Коршевер Наталья. Гараж и мастерская

   При нанесении окрасочного состава с помощью валика для работы необходимо приготовить еще ванночку или другую посуду с отжимной сеткой, которой снимаются излишки краски.
   Валики гораздо производительнее кистей, и ими можно выполнять не только грунтовку, но и окраску различными видами красок. Их минусом является то, что невозможно ими работать в углах, нельзя прокрасить около плинтусов, наличников и пр.
   Валик обмакивается в краску и затем прокатывается по сетке. Потом подносится к стене и прокатывается сверху вниз или снизу вверх. Но лучше всего на стенах это проделывать сверху вниз, а на потолках – по направлению световых лучей.
   Срок службы валиков длительный. Если шубка на нем выполнена из высококачественного меха, он способен окрасить более 3 км самых разных поверхностей.
   Филеночные кисти используются при проводке филенок. Филенка – это неширокая полоса, проведенная краской на стыке двух поверхностей разного цвета. Проводится она по линии, отбитой с помощью шнура, натертого чаще всего синькой. Выполняется филенка по линейке со снятыми фасками. Для этой работы используются клеевые и масляные краски жидкой консистенции.
   Кисть-флейц используется для флейцевания – процесса удаления грубых полос, выравнивания окрашенной поверхности. Флейцевание выполняется сухой кистью путем тщательной растушевки. По мере пропитывания флейца краской его вытирают сухой тряпкой. Мокрыми кистями работать нельзя, потому что они не растушевывают, а размазывают краску.
   Кисть-торцовка применяется для процесса торцевания, который заключается в следующем. В одной руке нужно держать кисть, в другой – чистую, сухую тряпку. Концом торцовки по свежему слою краски наносятся легкие удары одинаковой силы. Краска должна быть немного гуще обычной. В результате работы получается фактура, напоминающая ша-греневую кожу.
   Существует несколько непреложных правил, соблюдая которые в итоге получают быстро и качественно выполненную работу по окраске конструкций.
   Краску и олифу перед использованием нужно проверить на высыхаемость. Для этого краска, готовая к употреблению, наносится на кусок фанеры или тонкую дощечку, растирается. Если краска густотертая, то следует выполнить три пятна: густотертой краской, олифой и краской, разведенной этой олифой. После этого дощечки оставляются на 2 сут. При условии, что за это время краска и олифа высохли, их можно применять для окраски, если нет, то нужно приобретать другие.
   При малярных работах нельзя держать открытыми окна и двери, потому что сквозняки могут нарушить равномерное подсыхание красочного слоя.
   Если нужна матовая поверхность, то в краску добавляется раствор 40%-ного хозяйственного мыла из расчета 1 кусок на 3 л краски. Мыло нужно настрогать, залить водой и нагревать, пока оно не растворится. Затем влить тонкой струйкой в краску и тщательно перемешать.
   Краска не должна наноситься сразу толстым слоем. Общеизвестно, что несколько тонких слоев всегда прочнее одного толстого. Чтобы поверхность, покрытая масляной краской, хорошо блестела и имела длительный срок эксплуатации, нужно ее обработать масляными лаками.
   Все лаки имеют в своем составе смолы, которые густеют при низких температурах. Поэтому их, как и эмалевые краски, нужно перед употреблением подогреть и хорошо перемешать. Наносятся лаки тонким слоем, и только после хорошего подсыхания первого слоя наносится второй.

Окраска потолков

   Потолки всегда в первую очередь покрываются краской. При этом самый последний слой наносится по направлению светового потока (например, к окну). Следовательно, предыдущий слой должен накладываться поперек, иначе будут заметны следы от кисти.
   Потолок можно окрашивать и известковым раствором, который приготовляется из гашеной извести с добавлением для стойкости поваренной соли (80 г на 10 л колера).
   Чтобы краска не стекала по кисти, можно надеть на ее ручку конус из бумаги или тонкой резины.

Окраска стен

   При нанесении окрасочного состава на стены самое важное – способ накладывания мазков. Сначала по длине стены наносятся горизонтальные штрихи и сразу же растушевываются по высоте. Если они перекрещиваются, то красочный слой выглядит лучше, так как одни мазки перекрываются другими и заполняются пропущенные участки.
   Если стены были предварительно огрунтованы, то за один заход невозможно покрыть краской весь грунт, поэтому она накладывается дважды. В первом случае мазки кладут горизонтально, во втором – вертикально. Если окраску производят 3 раза, то первый и третий слои наносятся вертикально, второй – горизонтально.

Дефекты лакокрасочных покрытий и методы их устранения

   Если используются известковые и клеевые составы, то могут возникнуть следующие изъяны.
   Отмеливание слоя краски возникает в случае, когда в окрасочный раствор вводится малое количество клея или крупномолотый мел. Чтобы исправить дефекты, нужно из краскопульта обработать поверхность слабым клеевым раствором или вновь огрунтовать и покрасить конструкции.
   Отслаивание окрасочного слоя происходит потому, что наносимый состав был слишком густым или наложен толстым слоем по одному и тому же месту. Также причиной отслаивания может быть то, что в раствор было введено большое количество клея, окраска производилась по ранее нанесенной краске или была слабо прошпатлевана поверхность. Исправление этих дефектов производится растушевыванием набело водой с помощью кисти. Если эта мера не дала положительного результата, нужно затереть поверхность, огрунтовать и покрасить.
   Просвечивание предыдущего окрасочного слоя происходит от того, что была применена грунтовка другого цвета или состав был малоукрывистым. Чтобы это исправить, нужно заново нанести краску. В случае отрицательного результата поверхность следует обработать, используя грунтовку нужного тона.
   Ржавые пятна могут возникнуть из-за того, что сквозь штукатурку долгое время проступала влага или просачивались смолистые вещества. Сначала нужно устранить причину появления пятен, а затем выводить сами пятна. Делается это так. Полностью снимают ржавую штукатурку, а затем накладывают новую. Можно попробовать обработать поверхность теплым раствором 3%-ной соляной кислоты, затем просушить, покрыть масляной краской, масляным или спиртовым лаком, огрунтовать и окрасить.
   Жирные пятна проявляются от невысохших животных или минеральных масел. Исправляются такие дефекты полным снятием зажиренного места. Затем идут просушка, окраска масляной краской стыка новой и старой штукатурки, огрунтовка и окраска.
   Порой на поверхности возникает белый кристаллический налет. Нужно счистить его стальными щетками, заново затереть штукатуркой, просушить и окрасить масляной краской. После этого зашпатлевать, огрунтовать и окрасить клеевой краской.
   Если поверхность окрашивалась без грунтовки или по старым набелам без растушевки, возникают бугорки, всевозможные выпуклости. Чтобы их устранить, нужно старый набел размыть водой, а лучше совсем счистить. Затем поверхность затереть, огрунтовать и вновь окрасить.
   При добавлении в окрасочный состав сухих пигментов, из-за их плохого перемешивания, при неравномерном нажиме на кисть и при неравномерной растушевке могут появляться полосы. Избавиться от них можно с помощью промывки водой. Затем поверхность просушивается и окрашивается жидкой краской из краскопульта.
   На плохо огрунтованных поверхностях с трещинами, замазанными гипсовым раствором, или с плохо заделанными трещинами возникают «жилы». Чтобы их устранить, нужно размыть или полностью удалить красочный слой, после этого огрунтовать поверхность и окрасить.
   Складки появляются из-за применения слишком густого или слишкои жидкого раствора. Раствор приводится в нормальное состояние, и поверхность окрашивается вновь.
   Если для затирки применялся крупнозернистый песок, а грунт и окрасочный состав использовались без процеживания, то могут возникнуть мелкие выступы и бугорки, окрашенная поверхность будет иметь грубую фактуру. Нужно сделать промывку, перетереть поверхность, огрунтовать и произвести окраску вновь процеженным раствором.
   Если в форсунке краскопульта увеличено отверстие, то появляются брызги. При использовании жидкого окрасочного состава или при условии нанесения его на одно и то же место в большом количестве возникают потеки. При неправильной работе валиком, кистью или удочкой появляются пропуски. Исправляются все эти недостатки размывкой поверхности, огрунтовкой и окраской.
   Если в окрасочный состав было введено клея больше нормы, то при использовании его для обработки поверхностей могут возникнуть мраморовидные пятна. Чтобы это исправить, нужно размыть испорченный слой, заново огрунтовать и окрасить составом, содержащим нормальное количество клея.
   Окрашенная поверхность может изменить свой цвет из-за использования пигментов, которые нестойки к свету, сероводороду, щелочам. Чтобы это исправить, нужно смыть бракованный слой, вновь огрунтовать и окрасить конструкции с применением устойчивых пигментов.
   Неравномерное высыхание окрашенной поверхности происходит от того, что был использован неоднородный по крепости грунтовочный состав и имелись сквозняки. При нанесении свежей грунтовки необходимо, чтобы в помещении не было сквозняков.
   При использовании масляных и эмалевых окрасочных составов также возможны дефекты и недостатки поверхности. Возникают они чаще всего из-за несоблюдения технологии малярных работ.
   Если краска плохо растушевана, то на поверхности остаются следы от кисти. Производится зачистка пемзой или наждачной бумагой. После этого поверхность вновь окрашивается правильно приготовленным составом.
   Образование стыков происходит потому, что окрашивание производилось быстросохнущими красками в несколько захватов, то есть с перерывами. Такие дефекты исправлению не подлежат. Работа переделывается заново.
   Дефект, называемый «крокодиловая кожа», возникает при применении быстросохнущей краски по недостаточно просушенной грунтовке. Исправить это можно, зачистив наждачной бумагой или пемзой. После этого поверхность нужно проолифить, прошпатлевать и вновь окрасить.
   Появление матовых пятен обусловлено плохой грунтовкой поверхностей. Их нужно зачистить мелкой шкуркой и окрасить.
   Если используется некачественная олифа, то возникает так называемая сальная поверхность. Для того чтобы исправить этот недостаток, нужно поверхность промыть 1–2 раза подкисленной холодной водой. В случае отрицательного результата краска счищается полностью и окрашивание производится заново.
   Трещины на окрашенной поверхности появляются от того, что работы производились по слабопросохшему грунту. Нужно зачистить поверхность пемзой или шкуркой и вновь окрасить.
   При плохой просушке деревянных конструкций краска иногда вздувается и отходит. Все вздутия нужно счистить, конструкции проолифить и просушить, зашпатлевать и окрасить.
   Отслаивание краски возникает при окрашивании загрязненных или обработанных ранее восковыми составами поверх-ностей. Отставшая краска удаляется, эти участки зачищаются пемзой. Затем промываются мыльной, а после этого чистой водой, просушиваются и окрашиваются.

Облицовка керамической плиткой

   Кроме окрашивания и оштукатуривания, стены в гараже можно отделать плиткой.
   По способу изготовления плитки делятся на майоликовые и фаянсовые. Имеющийся на майоликовых плитках слой глазури обеспечивает высокую атмосферостойкость и хорошие декоративные качества. По типу назначения плитки бывают фасадными, универсальными, глазурованными, для внутренней отделки, кислотостойкими, для полов. На их лицевую поверхность наносится прозрачная или глухая, белая или цветная глазурь. Иногда используется несколько видов цветной глазури. Недопустимо наличие на лицевой поверхности пятен, выцветов и других недостатков, которые можно увидеть при дневном свете.
   Предназначены такие плитки для внутренней и наружной облицовки жилых, общественных и промышленных зданий.
   Изготовляются плитки с гладкой, рельефной или узорной поверхностью. Для повышения износостойкости, водонепроницаемости и улучшения декоративных свойств лицевую поверх-ность плиток покрывают глазурью или ангобом. Глазурь – это стекловидное поверхностное покрытие, а ангоб – покрытие из белой или цветной глины.
   Керамические плитки, предназначенные для облицовки полов, химически– и износостойки, долговечны, водонепроницаемы. Их недостатком является высокая теплоусвояемость, низкая ударопрочность, малые размеры, обусловливающие трудоемкость укладки.
   Стены в гараже можно облагородить керамической глазурованной плиткой полностью или частично. Главное – знать технологию производства плиточных работ, а большое разнообразие керамических плиток позволит выбрать вид оформления стен.
   Различают три основных способа облицовки керамиче-ской плиткой: вразбежку, шов в шов, по диагонали.
   Наименее трудоемким и простым является способ укладки вразбежку, при котором ряды плиток располагаются на поверхности со сдвигом по горизонтали в каждом ряду. При этом не нужно постоянно контролировать вертикальность швов. Как правило, такой способ используется тогда, когда плитка имеет много дефектов и большие отклонения в размерах. Смещение шва по вертикали скрадывает все эти недостатки.
   При облицовке поверхностей способом шов в шов на стене образуется рисунок в виде прямоугольной сетки из горизонтальных и вертикальных швов. Самая большая сложность состоит в том, чтобы каждый узел их пересечения был точен.
   Наиболее трудоемким является способ облицовки по диа-гонали, когда линии швов взаимно перпендикулярны и расположены с наклоном к плоскости пола. Но зато поверхности с уложенными подобным образом плитками имеют высокие декоративные свойства.
   Перед тем как приступить к укладке плитки, нужно приготовить основание, то есть очистить поверхности от пыли и грязи, от потеков раствора, проверить вертикальность, удалить имеющиеся жировые пятна. На оштукатуренных, бетонных и кирпичных стенах делается насечка для лучшего сцепления плитки с поверхностью.
   Работа начинается с провешивания, то есть закрепления марок с помощью раствора или гвоздей. Высота их должна быть не больше слоя раствора под плиткой (примерно 7–10 мм).
   Толщина наносимого слоя раствора под плитку не должна быть ни больше, ни меньше нормы. При утолщении растворной прослойки образуется пленка из влаги, плитка осаживается и нарушается сцепление ее с прослойкой. В результате этого облицовка может разрушиться.
   Если растворная прослойка будет недостаточно толстой, то влага из раствора впитается в поверхность стены, нарушится прочность сцепления и плитка отслоится.
   Некоторые дефекты и недостатки поверхности исправляются с помощью цементного раствора без заглаживания и затирки.
   Сначала определяются размеры облицовываемой поверхности. Это необходимо для того, чтобы произвести разметку. После этого низ облицовки располагается на уровне чистого пола. Для определения нужного для укладки количества плиток, начиная от середины стены, раскладывается насухо первый ряд.
   Для определения вертикальности укладываемых рядов натягиваются маячные шнуры. Они закрепляются на штырях, забитых у пола, и штырях, вколоченных в стену, выше верха облицовки. Эти шнуры не снимаются до окончания работ.
   Там, где полы еще не настланы, маячный ряд плиток должен опираться на рейку, равную толщине предполагаемого пола. В первую очередь укладываются плитки по маячному шнуру, после этого размечается горизонтальное и вертикальное положение швов.
   В углах помещения устанавливаются маяки с отступом, равным ширине плитки. Если длина стены более 4 м, то нужно установить промежуточные маяки. По верхним углам облицовываемой поверхности в начале и конце верхнего и среднего рядов маячные плитки выравниваются по вертикали и закрепляются цементным раствором.
   Работа по облицовке ведется снизу вверх горизонтальными рядами. В первую очередь закрепляются крайние плитки и в соответствии с их положением натягивается шнур, контролирующий вертикальность швов. Горизонтальность поверхности облицовки проверяется правилом или шнуром, который смещают так, чтобы он расположился по диагонали. Таким же образом укладываются остальные ряды.
   Чтобы избежать ситуаций, когда последняя плитка не помещается на отведенное для нее место, укладку ряда нужно начинать с одной стороны и вести в одном направлении (например, справа налево или слева направо). В этом случае послед-няя плитка будет находиться у стены и при необходимости ее можно будет обрезать.

Укладка плиток

   Перед началом работы плитку нужно рассортировать по цвету и размеру (разница не должна быть больше 1 мм). Выполняется эта работа с помощью простого шаблона.
   Прежде чем начать укладку плитки, поверхности стен смачиваются водой. Это делается для того, чтобы как можно меньше влаги из раствора впитывалось в стену. В связи с этим повышается прочность сцепления облицовки с основанием. Разные материалы по-разному впитывают влагу (например, силикатный кирпич впитывает влаги больше, чем красный), это свойство нужно учитывать при смачивании поверхностей.
   Перед нанесением раствора на тыльную сторону плитки она очищается от пыли влажной салфеткой и обрабатывается кистью, смоченной в цементном молоке или в водном растворе клея ПВА. После этого тыльной стороной плитки нужно провести по раствору, находящемуся в ящике. Этот процесс увеличивает прочность сцепления плитки с раствором.
   Плитка с нанесенным на нее раствором подносится к стене, а затем прижимается всей поверхностью к основанию. Легкими ударами ручки лопатки она осаживается до уровня уложенной облицовки. Выступивший лишний раствор убирается шпателем.

Облицовка фасонными керамическими плитками

   Прежде чем начать облицовку примыкающих к соседним стенам углов фасонными плитками, нужно установить угловые изделия. Кромка выложенной облицовки используется в качестве направляющей, так как вертикальный шнур снимается. Раствор наносится на каждую плитку и на поверхность угла.
   Фасонная плинтусная плитка устанавливается только после того, как выложено половое покрытие. Укладывается она, начиная с внешних углов, и крепится к стене с помощью раствора.
   В местах, где проходят трубы, устанавливаются розетки и пр., используются плитки с отверстиями, которые пробиваются молотком-кирочкой. Расширить их можно кусачками или электродрелью со специальной круговой насадкой.

Диагональная облицовка стен керамической глазурованной плиткой

   Она, как правило, имеет фриз, окантовывающий основную поверхность и придающий ей законченность. Подготовительный этап точно такой же, как и при вышеописанных способах укладки. Единственным добавлением будет разметка местоположения фризового ряда. При этом к его внутренней стороне должно примыкать целое число треугольных плиток.
   Cначала укладываются фризовые плитки по периметру стены на всю длину облицовываемой поверхности. После этого по отвесу устанавливаются плитки левой вертикальной ленты фриза. По внутренней стороне фриза укладываются треугольные половинки плиток, начиная с угла, сначала по нижней, а потом по вертикальной ленте. Для того чтобы не нарушилась целостность рисунка, в углу фриза устанавливаются неполномерные плитки.
   Начиная с угла наклонными рядами укладывается само покрытие. Завершается оно вертикальной фризовой лентой.
   Этот способ укладки плитки отличается декоративностью, но требует тщательной подготовки и больших затрат сил. Для того чтобы рассчитать необходимое количество плитки, нужно воспользоваться рекомендациями для диагональной облицовки пола.

Облицовка стен керамическими глазурованными плитками на мастике

   Глазурованные плитки, уложенные на мастику, имеют более прочное сцепление с основанием, чем в случае укладки на прослойку из цементно-песчаного раствора. Такой способ крепления чаще всего используется в помещениях с резкими перепадами температур и с вибрационным воздействием.
   При работе с разными видами мастик необходимо учитывать некоторые их особенности.
   При облицовке кирпичных и бетонных стен используется поливинилацетатная мастика. Перед этим они оштукатуриваются цементно-песчаным составом, а мелкие неровности выравниваются полимерцементным раствором.
   Для того чтобы определить нужное количество плитки, сначала насухо выкладывается первый ряд. Затем подсчитывается число плиток в этом ряду. При работе в небольших помещениях устанавливаются 4 маячные плитки – по одной в каждом углу.
   Сначала укладываются плитки нижнего горизонтального ряда, который опирается на рейку, укрепляемую на уровне чистого пола. Для лучшего сцепления с мастикой тыльная сторона плиток грунтуется 10%-ным раствором поливинилацетатной дисперсии или увлажняется слоем поливинилацетатной мастики. После этого на плитку слоем 3–5 мм зубчатым шпателем наносится мастика. Затем плитка плотно прижимается к стене. Выступившие излишки мастики удаляются шпателем, и поверхность тут же протирается влажной салфеткой.
   Между уложенными плитками нужно оставить промежутки в 2,5 мм. До того как схватится прослойка, они остаются незаполненными. По прошествии 1–2 дней швы заделываются цементно-песчаным раствором (1 : 2) или декоративной мастикой в цвет плитки.
   На поливинилацетатной мастике можно укладывать плитки на поверхностях, покрытых нитрокрасками, масляными и водоэмульсионными красками и др.

Наружная отделка гаража

   Отделку наружной поверхности кирпичных стен гаража можно осуществить различными способами: расшивкой швов, оштукатуриванием, укладкой камней в наружный слой, облицовкой листовым материалом.
   Расшивка швов – простейшая отделка кирпичных стен. С помощью этого способа можно придать швам различный профиль, загладить обыкновенным или цветным раствором.
   Оштукатуривание наружных стен можно производить цветной штукатуркой.
   При кладке стен малой плотности или при наружном расположении слоя утеплителя наиболее целесообразна облицовка листовым материалом. Листы приклеивают к поверх-ности стены различными мастиками.
   Декоративные штукатурки бывают трех видов: каменные, известково-песчаные цветные, а также терразитовые.
   В состав каменных штукатурок входит заполнитель в виде мраморной и гранитной крошки (цвет крошки подбирают под цвет штукатурки) и вяжущее вещество – цемент, в который иногда добавляют 10–20% известкового теста, придающего раствору пластичность.
   Каменные штукатурки наиболее прочны, долговечны и очень красивы. Растворы каменных штукатурок наносят кельмой в 2–4 приема. Окончательная толщина слоя штукатурки должна составлять 10 мм.
   Поверхность каменной штукатурки можно разделить на камни, отбивая линию шнуром, который натирают мелом, или линейки. Русты между камнями могут быть прямоугольные, треугольные, квадратные.
   Пробивку рустов линейкой делают следующим образом. Прикладывают стальную линейку толщиной 5–15 мм к намеченной линии и углубляют ее на 5–10 мм в свеженанесенную штукатурку при помощи молотка. Затем линейку осторожно вынимают.
   Можно также нарезать русты с помощью пилы длиной 20–30 см, с прикрепленной к верхней части ручкой из дерева. Такую нарезку осуществляют по затвердевшей штукатурке, прикладывая правило к намеченной линии и по нему пропиливая русты шириной до 15 мм.
   Отделку в шашку выполняют, разделяя поверхность с помощью шнура или правила на клетки. Каждую клетку обрабатывают троянкой во взаимно перпендикулярном направлении.
   Отделка штриховкой в полосу достигается пробивкой прямоугольных рустов на подразделенных камнях стальной линейкой по незатвердевшему раствору или зубилом по за-твердевшему. Затем каждый квадрат штрихуют.
   Известково-песчаные цветные штукатурки наносят на грунты с небольшим количеством цемента. Такие штукатурки состоят из известкового теста с добавлением 10–15% цемента и соответствующих красящих пигментов (не более 7%), а также чистого кварцевого песка. Кварцевый песок белого цвета используют для светлых тонов штукатурки.
   Можно создать определенную фактуру по незатвердевшему пластичному раствору с помощью щетинной щетки (проторцевать под валуны), можно обработать поверхность малкой с полукруглыми зубьями, заточенными в одну сторону. Проводя малкой по поверхности вдоль правила, получают борозды, размеры которых зависят от вида зубьев малки (рис. 58).

   Рис. 58. Декоративная штукатурка, выполняемая шаблоном (валиком, штампом, набрызгом): а – применение шаблона; б – валик с правилом; в – штамп; г – с помощью щетки набрызгом; д – через сетку; е – метелкой