Коршевер Наталья. Гараж и мастерская

   Двускатная (щипцовая) крыша состоит из двух плоскостей, которые опираются на стены одинаковой высоты и образуют на торцевых стенах фронтон, или щипец.
   Конструкция крыши имеет две части: несущую и ограждающую. Ограждающая часть – это сама кровля и основание под нее в виде обрешетки из деревянных брусков или досок, в виде слоя цементного раствора или асфальта на железобетонных плитах.

Установка стропил

   Оба вида крыши состоят из деревянных наклонных поддерживающих балок – стропил, на которые кладут обрешетку (настил) – доски шириной 40–50 мм, и наружного покрытия – кровли.
   На гараже, имеющем небольшие размеры, целесообразнее устанавливать наклонные или висячие стропила из дерева.
   Наклонные стропила на односкатных крышах опираются своими концами на две наружные опоры. Расстояние между опорами может достигать 4,5 м (рис. 45).

   Рис. 45. Типы стропил: а – наклонные; б – наклонные с подкосами
 
   Если же оно варьируется от 5 до 6 м, то под стропила ставят подкосы.
   Нижние концы висячих стропил опираются на стены, а верхние сходятся в коньке друг с другом. Висячие стропила бывают простой и сложной конструкции. Простая состоит из двух стропил, упирающихся в горизонтальный брус, который называется затяжкой (рис. 46).

   Рис. 46. Простые висячие стропила с затяжкой
 
   Висячие стропила в коньке соединяют простым прорезным шипом или вполдерева.
   Для стропил можно использовать только древесину первого сорта без сучков. Толщина древесных материалов, из которых изготовляют стропила, зависит от длины стропильной ноги, расстояния между стропилами, массы кровли и т. д.
   При возведении двускатной крыши необходимо соорудить одинаковые стропильные ноги с отесанной верхней стороной у каждого скоса крыши и установить их строго на одной горизонтали. Сделать это можно с помощью специального шаблона, который изготавливается следующим образом. Взять тесину, равную длине затяжки, и к ее середине строго перпендикулярно прибить вторую тесину. По уклону крыши отмерить на ней вершину конька и прибить две стропильные ноги из теса. На нижнем конце шаблона и на затяжке отметить места нужных врубок.
   Бревна для стропильных ног должны быть чуть длиннее шаблона на случай, если соединение окажется неудачным.
   Прежде всего делают врубку на нижних концах стропил, соединяют их с затяжкой или мауэрлатом. Затем врубают верхнюю часть, отрезая излишки древесины.
   Мауэрлатами называют балки, укладываемые по всему периметру наружных стен. На них с помощью шипов и гнезд крепят стропила.
   Сначала устанавливают две крайние пары стропильных ног с соединенными верхними концами, затем по их коньку натягивают шнур или прибивают доску и устанавливают промежуточные стропила, тщательно выравнивая их. Для экономии древесины вместо сплошных мауэрлатов можно использовать и отдельные бруски.
   Стропила необходимо обязательно скрепить со стеной. Для этого на стропила надевают хомут из проволоки толщиной 4–6 мм или вьют из тонкой проволоки тросики и крепят к костылям, заделанным в стены.
   Для предохранения стен гаража от дождя и мокрого снега нужно оборудовать карниз, удлинив для этой цели стропильные ноги (если они не выходят за пределы стен) на величину карнизного свеса с помощью деревянных обрезков и прикрепив к ним доски карниза. Ширина карниза должна быть не меньше 55 см.
   Карнизы к стенам необходимо присоединять как можно плотнее, без щелей. На рисунке 47 изображено три вида карнизов.

   Рис. 47. Виды деревянных карнизов: а – карниз по затяжке; б – карниз из строительных ног; в – карниз по прибитым деревянным обрезкам
 
   Деревянный настил, или обрешетка, является основой для кровли. Обрешетка может быть сплошной или выполненной вразрядку. При сплошной обрешетке доски обычно укладывают на стропила горизонтально к коньку. Однако лучше, если сначала на стропила горизонтально к коньку уложить через 50–100 см бруски, а на них настелить доски вдоль спуска.
   Доски для обрешетки должны быть не ниже второго сорта, без сучков, шириной 40–50 мм. Нельзя использовать сырую древесину, так как она со временем рассыхается, а рулонная кровля от сырой древесины быстрее изнашивается. Поэтому древесный материал для обрешетки желательно хранить под навесом, а после устройства обрешетки сразу же приступить к кровельным работам.

Кровельные работы

   Каждая кровля имеет определенные особенности ухода, срок службы без капитального ремонта. Материал выбирается в зависимости от вида перекрытий гаража и от конструкции крыши.
   При устройстве крыши гаража необходимо учитывать климат места строительства, интенсивность атмосферных осадков и др. Вес крыши из различных материалов также существенно различается. Пример приведен в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика веса различных кровельных покрытий и их срок службы

   Один из главных показателей, влияющий на выбор кровельного материала, – угол ската крыши. При строительстве гаража с бесчердачным перекрытием угол ската колеблется от 3 до 10°; чаще всего на таких крышах используется рулонная кровля. Если у гаража запланировано чердачное перекрытие, то угол ската должен находиться в интервале 10–27°. В этом случае в качестве кровельного материала можно использовать шифер, железо или черепицу.
   Шиферные и черепичные крыши огнестойки и дешевы в эксплуатации. Крыши из кровельного железа считаются полуогнестойкими, к тому же стоимость их эксплуатации высока.
   Кровли из рулонных материалов, как битумных, так и полимерных, легко воспламеняются, но весьма экономичны и практичны в эксплуатации. Благодаря своей эластичности они принимают форму оклеиваемой поверхности. Эти материалы почти не требуют ухода при эксплуатации, достаточно долговечны и прочны.
   При выборе типа кровельного материала следует учитывать все его характеристики. Каждый материал имеет свои особенности. Например, угол наклона крыши гаража к горизонту при применении кровельного железа должен быть 14–24° при соотношении высоты крыши к длине ската 1 : 5. Для шифера, ленточной и пазовой черепицы величина угла составляет 35–45°, а уклон – 1 : 4 для шифера и 1 : 2 – для черепицы. Если тип черепицы желобчатый, то величина угла составляет 12–18°, а уклон – 1 : 2. Кровля из рубероида или толя должна иметь угол наклона от 5 до 22° при соотношении высоты крыши к длине ската 1 : 14.
   Рулонная кровля, уложенная в три слоя рубероида на битумной мастике, потребует восстановления защитного мастичного покрытия через 5–6 лет. Металлическое покрытие из кровельной стали каждые 3–4 года надо красить или применять любую другую защиту от коррозии, а кровля из оцинкованной стали ухода вообще не требует. У владельца гаража, имеющего шиферную или черепичную кровлю, особых проблем тоже не возникает.
   Кровельными материалами, наиболее подходящими для покрытия гаража, являются рулонные материалы, например пергамин, рубероид и толь.

Рулонная кровля

   Долговечность рулонных кровель может быть разной и зависит в первую очередь от качества основания, применяемых материалов, технологий производства кровельных работ и эксплуатации.
   Для рулонной кровли требуется жесткое и ровное основание. Кладут такую кровлю в сухую, теплую и безветренную погоду. Делать это осенью или зимой не рекомендуется.
   Качество рулонной кровли прямо зависит от качества подготовки основания для укладки ковра рубероида и правильного выполнения технологии. Главное требование к подготовленному основанию: оно должно быть сплошным и ровным. Если перекрытия бетонные, то следует проследить, чтобы на плитах не было острых граней, торчащих камешков или арматуры. Их можно сколоть молотком, арматуру загнуть. Можно выровнять поверхность раствором. Если имеется чердак (скатная крыша), то следует выполнить сплошную обрешетку и закрыть ее строительной бумагой в два-три слоя. Возможен и другой вариант: обрешетку сделать редкой, но на нее настелить асбестовый лист толщиной 5 мм. Эффект будет примерно одинаков, но это ощутимо увеличит расходы на устройство кровли.
   В качестве клеящей основы обычно используется расплавленный битум или праймер, но можно использовать и холодный, размягчая его на месте с помощью паяльной лампы. Битум наносится на подготовленное соответствующим образом основание – выровненное и обеспыленное. Нижний слой рубероида или другого рулонного материала нужно расстилать параллельно коньку крыши, начиная снизу. Настилка верхнего слоя рубероида будет зависеть от уклона крыши. Если уклон превышает 15°, кровля расстилается перпендикулярно. При величине уклона менее 15° – параллельно коньку (рис. 48).

   Рис. 48. Устройство рулонной кровли: а – перпендикулярный способ настилки рулонного ковра; б – параллельный способ настилки
 
   Рубероид раскатывается на крыше по месту укладки, отмеряется и отрезается. Удобнее приготовить сразу комплект на весь скат крыши. Затем рулоны сворачивают и начинают настилку с самого нижнего края крыши. Расплавленный битум равномерной полосой выливается на крышу и растирается валиком или шваброй. Потом рулон рубероида раскатывается и прижимается к основанию кровли. Дальше настилается следующий рулон, но уже с напуском на предыдущий. После настила всех слоев покрытия можно залить битумом наиболее ответственные участки швов: на перегибах, стыках, вокруг вентиляционных и печных труб.
   Есть несколько особенностей настилки кровельного ковра:
   – битум или мастика наносится слоем толщиной не более 2 мм;
   – верхняя полоса рубероида должна перекрывать подстилающую не менее чем на 10 см;
   – конек кровли перекрывается дополнительно еще одной полосой шириной нахлеста не менее 50 см на каждый скат крыши;
   – каждый слой рубероида тщательно припрессовывается.

Металлическая кровля

   Кровля из металла считается одной из самых легких. Хотя ее эксплуатация обходится недешево, ее применение выгодно при индивидуальном строительстве. Железом можно покрывать кровли всех типов и уровней сложности. А расходы на эксплуатацию касаются в основном ее периодической окраски.
   Для монтажа такой кровли вполне достаточно обрешетки из брусков сечением 5 х 5 см, а вдоль конька и на карнизные спуски нужно уложить доски. Обрешетка не должна быть сплошной: доски укладываются с промежутками не менее 25 см. Иначе внутренняя сторона кровли не будет проветриваться, что может привести к коррозии и сокращению срока ее эксплуатации.
   Предварительная подготовка материала производится на земле. Листы кровельной стали нужно прежде всего раскроить, загнуть у них углы, фальцы и приготовить так называемые картины. После этого готовые картины нужно соединить короткими сторонами друг с другом в полоски по две или три штуки, если скат крыши имеет большую длину.
   Сама настилка кровли производится следующим образом: картины соединяются в полоски с помощью лежащих фальцев. Если крыша имеет скат более 16°, то фальцы должны быть одинарными, если меньше – двойными (рис. 49, а).

   Рис. 49. Подготовка и порядок выполнения фальцев: а – одинарного и двойного лежащего; б – одинарного и двойного стоящего
 
   Фальцы располагаются поперек ската крыши, то есть параллельно коньку: так они не станут препятствием для стока воды с крыши. Между собой полоски соединяются стоячими фальцами (рис. 49, б), которые также окажутся расположенными поперек ската крыши и не будут препятствовать стеканию воды.
   Лист (рис. 50) кладется на верстак (а), вся его кромка отгибается под прямым углом (б), затем кромку готовят к сваливанию (в), и она сваливается в плоскость (г). После этого два листа соединяются фальцами и соединение уплотняется (д), а фланец подсекается (е).

   Рис. 50. Последовательность операций по изготовлению одинарного лежащего фальца
 
   Закрепление листов железа на кровле производится с помощью клямер, изготовленных из такой же кровельной стали. Клямеры ставятся между рядовыми полосами, их до-статочно двух на один кровельный лист. Для закрепления кровельных листов нижний плоский конец клямеры нужно прибить гвоздем к обрешетке (рис. 51), а свернутый вдвое длинный – завести между листами и заделать в гребень стоящего фальца.

   Рис. 51. Крепление кровельных листов к обрешетке с помощью клямер
 
   Кровельные работы с использованием оцинкованной кровельной стали выполняются в следующем порядке:
   – покрытие карнизных отвесов и устройство настенных желобов;
   – рядовое покрытие;
   – установка водосточных труб.
   Сначала по карнизной доске набиваются костыли и карнизный свес застилается полосами из листовой стали (отворотной ленты). Затем верхние края полос прибиваются гвоздями к обрешетке. После этого надо уложить настенные желоба с уклоном к водосборному лотку и закрепить крюками картины желобов.
   Далее можно приступить к настилу рядовых листов. Плоскость ската покрывают, раскладывая рядами полосы из картин. В процессе раскладки набиваются клямеры. После того как выкладывается 4–5 картин, их нужно соединить между собой стоячими фальцами. Большой стоящий фальц по коньку крыши загибается тогда, когда плоскости скатов полностью будут закрыты кровлей. Для этого с торцов верхних картин нужно сделать отгибы: с одной стороны ската – 3, с другой – 6 см.
   Сложность выполнения этих работ заключается в том, что небольшая ошибка в расчете и раскройке картин кровли может привести к перекосу рядов. Тогда придется выкраивать листы нестандартного размера и дополнительно их подгонять.
   Последними устанавливаются водосточные трубы и другие второстепенные элементы кровельной конструкции.

Шиферная кровля

   Этот тип кровли относится к самым простым и дешевым.
   Для шиферной кровли подходит любая обрешетка. Конечно, сплошная обрешетка повышает теплозащитные свойства кровли, но обрешетка из отдельных брусков значительно экономит пиломатериал. Если применяется брусчатая обрешетка, то следует помнить, что шифер прибивается гвоздями к ней, и поэтому надо расположить ее бруски друг от друга на расстоянии 50 см, что составляет чуть меньше половины шиферного листа.
   Существует два способа укладки шиферных листов: вразбежку и со совмещением продольных кромок по одной прямой. При совмещении продольных стыков укладку листов совершают строго друг над другом. Это удобнее тем, что не приходится подпиливать боковые скаты, они и без того получаются ровными. Однако в этом случае придется подрезать углы листов (рис. 52), иначе места пересечения поперечных и продольных стыков окажутся утолщенными и в швы будет забиваться снег и затекать вода.

   Рис. 52. Обрезка углов шифера и порядок его укладки
 
   В том случае, если выбран способ настилки шифера вразбежку, подрезать углы не нужно, но тогда придется подрезать боковые выступающие стороны листов. При этом способе сдвигаются продольные стыки каждого последующего ряда на одну волну относительно продольных стыков ранее уложенного ряда. Это весьма трудоемко, и при этом увеличивается расход шифера. Поэтому чаще всего шифер укладывается по первому методу.
   Порядок настила и крепление самих листов шифера к обрешетке производится одинаково независимо от способа укладки шифера. Карнизы нашиваются до настилки листов, а на фронтоны (боковые стороны скатов) набиваются ветровые (или лобовые) доски. Затем протягивается шнур-причалка, на который ориентируются при выкладке карнизного ряда. Этот ряд выполняется со свесом (если не предусмотрена водосточная труба) 10 см, если предусмотрен подвесной желоб, то достаточно 5 см. В противном случае дождевая и талая вода будет стекать прямо по стенам гаража.
   Шифер укладывается с нахлесткой по горизонтали, при этом величина напуска должна быть не меньше одной волны, а сама нахлестка делается в направлении господству-ющего в данной местности ветра. В вертикальном направлении также делается нахлестка вышележащего ряда шифера на нижележащий. В обоих случаях ее величина должна быть не меньше 10 см.
   Конек крыши при использовании шиферного покрытия делается так: сначала на нем нужно закрепить брусок и за-крыть его рубероидом, а поверх рубероида набить коньковые асбестоцементные элементы. Обычно обходятся без них, применяя изогнутые полоски оцинкованной кровельной стали.
   Крепление листов шифера к обрешетке производится гвоздями, но прибивать их нужно только по гребням волн. Так как через пробитые гвоздями в шифере дыры может проникать вода, под шляпки гвоздей нужно надеть шайбы из резины, оцинкованного железа или нескольких слоев рубероида, в двух последних случаях шайбы нужно с нижней стороны обработать замазкой. В таком случае при забивании гвоздя замазка выдавится из-под шляпки и отверстие окажется хорошо закупоренным.
   Отверстия в шифере лучше сверлить электродрелью, это снизит вероятность того, что лист шифера лопнет. Пилятся листы шифера обычной ножовкой.
   Если уклон скатов кровли небольшой, то под листы шифера обязательно нужно уложить слой рубероида. Причем его следует класть внахлестку параллельно коньку крыши. Это позволит избежать попадания в чердачное помещение воды при таянии большого количества снега, когда, медленно стекая по скату, вода может попадать под шиферные листы.

Черепичная кровля

   Подобный вид кровли требует весьма больших затрат. Для ее устройства необходима мощная несущая конструкция. Это долговечный и красивый материал, практически не требующий ремонта и не подверженный огню.
   Обрешетка для черепицы выполняется из брусков сечением от 4,5 х 4,5 до 6 х 6 см, в зависимости от расстояния между стропилами. Расстояние между брусьями обрешетки не должно превышать 2/3 длины черепиц, так как поперечные ряды перекрываются на 1/3. Следует учитывать, что черепичная кровля – самая тяжелая из всех. Один квадратный метр ее может весить 100–110 кг. Поэтому стропила и обрешетка должны быть изготовлены из хорошей древесины.
   Так же, как и в шиферной кровле, сначала набиваются ветровые доски и подшивается карниз. По такому же принципу начинается укладка: с карнизного ряда. Если последняя в ряду черепица не подходит по ширине, ее придется отколоть и подтесать. В пределах одного ряда черепицы нужно укладывать внахлестку, величина которой должна равняться ширине одного продольного паза.
   Карнизный ряд черепицы закрепляется на обрешетке проволокой, для этого ее следует пропустить в поперечный паз черепицы и закрепить гвоздями, вбитыми в обрешетку. Подобную систему крепления следует повторять через каждый ряд, связывая все нечетные ряды.
   Четные ряды черепиц укладываются, но не привязываются. Таким образом получается чередование привязанного ряда (нечетного) с рядом свободно уложенных черепиц (четым) (рис. 53).

   Рис. 53. Черепичная кровля из пазовой штампованной черепицы: а – общий вид кровли; б – крепление черепицы; 1 – черепица; 2 – ветровая доска; 3 – прижимная доска; 4 – стропильная нога; 5 – проволока; 6 – гвоздь
 
   Внутренние швы черепиц нужно замазать со стороны чердака известково-глиняным раствором. Таким же раствором необходимо заделать швы и места примыкания неполномерных черепиц к лобовой доске.
   Верхний, или коньковый, ряд выкладывается из специальной коньковой черепицы. Используются при этом те же основные правила настила черепицы: укладка внахлестку на последний ряд черепицы обеих сторон ската с учетом направления господствующих ветров. Коньковая черепица привязывается через одну к гвоздям, вбитым в коньковый брусок, а все щели и зазоры заделываются раствором. В этом случае лучше применить цементно-известковый раствор.
   Так как существует несколько видов черепицы, в их укладке могут быть определенные особенности и разница. Обычно на черепице с внутренней стороны находятся выступы, которые зацепляются за обрешетку, но есть и гладкие виды.
   В последнее время широко применяется кровля из металлочерепицы. Она представляет собой листы из кровельного железа с защитным покрытием. Правила настила металлочерепицы аналогичны устройству кровли из асбестоцементных волнистых листов (шифера) и подобных материалов.

Окна и ворота

   Окна в гараже лучше всего расположить в верхней части боковых стен. Такие окна не должны быть больших размеров; обычно они имеют вид вытянутых в длину прямоугольников. Лучше всего сделать окна гаража из стеклоблоков: такая конструкция прочна и надежна.
   Обычно принято оборудовать гараж воротами, сваренными из металла. Такие ворота надежны, но изготовить их самостоятельно не каждому по силам – проще заказать на заводе, занимающемся выпуском металлоконструкций.
   Металлические ворота в жаркую погоду сильно нагреваются, что создает определенные неудобства при их эксплуатации.
   Вдобавок ко всему металл ворот при излишнем увлажнении довольно быстро ржавеет, а в зимнее время при резких перепадах температуры вызывает конденсацию влаги внутри гаража. Накапливающийся конденсат способствует порче некоторых металлических деталей автомобиля.
   При желании ворота для гаража можно изготовить из дерева своими руками. Надежность их ничуть не меньше металлических, но внешний вид будет более эстетичен. Установка в гараже охранной сигнализации и применение некоторых специальных приспособлений поможет оградить его владельца от различного рода неприятностей.
   Отдельно следует сказать о размерах ворот. Высота воротдолжна быть соразмерна высоте передней стены гаража. Чисто визуально это вполне оправдано, так как низкие ворота в высокой стене будут смотреться просто нелепо, особенно если гараж невысокий.
    Ширину воротопределяют, исходя из следующего принципа: чем они шире, тем удобнее и легче будет заезжать в гараж. Если позволяют размеры гаража, то лучше всего сделать ворота широкими. Такая мера поможет уберечь автомобиль от царапин и вмятин, которые часто образуются при въезде в узкие ворота. При минимальных размерах гаража ширину ворот следует устанавливать исходя из ширины автомобиля: они должны быть шире его на 1 м. Для облегчения въезда в гараж можно использовать специальные приспособления.
   Типовой размер ворот составляет 180 х 170 см. Можно выполнить их из деревянного каркаса, обшитого вагонкой, то есть досками в фальц. Обычно вагонку выпускают гладкой, но ее вполне можно превратить в фигурную. Для этих целей применяется рубанок. Им нужно скруглить кромки, затем прострогать пазы с обеих сторон с помощью шпунтубеля с самой узкой железкой. Шпунтубель, продающийся в магазинах, можно усовершенствовать, если закрепить на нем специальную направляющую планку.
   Гараж при желании можно снабдить не одной, а двумя парами створчатых деревянных ворот. В то время как одна пара будет обеспечивать владельцу выезд на улицу, другие ворота помогут ему попасть на площадку для профилактических работ, расположенную на участке. Небольшое смещение створок к одной из стен создаст удобство при выходе из машины внутри гаража.
   Обычные обрезные доски могут быть использованы для обшивки ворот. Они должны иметь одинаковую ширину; лучше выбрать четверть. Доскам можно придать вид вагонки. Одну из створок, выходящую на участок, лучше оборудовать калиткой с внутренним замком. Если ворота выходят на проезжую часть, то в нижней части они оборудуются съемной доской, благодаря которой можно легко их открыть при сильном снежном заносе.
   Навеску полотен дверей следует делать на столбы, которые нужно дополнительно укрепить, поскольку они постоянно будут испытывать боковую нагрузку и могут отклониться от вертикального положения. Столбы лучше делать металлическими. При их монтаже нужно позаботиться о гидроизоляции нижней части, которая заделывается в фундамент, а также защитить их от коррозии.
   Навеску ворот на столбы нужно выполнить с помощью специальных воротных петель. Такие петли вполне могут удержать створки ворот без перекоса. Крепление выполняется с помощью болтов, обращенных резьбовой частью внутрь гаража; головки болтов утапливают в древесину, затем шпатлюют и закрашивают. Замковые петли следует укрепить в середине обеих створок ворот, пользуясь таким же способом.
   Навеску ворот выполняют как можно точнее: между створками и основанием пола не должно быть никаких щелей. Середину въезда следует оборудовать невысокими подпятниками. На них, во избежание перекоса, и опираются створки ворот в закрытом состоянии. Подпятники препятствуют прогибу ворот в обратную сторону.
   Открытое состояние створок тоже может фиксироваться подпятниками. Их нужно установить по обе стороны гаража и снабдить специальными штырями для фиксации створок в открытом состоянии. Такие подпятники будут препятствовать самопроизвольному закрыванию створок под действием ветра, которое часто мешает въезду автомобиля в гараж.