Изящно декорированный дворец Педральбес резко выделяется среди новой застройки района и противоречит средневековой архитектуре монастыря. Построенный в 1925 году, он никогда не входил в монастырский ансамбль, поскольку являлся летней резиденцией королей. Однако в этом качестве здание служило недолго, ведь спустя десятилетие после окончания строительства в Испании началась гражданская война. С падением диктатуры Франко его, как почти все королевские постройки, объявили музеем, вернее, двумя – керамики и прикладных искусств. Теперь окруженный парком дворец принадлежит городу и отчасти короне, поскольку изредка используется по прямому назначению. Так, 4 октября 1997 года в его садах состоялся банкет, завершивший торжества по случаю бракосочетания младшей инфанты Кристины и гандболиста-баска Иньяки Урдангарина. Венчание проходило в церкви монастыря, а затем свадебный кортеж проследовал до ворот дворца по проспекту, который, как нетрудно догадаться, называется Педральбес.
Круглые и стрельчатые окна – скромное украшение монастырских стен
Средневековый живописец Феррер Басса работал в часовне Святого Михаила с 1343 года, расписав сценами Страстей Христовых и Семи радостей Марии практически все помещение от пола до потолка. Известно, что он учился в Италии, преклонялся перед культурой этой страны и писал в манере великого Джотто. Может быть, Басса трудился и в других местах, но композиции в часовне Cвятого Михаила являются единственным на сей день наглядным свидетельством его мастерства. Росписи капеллы, изумляющие совершенной техникой письма, сохранившие изначальную яркость красок, эмоциональные и удивительно живые, интересны еще и тем, что созданы на заре развития испанского изобразительного искусства.
Феррер Басса. Святой Бонавентура. Фрагмент росписи в монастыре Педральбес, 1345–1346
Если в Италии умы и руки лучших мастеров Возрождения занимали фрески, то в Испании художники со страстью погружались в образы ретабло, появление которого совпало с распространением готики. Наличие превосходных образцов монументальной живописи никак не повлияло на ее развитие. В длинных готических интерьерах изображения на фронталях были плохо видны тем, кто сидел в последних рядах. Положение исправил прием развески картин позади алтаря; сильно увеличившаяся композиция приобретала объем за счет сложного декора, пока не превратилась в ретабло – грандиозную многоярусную композицию, где живописные иконы дополнялись статуями, деревянной резьбой, обилием золота и блеском драгоценных тканей.
В Средневековье зодчество царило над иными видами искусства, что отражалось в форме убранства. Церковная мебель была украшена архитектурными деталями, например колоннами либо вимпергами, а ретабло напоминало здание с цоколем, скульптурным обрамлением фигур, вертикальными тягами, разбивавшими огромное поле на мелкие и крупные ячейки. В больших центральных клеймах помещались живописные сцены Распятия, изображения Богоматери с младенцем и святого, которому посвящался храм. Боковые отделения еще по романской традиции занимали житийные композиции.
Бернат Марторель. Брак в Кане. Деталь ретабло, 1449
В Барселоне первые деревянные и раскрашенные алебастровые алтари оформляли такие знаменитые художники, как Жауме Кастальс, Жорди де Деу, Пере Оллер, братья Серра. В сюжетах каталонские живописцы обычно подчинялись канонам иконографического письма. Редким исключением из правил служили немногочисленные изображения Томаса Бекета, архиепископа Кентерберийского, убитого по приказу Генриха II в 1170 году. Уже через несколько лет ему поклонялись во всех королевствах Пиренейского полуострова, особенно в Барселоне, где этого святого чтили с особым усердием. Росписи в капелле кафедрального собора представляли английского мученика подобно Иисусу Христу. Неизвестный художник, избрав непривычный ракурс, запечатлел арест отца Томаса, коварное убийство и погребение с последующим вознесением на небеса.
Испанский драматизм в рамках европейской готики XV века можно заметить в превосходных работах Берната Мартореля. Обделенный вниманием как живописец, он был широко известен в качестве создателя миниатюр. Оформленный им часослов ныне хранится в Историческом музее Барселоны. Неизвестно, что стало причиной столь низкой оценки его живописных работ, но именно этому художнику впервые удалось передать экспрессию, особенно заметную в ретабло «Преображение». Созданное по заказу епископа Симо Сальвадо, оно украсило кафедральный собор Барселоны в 1449 году. Маленькие сценки на цоколе «Христос и самаритянка» и «Христос и хананеянка» подчеркивают красоту более крупных боковых композиций «Умножение хлебов» и «Брак в Кане». В последней чудо превращения воды в вино воссоздано с помощью огромных, выразительно написанных сосудов, куда молодая красавица-служанка наливает воду. Марторель уверенно владел кистью, писал темперными красками, обогатив свою тщательную манеру письма рядом новшеств, например стремлением к объемности фигур, индивидуальности героев, пространственному изображению среды. К середине XV века в Барселоне собралась целая плеяда талантливых живописцев, и почти все они были испанцами, вернувшимися на родину после долгих лет учебы за границей. Валенсийский мастер Луис Далмау работал в Нидерландах, скорее всего, в мастерской Яна ван Эйка, поскольку манера его письма сильно напоминает почерк великого фламандца. Он умел писать маслом, но в Испании отдавали предпочтение темпере, больше подходившей к суровому духу местного искусства.
Луис Далмау. Мадонна и городские советники. Деталь ретабло, 1445
В средневековой Каталонии работало много великолепных мастеров. Большинство из них не подписывало свои произведения и потому осталось неизвестным для потомков. К счастью, имя Далмау фигурировало в документах, хотя и по поводу единственной картины – «Мадонна и городские советники», написанной для ретабло в часовне ратуши. То, что заказчиком являлся муниципальный совет, отразилось в сюжете: восседающую в готическом кресле Богоматерь окружают не апостолы, как обычно, а реальные люди, в частности представители власти Барселоны.
В настоящее время картину Далмау можно увидеть в специальном зале Музея каталонского искусства. Специалисты признают ее откровенным подражанием ван Эйку, тем не менее работа интересна, прежде всего, с исторической стороны. В героях прослеживается четкое портретное сходство: среди фигур, стоящих на коленях справа от Мадонны, современники автора наверняка узнали советников Рамона Валя и Антонио де Вилатора. Мастера Каталонии, заимствуя основные приемы нидерландской школы, демонстрировали неприятие таких ее качеств, как живость, эмоциональность и бесконечное разнообразие в подаче одного сюжета. Их живопись долго сохраняла средневековую скованность, зато была более острой, драматичной и выразительной, особенно в изображении канонических сцен.
Алтарные образы Каталонии покоряют повествовательностью, неизменно привлекая внимание к мелким деталям, что требует от зрителя внимательного и долгого рассматривания. Христианские легенды представлялись всего лишь канвой, в которую смело вплетался повседневный быт. По работам Далмау, Пере Гарсиа Бенабарре и основателя каталонской художественной школы Жауме Уге можно изучать историю края. В их произведениях простые и знатные каталонцы предстают в роскошных платьях и лохмотьях, на фоне богатых интерьеров, морских пейзажей, в мастерских, в повозках, на полях и у паперти городских храмов. Жизнь средневековой Барселоны отражается в изображениях пиров, строительных площадок, религиозных праздников. Живопись знакомит с убранством церквей и домов, в частности с мебелью, посудой, рукописными манускриптами, культовым облачениям и светской одеждой, украшениями, головными уборами, прическами, вышивками, коврами, музыкальными инструментами, разнообразными орудиями труда. Некоторые изображения весьма условны и тесно связаны с иконографической традицией, другие, как, например, картины Жауме Уге, исполнены духом новаторства. Этот художник работал в Барселоне около полувека, причем сразу начал с крупных алтарных образов. Его живописная мастерская, прекрасно оборудованная и всегда открытая для посетителей, была известна далеко за пределами города. Отчетливо выраженный почерк Уге привлекал множество учеников и последователей, которые нередко становились соавторами художника. Возможно, совместное творчество имело место при создании знаменитого ретабло коннетабля Португальского, или главного героя триптиха «Святой Георгий», где в образе христианского великомученика мастер отразил черты каталонского принца Карлоса де Вианы.
Жауме Уге. Посвящение святого Августина в сан епископа. Деталь алтаря, 1489
Своеобразное творчество Уге полностью воплощено в поздней работе «Посвящение святого Августина в сан епископа», выполненной для алтаря церкви монастыря августинцев в Барселоне. Собственно, заказ исходил не от братьев, а от цеха кожевников, о чем, в отличие от других заказных произведений, свидетельствуют лишь документы.
Композиция со святым, восседающим на высоком троне в тиаре и сияющем парчовом платье, стала типичной для средневекового каталонского искусства. Несмотря на то что изображения носили нарочито парадный характер, мастера не ограничивались мотивом прославления и никогда не отказывались от своеобразных решений. Уге написал главного героя в точном соответствии с канонами: руки, сложенные в молитвенном жесте, очевидная условность позы, застывшее, лишенное индивидуальности лицо, освещенное сиянием золотых одежд. Удивительно, что здесь художник вложил все свое мастерство в изображение второстепенных персонажей. Участники церемонии одновременно и отличаются друг от друга, и обладают едва уловимым сходством. Их жесты естественны, а взгляды направлены и не только в сторону Августина. Вызванные разными эмоциями, взоры священников благоговейны, сосредоточенны, внимательны, ироничны, равнодушны, откровенно циничны. Жауме Уге первым среди коллег осмелился поместить в заказной картине свой портрет, изобразив себя человеком в сутане, зорко следящим за окружающими. Позже этот прием стал характерной чертой испанской живописи, благо заказчики оплачивали работу по количеству фигур, поэтому дополнительный персонаж в виде собственной персоны обеспечивал автору и деньги, и популярность.
Заметно, что картина увлекла мастера широкими декоративными возможностями. Он насытил ее множеством ювелирных деталей, например золотом (шитье на одежде священников), красным цветом (переплет молитвенника, орнамент, головные уборы), мягким сиянием жемчуга (украшение тиар), блеском различных оттенков белого (перчатки), сиянием драгоценных камней (перстни на руках Августина). Заметно увлекшись цветом, автор стремился не столько к правдоподобию, сколько к созданию ослепительного зрелища, вполне сопоставимого с готической архитектурой и прекрасно с ней гармонирующего.
Веселое море
Средневековый живописец Феррер Басса работал в часовне Святого Михаила с 1343 года, расписав сценами Страстей Христовых и Семи радостей Марии практически все помещение от пола до потолка. Известно, что он учился в Италии, преклонялся перед культурой этой страны и писал в манере великого Джотто. Может быть, Басса трудился и в других местах, но композиции в часовне Cвятого Михаила являются единственным на сей день наглядным свидетельством его мастерства. Росписи капеллы, изумляющие совершенной техникой письма, сохранившие изначальную яркость красок, эмоциональные и удивительно живые, интересны еще и тем, что созданы на заре развития испанского изобразительного искусства.
Если в Италии умы и руки лучших мастеров Возрождения занимали фрески, то в Испании художники со страстью погружались в образы ретабло, появление которого совпало с распространением готики. Наличие превосходных образцов монументальной живописи никак не повлияло на ее развитие. В длинных готических интерьерах изображения на фронталях были плохо видны тем, кто сидел в последних рядах. Положение исправил прием развески картин позади алтаря; сильно увеличившаяся композиция приобретала объем за счет сложного декора, пока не превратилась в ретабло – грандиозную многоярусную композицию, где живописные иконы дополнялись статуями, деревянной резьбой, обилием золота и блеском драгоценных тканей.
В Средневековье зодчество царило над иными видами искусства, что отражалось в форме убранства. Церковная мебель была украшена архитектурными деталями, например колоннами либо вимпергами, а ретабло напоминало здание с цоколем, скульптурным обрамлением фигур, вертикальными тягами, разбивавшими огромное поле на мелкие и крупные ячейки. В больших центральных клеймах помещались живописные сцены Распятия, изображения Богоматери с младенцем и святого, которому посвящался храм. Боковые отделения еще по романской традиции занимали житийные композиции.
В Барселоне первые деревянные и раскрашенные алебастровые алтари оформляли такие знаменитые художники, как Жауме Кастальс, Жорди де Деу, Пере Оллер, братья Серра. В сюжетах каталонские живописцы обычно подчинялись канонам иконографического письма. Редким исключением из правил служили немногочисленные изображения Томаса Бекета, архиепископа Кентерберийского, убитого по приказу Генриха II в 1170 году. Уже через несколько лет ему поклонялись во всех королевствах Пиренейского полуострова, особенно в Барселоне, где этого святого чтили с особым усердием. Росписи в капелле кафедрального собора представляли английского мученика подобно Иисусу Христу. Неизвестный художник, избрав непривычный ракурс, запечатлел арест отца Томаса, коварное убийство и погребение с последующим вознесением на небеса.
Испанский драматизм в рамках европейской готики XV века можно заметить в превосходных работах Берната Мартореля. Обделенный вниманием как живописец, он был широко известен в качестве создателя миниатюр. Оформленный им часослов ныне хранится в Историческом музее Барселоны. Неизвестно, что стало причиной столь низкой оценки его живописных работ, но именно этому художнику впервые удалось передать экспрессию, особенно заметную в ретабло «Преображение». Созданное по заказу епископа Симо Сальвадо, оно украсило кафедральный собор Барселоны в 1449 году. Маленькие сценки на цоколе «Христос и самаритянка» и «Христос и хананеянка» подчеркивают красоту более крупных боковых композиций «Умножение хлебов» и «Брак в Кане». В последней чудо превращения воды в вино воссоздано с помощью огромных, выразительно написанных сосудов, куда молодая красавица-служанка наливает воду. Марторель уверенно владел кистью, писал темперными красками, обогатив свою тщательную манеру письма рядом новшеств, например стремлением к объемности фигур, индивидуальности героев, пространственному изображению среды. К середине XV века в Барселоне собралась целая плеяда талантливых живописцев, и почти все они были испанцами, вернувшимися на родину после долгих лет учебы за границей. Валенсийский мастер Луис Далмау работал в Нидерландах, скорее всего, в мастерской Яна ван Эйка, поскольку манера его письма сильно напоминает почерк великого фламандца. Он умел писать маслом, но в Испании отдавали предпочтение темпере, больше подходившей к суровому духу местного искусства.
В средневековой Каталонии работало много великолепных мастеров. Большинство из них не подписывало свои произведения и потому осталось неизвестным для потомков. К счастью, имя Далмау фигурировало в документах, хотя и по поводу единственной картины – «Мадонна и городские советники», написанной для ретабло в часовне ратуши. То, что заказчиком являлся муниципальный совет, отразилось в сюжете: восседающую в готическом кресле Богоматерь окружают не апостолы, как обычно, а реальные люди, в частности представители власти Барселоны.
В настоящее время картину Далмау можно увидеть в специальном зале Музея каталонского искусства. Специалисты признают ее откровенным подражанием ван Эйку, тем не менее работа интересна, прежде всего, с исторической стороны. В героях прослеживается четкое портретное сходство: среди фигур, стоящих на коленях справа от Мадонны, современники автора наверняка узнали советников Рамона Валя и Антонио де Вилатора. Мастера Каталонии, заимствуя основные приемы нидерландской школы, демонстрировали неприятие таких ее качеств, как живость, эмоциональность и бесконечное разнообразие в подаче одного сюжета. Их живопись долго сохраняла средневековую скованность, зато была более острой, драматичной и выразительной, особенно в изображении канонических сцен.
Алтарные образы Каталонии покоряют повествовательностью, неизменно привлекая внимание к мелким деталям, что требует от зрителя внимательного и долгого рассматривания. Христианские легенды представлялись всего лишь канвой, в которую смело вплетался повседневный быт. По работам Далмау, Пере Гарсиа Бенабарре и основателя каталонской художественной школы Жауме Уге можно изучать историю края. В их произведениях простые и знатные каталонцы предстают в роскошных платьях и лохмотьях, на фоне богатых интерьеров, морских пейзажей, в мастерских, в повозках, на полях и у паперти городских храмов. Жизнь средневековой Барселоны отражается в изображениях пиров, строительных площадок, религиозных праздников. Живопись знакомит с убранством церквей и домов, в частности с мебелью, посудой, рукописными манускриптами, культовым облачениям и светской одеждой, украшениями, головными уборами, прическами, вышивками, коврами, музыкальными инструментами, разнообразными орудиями труда. Некоторые изображения весьма условны и тесно связаны с иконографической традицией, другие, как, например, картины Жауме Уге, исполнены духом новаторства. Этот художник работал в Барселоне около полувека, причем сразу начал с крупных алтарных образов. Его живописная мастерская, прекрасно оборудованная и всегда открытая для посетителей, была известна далеко за пределами города. Отчетливо выраженный почерк Уге привлекал множество учеников и последователей, которые нередко становились соавторами художника. Возможно, совместное творчество имело место при создании знаменитого ретабло коннетабля Португальского, или главного героя триптиха «Святой Георгий», где в образе христианского великомученика мастер отразил черты каталонского принца Карлоса де Вианы.
Своеобразное творчество Уге полностью воплощено в поздней работе «Посвящение святого Августина в сан епископа», выполненной для алтаря церкви монастыря августинцев в Барселоне. Собственно, заказ исходил не от братьев, а от цеха кожевников, о чем, в отличие от других заказных произведений, свидетельствуют лишь документы.
Композиция со святым, восседающим на высоком троне в тиаре и сияющем парчовом платье, стала типичной для средневекового каталонского искусства. Несмотря на то что изображения носили нарочито парадный характер, мастера не ограничивались мотивом прославления и никогда не отказывались от своеобразных решений. Уге написал главного героя в точном соответствии с канонами: руки, сложенные в молитвенном жесте, очевидная условность позы, застывшее, лишенное индивидуальности лицо, освещенное сиянием золотых одежд. Удивительно, что здесь художник вложил все свое мастерство в изображение второстепенных персонажей. Участники церемонии одновременно и отличаются друг от друга, и обладают едва уловимым сходством. Их жесты естественны, а взгляды направлены и не только в сторону Августина. Вызванные разными эмоциями, взоры священников благоговейны, сосредоточенны, внимательны, ироничны, равнодушны, откровенно циничны. Жауме Уге первым среди коллег осмелился поместить в заказной картине свой портрет, изобразив себя человеком в сутане, зорко следящим за окружающими. Позже этот прием стал характерной чертой испанской живописи, благо заказчики оплачивали работу по количеству фигур, поэтому дополнительный персонаж в виде собственной персоны обеспечивал автору и деньги, и популярность.
Заметно, что картина увлекла мастера широкими декоративными возможностями. Он насытил ее множеством ювелирных деталей, например золотом (шитье на одежде священников), красным цветом (переплет молитвенника, орнамент, головные уборы), мягким сиянием жемчуга (украшение тиар), блеском различных оттенков белого (перчатки), сиянием драгоценных камней (перстни на руках Августина). Заметно увлекшись цветом, автор стремился не столько к правдоподобию, сколько к созданию ослепительного зрелища, вполне сопоставимого с готической архитектурой и прекрасно с ней гармонирующего.
Веселое море
Странники золотого века, двигаясь по Каталонии пешком или восседая на мулах, замечали Барселону издалека и, еще не видя ее полностью, едва сдерживали восторг от красоты древней столицы. Сначала взгляду открывались скопления vista alegre, или низких домиков без крыш, с желтыми, обвитыми виноградом, стенами. Затем внимание привлекал Монжуик, пугающий своими острыми скалами, между которыми тянулась узкая, неудобная для проезда и далеко не безопасная дорога. Взобравшись на вершину горы, а если позволяло время, сделав остановку в старой крепости, путешественники долго любовались городом, на сей раз видя его на фоне моря.
По сравнению с тяжелой неподвижностью Готического квартала облик примыкающих к нему районов производил впечатление легкости, неиссякаемой жизненной силы, которой всегда отличались каталонцы. Именно здесь раскрывался истинный характер Барселоны – старинного шумного купеческого города, признанного торгового центра с крепкими традициями демократии.
Само название прибрежного храма, устроенного в честь небесной заступницы барселонских мореходов, святой Марии Морской, свидетельствует о том, что ее прихожанами были те, кого судьба связала с морем. Рядом с церковью стояли хорошо известные средневековому купечеству биржа и монетный двор. Далее по улице Монткада тянулся ряд красивых особняков торговой знати.
Набережная Барселоны
Улица Борне вела к площади, где с давних времен устраивались игры и турниры, а к радости домохозяек располагался рыночный комплекс Меркадо дель Борне, состоявший из рыбного и овощного базаров. Рядом с портом стояло длинное, перекрытое широкими арками здание верфи, которая имела государственное значение и соответственно именовалась Королевской. Некоторые из относящихся к ней построек возведены еще в XIII веке и являются образцами каталонской готики светского характера. В настоящее время на площадках и в помещениях корабельных мастерских никто не работает, зато хранятся ценности: уникальные экспонаты Морского музея, несомненно, интересные каждому посетителю. Площадь Испании в Барселоне, как и в центрах других провинций, возникла в качестве символа единства испанской нации. Устроенная в период Всемирной выставки 1929 года, она относится к монументальному комплексу Монжуик на одноименной горе, который, в свою очередь, включает в себя лучшие городские фонтаны, парки, разнообразные выставочные павильоны, например Национальный дворец и Дворец нации, построенный в стиле псевдоренессанс. Фонтан на площади Испании, называемый Монументальным, был спроектирован архитектором Жужолем и скульптором Осле. Трехчастная композиция источника связана с тремя морскими явлениями, сыгравшими особую роль в становлении государства на Иберийском полуострове: Бискайским заливом, Средиземным морем и Атлантическим океаном.
Статуя Трех морей на площади Испании
Прибрежные кварталы Барселоны наполнены дыханием моря. В старину только здесь можно было наблюдать настоящее, трудовое бытие каталонцев. Набережные привлекали острыми запахами, от великого множества складов, лавок и мастерских доносился шум, который свидетельствовал о жизни и потому не раздражал, а, напротив, ласкал слух истинного испанца. Скрытые зеленью дома стояли на широких улицах с красноречивыми названиями: Сомбрерос (шляпников), Видриерос (стекольщиков), Тапинерос (ковровщиков), Бланкерия (маляров), Меркадерс (купцов), Фустерия (суконщиков), Ботерс (сапожников), Платерия (ювелиров).
В первых десятилетиях XV века с усилением власти Католических королей и далее, с открытием Америки, средиземноморская торговля Испании начала приходить в упадок, а вместе с ней произошли изменения в ремесленном производстве, увы, в худшую сторону. Из летописи Барселоны известно, что уже в 1491 году городские советники заявили Фердинанду: «Консулы морской биржи этого города видят, как ослабла торговля, ибо купцы боятся выходить в море из-за пиратов и вассалов Вашего Высочества, нападающих на мирные суда, прикрываясь королевским стягом. Ремесленникам нечем существовать, поскольку они не могут заработать на кусок хлеба скромным трудом своим. Люди покидают дома, уезжая не только в другие города, но и в другие страны».
В течение всего XVI столетия, который в отношении Испании принято называть золотым веком, Каталония отходила на второй план испанской политики. Ее столица развивалась слишком медленно, чтобы соперничать, например, с Севильей, получившей статус морского порта и крупного торгового центра несмотря на расположение у реки. Однако даже в условиях кризиса барселонское общество хранило прочное, здоровое и по-прежнему исторически перспективное начало. Во всех областях жизни барселонцы старались производить впечатление преуспевания и респектабельности. В представлении современников они всегда были спокойны, благополучны, веселы, а их город отличался величавостью, аристократичностью, богатством и своеобразной красотой.
В своем знаменитом романе Мигель де Сервантес воссоздал атмосферу тогдашней Барселоны, куда его герои попадали после долгих странствий. Уроженцы бедной, суровой, безводной Кастилии Дон Кихот и Санчо Панса оказались в городе во время военного праздника. Стоя на барселонской набережной, они любуются бескрайними морскими просторами, восхищаясь невиданной дотоле картиной природы: «Веселое море, ликующая земля, прозрачный воздух… все это вносит и вливает внезапную радость в людские души».
Памятник Христофору Колумбу
Сегодня, стоя на том же месте, подобные чувства можно испытать, глядя на памятник Христофору Колумбу, установленный на площади имени адмирала, прямо у входа в порт, который каталонцы считают первым в мире, если не по величине, то по значению. Сама статуя выполнена из бронзы и не слишком высока (8 м), но 60-метровый каменный пьедестал делает монумент похожим на маяк. Его появлением Барселона обязана архитектору Буигасу-и-Монтрава, осуществившему этот отнюдь не оригинальный проект в 1886 году. Внутри металлической колонны находится лифт, с помощью которого легко подняться на смотровую площадку, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета.
Американская эпопея Колумба началась в октябре 1492 года, когда три испанских корабля – флагманское судно «Санта-Мария», «Нинья» и «Пинта» —причалили к острову Сан-Сальвадор. Адмиральская каравелла была построена незадолго до похода, но просуществовала недолго: всего через полгода «Санта-Мария» потерпела крушение недалеко от Гаити, а «Нинья» с адмиралом на борту 15 марта 1493 года вернулась в Испанию, однако вошла в устье Рио-Тинто, а не в гавань Барселоны, как хотелось бы каталонцам. Обогнавшая его «Пинта» еще в конце февраля пристала к берегу маленькой гавани в Галисии. Капитан чувствовал себя победителем и поспешил ко двору, однако не был принят и спустя месяц умер в отчаянии. Колумб благополучно добрался до Палоса к концу мая, пешим отрядом проследовал до Барселоны, где был торжественно встречен королями. Фердинанд и Изабелла отвели адмиралу апартаменты во дворце, где он оставался в течение нескольких недель, пока продолжались торжества в честь столь знаменательного события, как открытие островов, входивших, как предполагалось тогда, в состав Индии.
Скульптура пьедестала памятника Христофору Колумбу
Первооткрыватель Нового Света презентовал королям пестрых попугаев, всякие заморские диковины и пробы золота, которого в обнаруженных землях, вопреки ожиданию, оказалось немного. В ответ монархи пожаловали ему герб с изображениями кастильского замка, леонского льва, архипелага и якоря. В Барселоне Колумб впервые и единственный раз был не просителем, а гостем. Он жил в просторных покоях дворца, сидел в присутствии монархов, принимал просителей, с удовольствием замечая среди них вельмож, еще недавно свысока взиравших на «неграмотного генуэзца». Государи обсуждали с ним государственные вопросы, архиепископ Толедский – третья по значимости особа Испании – пригласил его на обед, оказав поистине королевские почести.
К огорчению местных, великий мореплаватель родился не в Барселоне, никогда не задерживался здесь надолго и даже не зашел в порт, возвращаясь из первого плавания в Америку. Однако память о его кратком пребывании горожане сохранили, более того, пожелали выразить наглядно и не только в колоссальном памятнике.
Медальоны с изображением Фердинанда и Изабеллы на пьедестале памятника Христофору Колумбу
«Времена изменились, – вздыхают барселонские старожилы, – раньше испанцы уезжали в другие страны за сокровищами, а потом корабли возвращались с трюмами, полными золота. Ныне же наши сыновья уезжают за рубеж в поисках хорошего заработка». Впрочем, жалея об ушедших временах, старики стараются не вспоминать времена диктатуры, когда населению Испании приходилось гораздо хуже, чем сейчас.
В отличие от диктатора Франко с Колумбом в Барселоне связано много памятных мест. Одно из них находится невдалеке от памятника, точнее, в порту, где навеки бросила якорь… погибшая «Санта-Мария». Старинное судно настораживает слишком хорошей сохранностью, и неудивительно, ведь оно – лишь копия легендарной каравеллы.
Каравелла «Санта-Мария»
«Санта-Мария» – не только знаменитый, но и один из самых красивых кораблей эпохи парусного мореплавания. После смерти адмирала не осталось точных чертежей и других документов, по которым можно было бы воспроизвести внешний вид, устройство кают и палуб легендарного судна. Однако моделисты разных стран все же попытались это сделать, собирая материал по рисункам. Самая масштабная модель в 1951 году пришвартовалась в порту Барселоны. Она была изготовлена по заказу киностудии для участия в съемках исторического фильма. После этого, к удовольствию владельцев туристических фирм, «Санта-Мария» осталась в Барселоне. Теперь, потратив всего несколько песет, гости города могут подняться на борт по зыбкому деревянному трапу. Внутри всегда много посетителей, которым предоставляется уникальная возможность прогуляться по палубе средневекового судна, увидеть каюту капитана, посидеть на железной койке, подобной скромному ложу Колумба, открыть сундук и обнаружить в нем «настоящие» карты и потрепанный судовой журнал. В конце экскурсии посетители обычно подолгу стоят на носу корабля, вероятно, испытывая те же чувства, что и моряки, впервые увидевшие Америку.
Если, не доходя до площади, где стоит памятник адмиралу, свернуть налево, можно оказаться на территории порта и увидеть то, что не всегда показывают туристам, например место швартовки грузовых судов. Для того чтобы осознать значимость сегодняшнего порта Барселоны, не стоит обращаться к статистике. Его величина и роль в экономике государства понятны с первого взгляда. Белоснежные океанские суда подходят к причалам практически друг за другом, и с той же регулярностью отчаливают под традиционный вой корабельных сирен. Докеры – люди с обветренными загорелыми лицами – работают не спеша, но упорно, выполняя свои нелегкие обязанности по-каталонски угрюмо, без шуток, зато с резкими гортанными окриками и грубой бранью.
Позади порта издавна располагалось предместье, вопреки нежному названию Барселонетта, населенное рыбаками и портовыми грузчиками. Не слишком благоустроенное тогда побережье привлекало свободой, которую всякому месту дарует море. Множество разнокалиберных судов, как в древности, причаливало прямо к берегу, где склады соседствовали с кузницами; гуляющие прохаживались по кромке воды, спокойно беседовали, флиртовали, не обращая внимания на суету и грохот, производимый молотками рабочих, обивавших железом корабли.
Церковь на площади Барселонетты
Старая Барселонетта не богата архитектурными шедеврами, но памятные места имеются и здесь. Следуя вдоль широкой темной террасы с перилами, невозможно не пройти мимо красивых домов, в одном из которых некогда жил Сервантес. Раньше грязный бедняцкий квартал навещали, правда, всего лишь, проходя по улицам, вполне презентабельные особы: дамы с кружевными зонтиками в руках, девушки в светлых муслиновых платьях, почтенные мужи, направлявшие свои семейства к берегу, туда, где теплое море сливалось с мелким белым песком. Иностранцы приезжали в Барселонетту осенью, зимой или во время эпидемий, довольно часто нарушавших покой населения Европы. Путешественники той поры отмечали, что море постоянно заливало поселок, и даже пророчили ему скорую гибель в пучине, которую, к счастью, не допустили городские власти, устроив мол.
Обитатели Барселонетты никогда не жаловались на скуку. Таверны, бары, кафе, вплоть до респектабельных кондитерских, и раньше встречались здесь на каждом шагу, хотя рыбацкий сервис, конечно, был не на высоте. В литературе упоминались несчастья европейских аристократов, отведавших в предместье «странной водки, какого-то желтого вина, кофе подозрительного цвета». Гораздо счастливее были те, кто не рисковал здоровьем в закусочных, предпочитая ему, например, театр марионеток, по словам русского путешественника, «всегда наполненный шумною толпою. В самых употребительных пьесах непременно фигурировали красавица, матрос, ее муж – рыбак или пастух». Дуэли в таких драмах представляли собой обычное побоище, а оружием вместо шпаги служила дубина, под ударами которой погибал ревнивый супруг. При падении занавеса зрители неистово аплодировали большими мозолистыми руками. Театральный вечер нередко завершался реальной трагедией, где никогда не находилось виноватых: после драки каждый матрос успевал достичь борта своего корабля, и к приходу полиции зала оказывалась совершенно пустой.
По сравнению с тяжелой неподвижностью Готического квартала облик примыкающих к нему районов производил впечатление легкости, неиссякаемой жизненной силы, которой всегда отличались каталонцы. Именно здесь раскрывался истинный характер Барселоны – старинного шумного купеческого города, признанного торгового центра с крепкими традициями демократии.
Само название прибрежного храма, устроенного в честь небесной заступницы барселонских мореходов, святой Марии Морской, свидетельствует о том, что ее прихожанами были те, кого судьба связала с морем. Рядом с церковью стояли хорошо известные средневековому купечеству биржа и монетный двор. Далее по улице Монткада тянулся ряд красивых особняков торговой знати.
Улица Борне вела к площади, где с давних времен устраивались игры и турниры, а к радости домохозяек располагался рыночный комплекс Меркадо дель Борне, состоявший из рыбного и овощного базаров. Рядом с портом стояло длинное, перекрытое широкими арками здание верфи, которая имела государственное значение и соответственно именовалась Королевской. Некоторые из относящихся к ней построек возведены еще в XIII веке и являются образцами каталонской готики светского характера. В настоящее время на площадках и в помещениях корабельных мастерских никто не работает, зато хранятся ценности: уникальные экспонаты Морского музея, несомненно, интересные каждому посетителю. Площадь Испании в Барселоне, как и в центрах других провинций, возникла в качестве символа единства испанской нации. Устроенная в период Всемирной выставки 1929 года, она относится к монументальному комплексу Монжуик на одноименной горе, который, в свою очередь, включает в себя лучшие городские фонтаны, парки, разнообразные выставочные павильоны, например Национальный дворец и Дворец нации, построенный в стиле псевдоренессанс. Фонтан на площади Испании, называемый Монументальным, был спроектирован архитектором Жужолем и скульптором Осле. Трехчастная композиция источника связана с тремя морскими явлениями, сыгравшими особую роль в становлении государства на Иберийском полуострове: Бискайским заливом, Средиземным морем и Атлантическим океаном.
Прибрежные кварталы Барселоны наполнены дыханием моря. В старину только здесь можно было наблюдать настоящее, трудовое бытие каталонцев. Набережные привлекали острыми запахами, от великого множества складов, лавок и мастерских доносился шум, который свидетельствовал о жизни и потому не раздражал, а, напротив, ласкал слух истинного испанца. Скрытые зеленью дома стояли на широких улицах с красноречивыми названиями: Сомбрерос (шляпников), Видриерос (стекольщиков), Тапинерос (ковровщиков), Бланкерия (маляров), Меркадерс (купцов), Фустерия (суконщиков), Ботерс (сапожников), Платерия (ювелиров).
В первых десятилетиях XV века с усилением власти Католических королей и далее, с открытием Америки, средиземноморская торговля Испании начала приходить в упадок, а вместе с ней произошли изменения в ремесленном производстве, увы, в худшую сторону. Из летописи Барселоны известно, что уже в 1491 году городские советники заявили Фердинанду: «Консулы морской биржи этого города видят, как ослабла торговля, ибо купцы боятся выходить в море из-за пиратов и вассалов Вашего Высочества, нападающих на мирные суда, прикрываясь королевским стягом. Ремесленникам нечем существовать, поскольку они не могут заработать на кусок хлеба скромным трудом своим. Люди покидают дома, уезжая не только в другие города, но и в другие страны».
В течение всего XVI столетия, который в отношении Испании принято называть золотым веком, Каталония отходила на второй план испанской политики. Ее столица развивалась слишком медленно, чтобы соперничать, например, с Севильей, получившей статус морского порта и крупного торгового центра несмотря на расположение у реки. Однако даже в условиях кризиса барселонское общество хранило прочное, здоровое и по-прежнему исторически перспективное начало. Во всех областях жизни барселонцы старались производить впечатление преуспевания и респектабельности. В представлении современников они всегда были спокойны, благополучны, веселы, а их город отличался величавостью, аристократичностью, богатством и своеобразной красотой.
В своем знаменитом романе Мигель де Сервантес воссоздал атмосферу тогдашней Барселоны, куда его герои попадали после долгих странствий. Уроженцы бедной, суровой, безводной Кастилии Дон Кихот и Санчо Панса оказались в городе во время военного праздника. Стоя на барселонской набережной, они любуются бескрайними морскими просторами, восхищаясь невиданной дотоле картиной природы: «Веселое море, ликующая земля, прозрачный воздух… все это вносит и вливает внезапную радость в людские души».
Сегодня, стоя на том же месте, подобные чувства можно испытать, глядя на памятник Христофору Колумбу, установленный на площади имени адмирала, прямо у входа в порт, который каталонцы считают первым в мире, если не по величине, то по значению. Сама статуя выполнена из бронзы и не слишком высока (8 м), но 60-метровый каменный пьедестал делает монумент похожим на маяк. Его появлением Барселона обязана архитектору Буигасу-и-Монтрава, осуществившему этот отнюдь не оригинальный проект в 1886 году. Внутри металлической колонны находится лифт, с помощью которого легко подняться на смотровую площадку, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета.
Американская эпопея Колумба началась в октябре 1492 года, когда три испанских корабля – флагманское судно «Санта-Мария», «Нинья» и «Пинта» —причалили к острову Сан-Сальвадор. Адмиральская каравелла была построена незадолго до похода, но просуществовала недолго: всего через полгода «Санта-Мария» потерпела крушение недалеко от Гаити, а «Нинья» с адмиралом на борту 15 марта 1493 года вернулась в Испанию, однако вошла в устье Рио-Тинто, а не в гавань Барселоны, как хотелось бы каталонцам. Обогнавшая его «Пинта» еще в конце февраля пристала к берегу маленькой гавани в Галисии. Капитан чувствовал себя победителем и поспешил ко двору, однако не был принят и спустя месяц умер в отчаянии. Колумб благополучно добрался до Палоса к концу мая, пешим отрядом проследовал до Барселоны, где был торжественно встречен королями. Фердинанд и Изабелла отвели адмиралу апартаменты во дворце, где он оставался в течение нескольких недель, пока продолжались торжества в честь столь знаменательного события, как открытие островов, входивших, как предполагалось тогда, в состав Индии.
Первооткрыватель Нового Света презентовал королям пестрых попугаев, всякие заморские диковины и пробы золота, которого в обнаруженных землях, вопреки ожиданию, оказалось немного. В ответ монархи пожаловали ему герб с изображениями кастильского замка, леонского льва, архипелага и якоря. В Барселоне Колумб впервые и единственный раз был не просителем, а гостем. Он жил в просторных покоях дворца, сидел в присутствии монархов, принимал просителей, с удовольствием замечая среди них вельмож, еще недавно свысока взиравших на «неграмотного генуэзца». Государи обсуждали с ним государственные вопросы, архиепископ Толедский – третья по значимости особа Испании – пригласил его на обед, оказав поистине королевские почести.
К огорчению местных, великий мореплаватель родился не в Барселоне, никогда не задерживался здесь надолго и даже не зашел в порт, возвращаясь из первого плавания в Америку. Однако память о его кратком пребывании горожане сохранили, более того, пожелали выразить наглядно и не только в колоссальном памятнике.
«Времена изменились, – вздыхают барселонские старожилы, – раньше испанцы уезжали в другие страны за сокровищами, а потом корабли возвращались с трюмами, полными золота. Ныне же наши сыновья уезжают за рубеж в поисках хорошего заработка». Впрочем, жалея об ушедших временах, старики стараются не вспоминать времена диктатуры, когда населению Испании приходилось гораздо хуже, чем сейчас.
В отличие от диктатора Франко с Колумбом в Барселоне связано много памятных мест. Одно из них находится невдалеке от памятника, точнее, в порту, где навеки бросила якорь… погибшая «Санта-Мария». Старинное судно настораживает слишком хорошей сохранностью, и неудивительно, ведь оно – лишь копия легендарной каравеллы.
«Санта-Мария» – не только знаменитый, но и один из самых красивых кораблей эпохи парусного мореплавания. После смерти адмирала не осталось точных чертежей и других документов, по которым можно было бы воспроизвести внешний вид, устройство кают и палуб легендарного судна. Однако моделисты разных стран все же попытались это сделать, собирая материал по рисункам. Самая масштабная модель в 1951 году пришвартовалась в порту Барселоны. Она была изготовлена по заказу киностудии для участия в съемках исторического фильма. После этого, к удовольствию владельцев туристических фирм, «Санта-Мария» осталась в Барселоне. Теперь, потратив всего несколько песет, гости города могут подняться на борт по зыбкому деревянному трапу. Внутри всегда много посетителей, которым предоставляется уникальная возможность прогуляться по палубе средневекового судна, увидеть каюту капитана, посидеть на железной койке, подобной скромному ложу Колумба, открыть сундук и обнаружить в нем «настоящие» карты и потрепанный судовой журнал. В конце экскурсии посетители обычно подолгу стоят на носу корабля, вероятно, испытывая те же чувства, что и моряки, впервые увидевшие Америку.
Если, не доходя до площади, где стоит памятник адмиралу, свернуть налево, можно оказаться на территории порта и увидеть то, что не всегда показывают туристам, например место швартовки грузовых судов. Для того чтобы осознать значимость сегодняшнего порта Барселоны, не стоит обращаться к статистике. Его величина и роль в экономике государства понятны с первого взгляда. Белоснежные океанские суда подходят к причалам практически друг за другом, и с той же регулярностью отчаливают под традиционный вой корабельных сирен. Докеры – люди с обветренными загорелыми лицами – работают не спеша, но упорно, выполняя свои нелегкие обязанности по-каталонски угрюмо, без шуток, зато с резкими гортанными окриками и грубой бранью.
Позади порта издавна располагалось предместье, вопреки нежному названию Барселонетта, населенное рыбаками и портовыми грузчиками. Не слишком благоустроенное тогда побережье привлекало свободой, которую всякому месту дарует море. Множество разнокалиберных судов, как в древности, причаливало прямо к берегу, где склады соседствовали с кузницами; гуляющие прохаживались по кромке воды, спокойно беседовали, флиртовали, не обращая внимания на суету и грохот, производимый молотками рабочих, обивавших железом корабли.
Старая Барселонетта не богата архитектурными шедеврами, но памятные места имеются и здесь. Следуя вдоль широкой темной террасы с перилами, невозможно не пройти мимо красивых домов, в одном из которых некогда жил Сервантес. Раньше грязный бедняцкий квартал навещали, правда, всего лишь, проходя по улицам, вполне презентабельные особы: дамы с кружевными зонтиками в руках, девушки в светлых муслиновых платьях, почтенные мужи, направлявшие свои семейства к берегу, туда, где теплое море сливалось с мелким белым песком. Иностранцы приезжали в Барселонетту осенью, зимой или во время эпидемий, довольно часто нарушавших покой населения Европы. Путешественники той поры отмечали, что море постоянно заливало поселок, и даже пророчили ему скорую гибель в пучине, которую, к счастью, не допустили городские власти, устроив мол.
Обитатели Барселонетты никогда не жаловались на скуку. Таверны, бары, кафе, вплоть до респектабельных кондитерских, и раньше встречались здесь на каждом шагу, хотя рыбацкий сервис, конечно, был не на высоте. В литературе упоминались несчастья европейских аристократов, отведавших в предместье «странной водки, какого-то желтого вина, кофе подозрительного цвета». Гораздо счастливее были те, кто не рисковал здоровьем в закусочных, предпочитая ему, например, театр марионеток, по словам русского путешественника, «всегда наполненный шумною толпою. В самых употребительных пьесах непременно фигурировали красавица, матрос, ее муж – рыбак или пастух». Дуэли в таких драмах представляли собой обычное побоище, а оружием вместо шпаги служила дубина, под ударами которой погибал ревнивый супруг. При падении занавеса зрители неистово аплодировали большими мозолистыми руками. Театральный вечер нередко завершался реальной трагедией, где никогда не находилось виноватых: после драки каждый матрос успевал достичь борта своего корабля, и к приходу полиции зала оказывалась совершенно пустой.