходит отчетливо слышатся перепевы американского "кантри"-фестиваля в Нэшвиле, в городских кабачках играют самую настоящую австралийскую музыку!
Недалеко от Тамуорта по дороге, бегущей параллельно излучинам р. Пил-Ривер стоит старинный городок золотоискателей Нандл (Nundle). Советуем вам заехать сюда и осмотреть город-призрак и заброшенные карьеры.
К северу от Тамуорта Новоанглийское шоссе бежит по живописному краю, где острозубые горные гряды и длинные равнины испещрены старенькими поселками золотодобытчиков. Помимо многочисленных золотоискателей тут за долгие годы перебывало немало охотников за драгоценными камнями. В наше время добыча драгоценных камней сосредоточилась вокруг Инвернелла и Глен-Иннес на западе, где промысел сапфиров поставлен на широкую ногу. Город Юралла (Uralla) знаменит могилой легендарного бушрейнджера капитана Тандерболта, которого застрелили в ходе стычки с полицией в 1870 г.
Как свидетельствует само название, Новоанглийское плоскогорье (New England Tableland) поразительно напоминает как по топографии так и климатом, "старую родину", Англию. Вследствие географического положения, тут десять месяцев в году бывают морозные утра, порой со снегопадами, и весь год стоит прохладная погода. А городки своим старомодным шармом напоминают английские поселки.
Особенно ярко это ощущается в Армидейле (Armidale), университетском городке с густыми парками и садами, кафедральными соборами и озелененными улицами. Помимо Новоанглийского университета, в Армидейле расположены два колледжа и пять школ - это второй после Сиднея учебный центр в НЮУ. Студенческое население Армидейла придает городу юную свежесть, по контрасту с его чопорной викторианской архитектурой, а центральная часть являет собой шизофреническую мешанину шикарных бутиков и скотоводческих фирм, баров "здоровой пищи" и книжных лавчонок, торгующих всякими диковинками.
Для знакомства с Армидейлом лучше всего предпринять неторопливую пешую экскурсию. Прогулка по его переулкам может сопровождаться неожиданными открытиями: вы найдете заповеднички колониальной истории и воочию увидите, сколь многим иноземным влияниям была подвержена австралийская архитектура. Это совершенно самобытный и неповторимый город!
Шоссе из Армидейла вьется по горной гряде к перевалу Большого Водораздельного хребта на высоте 1320 м у Гайры (Guyra) и потом к перекрестку с Гвайдирским шоссе близ Глен-Иннес (Gleb Innes) - знаменитом центре месторождений драгоценных камней. Рудники в его окрестностях дают почти треть мировой добычи сапфиров, и хотя многие прииски давно "застолблены", гости имеют возможность поискать сапфиры, агаты, гранаты в диких местах.
В городе немало изящных построек, а сам он находится в окружении пяти прекрасных парков. Особенно красив купающийся в туманах Новоанглийский национальный парк (New England National Park) к востоку от Армидейла.
Тентерфилд (Tenterfield) - ещё один крупный город на этом маршруте. Некогда он был знаменит как "колыбель Австралийского Союза" (дело в том, что сэр Генри Паркс впервые призвал австралийские колонии к объединению в речи, произнесенной в местной школе искусств), но теперь он ещё более знаменит как родина дедушки Питера Аллена. Этот австралийский певец (ныне покойный) в 1980-е гг. завоевал популярность своей музыкальной эпитафией дедушке "Всадник из Тентерфилд". При всем том это весьма невзрачный городишко, который не может похвастаться ничем, кроме сентиментальных воспоминаний.
Западные холмы и равнины. Нижеследующие строки отлично характеризуют маршрут в западном направлении от Сиднея - по бескрайним пастбищам, что начинаются сразу за Голубыми горами. Сюда ведут два шоссе - Митчеллское и Барьерное.
На Западных равнинах, где солнце палит нещадно,
И тени не найти под синими безоблачными небесами,
Где жара иссушила землю...
Эти строки написал родившийся как раз в этих местах, недалеко от Митчеллского шоссе, поэт Банджо Паттерсон, автор известных каждому австралийцу поэм "Вальсирующая Матильда" и "Человек со Снежной реки".
Батерст (Bathurst) - город с 26-тысячным населением, ещё до "золотой лихорадки" 1850-х был главным центром пастбищного животноводства. Город жил сельским хозяйством, впрочем, для туристов он представляет интерес главным образом своей "золотолихорадочной" историей. Окунуться в атмосферу тех деньков можно в поселке Карингал-Виллидж (Karingal Village), что расположен на живописных склонах Маунт-Панорама (Mount Panorama) - здесь восстановлены старинные раскопы золотоискателей и зрителям демонстрируется "мытье золота". Еще больше приблизиться к правде жизни можно в Хилл-Энде (Hill End), почти что ставшем городом-призраком, где туристам дается возможность собственноручно заняться поисками подземных залежей. Городок расположен к северу от Батхерста. Во время автопрогулки по городу и окрестностям вы сможете увидеть общественные здания и частные особняки, зримое воплощение результатов первой в Австралии "золотой лихорадки".
В Батерсте красивая дорога вокруг Маунт-Панорамы в конце октября каждого года превращается в 1000-километровый трек для международных ралли. А всего в 50 км от Батерста находится необычайно красивая деревенька Каркоур (Carcoar), где в уютной долине притаились два десятка отреставрированных зданий колониальной эпохи, внесенные в реестр Национального фонда.
Среди полей и пастбищ шоссе устремляется к Кауре (Cowra), процветающему сельскохозяйственному центру на р. Лакдан (население 8,5 тыс. чел.). Каура издавна связана многими нитями с Японией. Во время второй мировой войны здесь находились интернированные японцы, а в 1944 г. произошло трагическое восстание пленных, в результате которого около 250 узников погибли. Проявленная местными жителями забота о могилах погибших настолько поразила японцев, что в знак благодарности они подарили городу раскинувшийся на нескольких гектарах классический японский сад, ставший диковинным уголком дальневосточной культуры в самом сердце Нового Южного Уэльса.
Близ Кауры шоссе превращается в двухполосную магистраль и на протяжении последующих тысяч километров бежит почти прямо как стрела до самой Аделаиды. Это и впрямь "выжженный солнцем край" и "страна бескрайних равнин", как писала поэтесса Доротея Маклеллар. Предупреждающие дорожные знаки о кенгуру ставят тут не в целях привлечь внимание туристов. Прыгучие звери и впрямь представляют немалую опасность для водителей - особенно в ночное время.
Суровая природа здешних мест оставила свой неизгладимый след на внешности Вест-Вайалонга (West Wyalong), что находится в 161 км западнее Кауры. Автомобилистам настоятельно советуем проехаться по главной улице этого старинного городка золотоискателей.
Городок Ориндж (Orange) с населением 30 тыс. чел., как вы сами понимаете - центр фруктовой промышленности ("ориндж" по-английски "апельсин" - Прим. перев.). Правда, на самом деле тут выращивают не цитрусовые, а яблоки и вишни, и город был назван в честь герцога Оранского. Потухший вулкан Каноболас (Mount Canobolas) в 14 км у юго-востоку от Оринджа - гигантский (площадью 1,5 тыс. га) заказник с пешими тропами, площадками для отдыха, водопадами и отличной смотровой площадкой на самой вершине.
Золотые прииски Офир (Ophir Goldfields) в 27 км к северо-востоку от города, где в 1851 г. было обнаружено первое в Австралии "коммерческое" месторождение золота, сейчас является официальные районом самодеятельной золотодобычи. На Офирской дороге, в 3 км от шоссе, стоит обелиск на месте дома, где родился Банджо Паттерсон.
Митчеллское шоссе бежит по горкам в окрестностям Веллингтона (Wellington). Веллингтонские пещеры (Wellington Caves) в 8 км к юго-западу от города, знамениты фантастическими сталагмитами, наросшими на их известняковые полости. В самом сердце пшеничного пояса стоит процветающий сельскохозяйственный центр Даббо (Dubbo), с населением 32 тыс. чел., окруженный овцеводческими фермами и орошаемыми полями.
Главная туристическая достопримечательность Даббо - Зоопарк западной равнины (Western Plains Zoo) - изумительный парк-заказник, сравнимый разве что с сиднейским зоопарком в Таронга-парке. Животные живут в условиях, максимально приближенным к естественным, и отделены от посетителей барьерами, а не сетками и заборами. В Австралии огромное количество тюрем фигурируют в качестве туристических объектов, не является исключением и Даббо: Старая городская тюрьма (Old Dubbo Gaol), которая, профункционировав 80 лет, в 1966 г. была закрыта, ныне отреставрирована, и её камеры открыты для самостоятельного посещения.
Нарромин (Narromine), в 39 км от Даббо на границе Западной равнины, центр цитрусоводства и местный цитрусовый кооператив организует для туристов экскурсии по плантациям и фабрике. Особенности здешнего рельефа местности способствуют движению масс теплого воздуха от земли, и тут идеальные условия для планеристов. В ирригационной зоне долины Макуэйри (Macquarie Valley Irrigation Area) находится город Трайэнгл (Triangle) центр хлопководства. Туристы могут посетить хлопковую ферму Оскотт. Уборка урожая происходит с апреля по июнь - это лучшая пора для путешествия сюда.
У стоящего на р. Боган городка Нинган (Nyngan), откуда берет начало Барьерное шоссе, природный пейзаж постепенно приобретает сухой бурый оттенок. Здесь вам следует посильнее жать на акселератор и посматривать за уровнем бензина. На 128-километровом отрезке пути до Кобара нет ни одной бензоколонки; между Вилканнией и Броукен-Хиллом вас ожидает всего одна деревушка Топар, а оттуда до Юнты на всем пути по Южной Австралии вам встретятся лишь несколько станций техобслуживания.
Бескрайние равнины. До Хея (Hay), городка с 3-тысячным населением, вам придется мчать по дороге в одиночестве. Знаменитая баллада Банджо Паттерсона "Хей, ад и Булигал" была навеяна именно здешними пейзажами куда ни кинь взгляд, повсюду лишь выжженная солнцем равнина, на которой изредка появится силуэт эму, гоанны или стая пернатых. Сам же городок, который расположен на полпути между Сиднеем и Аделаидой, - благодатный пресноводный оазис на берегу р. Маррамбиджи. В течение долгого времени здесь находилась важнейшая переправа для перегонщиков стад из Виктории. Он также был перевалочным пунктом для дилижансов легендарного пассажирского маршрута компании "Кобб", а ныне является "шерстяной столицей" края. Столетний фургон компании "Кобб", использовавшийся на одном из перегонов вплоть до 1901 г., выставлен в Хейской тюрьме-музее.
Балраналд (Balranald) - ещё один зеленый оазис на берегах Маррамбиджи. В 150 км к северу от Балраналда высится Китайская стена (Walls of China), геологическое образование 30-метровой высоты из белого песка, вытянувшееся на 30 км через Национальный парк Манго (Mungo National Park). Археологические раскопки в этом высохшем озере выявили старейший в мире "крематорий" - первый признак цивилизации - 26-тысяелетне давности. Инструменты, старинные кострища и навозные кучи доказывают, что в этих местах 40 тыс. лет назад обитали аборигены. Манго - наиболее доступный участок Озерного региона Вилландра (Willandra Lakes Region), гигантской (площадью 370 тыс. га) системы плейстоценовых озер, в 1981 г. занесенных в реестр "Всемирного наследия". Формировавшиеся в течение 2 млн. лет, они надежно защищены по восточным берегам мощными дюнными образованиями, "выстроенными" вековыми ветрами.
Кобар (Cobar), стоящий на границе Глуши, воплощает упрямую стойкость здешних жителей, а также флору и фауну этого сурового края. В 1870-е гг. после открытия медных месторождений тут вырос 10-тысячный город с 14 отелями, но с тех пор его биография была отмечена взлетами и спадами. К 1970-м гг. его население составляло едва 4 тыс. чел. и действующим оставался лишь один прииск. Однако в 1983 г. тут открыли месторождение свинца, цинка и серебра, и город воспрянул к новой жизни. По территории Кобарского медного рудника (CSA copper mine), что в 7 км от города, каждую пятницу устраиваются экскурсии. А экспонаты здешнего Музея скотоводства, добычи полезных ископаемых и технологии (Pastoral, Mining and Technology), расположенного в старом двухэтажном фабричном здании, дают живое представление о непростой жизни и суровых обитателях этого шахтерского края.
Кобарский отель "Грейт Вестерн" - зримое воплощение типичной сельской гостиницы с огромной верандой на первом этаже. Здесь вы можете почувствовать всю прелесть двухэтажной харчевни-паба - такой же вы найдете в любом крупном городе Австралии, но разве что только здесь вам предложат допотопную продавленную кровать да общий туалет в конце коридора. Табличка на фасаде сообщает, что здание находится под охраной Национального фонда. А это значит, что деревянная обшивка здания и кованые орнаменты на фасаде подлинные, но внутри гостиница была перестроена и превращена в подобие современного мотеля. Для воссоздания духа старины в пабе "Грейт Вестерн" нет нужды прибегать к помощи Национального фонда: любой из завсегдатаев без лишних уговоров с удовольствием расскажет вам бесконечную главу из местной летописи.
К северу от Кобара Митчеллское шоссе встречается с р. Дарлинг встреча происходит на главной улице крошечного городка Бурк (Bourke) с 3,5-тысячным населением. Австралийская присказка "аж за самым Бурком" означает примерно "за тридевять земель", или "куда Макар телят не гонял", или что-то в этом роде.
Километрах в 40 от Бурка по шоссе к Вилканнии вы найдете поворот к естественному Музею наскальной живописи аборигенов "Маунт-Гренфелл" (Mount Grenfell Aboriginal cave paintings). Пещера - а в действительности полость в скале - хранит удивительные образцы примитивной многоцветной живописи: изображения людей, животных и птиц наносились на скальную поверхность пальцем. Есть тут также поразительные примеры "силуэтного изображения руки": художник прикладывал кисть руки к камню и "расплевывал" изо рта разведенную краску вокруг ладони. Туристам следует заехать в администрацию "Маунт-Гренфелл" (это в 30 км от шоссе по проселку), чтобы получить ключи (!) от пещеры. Пещеры закрываются с целью уберечь нестойкие рисунки от посягательств животных и людей-вандалов.
Лента шоссе - длинными прямыми отрезками - добегает до сонного городка Вилканния, где старинные здания и останки причала напоминают о тех золотых деньках, когда город на р. Дарлинг был важнейшим внутренним портом и даже именовался "Королевой Запада". Разводной мост на подъезде к городу тоже интересный памятник старины: машина поднимала пролет моста, чтобы колесные пароходы из порта могли пойти вниз по течению.
Загляните в Броукен-Хилл (Broken Hill) и отдайте ему символическую дань уважения: тут вам придется перевести часы на 30 минут назад: хотя город на "сломанной горе" (так переводится его название с английского) находится в НЮУ, здесь уже Южно-австралийский часовой пояс! Дело в том, что 27-тысячный город, хотя географически и административно является частью НЮУ, торговыми и бытовыми узами тесно привязан к южно-австралийской столице Аделаиде.
Шахтерская империя Брокен-Хилл. Этот город занимает яркое место в индустриальной истории Австралии. Именно тут возникли мощные профсоюзы. Именно тут был создан Индустриальный совет. А благодаря богатству своих недр полезными ископаемыми город сыграл решающую роль в деле превращения страны из пастушьего закоулка мира в индустриальную державу.
А все началось в 1833 г., когда геолог-любитель Чарльз Расп в овраге на горе, прозванной им "Сломанной", наткнулся на самородок серебра. На застолбленном им участке выросла крупнейшая в стране горнодобывающая компания "Владение Броукен-Хилл". И хотя она в дальнейшем сильно диверсифицировалась и к 1939 г. покинула пределы Броукен-Хилла, о ней здесь до сих пор отзываются с неприязнью, главным образом, из-за того, что хозяева компании откровенно эксплуатировали своих рабочих.
"Сломанная гора" оказалась богатейшим в мире месторождением серебра, цинка и свинца. И при том, что соседние шахтерские поселки с годами хирели, Броукен-Хилл до сих пор безбедно живет за счет своего подземного клада. 8-километровая жила дала за эти годы 145 млн. т руды. Делпратский прииск (Delprat"s Mine), заброшенный карьер в черной горе над городом, - даст отличный шанс человеку, не страдающему клаустрофобией, отправиться на экскурсию по подземным лабиринтам. Причем , как полагается - в шляпе, сапогах и брезентовой куртке. Экскурсионный маршрут протянулся на 120 м в шахтах, что были вырыты вручную на заре существования приисковой компании "Сломанной горы". В сопровождении гидов, бывших шахтеров, туристы получат полное представление об ужасных тяготах шахтерского труда в прошлом и в настоящем. Можно совершить и наземную экскурсию - по прииску "Северный" ("Норт-Майн"). С шахтерским бытом вы сумеете также познакомиться в Гладстонском горном музее (Gladstone Mining Museum).
Но отнюдь не вся жизнь в Броукен-Хилле связана с грозной черной горой. Этот город в Глуши недавно стал центром искусств - после того как сюда переселились несколько известнейших художников, в том числе Про Харт, Джек Абсалом и Хью Шульц. Среди 14 городских художественных галерей "Про Харт", пожалуй, самая экзотичная. Помимо обширной коллекции полотен самого Харта, здесь выставлены картины из его частного собрания - в том числе Моне, Рембрандт, Дали, Пикассо, Добелл, Драйсдейл, Линдсей, Артур Бойд и Том Робертс. Картины перемежаются с совсем уж диковинными экспонатами вроде реставрированного Хартом старого мотоцикла "Винсент Блэк-Шэдоу".
Броукен-Хилл, кроме того, стал центром двух крупнейших в Австралии организаций: "Воздушной "скорой помощи" (Flying Doctor Service), осуществляющей медицинское обслуживание населения Глуши с помощью крылатых карет "скорой помощи", и "Радио-школы" (School of the Air), организующей радиоуроки для детей в отдаленных поселках.
Вечером отправляйтесь в местные казино - там можно сыграть в покер. Общественная жизнь бурлит в городских клубах: музыкальном, Стертском, "Легионе" и Социал-демократическом - их двери открыты для всех, там же вы найдете отличные рестораны и бары.
Пляж и город-призрак. В Броукен-Хилле до сих пор существует свой пляжный курорт на озере Менинди (Lake Menindee), в 110 км от городской черты! Озеро - частично естественный, частично искусственный источник пресной воды для города. Это озеро и цепь соседних озер и каналов предоставляют горожанам отличную возможность для отдыха на яхтах, моторках и для плавания. Озерная система примыкает к Национальному парку Кинчега (Kinchega National park), где обитает множество водоплавающих.
Восстановленный шахтерский город-призрак Силвертон (Silverton), в 23 км от Броукен-Хилла - не только туристический объект, он давно уже стал естественной декорацией для многих приключенческих кинобоевиков. Его свежевыкрашенные магазины и отели появлялись, например, в "Безумном Максе-2". Ну и, само собой разумеется, тут постепенно возникает местный Голливуд. Кроме того в окрестностях Силвертона находится столетняя шахта "Дей-Дрим" (Day Dream Mine) - экскурсанты могут спуститься в подземелья и пройти по штольням, вырытым первыми пионерами.
Для туриста с авантюрным складом души идеальным маршрутом может стать ухабистый проселок между Вилканнией и Броукен-Хиллом, вьющийся по опаловым месторождениям. Эта поездка несколько уведет вас от основного маршрута, но, поверьте, она стоит того. Впрочем, это приключение не из легких - тут нет ни бензоколонок, ни воды, ни "удобств".
В Уайт-Клиффс (White Cliffs), что в 98 км севернее Вилканнии, вас ждет лунный пейзаж - сплошные кратеры на местах раскопов, сделанных опалоискателями. Многие местные жители предпочитают селиться под землей дабы укрыться от пронизывающих ураганных ветров и невыносимой жары. Искатели, раздобывшие себе лицензии, могут вволю покопаться в земле, а многие старожилы не прочь показать им свои подземные обиталище - с белыми стенами и ультрасовременной обстановкой. Ну а лучшие условия для постоя в Уайт-Клиффс - разумеется, в подземном отеле.
Делая крюк на 160 км, дорога выведет вас к Мутвинджи (Mootwingee), зеленому оазису посреди пустынной гряды Бингуано. В обрамлении диковинных скальных образований всех цветов радуги вы увидите древние поселения аборигенов, примитивные орудия труда, произведения наскальной живописи - о них расскажет документальный фильм, который демонстрируется в туристическом центре. Туристам по прибытии следует "отметиться" у местного егеря. Тут есть места для привала, но электричества, увы, нет.
КАНБЕРРА - СТОЛИЦА СТРАНЫ
Несколько лет назад во время своего очередного визита в австралийскую столицу герцог Эдинбургский заявил, что Канберра - это "город без души". Сие высочайшее оскорбление канберрцы не забыли до сих пор. Однако Канберре недостает не души - хотя потребовались бы немалые усилия, дабы обнаружить её - а, скорее, предназначения. Канберра (Canberra) - город с населением 285 тыс. чел., как и многие столицы - искусственный город. Он возник не вокруг существующего сельскохозяйственного, промышленного или транспортного центра, но соткался из прозрачного воздуха.
Поводом его строительства стала взаимная зависть: в 1901 г., когда шесть колоний объединились в Австралийский Союз, между Сиднеем и Мельбурном шло острейшее соперничество (оно до сих пор идет) за право называться главным городом нового государства. После некоторых колебаний отцы-основатели Австралии нашли компромиссное решение проблемы: они решили выстроить столицу на полпути между обоими городами. Под место будущей столицы была выбрана небольшая и до той поры безвестная долина в южной части плоскогорий НЮУ. И сам город был назван аборигенским именем. Правда, через некоторое время выяснилось, что "канберра" значит "женские груди".
Конкурс на лучший проект выиграл молодой американец Уолтер Берли-Гриффин, в честь которого названо центральное озеро города. Меняющиеся приоритеты и финансовые трудности привели к заметной трансформации генерального плана в процессе строительства (оно началось в 1923 г. и полностью не завершено до сих пор), но конечный результат вряд ли бы разочаровал автора. Возможно, дух Канберры трудно уловить, но почти все её жители соглашаются с тем, что жизнь в это городе не исполнена трудностей.
Лиственные пригороды. Туристы нередко жалуются, что никак не могут обнаружить центральную часть города. Причем эти слова часто можно услышать от людей, стоящих как раз в самом что ни на есть центре. Просто политическая, дипломатическая и административная столица Содружества строилась не как деловой город, и она упрямо отказывается быть похожей на таковой.
На самом деле, она скорее похожа - если исключить её обширную зеленую пригородную зону - на этакий Диснейленд, увенчанный Мемориальным фонтаном капитана Кука (Captain Cook Memorial Water Jet), чья струя бьет на 140 м ввысь. Гостей столицы поражает и забавляет круговая система городских улиц, которая вынуждает непосвященных кататься вокруг центральной площади. Не менее поразительным фактом является полное отсутствие телевизионных антенн на городских крышах, а равно и отсутствие оград перед домами - и то и другое планировщики сочли несоответствующим канберрскому имиджу. Аналогичным образом, новостройки всегда обсаживаются саженцами местных деревьев, ради поддержания привычного облика города как зеленой сабурбии.
По контрасту с полным отсутствием какой-либо планировки при строительстве прочих австралийских городов, рвение, с которым местная бюрократия следила за неукоснительно правильным ростом своего города, не может не удивить. В результате Канберра стала городом образцовой архитектуры.
Здание Парламента (Parliament House), чье строительство обошлось в 1 млрд. долл. и чьи интерьеры украшают многочисленные произведения искусства, было открыто в 1988 г. Здание выстроено у подножия Капитолийского холма и его крыша засеяна травой, чтобы постройка слилась с природным рельефом. Его предшественник - Старое здание Парламента (Old Parliament House) на Кинг-Джордж-террас, в настоящее время переоборудован в Национальную портретную галерею (National Portratit Gallery).
На берегу городского озера находятся Национальная библиотека (National Library), в чьих фондах собрано 4, 5 млн. книг и где выставлена копия фрегата "Эндевор" капитана Кука; Национальная галерея (National Gallery), славящаяся своим собранием искусства аборигенов и садом скульптур, Верховный суд (High Court), величественное здание, напоминающее об исполинских дворцах великих моголов, а также Национальный центр науки и техники Квестакон (Questacon National Science and Technology Centre), где хранится множество удивительных экспонатов. На о. Аспен высится подарок британского правительства - колокольня Карильон (Carillon) с 53 колоколами, которые по выходным на радость горожанам вызванивают различные мелодии.