Страница:
По дороге к Улуру вы попадаете через Куртин-Спрингс (Curtin Springs), крупную скотоводческую ферму - она была основана в 1930 г. как конезавод для кавалерии британско-индийской армии. Зайдите в придорожный паб - там вы обнаружите массу забавных сувениров Глуши. На горизонте высится громада Коннер (Conner Mountain), величественная столовая гора, которую многие по ошибке принимают за Улуру. В свои 700 млн. лет Коннер на 150 млн. лет старше и Улуру и Ката-Тжута, причем всего лишь на 4 м ниже Улуру. Единственная возможность попасть на Коннер - присоединиться к экскурсии на Улуру, которую организует турагентство в Юларе.
Отсюда дорога ведет прямехонько к мекке Глуши и крупнейшему в мире скальному монолиту - г. Улуру (Uluru), или Айэрс-Рок, чей национальный парк был дважды занесен в список "Всемирного наследия" ООН - в 1987 г. как природный памятник, а в 1994 г. - как культурный мемориал. Первый европеец увидел его в июле 1873 г.: У. С. Госсе заметил сквозь марево гигантскую скалу. Взобравшись на скалу босиком и исполнившись её фантастической ауры, он заметил "Эта скала, всякий раз когда я гляжу на нее, представляется мне ещё более восхитительной". Оценка надо сказать, верная.
Улуру на языке местных туземцев означает "место встречи". Здесь встречаются многие "Сонные пути", или "Песенные строки" аборигенов. Священный смысл природного объекта имеет порой сугубо земное объяснение. Улуру с его непересыхающим родником, богатым животным миром и растительностью, тысячи лет служила источником топлива и надежным укрытием от стихий. Гора считается священным объектом у местных племени анангу, которые в 1985 г. вновь стали владеть этой землей, объявленной национальным парком после торжественной церемонии "возврата" земли. Представители анангу занимают ключевые посты в администрации парка, председатель совета директоров - анангу, и сессии проводятся на двух языках - английском и питджантжатжара. Ни одно мероприятие на территории парка не осуществляется без ведома анангу. Анангу по условиям "возврата" получают около 700 тыс. долл. ежегодного дохода, но взамен аборигены согласились предоставить туристам право лазать по священной скале где и как им вздумается.
Для многих туристов восхождение на скалу является самым главным аттракционом, хотя местные рейнджеры и спасатели считают такие восхождения рискованными. За последние годы более десятка альпинистов-любителей погибли и чуть ли не каждый день приходится спасать незадачливых верхолазов. Эти происшествия являются предметом серьезной озабоченности для анангу, которые предпочли бы не допускать пришельцев к священной горе. На одном из многих местных наречий крошечный черный муравей называется "минга" - этим же словечком именуются и туристы. Впрочем, последние столь же упрямы и настойчивы в своем опасном рвении, как и черные работяги.
Понимая, что массовые восхождения на гору может предотвратить только какая-то новая забава, руководство национального парка нашло альтернативу, в октябре 1995 г. открыв Культурный Центр в ознаменование 10-летия "возврата" Улуру аборигенам. Центр устраивает множество интересных пеших экскурсий по окрестностям Улуру, в том числе в районе Ката-Тжута, или Олгаз (The Olgas) - что значит "много голов". Можно порекомендовать трехчасовую прогулку по долине Ветров (Valley of the Winds).
Взбираться на Ката-Тжута запрещено и если у вас возникнет желание взять домой на память кусочек скалы, учтите вот что: администрация парка каждую неделю получает по два письма, куда вложены обломки скалы - авторы этих писем уверяют, что после посещения Улуру удача перестала им улыбаться.
Ежегодно Национальный парк посещают до 300 тыс. чел. Туристы размещаются, главным образом, на курорте Юлара (Yulara Resort), где недавно был сделан капитальный ремонт. Здесь вашему вниманию предложат массу экскурсий и мероприятий. В закатный час зрелище автомобильной пробки на горной дороге просто неописуемо!
Словом, Улуру, как и весь Ред-Сентер, поразит вас своими грандиозными масштабами и величественной красотой.
Тропою зноя. Если вам вздумается испытать на себе все прелести "старомодного" путешествия по Глуши - по её бесконечным проселкам, то на 21-м километре от Алис-Спрингс можно съехать с шоссе и продолжить путь на север по тропе Танами (Tanami Track), а через 1200 км вернуться к цивилизации у Холлс-Крик в Кимберли. Впрочем, большинство предпочитает все же 1600-километровый марш-бросок по асфальтированному шоссе до Дарвина.
Отправившись из Алиса на север, вы минуете крошечный поселок Барроу-Крик (Barrow Creek), после чего вашему взору предстанут Дьяволовы Валуны (Devil"s Marbles), расположенные в 325 км от Алиса - тянущаяся несколько километров по обе стороны шоссе цепочка гранитных глыб. Некоторые из них, самые крупные, угрожающе стоят на тонких перешейках. Считается, что это осколки громадной скалы, постепенно закругленные ветрами и водами. Местные аборигены считают их яйцами мифического Радужного Змея.
Теннант-Крик (Tennant Creek), что в 510 км от Алиса, - городок золотодобытчиков, хотя сейчас здесь осталась лишь одна действующая шахта. В 1932 г. тут было найдено золото, но "золотая лихорадка" оказалась скоротечной, и "Крик" обещал вскоре превратиться в город-призрак. Однако открытие в 1950-х гг. залежей меди принесло ему второе рождение. Город расположен в 11 км от одноименного ручья. Местная легенда гласит, что первая повозка со строевым лесом, из которого жители намеревались сложить пивную, увязла в болоте и тогда было решено выстроить здесь отель. Сегодня в Теннант-Крике, где 3500 жителей и обсаженное зелеными деревьями шоссе, мало что напоминает о его случайном происхождении.
К северу от одноименного ручья, на "трехполосной" развязке шоссе Баркли стоит памятник преподобному Джону Флинну, основателю Королевской воздушной "скорой помощи". "Флинн из Глуши" - один из немногих национальных героев, почитаемых всеми австралийцами.
Чтобы исследовать далекое Высокогорье Баркли (Barkley Highlands), нужно поехать по шоссе Баркли в восточном направлении и через 185 км свернуть на север на шоссе Тейблэндс, в направлении к глухому поселку Борролула (Borroloola) с населением 600 чел. - это совсем недалеко от залива Карпентария, где славно ловится баррамунди. Как любое путешествие в глубь Глуши, эта поездка требует тщательной подготовки и мощного полноприводного джипа. Учтите, что австралийская глухомань знает изощренные способы наказания самоуверенных горе-путешественников.
К северу от Теннант-Крик крошечный поселок Реннер-Спрингс (Renner Springs) отмечает конец длинного путешествия по засушливому Ред-Сентеру. Это южная оконечность муссонных равнин "Крайнего Предела". Однако климатические перемены заметны не сразу. Самой главной приметой пейзажа этого края являются исполинские муравейники. В высоту они достигают 3 м и ориентированы строго с севера на юг, что позволяет муравьям с максимальной для себя выгодой пользоваться жарой и прохладой тени. Такая строгая ориентация по сторонам света послужила поводом назвать их "магнитными муравьями", и на первый взгляд может показаться, что в своих строительных планах они и впрямь ориентировались на стрелку компаса, а не на траекторию движения солнца по небосводу.
Ньюкасл-Уотерс (Newcastle Waters) - исторический городок, перевалочный пункт скотоперегонных маршрутов, возникший как телеграфная станция. В 1872 г. в Фрюз-Айронсайд-Пондс (Frew"s Ironside Ponds), что в 50 км к северу от Ньюкасл-Уотерс, была осуществлена смычка двух телеграфных линий и возникла межконтинентальная система связи.
В Дейли-Уотерс (Daly Waters) можно сделать краткую остановку, чтобы посидеть в самом старом пабе Северной Территории. Хозяин низкого каменного здания, некогда служившего постоялым двором для перегонщиков скота, впервые получил лицензию на торговлю спиртным в 1893 г. Однако эпоха перегонщиков скота сменилась эпохой трейлеров, и весь север теперь испещрен паутиной маршрутов, по которым гоняют гигантские грузовики, перевозя скот с ферм на рынок или к товарным составам. Авиатор Эми Джонсон совершила здесь посадку в ту пору, когда город был перевалочным аэродромом для дальних рейсов.
Диковинный оазис. Матаранка (Mataranka) - небольшой город, появившийся на карте лишь в 1928 г., когда сюда была проложена железная дорога. До той поры он был частью гигантских фермерских угодий Элси (в 1916 г. Матаранка была экспериментальной овцеводческой фермой, обреченной на неудачу в этом традиционно коровьем крае). Сегодня здешней достопримечательностью является природный парк землевладения Матаранка (Mataranka Homestead) - 4-гектарный участок тропического леса, где растут пальмы и бумажные деревья, зеленеющие вокруг озера термальных вод. Температура воды в озере достигает 34(С - и это настоящий оазис посреди североавстралийских пустынь. Неподалеку от въезда в парк стоит реконструированная овцеводческая ферма Элси - в 1982 г. её построили специально для съемок фильма "Мы из ниоткуда".
Кэтрин (Katherine) в 103 км к северу, второй по значению после Дарвина город "Крайнего Предела". 7-тысячный Кэтрин славится развитой инфраструктурой магазинов, отелей, мотелей, площадок для палаточного отдыха. С колониальных времен город был важным пунктом телеграфной связи и скотоводческим центром; именно отсюда Викторийское шоссе устремляется в западном направлении через Кимберли в глубь Западной Австралии. Перед самой границей штата есть съезд с шоссе к Кип-Риверскому национальному парку (Keep River National Park). Как и знаменитые скальные образования хребта Бангл-Бангл, Кип-Риверский массив славится удивительными песчаниковыми башнями, под сенью которых прекрасно себя чувствуют растения и животные.
К востоку от города Кэтрин находится ущелье Кэтрин (Katherine Gorge) - одна из самых знаменитых красот здешнего пейзажа. Это массивная вереница песчаниковых утесов, взметнувшихся на высоту более 100 м над руслом р. Кэтрин и образующих 13 каньонов. Наилучший вид на узкое ущелье открывается с реки. Экскурсии на катерах уходят в два нижних каньона, но наиболее пытливые путешественники могут самостоятельно исследовать каньоны выше по течению реки - пройдя 12 км (либо на плоту, либо вплавь) до того места, где русло реки вновь расширяется. Тут встречаются небольшие пресноводные крокодилы; на людей они не нападают, хотя страху нагнать могут. Это ущелье входит в территорию 180 000-гектарного национального парка Нитимилук (Nitimiluk National Park), осмотру которого стоит посвятить хотя бы пару дней. В парке проложено несколько пеших троп. Они вьются по верхнему краю ущелья, откуда открывается захватывающая дух панорама реки.
Крайний Предел. От Кэтрин до Дарвина (Darwin) - столицы Северной Территории - 340 км по ухабистой дороге. Дарвин - город двух исторических эпох: до тайфуна "Трейси" и после "Трейси". Он был основан в 1869 г., после продолжавшихся 40 лет бесплодных попыток белых поселенцев закрепиться на этом месте: вспышки малярии раз за разом изгоняли отсюда поселенцев. К тому же белые колонизаторы страдали от свирепствовавших тут циклонов и вечной нехватки продовольствия - из-за отдаленности этого северного поселения провиантские караваны постоянно запаздывали. Названный в честь великого натуралиста Чарльза Дарвина, который во время плавания на "Бигле" в 1839 г. открыл здешний залив, город несколько десятилетий пребывал в тропической летаргии, которая, впрочем, изредка нарушалась: в 1870 г. на Пайн-Крик открыли золото, в 1919 г. тут случилась "малая революция", а в 1942 г. город подвергся японской бомбежке. Желающие ощутить атмосферу жизни одного из самых заброшенных городов мира должны прочесть классический роман Зэвье Герберта "Каприкорния".
А в 1974 г. налетевший с севера тайфун "Трейси" в считанные часы стер город с лица земли. Порывы ветра достигали скорости 280 км/час, было разрушено более 5 тыс. домов. Во всем городе уцелело менее 500 зданий. Жертвами этой крупнейшей природной катастрофы в Австралии стали 66 погибших и пропавших без вести.
При мощной государственной поддержке город был отстроен заново, причем строители и не пытались восстановить безвозвратно уничтоженный облик старого Дарвина. Уцелевшие старинные постройки были снесены и на их месте возникли современные дома нового города. Большинство из 45 тыс. эвакуированных жителей вернулись на прежнее местожительство.
Ныне население этого самого мультикультурного города Австралии составляет 70 тыс. чел. Темп городской жизни можно назвать стремительным, во всяком случае по меркам жизни Северной Территории.
Некогда бывший передовой линией фронта "белой Австралии", Дарвин ныне открыто проявляет свою близость к Азии: его население представляет собой странный коктейль из аборигенов, вьетнамцев, малайцев, греков, ново-гвинейцев, полинезийцев, японцев и индонезийцев. - ну и конечно, белых австралийцев, что придает ему стойкий космополитический привкус. В этом коктейле могли ещё больше преобладать азиатские ингредиенты, если бы во время второй мировой войны японское продвижение на юг не было остановлено в Новой Гвинее. Когда японцы бомбили этот порт, для Австралии настали черные дни: возникла паника, солдаты бросали оружие и бежали с оборонительных рубежей, началась массовая эвакуация гражданского населения, причем брошенные дома разграблялись чиновниками военной администрации.
Главным опорным пунктом городской обороны был старый штаб Военно-морского флота (Old Navy Headquarters). В этом простом каменном здании постройки 1884 г. помещались полицейский участок и суд. Штаб флота, как и прочие исторические здания - тюрьма "Фанни-Бей" (Fanny Bay Jail) и Рынок Брауна (Brown"s Mart), построенный в 1885 г. - заметно отличаются от современных ураганостойких построек нового Дарвина, среди которых выделяются отель-казино "Даймонд-Бич" (Diamond Beach Hotel Casino), новое здание парламента (Parliament House) и отели "Мелиа" и "Бофорт". В городском центре уцелел старый колониальный отель "Дарвин" (Darwin Hotel), в чьем ресторане можно отведать вкуснейший гамбургер из крокодильего мяса, ростбиф из буйвола и баррамунди-гриль.
Образ жизни на Крайнем Пределе. Несмотря на внешние перемены, природный шарм Дарвина и особый "крайне-предельный" образ жизни объясняют притягательную силу нового города. Дарвин стоит посреди необъятных золотых пляжей, и в сухой сезон (апрель - октябрь) чистейший песок, голубое небо и буйная тропическая растительность (включая приветливо кивающие пальмы) придают ему сходство с райским городом.
На полгода Дарвинская гавань (Darwin Harbour) оказывается во власти местных яхтсменов. Буквально все население города беззаботно плещется в водах залива, хотя нередко из воды вытаскивают гигантских морских крокодилов. Куда безопаснее плавать на соседних пляжах Миндил-Бич (Mindil Beach) и Вестиз (Vestey"s) - последний назван в честь скотоводческой компании, на которой в конце прошлого века работало почти все взрослое население города. Миндил-Бич по вторникам превращается в прибрежный базар, куда обожают ходить дарвинцы. Чего стоят одни только выносные лотки азиатских кулинаров!
Каждый июнь в Фанни-Бей (Fanny Bay), что в 4 км от центра города, проводится знаменитая Дарвинская пивная регата. (Beer Can Regatta). Из тысяч пустых банок из-под пива строится удивительный флот плотов, на которых смельчаки выходят в открытое море. Весь город сходится посмотреть на гонки плотов, которым суждено либо добраться до финиша, либо потонуть в море. Этот состязание как нельзя лучше подходит к лицу Дарвина, считающегося пивной столицей мира. В этом далеком городе ежегодно на душу населения приходится больше янтарного напитка, чем где бы то ни было в мире. А 2,25-литровая бутылка "Дарвин Стабби" считается самой большой пивной емкостью на свете
Благодаря государственному финансированию, в 1981 г. в городе открылся Музей Науки и искусства Северной Территории (Northern Territory Museum of Arts and Sciences). В его пяти залах представлена богатейшая коллекция искусства и предметов культуры аборигенов, а также археологические находки со всего тихоокеанского региона. Не пропустите погребальные столбы аборигенов и "Золотко мое" - чучело 5-метрового морского крокодила, который когда-то терроризировал рыбаков Крайнего Предела.
В Музее-тюрьме "Фанни Бей" (Fannie Bay Gaol Museum) вы увидите камеры и виселицы, а также экспонаты, рассказывающие о тайфуне "Трейси" и о развитии городской индустрии и транспорта. Полюбоваться на красоты тропической флоры Дарвина можно в Ботаническом саду (Botanical Gardens), занимающем территорию 34 га. Вам и особенно вашим детям большое удовольствие доставит посещение естественного аквариума "Аквасин" (Aquascene) в Докторз-галли, на углу Дейли-стрит и Эспланады - в час прилива морские рыбы подплывают к зрителям и берут хлеб прямо из рук! Ну и наконец стоит сходить на Причал (Wharf Рrecinct), который недавно был реконструирован. Вечером так приятно посидеть в одном из десятка ресторанчиков на дальнем конце пирса, где можно насладиться душистым тропическим воздухом и поглазеть на сонные траулеры, скользящие по водам гавани.
Путешествие по Крайнему Пределу. Дарвин - идеальная отправная точка для экспедиции по мангровым зарослям севера.
Лучше всего начать с полуострова Кобург (Cobourg Peninsula), куда вас доставит легкий самолет. Поскольку это часть аборигенной резервации, для посещения полуострова вам надо оформить разрешение, но эту заботу возьмут на себя местные турагенты. На Кобурге англичане пытались когда-то создать первую базу в северной Австралии. После серии неудач и аварий Порт-Эссингтон пришлось забросить, однако остался залив, на берегу которого он был построен, - красивейший уголок в этом глухом краю континента. Здешний "Севен-Спирит-Бей" (Seven Spirit Bay) - наверное, самый оригинальный пятизвездочный отель в мире.
Ярчайшая жемчужина австралийской дикой природы находится всего в 247 км от Дарвина. Это Национальный парк Какаду (Kakadu National Park). Его красота просто не поддается описанию. Здесь, где Арнхемский откос соединяется с береговыми низинами, великолепие пейзажей и древние памятники культуры и наскальной живописи аборигенов, равно как и невероятное разнообразие растительного и животного мира образуют удивительно гармоническое единство.
Статистика Какаду - теперь этот район занесен в реестр "Всемирного наследия" ООН - дает некоторое представление о природном богатстве этих мест. Парк занимает территорию 19 804 кв. км, здесь водится четверть пресноводных рыб Австралии, свыше 100 видов растений, 300 видов птиц, 75 видов земноводных, множество млекопитающих и бесчисленное число насекомых. Его всемирно известные "галереи" живописи аборигенов - в особенности скалы Нурланги и Обири - проливают свет на ранние этапы человеческой истории 40-тысячелетней давности. В Какаду были найдены старейшие образчики каменных топоров.
Большинство туристов добираются до Какаду по Арнехмскому шоссе (Arnhem Нighway) из Дарвина. Но этот маршрут заканчивается в Джабиру (Jabiru), городке рабочих урановых рудников "Рейнджер". Рудник стоит посреди национального парка недалеко от Арнхемской земли (Arnhem Land) большого участка аборигенных землевладений, куда туристам доступ закрыт. Соседство национального парка и уранового рудника долгие годы служило предметом яростных дебатов в австралийских политических кругах, которые до сих пор ничем не разрешились.
Для первого знакомства с Какаду можно совершить водную прогулку по Йеллоу-Уотерс (Yellow Waters). Поскольку в сухой сезон (с мая по сентябрь) русла рек быстро пересыхают, все больше и больше птиц и млекопитающих переселяются сюда на постоянное жительство. Во время короткой прогулки, среди гигантских бумажных деревьев, огромных водяных лилий на живописных протоках, вы увидите крокодилов, морских орлов и необычных водоплавающих птиц. Помимо прочих достопримечательностей парка вас ждут наскальные рисунки скалы Убирр (Ubirr Rock) и башен-утесов Нурленджи (Nurlangie Rock). На рейнджерском пункте (Ranger Station) есть постоянная экспозиция-макет основных достопримечательностей парка.
Как ни странно, знаменитые равнины Какаду и знаменитые туристические объекты отнюдь не являются самыми красивыми уголками парка. Чтобы увидеть подлинные сокровища Какаду, надо отправиться к водоемам, притаившимся под откосами. Если подъезжать к Какаду с юга, по проселку от Пайн-Крик (Pine Creek), то придется свернуть в объезд к Уотерфолл-Крик (Waterfall Creek), который ещё называют Водопадом урановых месторождений. Этот оазис фигурировал в фильме "Данди по прозвищу "Крокодил" (1986) и в реальности куда краше, чем на пленке.
Самое знаменитое место водоема - водопад Джим-Джим (Jim Jim Falls). Глубокий с холодной водой водоем и расположенный по соседству песчаный пляж манят к себе многих туристов. К тому же и добраться сюда довольно просто. Путешественников, решивших ещё немного поплутать в окрестных зарослях ждет награда - чудесное купание в водопаде Твин-Фоллз (Twin Falls) - это два потока воды, низвергающихся прямо на окаймленный пальмами песчаный пляж. Во время сезона дождей и Джим-Джим и Твин-Фоллс превращаются в опасные водовороты - в это время добраться до них можно только на вертолете. В сухой же сезон они предстанут перед вами во всей своей мирной сказочной красоте.
Последние могикане Севера. В океане севернее Дарвина, застыли две чернильные кляксы - два островка, населенные аборигенами племени тиви: Батерст (Bathurst) и Мелвилл (Melville). Они издавна были северными форпостами Австралии. Хотя материк находится всего в 80 км от островов, попытки достичь их в каноэ редко заканчивались удачно, вот почему культура тиви развивалась в некоторой изоляции от прочих аборигенов. Первым голландским мореходам местные жители оказали враждебный прием (Маартен ван Дельфт писал, что его экспедиция 1705 г. понесла большие потери). В 1824 г. англичане выстроили на Мелвилле форт. Это было первое поселение на Севере, и оно продержалось там менее пяти лет - из-за постоянных болезней и непрекращающихся набегов тиви.
В итоге тиви удалось пережить самые мрачные периоды колонизации Австралии. Первые католические миссионеры прибыли сюда только в 1909 г. В 1970-е гг. тиви вновь получили права на свои земли, причем поскольку они никогда не покидали родных мест, их земельные права никем не подвергались сомнению. Возможно, именно благодаря твердой уверенности в своих правах тиви быстро находят общий язык с гостями островов - несмотря на свою репутацию негостеприимных хозяев, теперь они неизменно называют себя "дружелюбными островитянам".
Для поездки на острова необходимо оформить разрешение. Экскурсии проводятся в сопровождении гидов из племени тиви. Путешествие запомнится вам: на побережье этого отдаленного клочка суши вы встретите кишащие крокодилами болота и бескрайние пляжи слепяще-белого песка, где можно идти несколько миль и не встретить ни единой живой души. Местное население насчитывает всего 2 тыс. чел.
ЭКСКУРСИИ ПО ТРОПАМ АБОРИГЕНОВ
Просторы Глуши являются собственностью разных племен аборигенов, и гости на эти территории допускаются только по специальным пропускам, выданным местными Земельными Советами. В недавнее время, благодаря возросшему интересу к их культуре, многие племена начали водить экскурсии по своим владениям. Гиды-аборигены ведут экскурсантов из Дарвина, Кэтрина и Алис-Спрингса на прогулки, которые продолжаются от нескольких часов до нескольких дней.
И хотя маршруты таких походов строго ограничены, это, конечно же, лучший способ постичь древнюю культуру. И хотя поучаствовать в религиозных обрядах могут лишь прошедшие специальный обряд посвящения, все же в ходе этих экскурсий вы сумеете вкусить странный винегрет традиционного и современного образа жизни - что само по себе довольно интригующе.
Типичными являются экскурсии, организуемые тиви на островах Батерст и Мелвилл, расположенных в 80 км к северу от Дарвина. Легкие самолеты доставляют туристов на бывшую миссию Нуйу на юго-востоке Батерста - ныне это главный поселок.
Самый знаменитый артикул древней культуры тиви - погребальные столбы, изукрашенные ритуальной резьбой и геометрическими узорами. Тиви лишь совсем недавно оценили коммерческий потенциал своего этнического искусства, и стали выставлять на продажу изделия керамики, батик и картины в старинных традициях. В течение экскурсии туристы посещают мастерские художников (на всю Австралию славятся произведения тиви-резчиков по дереву и раскрашенные поделки, которые здесь можно купить оптом). Затем можно встретиться с представителями общины. В программу экскурсии может быть включено посещение древнего кладбища и ранней католической миссии.
Разрешаются и более длительные стоянки в палаточных лагерях в самых глухих уголках островов. В ходе обычной экскурсии туристы смогут насладиться красотами буша - эвкалиптовыми и казуариновыми лесами, где растет оранжевая гревилия, желтая акация, красный капок и обитают стаи галдящих попугаев. Остров кажется неведомым миром, где каждое творение природы живет по собственным законам.
Можно также совершить марш-бросок на джипах к озеру Моанту, где по преданию жил Радужный Змей. Гиды-аборигены учат туристов выкапывать из земли дикие тыквы и добывать оранжевые орехи пальмы самиа - орехи ядовиты, если их есть в свежем виде, но если их погрузить на три дня в проточную воду и потом сварить, они имеют приятный вкус сыра. "Закатные" экскурсии уходят на пляж Паванупи, где на горячем песке отдыхают гигантские морские черепахи среди гор разноцветных морских раковин.
Отсюда дорога ведет прямехонько к мекке Глуши и крупнейшему в мире скальному монолиту - г. Улуру (Uluru), или Айэрс-Рок, чей национальный парк был дважды занесен в список "Всемирного наследия" ООН - в 1987 г. как природный памятник, а в 1994 г. - как культурный мемориал. Первый европеец увидел его в июле 1873 г.: У. С. Госсе заметил сквозь марево гигантскую скалу. Взобравшись на скалу босиком и исполнившись её фантастической ауры, он заметил "Эта скала, всякий раз когда я гляжу на нее, представляется мне ещё более восхитительной". Оценка надо сказать, верная.
Улуру на языке местных туземцев означает "место встречи". Здесь встречаются многие "Сонные пути", или "Песенные строки" аборигенов. Священный смысл природного объекта имеет порой сугубо земное объяснение. Улуру с его непересыхающим родником, богатым животным миром и растительностью, тысячи лет служила источником топлива и надежным укрытием от стихий. Гора считается священным объектом у местных племени анангу, которые в 1985 г. вновь стали владеть этой землей, объявленной национальным парком после торжественной церемонии "возврата" земли. Представители анангу занимают ключевые посты в администрации парка, председатель совета директоров - анангу, и сессии проводятся на двух языках - английском и питджантжатжара. Ни одно мероприятие на территории парка не осуществляется без ведома анангу. Анангу по условиям "возврата" получают около 700 тыс. долл. ежегодного дохода, но взамен аборигены согласились предоставить туристам право лазать по священной скале где и как им вздумается.
Для многих туристов восхождение на скалу является самым главным аттракционом, хотя местные рейнджеры и спасатели считают такие восхождения рискованными. За последние годы более десятка альпинистов-любителей погибли и чуть ли не каждый день приходится спасать незадачливых верхолазов. Эти происшествия являются предметом серьезной озабоченности для анангу, которые предпочли бы не допускать пришельцев к священной горе. На одном из многих местных наречий крошечный черный муравей называется "минга" - этим же словечком именуются и туристы. Впрочем, последние столь же упрямы и настойчивы в своем опасном рвении, как и черные работяги.
Понимая, что массовые восхождения на гору может предотвратить только какая-то новая забава, руководство национального парка нашло альтернативу, в октябре 1995 г. открыв Культурный Центр в ознаменование 10-летия "возврата" Улуру аборигенам. Центр устраивает множество интересных пеших экскурсий по окрестностям Улуру, в том числе в районе Ката-Тжута, или Олгаз (The Olgas) - что значит "много голов". Можно порекомендовать трехчасовую прогулку по долине Ветров (Valley of the Winds).
Взбираться на Ката-Тжута запрещено и если у вас возникнет желание взять домой на память кусочек скалы, учтите вот что: администрация парка каждую неделю получает по два письма, куда вложены обломки скалы - авторы этих писем уверяют, что после посещения Улуру удача перестала им улыбаться.
Ежегодно Национальный парк посещают до 300 тыс. чел. Туристы размещаются, главным образом, на курорте Юлара (Yulara Resort), где недавно был сделан капитальный ремонт. Здесь вашему вниманию предложат массу экскурсий и мероприятий. В закатный час зрелище автомобильной пробки на горной дороге просто неописуемо!
Словом, Улуру, как и весь Ред-Сентер, поразит вас своими грандиозными масштабами и величественной красотой.
Тропою зноя. Если вам вздумается испытать на себе все прелести "старомодного" путешествия по Глуши - по её бесконечным проселкам, то на 21-м километре от Алис-Спрингс можно съехать с шоссе и продолжить путь на север по тропе Танами (Tanami Track), а через 1200 км вернуться к цивилизации у Холлс-Крик в Кимберли. Впрочем, большинство предпочитает все же 1600-километровый марш-бросок по асфальтированному шоссе до Дарвина.
Отправившись из Алиса на север, вы минуете крошечный поселок Барроу-Крик (Barrow Creek), после чего вашему взору предстанут Дьяволовы Валуны (Devil"s Marbles), расположенные в 325 км от Алиса - тянущаяся несколько километров по обе стороны шоссе цепочка гранитных глыб. Некоторые из них, самые крупные, угрожающе стоят на тонких перешейках. Считается, что это осколки громадной скалы, постепенно закругленные ветрами и водами. Местные аборигены считают их яйцами мифического Радужного Змея.
Теннант-Крик (Tennant Creek), что в 510 км от Алиса, - городок золотодобытчиков, хотя сейчас здесь осталась лишь одна действующая шахта. В 1932 г. тут было найдено золото, но "золотая лихорадка" оказалась скоротечной, и "Крик" обещал вскоре превратиться в город-призрак. Однако открытие в 1950-х гг. залежей меди принесло ему второе рождение. Город расположен в 11 км от одноименного ручья. Местная легенда гласит, что первая повозка со строевым лесом, из которого жители намеревались сложить пивную, увязла в болоте и тогда было решено выстроить здесь отель. Сегодня в Теннант-Крике, где 3500 жителей и обсаженное зелеными деревьями шоссе, мало что напоминает о его случайном происхождении.
К северу от одноименного ручья, на "трехполосной" развязке шоссе Баркли стоит памятник преподобному Джону Флинну, основателю Королевской воздушной "скорой помощи". "Флинн из Глуши" - один из немногих национальных героев, почитаемых всеми австралийцами.
Чтобы исследовать далекое Высокогорье Баркли (Barkley Highlands), нужно поехать по шоссе Баркли в восточном направлении и через 185 км свернуть на север на шоссе Тейблэндс, в направлении к глухому поселку Борролула (Borroloola) с населением 600 чел. - это совсем недалеко от залива Карпентария, где славно ловится баррамунди. Как любое путешествие в глубь Глуши, эта поездка требует тщательной подготовки и мощного полноприводного джипа. Учтите, что австралийская глухомань знает изощренные способы наказания самоуверенных горе-путешественников.
К северу от Теннант-Крик крошечный поселок Реннер-Спрингс (Renner Springs) отмечает конец длинного путешествия по засушливому Ред-Сентеру. Это южная оконечность муссонных равнин "Крайнего Предела". Однако климатические перемены заметны не сразу. Самой главной приметой пейзажа этого края являются исполинские муравейники. В высоту они достигают 3 м и ориентированы строго с севера на юг, что позволяет муравьям с максимальной для себя выгодой пользоваться жарой и прохладой тени. Такая строгая ориентация по сторонам света послужила поводом назвать их "магнитными муравьями", и на первый взгляд может показаться, что в своих строительных планах они и впрямь ориентировались на стрелку компаса, а не на траекторию движения солнца по небосводу.
Ньюкасл-Уотерс (Newcastle Waters) - исторический городок, перевалочный пункт скотоперегонных маршрутов, возникший как телеграфная станция. В 1872 г. в Фрюз-Айронсайд-Пондс (Frew"s Ironside Ponds), что в 50 км к северу от Ньюкасл-Уотерс, была осуществлена смычка двух телеграфных линий и возникла межконтинентальная система связи.
В Дейли-Уотерс (Daly Waters) можно сделать краткую остановку, чтобы посидеть в самом старом пабе Северной Территории. Хозяин низкого каменного здания, некогда служившего постоялым двором для перегонщиков скота, впервые получил лицензию на торговлю спиртным в 1893 г. Однако эпоха перегонщиков скота сменилась эпохой трейлеров, и весь север теперь испещрен паутиной маршрутов, по которым гоняют гигантские грузовики, перевозя скот с ферм на рынок или к товарным составам. Авиатор Эми Джонсон совершила здесь посадку в ту пору, когда город был перевалочным аэродромом для дальних рейсов.
Диковинный оазис. Матаранка (Mataranka) - небольшой город, появившийся на карте лишь в 1928 г., когда сюда была проложена железная дорога. До той поры он был частью гигантских фермерских угодий Элси (в 1916 г. Матаранка была экспериментальной овцеводческой фермой, обреченной на неудачу в этом традиционно коровьем крае). Сегодня здешней достопримечательностью является природный парк землевладения Матаранка (Mataranka Homestead) - 4-гектарный участок тропического леса, где растут пальмы и бумажные деревья, зеленеющие вокруг озера термальных вод. Температура воды в озере достигает 34(С - и это настоящий оазис посреди североавстралийских пустынь. Неподалеку от въезда в парк стоит реконструированная овцеводческая ферма Элси - в 1982 г. её построили специально для съемок фильма "Мы из ниоткуда".
Кэтрин (Katherine) в 103 км к северу, второй по значению после Дарвина город "Крайнего Предела". 7-тысячный Кэтрин славится развитой инфраструктурой магазинов, отелей, мотелей, площадок для палаточного отдыха. С колониальных времен город был важным пунктом телеграфной связи и скотоводческим центром; именно отсюда Викторийское шоссе устремляется в западном направлении через Кимберли в глубь Западной Австралии. Перед самой границей штата есть съезд с шоссе к Кип-Риверскому национальному парку (Keep River National Park). Как и знаменитые скальные образования хребта Бангл-Бангл, Кип-Риверский массив славится удивительными песчаниковыми башнями, под сенью которых прекрасно себя чувствуют растения и животные.
К востоку от города Кэтрин находится ущелье Кэтрин (Katherine Gorge) - одна из самых знаменитых красот здешнего пейзажа. Это массивная вереница песчаниковых утесов, взметнувшихся на высоту более 100 м над руслом р. Кэтрин и образующих 13 каньонов. Наилучший вид на узкое ущелье открывается с реки. Экскурсии на катерах уходят в два нижних каньона, но наиболее пытливые путешественники могут самостоятельно исследовать каньоны выше по течению реки - пройдя 12 км (либо на плоту, либо вплавь) до того места, где русло реки вновь расширяется. Тут встречаются небольшие пресноводные крокодилы; на людей они не нападают, хотя страху нагнать могут. Это ущелье входит в территорию 180 000-гектарного национального парка Нитимилук (Nitimiluk National Park), осмотру которого стоит посвятить хотя бы пару дней. В парке проложено несколько пеших троп. Они вьются по верхнему краю ущелья, откуда открывается захватывающая дух панорама реки.
Крайний Предел. От Кэтрин до Дарвина (Darwin) - столицы Северной Территории - 340 км по ухабистой дороге. Дарвин - город двух исторических эпох: до тайфуна "Трейси" и после "Трейси". Он был основан в 1869 г., после продолжавшихся 40 лет бесплодных попыток белых поселенцев закрепиться на этом месте: вспышки малярии раз за разом изгоняли отсюда поселенцев. К тому же белые колонизаторы страдали от свирепствовавших тут циклонов и вечной нехватки продовольствия - из-за отдаленности этого северного поселения провиантские караваны постоянно запаздывали. Названный в честь великого натуралиста Чарльза Дарвина, который во время плавания на "Бигле" в 1839 г. открыл здешний залив, город несколько десятилетий пребывал в тропической летаргии, которая, впрочем, изредка нарушалась: в 1870 г. на Пайн-Крик открыли золото, в 1919 г. тут случилась "малая революция", а в 1942 г. город подвергся японской бомбежке. Желающие ощутить атмосферу жизни одного из самых заброшенных городов мира должны прочесть классический роман Зэвье Герберта "Каприкорния".
А в 1974 г. налетевший с севера тайфун "Трейси" в считанные часы стер город с лица земли. Порывы ветра достигали скорости 280 км/час, было разрушено более 5 тыс. домов. Во всем городе уцелело менее 500 зданий. Жертвами этой крупнейшей природной катастрофы в Австралии стали 66 погибших и пропавших без вести.
При мощной государственной поддержке город был отстроен заново, причем строители и не пытались восстановить безвозвратно уничтоженный облик старого Дарвина. Уцелевшие старинные постройки были снесены и на их месте возникли современные дома нового города. Большинство из 45 тыс. эвакуированных жителей вернулись на прежнее местожительство.
Ныне население этого самого мультикультурного города Австралии составляет 70 тыс. чел. Темп городской жизни можно назвать стремительным, во всяком случае по меркам жизни Северной Территории.
Некогда бывший передовой линией фронта "белой Австралии", Дарвин ныне открыто проявляет свою близость к Азии: его население представляет собой странный коктейль из аборигенов, вьетнамцев, малайцев, греков, ново-гвинейцев, полинезийцев, японцев и индонезийцев. - ну и конечно, белых австралийцев, что придает ему стойкий космополитический привкус. В этом коктейле могли ещё больше преобладать азиатские ингредиенты, если бы во время второй мировой войны японское продвижение на юг не было остановлено в Новой Гвинее. Когда японцы бомбили этот порт, для Австралии настали черные дни: возникла паника, солдаты бросали оружие и бежали с оборонительных рубежей, началась массовая эвакуация гражданского населения, причем брошенные дома разграблялись чиновниками военной администрации.
Главным опорным пунктом городской обороны был старый штаб Военно-морского флота (Old Navy Headquarters). В этом простом каменном здании постройки 1884 г. помещались полицейский участок и суд. Штаб флота, как и прочие исторические здания - тюрьма "Фанни-Бей" (Fanny Bay Jail) и Рынок Брауна (Brown"s Mart), построенный в 1885 г. - заметно отличаются от современных ураганостойких построек нового Дарвина, среди которых выделяются отель-казино "Даймонд-Бич" (Diamond Beach Hotel Casino), новое здание парламента (Parliament House) и отели "Мелиа" и "Бофорт". В городском центре уцелел старый колониальный отель "Дарвин" (Darwin Hotel), в чьем ресторане можно отведать вкуснейший гамбургер из крокодильего мяса, ростбиф из буйвола и баррамунди-гриль.
Образ жизни на Крайнем Пределе. Несмотря на внешние перемены, природный шарм Дарвина и особый "крайне-предельный" образ жизни объясняют притягательную силу нового города. Дарвин стоит посреди необъятных золотых пляжей, и в сухой сезон (апрель - октябрь) чистейший песок, голубое небо и буйная тропическая растительность (включая приветливо кивающие пальмы) придают ему сходство с райским городом.
На полгода Дарвинская гавань (Darwin Harbour) оказывается во власти местных яхтсменов. Буквально все население города беззаботно плещется в водах залива, хотя нередко из воды вытаскивают гигантских морских крокодилов. Куда безопаснее плавать на соседних пляжах Миндил-Бич (Mindil Beach) и Вестиз (Vestey"s) - последний назван в честь скотоводческой компании, на которой в конце прошлого века работало почти все взрослое население города. Миндил-Бич по вторникам превращается в прибрежный базар, куда обожают ходить дарвинцы. Чего стоят одни только выносные лотки азиатских кулинаров!
Каждый июнь в Фанни-Бей (Fanny Bay), что в 4 км от центра города, проводится знаменитая Дарвинская пивная регата. (Beer Can Regatta). Из тысяч пустых банок из-под пива строится удивительный флот плотов, на которых смельчаки выходят в открытое море. Весь город сходится посмотреть на гонки плотов, которым суждено либо добраться до финиша, либо потонуть в море. Этот состязание как нельзя лучше подходит к лицу Дарвина, считающегося пивной столицей мира. В этом далеком городе ежегодно на душу населения приходится больше янтарного напитка, чем где бы то ни было в мире. А 2,25-литровая бутылка "Дарвин Стабби" считается самой большой пивной емкостью на свете
Благодаря государственному финансированию, в 1981 г. в городе открылся Музей Науки и искусства Северной Территории (Northern Territory Museum of Arts and Sciences). В его пяти залах представлена богатейшая коллекция искусства и предметов культуры аборигенов, а также археологические находки со всего тихоокеанского региона. Не пропустите погребальные столбы аборигенов и "Золотко мое" - чучело 5-метрового морского крокодила, который когда-то терроризировал рыбаков Крайнего Предела.
В Музее-тюрьме "Фанни Бей" (Fannie Bay Gaol Museum) вы увидите камеры и виселицы, а также экспонаты, рассказывающие о тайфуне "Трейси" и о развитии городской индустрии и транспорта. Полюбоваться на красоты тропической флоры Дарвина можно в Ботаническом саду (Botanical Gardens), занимающем территорию 34 га. Вам и особенно вашим детям большое удовольствие доставит посещение естественного аквариума "Аквасин" (Aquascene) в Докторз-галли, на углу Дейли-стрит и Эспланады - в час прилива морские рыбы подплывают к зрителям и берут хлеб прямо из рук! Ну и наконец стоит сходить на Причал (Wharf Рrecinct), который недавно был реконструирован. Вечером так приятно посидеть в одном из десятка ресторанчиков на дальнем конце пирса, где можно насладиться душистым тропическим воздухом и поглазеть на сонные траулеры, скользящие по водам гавани.
Путешествие по Крайнему Пределу. Дарвин - идеальная отправная точка для экспедиции по мангровым зарослям севера.
Лучше всего начать с полуострова Кобург (Cobourg Peninsula), куда вас доставит легкий самолет. Поскольку это часть аборигенной резервации, для посещения полуострова вам надо оформить разрешение, но эту заботу возьмут на себя местные турагенты. На Кобурге англичане пытались когда-то создать первую базу в северной Австралии. После серии неудач и аварий Порт-Эссингтон пришлось забросить, однако остался залив, на берегу которого он был построен, - красивейший уголок в этом глухом краю континента. Здешний "Севен-Спирит-Бей" (Seven Spirit Bay) - наверное, самый оригинальный пятизвездочный отель в мире.
Ярчайшая жемчужина австралийской дикой природы находится всего в 247 км от Дарвина. Это Национальный парк Какаду (Kakadu National Park). Его красота просто не поддается описанию. Здесь, где Арнхемский откос соединяется с береговыми низинами, великолепие пейзажей и древние памятники культуры и наскальной живописи аборигенов, равно как и невероятное разнообразие растительного и животного мира образуют удивительно гармоническое единство.
Статистика Какаду - теперь этот район занесен в реестр "Всемирного наследия" ООН - дает некоторое представление о природном богатстве этих мест. Парк занимает территорию 19 804 кв. км, здесь водится четверть пресноводных рыб Австралии, свыше 100 видов растений, 300 видов птиц, 75 видов земноводных, множество млекопитающих и бесчисленное число насекомых. Его всемирно известные "галереи" живописи аборигенов - в особенности скалы Нурланги и Обири - проливают свет на ранние этапы человеческой истории 40-тысячелетней давности. В Какаду были найдены старейшие образчики каменных топоров.
Большинство туристов добираются до Какаду по Арнехмскому шоссе (Arnhem Нighway) из Дарвина. Но этот маршрут заканчивается в Джабиру (Jabiru), городке рабочих урановых рудников "Рейнджер". Рудник стоит посреди национального парка недалеко от Арнхемской земли (Arnhem Land) большого участка аборигенных землевладений, куда туристам доступ закрыт. Соседство национального парка и уранового рудника долгие годы служило предметом яростных дебатов в австралийских политических кругах, которые до сих пор ничем не разрешились.
Для первого знакомства с Какаду можно совершить водную прогулку по Йеллоу-Уотерс (Yellow Waters). Поскольку в сухой сезон (с мая по сентябрь) русла рек быстро пересыхают, все больше и больше птиц и млекопитающих переселяются сюда на постоянное жительство. Во время короткой прогулки, среди гигантских бумажных деревьев, огромных водяных лилий на живописных протоках, вы увидите крокодилов, морских орлов и необычных водоплавающих птиц. Помимо прочих достопримечательностей парка вас ждут наскальные рисунки скалы Убирр (Ubirr Rock) и башен-утесов Нурленджи (Nurlangie Rock). На рейнджерском пункте (Ranger Station) есть постоянная экспозиция-макет основных достопримечательностей парка.
Как ни странно, знаменитые равнины Какаду и знаменитые туристические объекты отнюдь не являются самыми красивыми уголками парка. Чтобы увидеть подлинные сокровища Какаду, надо отправиться к водоемам, притаившимся под откосами. Если подъезжать к Какаду с юга, по проселку от Пайн-Крик (Pine Creek), то придется свернуть в объезд к Уотерфолл-Крик (Waterfall Creek), который ещё называют Водопадом урановых месторождений. Этот оазис фигурировал в фильме "Данди по прозвищу "Крокодил" (1986) и в реальности куда краше, чем на пленке.
Самое знаменитое место водоема - водопад Джим-Джим (Jim Jim Falls). Глубокий с холодной водой водоем и расположенный по соседству песчаный пляж манят к себе многих туристов. К тому же и добраться сюда довольно просто. Путешественников, решивших ещё немного поплутать в окрестных зарослях ждет награда - чудесное купание в водопаде Твин-Фоллз (Twin Falls) - это два потока воды, низвергающихся прямо на окаймленный пальмами песчаный пляж. Во время сезона дождей и Джим-Джим и Твин-Фоллс превращаются в опасные водовороты - в это время добраться до них можно только на вертолете. В сухой же сезон они предстанут перед вами во всей своей мирной сказочной красоте.
Последние могикане Севера. В океане севернее Дарвина, застыли две чернильные кляксы - два островка, населенные аборигенами племени тиви: Батерст (Bathurst) и Мелвилл (Melville). Они издавна были северными форпостами Австралии. Хотя материк находится всего в 80 км от островов, попытки достичь их в каноэ редко заканчивались удачно, вот почему культура тиви развивалась в некоторой изоляции от прочих аборигенов. Первым голландским мореходам местные жители оказали враждебный прием (Маартен ван Дельфт писал, что его экспедиция 1705 г. понесла большие потери). В 1824 г. англичане выстроили на Мелвилле форт. Это было первое поселение на Севере, и оно продержалось там менее пяти лет - из-за постоянных болезней и непрекращающихся набегов тиви.
В итоге тиви удалось пережить самые мрачные периоды колонизации Австралии. Первые католические миссионеры прибыли сюда только в 1909 г. В 1970-е гг. тиви вновь получили права на свои земли, причем поскольку они никогда не покидали родных мест, их земельные права никем не подвергались сомнению. Возможно, именно благодаря твердой уверенности в своих правах тиви быстро находят общий язык с гостями островов - несмотря на свою репутацию негостеприимных хозяев, теперь они неизменно называют себя "дружелюбными островитянам".
Для поездки на острова необходимо оформить разрешение. Экскурсии проводятся в сопровождении гидов из племени тиви. Путешествие запомнится вам: на побережье этого отдаленного клочка суши вы встретите кишащие крокодилами болота и бескрайние пляжи слепяще-белого песка, где можно идти несколько миль и не встретить ни единой живой души. Местное население насчитывает всего 2 тыс. чел.
ЭКСКУРСИИ ПО ТРОПАМ АБОРИГЕНОВ
Просторы Глуши являются собственностью разных племен аборигенов, и гости на эти территории допускаются только по специальным пропускам, выданным местными Земельными Советами. В недавнее время, благодаря возросшему интересу к их культуре, многие племена начали водить экскурсии по своим владениям. Гиды-аборигены ведут экскурсантов из Дарвина, Кэтрина и Алис-Спрингса на прогулки, которые продолжаются от нескольких часов до нескольких дней.
И хотя маршруты таких походов строго ограничены, это, конечно же, лучший способ постичь древнюю культуру. И хотя поучаствовать в религиозных обрядах могут лишь прошедшие специальный обряд посвящения, все же в ходе этих экскурсий вы сумеете вкусить странный винегрет традиционного и современного образа жизни - что само по себе довольно интригующе.
Типичными являются экскурсии, организуемые тиви на островах Батерст и Мелвилл, расположенных в 80 км к северу от Дарвина. Легкие самолеты доставляют туристов на бывшую миссию Нуйу на юго-востоке Батерста - ныне это главный поселок.
Самый знаменитый артикул древней культуры тиви - погребальные столбы, изукрашенные ритуальной резьбой и геометрическими узорами. Тиви лишь совсем недавно оценили коммерческий потенциал своего этнического искусства, и стали выставлять на продажу изделия керамики, батик и картины в старинных традициях. В течение экскурсии туристы посещают мастерские художников (на всю Австралию славятся произведения тиви-резчиков по дереву и раскрашенные поделки, которые здесь можно купить оптом). Затем можно встретиться с представителями общины. В программу экскурсии может быть включено посещение древнего кладбища и ранней католической миссии.
Разрешаются и более длительные стоянки в палаточных лагерях в самых глухих уголках островов. В ходе обычной экскурсии туристы смогут насладиться красотами буша - эвкалиптовыми и казуариновыми лесами, где растет оранжевая гревилия, желтая акация, красный капок и обитают стаи галдящих попугаев. Остров кажется неведомым миром, где каждое творение природы живет по собственным законам.
Можно также совершить марш-бросок на джипах к озеру Моанту, где по преданию жил Радужный Змей. Гиды-аборигены учат туристов выкапывать из земли дикие тыквы и добывать оранжевые орехи пальмы самиа - орехи ядовиты, если их есть в свежем виде, но если их погрузить на три дня в проточную воду и потом сварить, они имеют приятный вкус сыра. "Закатные" экскурсии уходят на пляж Паванупи, где на горячем песке отдыхают гигантские морские черепахи среди гор разноцветных морских раковин.