Страница:
В
крестовойперевязке один и тот же рисунок повторяется через каждый ряд, причем каждый второй ряд начинается с неполного, трехчетвертного кирпича (рис. 23, в).
В готическойперевязке каждый ряд кладки состоит из чередующихся тычков и ложков с повторяющимся равномерным смещением их от одного ряда к другому (рис. 23, г).
Для того чтобы стены смотрелись более празднично и декоративно, можно применить бранденбургскуюперевязку. В этом случае рисунок кладки определяется чередованием двух ложков и одного тычка в каждом ряду и смещением этих элементов кладки относительно друг друга от ряда к ряду (рис. 23, д).
Ложковаяперевязка применяется при кладке облицовочным кирпичом. Тычковый ряд здесь отсутствует. Швы предшествующего ряда кирпичей перекрываются кирпичами по-следующего ряда ровно на половину кирпича (рис. 23, е).
Кладку начинают с углов как самых сложных элементов стен. Здесь необходимо внимательно контролировать перевязку, соблюдая горизонтальность рядов. Существуют однорядная (цепная) и многорядная системы перевязки.
Способы перевязки углов
О растворах для кирпичной кладки
Подготовка неполномерных кирпичей
Как начать кладку
Способы укладки кирпича на основание
Кладка вприсык
Кладка вприжим
Кладка вполуприсык
Обеспечение устойчивости кладки
Способы заделки и расшивки швов
Устройство перемычки над дверным проемом
Утепление стен
Возведение стен из других материалов
Стены из керамических камней правильной формы
В готическойперевязке каждый ряд кладки состоит из чередующихся тычков и ложков с повторяющимся равномерным смещением их от одного ряда к другому (рис. 23, г).
Для того чтобы стены смотрелись более празднично и декоративно, можно применить бранденбургскуюперевязку. В этом случае рисунок кладки определяется чередованием двух ложков и одного тычка в каждом ряду и смещением этих элементов кладки относительно друг друга от ряда к ряду (рис. 23, д).
Ложковаяперевязка применяется при кладке облицовочным кирпичом. Тычковый ряд здесь отсутствует. Швы предшествующего ряда кирпичей перекрываются кирпичами по-следующего ряда ровно на половину кирпича (рис. 23, е).
Кладку начинают с углов как самых сложных элементов стен. Здесь необходимо внимательно контролировать перевязку, соблюдая горизонтальность рядов. Существуют однорядная (цепная) и многорядная системы перевязки.
Способы перевязки углов
При кладке в 2 кирпича при
одноряднойсистеме перевязка углов начинается с 2 трехчетверток, уложенных ложком. При этом наружную версту нужно продолжать тычками (рис. 24).
Рис. 24. Однорядная перевязка углов при кладке стены в 2 кирпича
Промежутки в углах заполняются четвертками. Следу-ющий ряд наружной версты выкладывается ложками. Трехчетвертки в данном случае используются для того, чтобы обеспечить перевязку поперечных вертикальных швов в смежных рядах на четверть кирпича. Трехчетвертки нужно класть отколотой частью внутрь стены.
Кладку прямого угла при многоряднойсистеме перевязки начинают с укладки двух трехчетверток в тычковой наружной версте. Промежутки между трехчетвертками и тычками (в забутке) нужно заложить четвертками кирпича. Таким образом выполняется первый ряд однорядной перевязки. Второй ряд кладется аналогично однорядной перевязке угла. Следующие четыре ряда нужно выкладывать ложками с обязательным сдвигом в полкирпича между соседними рядами (рис. 25).
Рис. 25. Многорядная система перевязки прямого угла при кладке стены толщиной в 2 кирпича
Далее, как при однорядной перевязке, снова идет первый ряд.
При многорядной системе перевязки затрачивается меньше труда, чем при однорядной. При этом способе требуется меньше неполномерного кирпича, что экономит время на откалывание трехчетверток и четверток.
Промежутки в углах заполняются четвертками. Следу-ющий ряд наружной версты выкладывается ложками. Трехчетвертки в данном случае используются для того, чтобы обеспечить перевязку поперечных вертикальных швов в смежных рядах на четверть кирпича. Трехчетвертки нужно класть отколотой частью внутрь стены.
Кладку прямого угла при многоряднойсистеме перевязки начинают с укладки двух трехчетверток в тычковой наружной версте. Промежутки между трехчетвертками и тычками (в забутке) нужно заложить четвертками кирпича. Таким образом выполняется первый ряд однорядной перевязки. Второй ряд кладется аналогично однорядной перевязке угла. Следующие четыре ряда нужно выкладывать ложками с обязательным сдвигом в полкирпича между соседними рядами (рис. 25).
Далее, как при однорядной перевязке, снова идет первый ряд.
При многорядной системе перевязки затрачивается меньше труда, чем при однорядной. При этом способе требуется меньше неполномерного кирпича, что экономит время на откалывание трехчетверток и четверток.
О растворах для кирпичной кладки
Рецептов строительных растворов существует очень много, все они отличаются друг от друга по плотности, виду использованного в них вяжущего вещества и назначению.
В зависимости от плотности растворы могут быть тяжелыми (для их приготовления используются тяжелые пески, например кварцевые) и легкими (для приготовления применяются легкие пористые пески из пемзы, туфа, керамзита или шлака).
По виду вяжущего вещества растворы делятся на цемент-ные, известковые, гипсовые и смешанные.
По назначению растворы бывают кладочными, отделочными и специальными, то есть обладающими особыми свойствами (акустическими, гидроизоляционными, рентгенозащитными).
Вода для приготовления раствора не должна содержать примесей, препятствующих твердению вяжущего вещества. Водопроводная вода, например, вполне пригодна для использования в строительном растворе.
Прочность затвердевшего раствора зависит не только от его правильного приготовления, но и от того, на какое основание он наносится. При укладке растворной смеси на пористое основание, которое интенсивно впитывает из раствора воду, прочность затвердевшего раствора будет значительно выше, чем у того же раствора, уложенного на плотное основание, плохо впитывающее влагу.
Для кладки кирпичной стены чаще всего используются цементные растворы, состоящие из 1 весовой части портландцемента марки 400 и 3–4 весовых частей песка. При снижении марки цемента необходимо соответственно снижать и количество песка, необходимого для приготовления раствора.
Помимо цементных растворов, для кладки можно использовать и универсальный известково-цементный раствор, о котором говорилось в главе, посвященной строительным материалам.
В зависимости от плотности растворы могут быть тяжелыми (для их приготовления используются тяжелые пески, например кварцевые) и легкими (для приготовления применяются легкие пористые пески из пемзы, туфа, керамзита или шлака).
По виду вяжущего вещества растворы делятся на цемент-ные, известковые, гипсовые и смешанные.
По назначению растворы бывают кладочными, отделочными и специальными, то есть обладающими особыми свойствами (акустическими, гидроизоляционными, рентгенозащитными).
Вода для приготовления раствора не должна содержать примесей, препятствующих твердению вяжущего вещества. Водопроводная вода, например, вполне пригодна для использования в строительном растворе.
Прочность затвердевшего раствора зависит не только от его правильного приготовления, но и от того, на какое основание он наносится. При укладке растворной смеси на пористое основание, которое интенсивно впитывает из раствора воду, прочность затвердевшего раствора будет значительно выше, чем у того же раствора, уложенного на плотное основание, плохо впитывающее влагу.
Для кладки кирпичной стены чаще всего используются цементные растворы, состоящие из 1 весовой части портландцемента марки 400 и 3–4 весовых частей песка. При снижении марки цемента необходимо соответственно снижать и количество песка, необходимого для приготовления раствора.
Помимо цементных растворов, для кладки можно использовать и универсальный известково-цементный раствор, о котором говорилось в главе, посвященной строительным материалам.
Подготовка неполномерных кирпичей
В процессе кладки довольно часто возникает необходимость применить как целые кирпичи, так и трехчетвертки, половинки и четвертки, особенно при перевязке. Для получения неполномерных кирпичей необходимо использовать молоток-кирочку с заостренным широким бойком. Можно использовать и кельму – тогда кирпич надо рубить ее ребром. На кирпич в намеченном месте нужно нанести риску на ложке с одной стороны.
Для этой цели вполне подойдет кирпич, имеющий какой-либо дефект, например отколотый угол. Точно так же нужно нанести риску с другой стороны, после чего сильным ударом от кирпича следует отколоть необходимую часть. Удар при этом можно наносить как по ложковой, так и по боковой поверхности кирпича (рис. 26).
Рис. 26. Приемы рубки и тески кирпича: а – отмеривание длины; б – проставление отметки
на рукоятке молотка; в – проверка длины частей кирпича; г – проставление линии рубки; д – насечка; е – рубка; ж – неверный способ рубки; з – рубка кельмой; и – рубка на ложку; к – теска
Нужно контролировать, чтобы в момент удара боек молотка был направлен перпендикулярно к плоскости кирпича, иначе линия отрубки получится неровной и скол окажется косым. Кирпич в этом случае будет иметь косой торец, что может существенно снизить качество кладки.
Иногда кирпич раскалывают вдоль. Для этого нужно нанести легкие удары по всем его четырем сторонам, после чего коротким сильным ударом по торцовой части отколоть его на нужном расстоянии.
Рекомендуется соорудить нехитрое приспособление, позволяющее раскалывать силикатные кирпичи абсолютно ровно. Для этого кирпич нужно положить между двух заточенных металлических пластин, двигающихся в шаблоне по направляющим, а затем ударом тяжелого молотка по ребру верхней пластины отколоть от него нужную часть.
Если на ручку молотка нанести зарубки, которые будут соответствовать величине каждого из видов неполномерного кирпича, то можно использовать молоток в качестве шаблона. С помощью такого молотка можно точно определять величину неполномерного кирпича и без труда отличать половинки от четверток и трехчетверток.
Для этой цели вполне подойдет кирпич, имеющий какой-либо дефект, например отколотый угол. Точно так же нужно нанести риску с другой стороны, после чего сильным ударом от кирпича следует отколоть необходимую часть. Удар при этом можно наносить как по ложковой, так и по боковой поверхности кирпича (рис. 26).
на рукоятке молотка; в – проверка длины частей кирпича; г – проставление линии рубки; д – насечка; е – рубка; ж – неверный способ рубки; з – рубка кельмой; и – рубка на ложку; к – теска
Нужно контролировать, чтобы в момент удара боек молотка был направлен перпендикулярно к плоскости кирпича, иначе линия отрубки получится неровной и скол окажется косым. Кирпич в этом случае будет иметь косой торец, что может существенно снизить качество кладки.
Иногда кирпич раскалывают вдоль. Для этого нужно нанести легкие удары по всем его четырем сторонам, после чего коротким сильным ударом по торцовой части отколоть его на нужном расстоянии.
Рекомендуется соорудить нехитрое приспособление, позволяющее раскалывать силикатные кирпичи абсолютно ровно. Для этого кирпич нужно положить между двух заточенных металлических пластин, двигающихся в шаблоне по направляющим, а затем ударом тяжелого молотка по ребру верхней пластины отколоть от него нужную часть.
Если на ручку молотка нанести зарубки, которые будут соответствовать величине каждого из видов неполномерного кирпича, то можно использовать молоток в качестве шаблона. С помощью такого молотка можно точно определять величину неполномерного кирпича и без труда отличать половинки от четверток и трехчетверток.
Как начать кладку
Перед началом кладки следует приготовить необходимое количество кирпичей. Кладку стен следует начинать с углов. На углах размеченной площадки фундамента нужно прежде всего установить порядовки. Их строго выверяют по вертикали (делается это с помощью отвеса). Нулевые насечки на всех линейках-порядовках должны находиться на одном уровне. Для этого удобнее всего воспользоваться уровнем (рис. 2, г). Затем к порядовкам, установленным для того, чтобы обозначить контур одной из стен, необходимо привязать шнур-чалку на уровне первого ряда. На углах шнур можно закрепить причальной скобой. Острый конец скобы нужно вставить в шов кладки, а второй, тупой, конец опереть на кирпич выверенного ряда (рис. 27).
Рис. 27. Установка причальной скобы: а – способ натягивания на скобу причального шнура; б – размеры причальной скобы
К нему привязывается причальный шнур. Оставшийся конец шнура лучше намотать на ручку скобы – тогда он не будет мешать каменщику и подсобнику в процессе работы.
Если использовать скобу, то при переходе на следу-ющий ряд достаточно лишь повернуть ее в новое положение, не устанавливая заново. Если таких скоб нет, то причальный шнур привязывается за воткнутые в кладочные швы гвозди. Но при этом способе шнур может часто провисать, так как гвозди не слишком надежно держатся в еще не застывшем растворе, поэтому придется постоянно проверять его натяжение, чтобы не ошибиться при проверке горизонтальности ряда (рис. 28).
Рис. 28. Закрепление причального шнура на гвоздях: а – расположение причального шнура относительно кладки; б – закрепление шнура на гвозде двойной петлей; в – натягивание шнура
Далее можно расстилать раствор. После нанесения раствора производится кладка углов (рис. 29).
Рис. 29. Выполнение кладки угла кирпичной стены
Вертикальность ребер углов нужно контролировать линейками порядовок, горизонтальность рядов – шнуром-чалкой.
Нижний ряд угловой кладки-маяка должен быть на четверть кирпича короче вышележащего ряда. В итоге боковая поверхность выложенного угла приобретает вид уступов. Этот прием позволяет в дальнейшем продолжать кладку дальше в сторону, используя уступы кирпичей как постель для раствора. Если этого не сделать, то при дальнейшей кладке на верхнюю поверхность кирпичей, вставляемых на выступы ряда, придется все время наносить раствор, что существенно затруднит работу.
После того как два угла одной стены будут выложены на высоту примерно 7–8 рядов, можно приступать к кладке простенка между ними. Не следует забывать о контроле горизонтальности швов. Горизонтальность контролируется с помощью натянутого между выложенными на углах маяками шнура-чалки. Как только высота выложенного простенка будет равна высоте рядов, выложенных на углах, так можно переходить к выкладке очередного угла. Последовательность выполнения всех операций повторяется до тех пор, пока все простенки не будут выложены. Затем на углах нужно завести следующие 7–8 рядов и продолжать до тех пор, пока стены гаража не поднимутся до проектной высоты. При этом периодически контролируется вертикальность стен и горизонтальность рядов.
Выполнение кладки до высоты, равной примерно 1,2–1,3 м, не представляет особых трудностей: ее можно вести прямо с грунта или пола. Затем появляется ряд неудобств, так как кирпич и раствор приходится поднимать слишком высоко, а также становится невозможным контроль качества кладки. Поэтому по до-стижении высоты кладки 1,3 м и более следует применять строительные подмости.
Ящики и бочки, случайно попавшиеся под руку, использовать в качестве подмостей не рекомендуется: находясь на них, можно легко потерять равновесие и упасть. На таких импровизированных подмостях, как правило, не хватает места для размещения кирпичей и емкости с раствором.
Подмости, удобные для работы, обычно состоят из широкого основания и козлов, на которые это основание крепится. На такой широкой площадке найдется место и кирпичу, и емкости с раствором. Важно, чтобы козлы были устойчивы и не переворачивались от энергичных движений каменщика.
Запас кирпича обычно размещается слева от каменщика, а емкость с раствором – справа. Можно делать и по-другому – все зависит от того, как удобнее работать конкретному человеку. Нежелательно сразу класть на подмости слишком много кирпичей, так как они сковывают свободу движений каменщика и создают опасность падения. Оптимальное количество – 5–6 кирпичей, поэтому в целях экономии времени лучше воспользоваться помощью человека, который бы постоянно подавал кирпичи и раствор.
К нему привязывается причальный шнур. Оставшийся конец шнура лучше намотать на ручку скобы – тогда он не будет мешать каменщику и подсобнику в процессе работы.
Если использовать скобу, то при переходе на следу-ющий ряд достаточно лишь повернуть ее в новое положение, не устанавливая заново. Если таких скоб нет, то причальный шнур привязывается за воткнутые в кладочные швы гвозди. Но при этом способе шнур может часто провисать, так как гвозди не слишком надежно держатся в еще не застывшем растворе, поэтому придется постоянно проверять его натяжение, чтобы не ошибиться при проверке горизонтальности ряда (рис. 28).
Далее можно расстилать раствор. После нанесения раствора производится кладка углов (рис. 29).
Вертикальность ребер углов нужно контролировать линейками порядовок, горизонтальность рядов – шнуром-чалкой.
Нижний ряд угловой кладки-маяка должен быть на четверть кирпича короче вышележащего ряда. В итоге боковая поверхность выложенного угла приобретает вид уступов. Этот прием позволяет в дальнейшем продолжать кладку дальше в сторону, используя уступы кирпичей как постель для раствора. Если этого не сделать, то при дальнейшей кладке на верхнюю поверхность кирпичей, вставляемых на выступы ряда, придется все время наносить раствор, что существенно затруднит работу.
После того как два угла одной стены будут выложены на высоту примерно 7–8 рядов, можно приступать к кладке простенка между ними. Не следует забывать о контроле горизонтальности швов. Горизонтальность контролируется с помощью натянутого между выложенными на углах маяками шнура-чалки. Как только высота выложенного простенка будет равна высоте рядов, выложенных на углах, так можно переходить к выкладке очередного угла. Последовательность выполнения всех операций повторяется до тех пор, пока все простенки не будут выложены. Затем на углах нужно завести следующие 7–8 рядов и продолжать до тех пор, пока стены гаража не поднимутся до проектной высоты. При этом периодически контролируется вертикальность стен и горизонтальность рядов.
Выполнение кладки до высоты, равной примерно 1,2–1,3 м, не представляет особых трудностей: ее можно вести прямо с грунта или пола. Затем появляется ряд неудобств, так как кирпич и раствор приходится поднимать слишком высоко, а также становится невозможным контроль качества кладки. Поэтому по до-стижении высоты кладки 1,3 м и более следует применять строительные подмости.
Ящики и бочки, случайно попавшиеся под руку, использовать в качестве подмостей не рекомендуется: находясь на них, можно легко потерять равновесие и упасть. На таких импровизированных подмостях, как правило, не хватает места для размещения кирпичей и емкости с раствором.
Подмости, удобные для работы, обычно состоят из широкого основания и козлов, на которые это основание крепится. На такой широкой площадке найдется место и кирпичу, и емкости с раствором. Важно, чтобы козлы были устойчивы и не переворачивались от энергичных движений каменщика.
Запас кирпича обычно размещается слева от каменщика, а емкость с раствором – справа. Можно делать и по-другому – все зависит от того, как удобнее работать конкретному человеку. Нежелательно сразу класть на подмости слишком много кирпичей, так как они сковывают свободу движений каменщика и создают опасность падения. Оптимальное количество – 5–6 кирпичей, поэтому в целях экономии времени лучше воспользоваться помощью человека, который бы постоянно подавал кирпичи и раствор.
Способы укладки кирпича на основание
Технология кладочных работ не так проста, как кажется на первый взгляд. Здесь существуют свои особенности, зная которые можно получить хорошее качество кладки.
Кладка вприсык
При этом способе укладки кирпичей на основание наносят раствор и разравнивают его в полосу шириной на 2–3 см меньше ширины кирпича, то есть в пустошовку. На растворную постель кладут кирпич плашмя, то есть постельной гранью. Кирпич в руке каменщика должен находиться в наклонном положении, чтобы его нижнее ребро задевало растворную постель и сгребало с ее верха раствор с расстояния 8–12 см к боковой грани ранее уложенного кирпича (рис. 30).
Рис. 30. Выполнение кладки стены способом вприсык тычкового ряда с последующей подрезкой раствора (а-в – последовательность операций)
Слой раствора должен оказаться в ряду между двумя соседними кирпичами. Затем кирпич нужно установить на место и осадить его, применяя сильный нажим или постукивание по его верху рукояткой мастерка до нужной толщины шва. Если разостлать раствор ближе к краю стены, то он будет выдавливаться с ее лицевой или внутренней стороны. Эти излишки нужно подрезать мастерком заподлицо и скинуть их в ведро.
Так как раствор со временем подсыхает, то использовать его повторно не рекомендуется, потому что качество кладки с таким раствором значительно снижается.
Слой раствора должен оказаться в ряду между двумя соседними кирпичами. Затем кирпич нужно установить на место и осадить его, применяя сильный нажим или постукивание по его верху рукояткой мастерка до нужной толщины шва. Если разостлать раствор ближе к краю стены, то он будет выдавливаться с ее лицевой или внутренней стороны. Эти излишки нужно подрезать мастерком заподлицо и скинуть их в ведро.
Так как раствор со временем подсыхает, то использовать его повторно не рекомендуется, потому что качество кладки с таким раствором значительно снижается.
Кладка вприжим
При способе кладки вприжим раствор расстилают с отступом от лицевого края стены на 1 см, подхватывая его кельмой, разравнивая и прижимая к вертикальной грани ранее уложенного кирпича. Одновременно с этим другой рукой следует подать кирпич к месту кладки и уложить его на подготовленное место. Затем, двигая к ранее уложенному кирпичу, прижать его к полотну кельмы (рис. 31).
Рис. 31. Выполнение кладки стены способом вприжим тычкового ряда наружной версты с подрезкой раствора (а-г – последовательность операций)
После этого кельму можно выдернуть и зажать кирпичом растворную смесь, формируя шов. Кирпич на растворной постели нужно осадить рукой или молотком, а выдавленный из шва излишек раствора подрезать кельмой. При таком способе достигается высокая прочность и плотность кладки. Но способ вприжим отличается трудоемко-стью, так как требует большого количества движений от каменщика.
После этого кельму можно выдернуть и зажать кирпичом растворную смесь, формируя шов. Кирпич на растворной постели нужно осадить рукой или молотком, а выдавленный из шва излишек раствора подрезать кельмой. При таком способе достигается высокая прочность и плотность кладки. Но способ вприжим отличается трудоемко-стью, так как требует большого количества движений от каменщика.
Кладка вполуприсык
При кладке кирпича способом вполуприсык кирпич укладывается в забутку. Сначала между двумя предварительно уложенными верстами следует расстелить раствор. Затем нужно взять в каждую руку по кирпичу и уложить их в забутку, располагая кирпичи плашмя и сгребая ребрами с верха постели часть растворной смеси. Эта смесь частично заполняет вертикальные швы. Затем кирпичи следует плотно прижать к постели, не забывая контролировать, чтобы они находились на одном уровне с кирпичами верстовых рядов (рис. 32).
Рис. 32. Выполнение кладки забутки в стене способом вполуприсык ложками (а-б – последовательность операций)
Вертикальные швы заполняют при выкладывании следующего ряда, когда расстилают для него постель. Если вертикальные поперечные швы будут заполнены раствором не полностью, то прочность кладки может снизиться и теплоизоляция ее уменьшится.
Кладку стены начинают с наружной версты. Первый ряд кирпича нужно укладывать тычком независимо от системы перевязки; заканчивать стену вверху необходимо также тычковым рядом. От того, как уложены кирпичи в наружной версте ряда, будет зависеть, какой это ряд – тычковый или ложковый.
После укладки ряда его нужно точно выверить по уровню. При размещении хотя бы одного из кирпичей в ряду выше или ниже остальных, его нужно подбить молотком и поставить на место. Горизонтальность стен следует проверять с помощью уровня, уложенного на рейку. Рейка должна быть абсолютно прямой, так как ее собственная кривизна может внести погрешность в горизонтальность кладки.
Вертикальные швы заполняют при выкладывании следующего ряда, когда расстилают для него постель. Если вертикальные поперечные швы будут заполнены раствором не полностью, то прочность кладки может снизиться и теплоизоляция ее уменьшится.
Кладку стены начинают с наружной версты. Первый ряд кирпича нужно укладывать тычком независимо от системы перевязки; заканчивать стену вверху необходимо также тычковым рядом. От того, как уложены кирпичи в наружной версте ряда, будет зависеть, какой это ряд – тычковый или ложковый.
После укладки ряда его нужно точно выверить по уровню. При размещении хотя бы одного из кирпичей в ряду выше или ниже остальных, его нужно подбить молотком и поставить на место. Горизонтальность стен следует проверять с помощью уровня, уложенного на рейку. Рейка должна быть абсолютно прямой, так как ее собственная кривизна может внести погрешность в горизонтальность кладки.
Обеспечение устойчивости кладки
Устойчивость кладки зависит от толщины стен и от ветровой нагрузки. Среди других факторов, которые влияют на устойчивость, можно назвать горизонтальность рядов и вертикальность поверхностей стен, правильно подобранные марки растворов и соблюдение перевязки швов.
Соответствие высоты кладки проектной высоте проверяется с помощью контрольной рейки, на которой заранее нанесены деления, отмечающие уровень каждого ряда и толщину каждого шва. Время от времени этой линейкой пользуются в процессе кладки, чтобы вовремя обнаружить и исправить возникающие погрешности и не давать им накапливаться до заметной невооруженным глазом величины.
Толщина горизонтальных швов кирпичной кладки по строительным нормам не должна превышать 15 мм и быть менее 10 мм. Средняя толщина шва составляет 12 мм. При меньшей толщине уложенные в ряды кирпичи будут работать на прогиб, что влияет на прочность кладки. При завышенной толщине шва застывший раствор будет иметь более низкую прочность по сравнению с кирпичом, что опять-таки отражается на прочности.
Перевязка швов является обязательным условием соблюдения прочности, то есть швы в соседних по вертикали рядах не должны совпадать. Под каждым вертикальным швом верхнего ряда располагается кирпич нижнего ряда.
Соответствие высоты кладки проектной высоте проверяется с помощью контрольной рейки, на которой заранее нанесены деления, отмечающие уровень каждого ряда и толщину каждого шва. Время от времени этой линейкой пользуются в процессе кладки, чтобы вовремя обнаружить и исправить возникающие погрешности и не давать им накапливаться до заметной невооруженным глазом величины.
Толщина горизонтальных швов кирпичной кладки по строительным нормам не должна превышать 15 мм и быть менее 10 мм. Средняя толщина шва составляет 12 мм. При меньшей толщине уложенные в ряды кирпичи будут работать на прогиб, что влияет на прочность кладки. При завышенной толщине шва застывший раствор будет иметь более низкую прочность по сравнению с кирпичом, что опять-таки отражается на прочности.
Перевязка швов является обязательным условием соблюдения прочности, то есть швы в соседних по вертикали рядах не должны совпадать. Под каждым вертикальным швом верхнего ряда располагается кирпич нижнего ряда.
Способы заделки и расшивки швов
Обычно в процессе кладки происходит неравномерное заполнение швов между вертикальными рядами и между соседними кирпичами в ряду. Чтобы швы в кладке смотрелись аккуратно, следует, в зависимости от назначения стены, после выкладки каждых 3–4 рядов производить затирку швов или их расшивку, пока раствор еще не застыл (рис. 33).
Рис. 33. Способы выполнения горизонтальных и вертикальных швов кладки: а – вподрезку; б – впустошовку; в – под расшивку (в форме валика); г – в форме желобка
Если кирпичная кладка выполняется в погребе, то расшивку швов можно не делать, а ограничиться другим способом заполнения швов – затиркой. При затирке швы должны быть полностью заполнены раствором. Этот способ заполнения получил название «шов вподрезку» (рис. 33, а). Затирают такой шов куском мешковины. На него нужно нанести раствор и растирать его по швам, водя по поверхности кладки. При отсутствии мешковины можно использовать кусок плотного пакета из-под цемента. Кладка будет выглядеть более аккуратной, если после затирки очистить ее поверхность штукатурной кистью. При этом будет происходить разглаживание раствора в швах.
Если поверхность стены в дальнейшем будет обрабатываться, то есть штукатуриться, то необходимо удалить раствор из швов на глубину 1–1,5 см, чтобы обеспечить лучшее сцепление со штукатуркой. Такой способ расшивки швов называется «впустошовку» (рис. 33, б).
Если дальнейшая отделка стены не предусмотрена (например, на лицевых поверхностях стен), то швы можно заполнить раствором полностью.
Кроме того, на лицевой стороне их следует обработать специальными расшивками, придавая раствору в швах нужную форму. Этот способ обработки швов получил название «под расшивку». Сначала следует расшить вертикальные швы, затем горизонтальные.
До застывания раствора можно вместо расшивок использовать кусок подходящего по диаметру резинового шланга. Этим куском нужно водить вдоль шва, разглаживая его. Если раствор застыл, то швы прочищают на глубину примерно 2 см, а затем вновь заделывают их с помощью мастерка. После этого можно придать швам необходимую форму – валика (рис. 33, в) или желобка (рис. 33, г).
Расшивка швов кладки способствует уплотнению раствора в швах и придает наружной поверхности стены четкий рисунок. Швам можно придавать различную форму – прямоугольную, закругленную, выпуклую или вогнутую, односрезную, треугольную, двухсрезную.
Если кирпичная кладка выполняется в погребе, то расшивку швов можно не делать, а ограничиться другим способом заполнения швов – затиркой. При затирке швы должны быть полностью заполнены раствором. Этот способ заполнения получил название «шов вподрезку» (рис. 33, а). Затирают такой шов куском мешковины. На него нужно нанести раствор и растирать его по швам, водя по поверхности кладки. При отсутствии мешковины можно использовать кусок плотного пакета из-под цемента. Кладка будет выглядеть более аккуратной, если после затирки очистить ее поверхность штукатурной кистью. При этом будет происходить разглаживание раствора в швах.
Если поверхность стены в дальнейшем будет обрабатываться, то есть штукатуриться, то необходимо удалить раствор из швов на глубину 1–1,5 см, чтобы обеспечить лучшее сцепление со штукатуркой. Такой способ расшивки швов называется «впустошовку» (рис. 33, б).
Если дальнейшая отделка стены не предусмотрена (например, на лицевых поверхностях стен), то швы можно заполнить раствором полностью.
Кроме того, на лицевой стороне их следует обработать специальными расшивками, придавая раствору в швах нужную форму. Этот способ обработки швов получил название «под расшивку». Сначала следует расшить вертикальные швы, затем горизонтальные.
До застывания раствора можно вместо расшивок использовать кусок подходящего по диаметру резинового шланга. Этим куском нужно водить вдоль шва, разглаживая его. Если раствор застыл, то швы прочищают на глубину примерно 2 см, а затем вновь заделывают их с помощью мастерка. После этого можно придать швам необходимую форму – валика (рис. 33, в) или желобка (рис. 33, г).
Расшивка швов кладки способствует уплотнению раствора в швах и придает наружной поверхности стены четкий рисунок. Швам можно придавать различную форму – прямоугольную, закругленную, выпуклую или вогнутую, односрезную, треугольную, двухсрезную.
Устройство перемычки над дверным проемом
В процессе строительства неизбежно возникает необходимость устройства проема в стене, не только для ворот, но и для отдельной двери. Если такой проем запроектирован, то его нужно перекрыть перемычкой.
Она может быть изготовлена из обычного деревянного бруса. Следует отпилить брус необходимой длины, а его концы, которые предстоит заделать в стену, обработать растопленным битумом. Такой метод позволяет предотвратить гние-ние древесины внутри кладки и придать стене необходимую прочность.
Вместо деревянного бруска можно воспользоваться железобетонной перемычкой. Если нет перемычки заводского изготовления, то ее изготавливают самостоятельно. Для этого по верху проема укладывается арматура – по одному стержню на каждые полкирпича, а затем сооружается опалубка, в которую заливается бетонный раствор. Схватывание и застывание бетона обычно длится несколько дней.
По этой причине опалубку можно снимать только через 1–2 дня, а дальнейшую кладку над проемом возобновляют не раньше, чем через 5–7 дней, когда бетон приобретет достаточную прочность. Величина опирания перемычки в стену должна быть в пределах 25 см с каждой стороны (это необходимый минимум).
После завершения кладки последнего верхнего ряда и последующей расшивки швов следует защитить верхнюю поверхность стены гидроизоляционным материалом. Можно применить рубероид, который крепится с помощью брусков и вбитых в них штырей. В дальнейшем на эти бруски будут опираться стропила крыши или балки перекрытия – в зависимости от того, какой тип крыши запроектирован для гаража.
Она может быть изготовлена из обычного деревянного бруса. Следует отпилить брус необходимой длины, а его концы, которые предстоит заделать в стену, обработать растопленным битумом. Такой метод позволяет предотвратить гние-ние древесины внутри кладки и придать стене необходимую прочность.
Вместо деревянного бруска можно воспользоваться железобетонной перемычкой. Если нет перемычки заводского изготовления, то ее изготавливают самостоятельно. Для этого по верху проема укладывается арматура – по одному стержню на каждые полкирпича, а затем сооружается опалубка, в которую заливается бетонный раствор. Схватывание и застывание бетона обычно длится несколько дней.
По этой причине опалубку можно снимать только через 1–2 дня, а дальнейшую кладку над проемом возобновляют не раньше, чем через 5–7 дней, когда бетон приобретет достаточную прочность. Величина опирания перемычки в стену должна быть в пределах 25 см с каждой стороны (это необходимый минимум).
После завершения кладки последнего верхнего ряда и последующей расшивки швов следует защитить верхнюю поверхность стены гидроизоляционным материалом. Можно применить рубероид, который крепится с помощью брусков и вбитых в них штырей. В дальнейшем на эти бруски будут опираться стропила крыши или балки перекрытия – в зависимости от того, какой тип крыши запроектирован для гаража.
Утепление стен
Для хорошего содержания автомашины в гараже в зимнее время достаточно построить гараж со стенами, толщина которых составляет 1,5–2 кирпича.
Но автолюбителям, использующим помещение гаража как домашнюю мастерскую, хочется иметь более теплый гараж, стены которого способны длительно удерживать тепло, например, от обогревателя.
Тогда стены гаража желательно делать пустотелыми. Сначала следует выполнить кладку ограждающих стенок (их делают толщиной в 1/2, 1/4 кирпича), которые нужно заполнить легким бетоном. Через каждые 3–5 ложковых рядов нужно выкладывать один тычковый ряд, входящий в бетон.
Рекомендуется возводить такую стену поясами, причем их высота будет определяться поперечной перевязкой кладки тычковыми рядами. При этом нижние 2–3 ряда стен и кладку по периметру проемов для ворот или двери нужно будет выложить сплошной, а не пустотелой.
Если в качестве утеплителя используется керамзит, то его лучше засыпать в пустотелые проемы стен без утрамбовки.
При использовании в качестве заполнителя шлака его нужно утрамбовать, проходя слоями толщиной в 15–20 см и используя для этого штукатурную лопатку.
Следует знать, что не всякий шлак годится для теплоизоляции. Металлургический или топливный шлак перед использованием его в качестве заполнителя необходимо выдержать в течение 1–1,5 лет на открытой площадке. Это нужно для того, чтобы он освободился от ядовитых продуктов горения.
В качестве утеплителя в межстенных пустотах, кроме керамзита и шлака, можно использовать минеральную вату, шлакобетон или смесь шлака с опилками (рис. 34).
Рис. 34. Выполнение кладки стены толщиной в 2 кирпича с утеплителем: 1 – перевязка тычками; 2 – наружная верста; 3 – плитный утеплитель
При возведении стен толщиной в 2 кирпича минераловатные плиты закладывают в оставленный в ходе кладки зазор между лицевой верстой и забуткой. Прослойку утеплителя через каждые 5 рядов кладки разделяют тычковым рядом кирпичей.
Перевязка углов обязательна, так как в связи с использованием в кладке теплоизоляционных пустот она имеет свои особенности. Перевязку следует выполнять по многорядной системе. Кладку углов следует выполнять с двух трехчетверток, уложенных ложками (рис. 35).
Рис. 35. Схема раскладки кирпичей при кладке прямого угла стен с воздушной прослойкой или утепляющими плитами: 1 – неполномерные кирпичи; 2 – зазор, заполненный утепляющими плитами
Между двумя верстовыми тычковыми рядами в первом ряду остается зазор шириной около 50 мм. Дальше, во втором, третьем, четвертом, пятом и шестом рядах наружный верстовой ряд отделяется зазором от забутованной части. Пройдя пять рядов, нужно дополнительно перевязать кладку тычками.
Но автолюбителям, использующим помещение гаража как домашнюю мастерскую, хочется иметь более теплый гараж, стены которого способны длительно удерживать тепло, например, от обогревателя.
Тогда стены гаража желательно делать пустотелыми. Сначала следует выполнить кладку ограждающих стенок (их делают толщиной в 1/2, 1/4 кирпича), которые нужно заполнить легким бетоном. Через каждые 3–5 ложковых рядов нужно выкладывать один тычковый ряд, входящий в бетон.
Рекомендуется возводить такую стену поясами, причем их высота будет определяться поперечной перевязкой кладки тычковыми рядами. При этом нижние 2–3 ряда стен и кладку по периметру проемов для ворот или двери нужно будет выложить сплошной, а не пустотелой.
Если в качестве утеплителя используется керамзит, то его лучше засыпать в пустотелые проемы стен без утрамбовки.
При использовании в качестве заполнителя шлака его нужно утрамбовать, проходя слоями толщиной в 15–20 см и используя для этого штукатурную лопатку.
Следует знать, что не всякий шлак годится для теплоизоляции. Металлургический или топливный шлак перед использованием его в качестве заполнителя необходимо выдержать в течение 1–1,5 лет на открытой площадке. Это нужно для того, чтобы он освободился от ядовитых продуктов горения.
В качестве утеплителя в межстенных пустотах, кроме керамзита и шлака, можно использовать минеральную вату, шлакобетон или смесь шлака с опилками (рис. 34).
При возведении стен толщиной в 2 кирпича минераловатные плиты закладывают в оставленный в ходе кладки зазор между лицевой верстой и забуткой. Прослойку утеплителя через каждые 5 рядов кладки разделяют тычковым рядом кирпичей.
Перевязка углов обязательна, так как в связи с использованием в кладке теплоизоляционных пустот она имеет свои особенности. Перевязку следует выполнять по многорядной системе. Кладку углов следует выполнять с двух трехчетверток, уложенных ложками (рис. 35).
Между двумя верстовыми тычковыми рядами в первом ряду остается зазор шириной около 50 мм. Дальше, во втором, третьем, четвертом, пятом и шестом рядах наружный верстовой ряд отделяется зазором от забутованной части. Пройдя пять рядов, нужно дополнительно перевязать кладку тычками.
Возведение стен из других материалов
Кроме кирпича, стены можно выполнять из других материалов, например керамических камней, бетонных блоков, бутового камня и т. д.
Стены из керамических камней правильной формы
Керамические пустотелые камни имеют размеры 250 х 120 х 138 мм. Кладку стен из такого материала следует выполнять по тем же правилам, которые распространяются на кирпичную кладку. Рекомендуется применять однорядную систему перевязки. Можно поступить и по-другому: укладывать один тычковый ряд на каждые два ряда кладки. При высоте керамических камней 138 мм укладывать забутку обычным способом не представляется возможным. Камни, приготовленные для кладки забутки, должны быть разложены на стене вплотную друг к другу. В дальнейшем их покрывают сверху раствором, который разравнивают кельмой. Затем надо взять камень с нанесенным на него раствором и, повернув его, прижать к ранее уложенным камням.
Для кладки используется и менее подвижный раствор: это предотвращает его затекание на лицевую поверхность стены и не загрязняет ее. Слишком жидкий раствор может затекать в пустоты камня, а это повышает расход раствора и ухудшает теплотехнические свойства керамического пустотелого камня.
Для кладки используется и менее подвижный раствор: это предотвращает его затекание на лицевую поверхность стены и не загрязняет ее. Слишком жидкий раствор может затекать в пустоты камня, а это повышает расход раствора и ухудшает теплотехнические свойства керамического пустотелого камня.