Декоративности можно достичь при обработке поверхности штампом или рельефным валиком, а также с помощью набрызга со щетки, через сетку или с веника (рис. 58, д, е).
Терразит, готовую сухую цветную смесь с добавлением слюды, перед работой растворяют водой. В продаже имеются следующие терразитовые смеси: мелкозернистая (№ 1, или М), использующаяся для получения мелкой фактуры, среднезернистая (№ 2, или С) – для получения средней фактуры и крупнозернистая (№ 3 или К) – для получения крупной фактуры.
При оштукатуривании на подготовленный грунт сначала наносят обрызг из жидкого терразитового раствора, а через 1–1,5 ч – 2–3 слоя грунта, который необходимо разровнять и уплотнить ударами полутерка или ребром правила. Затем наносят накрывку и разравнивают ее. После схватывания слоя терразитовой штукатурки ее затирают.
Хороший вид будет иметь гараж, если добавить в свежий отделочный слой гравий, щебень и покрыть жидким цветным раствором. Можно сочетать при отделке все из перечисленных методов, главное, чтобы это было сделано со вкусом.
Внутреннее оборудование гаража
Для создания максимального удобства в гараже необходимо устроить освещение, электропитание, вентиляцию, стеллажи для хранения запасных частей.
Первостепенное значение имеет вентиляция гаража, так как в плохо проветриваемом гараже может возникнуть опасность отравления людей парами бензина и выхлопными газами автомобиля.
Она осуществляется с помощью вытяжной асбоцементной трубы с дефлектором из конусной насадки и колпака. Диаметр трубы должен составлять примерно 14–15 см. Насадку можно изготовить из металлического ведра небольшого размера с выбитым дном.
Прикрепляется насадка к трубе стяжным хомутом. Колпак, который имеет вид конуса, крепится к ней тремя лапками. Дефлектор изготовлен из листового оцинкованного железа. Нижний конец вентиляционной трубы необходимо расположить как можно ближе к полу.
С целью обеспечения противопожарной безопасности горюче-смазочные материалы и краски надо хранить в специально отведенном для них металлическом шкафу. При этом шкаф необходимо соединить с системой вентиляции. Поблизости нужно установить ящик с песком, а над ним повесить огнетушитель и лопату для песка.
Для хранения запасных частей к автомобилю, материалов и приспособлений для различных ремонтных работ очень удобны навесные настенные шкафчики с полками.
Настенный шкафчик-полка (рис. 59) с примерными размерами 60 х 28 х 15,5 см очень удобен для размещения в гараже.
Рис. 59. Шкафчик-полка
Его длина может равняться расстоянию между столбами (пилястрами). В этом случае можно разместить друг над другом несколько таких полок. Шкафчик-полка изготовляется из листов фанеры и досок. В качестве материала можно использовать дощечки ящичной тары.
Шкафчик состоит из нижней и верхней полок, боковых стенок, задней стенки, полки и полкодержателей.
Полкодержатели крепят к боковым стенкам с помощью гвоздей. Затем, используя клей и гвозди с откусанными головками, следует собрать нижнюю и верхнюю полки и боковые стенки. Заднюю стенку нужно прибить обычными гвоздями и вставить в полку. Шкафчик-полку можно покрыть эмалевыми или масляными красками.
Если позволяет площадь, то в гараже можно найти место для угловой полочки (рис. 60).
Рис. 60. Угловая полочка
Угловая полочка ставится на пол или подвешивается на металлических ушках в углу гаража. Размеры ее могут быть самыми различными – это будет зависеть от желания владельца. Если полочка будет стоять на полу, то необходимо поставить ее на треугольное основание из брусков. Если же она будет висеть на стене, то основания не потребуется.
Навесной потолок-антресоль, выполненный из листа ДСП, будет в гараже как нельзя кстати. Его нужно подвесить на перекладинах из брусков к балкам перекрытия с помощью петель из стальной мягкой проволоки диаметром 5–6 мм. На таком потолке-антресоли можно хранить самые разнообразные предметы.
Первостепенное значение имеет вентиляция гаража, так как в плохо проветриваемом гараже может возникнуть опасность отравления людей парами бензина и выхлопными газами автомобиля.
Она осуществляется с помощью вытяжной асбоцементной трубы с дефлектором из конусной насадки и колпака. Диаметр трубы должен составлять примерно 14–15 см. Насадку можно изготовить из металлического ведра небольшого размера с выбитым дном.
Прикрепляется насадка к трубе стяжным хомутом. Колпак, который имеет вид конуса, крепится к ней тремя лапками. Дефлектор изготовлен из листового оцинкованного железа. Нижний конец вентиляционной трубы необходимо расположить как можно ближе к полу.
С целью обеспечения противопожарной безопасности горюче-смазочные материалы и краски надо хранить в специально отведенном для них металлическом шкафу. При этом шкаф необходимо соединить с системой вентиляции. Поблизости нужно установить ящик с песком, а над ним повесить огнетушитель и лопату для песка.
Для хранения запасных частей к автомобилю, материалов и приспособлений для различных ремонтных работ очень удобны навесные настенные шкафчики с полками.
Настенный шкафчик-полка (рис. 59) с примерными размерами 60 х 28 х 15,5 см очень удобен для размещения в гараже.
Его длина может равняться расстоянию между столбами (пилястрами). В этом случае можно разместить друг над другом несколько таких полок. Шкафчик-полка изготовляется из листов фанеры и досок. В качестве материала можно использовать дощечки ящичной тары.
Шкафчик состоит из нижней и верхней полок, боковых стенок, задней стенки, полки и полкодержателей.
Полкодержатели крепят к боковым стенкам с помощью гвоздей. Затем, используя клей и гвозди с откусанными головками, следует собрать нижнюю и верхнюю полки и боковые стенки. Заднюю стенку нужно прибить обычными гвоздями и вставить в полку. Шкафчик-полку можно покрыть эмалевыми или масляными красками.
Если позволяет площадь, то в гараже можно найти место для угловой полочки (рис. 60).
Угловая полочка ставится на пол или подвешивается на металлических ушках в углу гаража. Размеры ее могут быть самыми различными – это будет зависеть от желания владельца. Если полочка будет стоять на полу, то необходимо поставить ее на треугольное основание из брусков. Если же она будет висеть на стене, то основания не потребуется.
Навесной потолок-антресоль, выполненный из листа ДСП, будет в гараже как нельзя кстати. Его нужно подвесить на перекладинах из брусков к балкам перекрытия с помощью петель из стальной мягкой проволоки диаметром 5–6 мм. На таком потолке-антресоли можно хранить самые разнообразные предметы.
Электрооборудование гаража
Электрооборудование – это приспособления, обеспечивающие защиту от молнии, а также наружная и внутренняя проводка.
Молниезащита
Гараж, как и любое другое здание, необходимо оборудовать системой молниезащиты. Крупные жилые и промышленные здания имеют стационарную защиту от молний, сооружае-мую одновременно с возведением самого здания. Если гараж расположен рядом с домом или другой более крупной постройкой, вероятность того, что молния ударит в гараж, невысока, даже если он не оборудован громоотводом.
При строительстве гаражного массива молниезащита устанавливается централизованно. Но если гараж стоит отдельно и возле него нет высоких строений, то придется принять меры по его защите от удара молнии.
Установка молниезащиты – громоотвода– относится к технически несложной задаче. Система включает в себя три элемента: приемник молний, проводник для отвода тока и заземлитель.
Приемник молний устанавливается в вертикальном положении на самой высокой точке крыши. Его изготавливают из стального прутка не менее 20 см длиной и не менее 1 см в диа-метре. Молниеприемник должен выдерживать большие тепловые и механические нагрузки, возникающие во время удара молнии.
К пруту молниеприемника приваривается, припаивается или крепко прикручивается болтами токоотвод. Площадь контакта стыкуемых деталей должна быть минимум в 2 раза больше площади их сечения. Для проведения токоотвода выбирается самый короткий путь. Если крыша изготовлена из горючего материала (например, рубероида), то токоотвод должен отстоять от нее на 15–20 см.
Третий элемент системы молниезащиты – заземлитель. Он должен быть закопан на расстоянии не менее 5 м от дорожек, входа в гараж или других мест, где постоянно могут появляться люди. Обычно заземлители обносятся оградой не менее 4 м в радиусе для обеспечения защиты людей от шагового напряжения, возникающего в момент отвода молнии в землю.
Длина заземлителя зависит от уровня грунтовых вод и влажности грунта. Если уровень подпочвенных вод низкий, а грунт сухой, то длина его будет 2–3 м. Два металлических прута вбиваются вертикально в землю, а на глубине не менее 0,5 м их соединяют металлической перемычкой диаметром 1,5–2 см.
К ее середине приваривается токоотвод.
В случае если до уровня подпочвенных вод менее 1,5 м, а грунт влажный или торфяной, то заземлитель делается из горизонтальных металлических уголков, старых рессор и других металлических предметов, закопанных не менее чем на 0,8 м.
Если крыша гаража металлическая, то устанавливать молниеотводы нет необходимости – крышу можно просто заземлить. Также заземляются и находящиеся в гараже электроустановки. Существует два вида заземлителей: искусственные и естественные.
Искусственные заземлители делаются из труб, уголков, полос и любых других металлических предметов, которые забиваются в землю. Эти металлические стержни соединяются между собой с помощью сварки. От заземлителей отводится магистраль заземления из стальных шин.
Естественные заземлители применить в гараже вряд ли удастся, так как для этого обычно используются различные трубопроводы, которых в гараже скорее всего не будет.
При строительстве гаражного массива молниезащита устанавливается централизованно. Но если гараж стоит отдельно и возле него нет высоких строений, то придется принять меры по его защите от удара молнии.
Установка молниезащиты – громоотвода– относится к технически несложной задаче. Система включает в себя три элемента: приемник молний, проводник для отвода тока и заземлитель.
Приемник молний устанавливается в вертикальном положении на самой высокой точке крыши. Его изготавливают из стального прутка не менее 20 см длиной и не менее 1 см в диа-метре. Молниеприемник должен выдерживать большие тепловые и механические нагрузки, возникающие во время удара молнии.
К пруту молниеприемника приваривается, припаивается или крепко прикручивается болтами токоотвод. Площадь контакта стыкуемых деталей должна быть минимум в 2 раза больше площади их сечения. Для проведения токоотвода выбирается самый короткий путь. Если крыша изготовлена из горючего материала (например, рубероида), то токоотвод должен отстоять от нее на 15–20 см.
Третий элемент системы молниезащиты – заземлитель. Он должен быть закопан на расстоянии не менее 5 м от дорожек, входа в гараж или других мест, где постоянно могут появляться люди. Обычно заземлители обносятся оградой не менее 4 м в радиусе для обеспечения защиты людей от шагового напряжения, возникающего в момент отвода молнии в землю.
Длина заземлителя зависит от уровня грунтовых вод и влажности грунта. Если уровень подпочвенных вод низкий, а грунт сухой, то длина его будет 2–3 м. Два металлических прута вбиваются вертикально в землю, а на глубине не менее 0,5 м их соединяют металлической перемычкой диаметром 1,5–2 см.
К ее середине приваривается токоотвод.
В случае если до уровня подпочвенных вод менее 1,5 м, а грунт влажный или торфяной, то заземлитель делается из горизонтальных металлических уголков, старых рессор и других металлических предметов, закопанных не менее чем на 0,8 м.
Если крыша гаража металлическая, то устанавливать молниеотводы нет необходимости – крышу можно просто заземлить. Также заземляются и находящиеся в гараже электроустановки. Существует два вида заземлителей: искусственные и естественные.
Искусственные заземлители делаются из труб, уголков, полос и любых других металлических предметов, которые забиваются в землю. Эти металлические стержни соединяются между собой с помощью сварки. От заземлителей отводится магистраль заземления из стальных шин.
Естественные заземлители применить в гараже вряд ли удастся, так как для этого обычно используются различные трубопроводы, которых в гараже скорее всего не будет.
Монтаж электрической проводки
Электрическая проводка делится на наружную и внутреннюю. Ввод электроэнергии в гараж можно осуществить, подключившись к ближайшей линии центральной воздушной сети через устанавливаемый на столбе в месте отвода предохранитель и фарфоровые воронки, заделанные в стены гаража.
Наружная проводка
Наружная электропроводка прокладывается снаружи по стенам гаража. Рекомендуется проводить ее под навесом или карнизом. Если расстояние от источника электроэнергии до гаража превышает 25 м, то воздушную линию нужно выполнять на несущих опорах. Такую проводку должен монтировать квалифицированный электрик, имеющий допуск к работе с высоким напряжением. Ввод воздушной линии состоит из двух участков: ответвления от воздушной линии до ввода и самого ввода. Ответвление от воздушной линии представляет собой участок проводов от отпоры линии электропередач до изоляторов на наружной стене гаража. Участок от изоляторов до вводного устройства внутри здания называют вводом.
Если опора воздушной линии находится на расстоянии не более 10 м от ввода, то ответвление можно проводить неизолированными проводами сечением не менее 4 мм2. Провода ответвления должны быть расположены на высоте не менее 6 м от земли над проезжей частью и не менее 3,5 м над тротуарами и внутри дворов. В местах подхода к изолятору ввода в гараж ответвление снижается до 2,75 м.
Можно использовать в качестве проводов ответвления кабель. Он спускается по опоре линии электропередач вниз и укладывается в траншею глубиной не менее 0,7 м. На расстоянии до 2 м от земли его помещают в металлическую трубу. Это делается для защиты кабеля от случайного повреждения.
Ввод в гараж выполняют, используя только изолированные провода. Монтаж линии электропередач ведется через отверстия в стене. Снаружи провода закрепляются на установленных на крюках изоляторах. Расстояние между проводами должно быть не меньше 0,2 м. Отверстия в стене сверлятся с наклоном наружу, чтобы в них не попадала вода. Отверстия изоляционных трубок лучше заделать битумом или другим подобным материалом.
Для проводов ввода применяется медный или алюминие-вый кабель или изолированный провод в негорючей оболочке с сечением не меньше 2,5 мм2для алюминия и 4 мм2для меди.
Проход проводов сквозь стену гаража должен располагаться ниже изоляторов, но на расстоянии от земли, не превышающем минимальную высоту, разрешенную для ввода (2,75 м). На каждый из изолированных проводов ввода надевают еще и отдельную резиновую или пластмассовую изоляционную трубку, а с наружной стороны стены на их концы помещают фарфоровые воронки. Расстояние между проводами в кирпичных стенах должно быть не менее 50 мм. Отверстия в стене заделываются цементным раствором или алебастром.
Если высота гаража не соответствует габаритам ввода, установленному Правилами устройства электроустановок, то ввод можно выполнить с помощью трубостойки. Она представляет собой стальную трубу с загнутым вниз верхним концом и снабженную приемными изоляторами, которые должны располагаться ниже изгиба трубы и не ближе чем 30 см друг от друга. Ввод в гараж при применении трубостойки может быть через стену и через крышу.
Трубостойки изготавливаются из водогазопроводных труб диаметром не менее 20 мм (при вводе двух проводов) или 32 мм (при вводе четырех проводов). Верхний конец трубостойки загибают вниз на 180°, чтобы в него не попадала вода. К трубе под углом приваривают траверсу из стального уголка сечением 45 х 45 х 5 мм и длиной 50 см, а затем – два вертикальных штыря для установки вводных изоляторов. Для зануления путем соединения металлической трубы с нулевой жилой к трубостойке рядом с изоляторами крепят небольшой металличе-ский болт. Желательно окрасить внутреннюю поверхность трубостойки для предотвращения коррозии.
Для компенсации усилия на трубостойку от натяжения проводов ответвления воздушной линии применяют оттяжку, которую закрепляют в специально приваренном для этой цели на трубостойке ближе к верхнему изгибу кольце или просто гайке. Крепится стойка за верхний конец с помощью двух оттяжек из круглой стали диаметром 5 мм; крепить лучше всего к стропилам крыши или стене.
Более удобен ввод через стену. В таком случае нижний горизонтальный конец трубы при этом укрепляется на стене с уклоном 5° в наружную сторону. Для выхода конденсационной влаги из трубы в нижней точке ее изгиба надо просверлить отверстие диаметром 5 мм.
Если расстояние от поверхности земли до нижней точки трубостойки, устанавливаемой на стене, получается менее 2 м, то применяется ввод через крышу (рис. 61).
Рис. 61. Вводы электросети через крышу для гаражей, небольших домиков и хозяйственных строений: 1 – трубостойка; 2 – крюк; 3 – изолятор; 4 – растяжка; 5 – хомуты крепления
Это менее удобно, так как трудно обеспечить надежную гидроизоляцию прохода через кровлю, а для закрепления трубостойки на крыше придется прибегать к помощи растяжек. Расстояние от самого нижнего проводника ввода через трубостойку до поверхности крыши не должно быть меньше 2,5 м.
Использование для ввода электролинии кабеля считается более удобным. Для этого в фундаменте на глубине около 0,5 м с наклоном наружу пробивается отверстие и вставляется труба диаметром в 1,5–2 диаметра кабеля, но не менее 50 мм. Она должна выступать с обеих сторон фундамента примерно на 60 см снаружи и на 5 см внутри. Через одну трубу можно вводить в гараж только один кабель. Место выхода кабеля из трубы уплотняется цементным раствором.
Далее кабель подводят к вводному ящику на внутренней стене гаража. В нем расположены предохранители, электрический счетчик. От распределительного щитка кабель прокладывается к электроосветительной арматуре и штепсельным розеткам.
Если опора воздушной линии находится на расстоянии не более 10 м от ввода, то ответвление можно проводить неизолированными проводами сечением не менее 4 мм2. Провода ответвления должны быть расположены на высоте не менее 6 м от земли над проезжей частью и не менее 3,5 м над тротуарами и внутри дворов. В местах подхода к изолятору ввода в гараж ответвление снижается до 2,75 м.
Можно использовать в качестве проводов ответвления кабель. Он спускается по опоре линии электропередач вниз и укладывается в траншею глубиной не менее 0,7 м. На расстоянии до 2 м от земли его помещают в металлическую трубу. Это делается для защиты кабеля от случайного повреждения.
Ввод в гараж выполняют, используя только изолированные провода. Монтаж линии электропередач ведется через отверстия в стене. Снаружи провода закрепляются на установленных на крюках изоляторах. Расстояние между проводами должно быть не меньше 0,2 м. Отверстия в стене сверлятся с наклоном наружу, чтобы в них не попадала вода. Отверстия изоляционных трубок лучше заделать битумом или другим подобным материалом.
Для проводов ввода применяется медный или алюминие-вый кабель или изолированный провод в негорючей оболочке с сечением не меньше 2,5 мм2для алюминия и 4 мм2для меди.
Проход проводов сквозь стену гаража должен располагаться ниже изоляторов, но на расстоянии от земли, не превышающем минимальную высоту, разрешенную для ввода (2,75 м). На каждый из изолированных проводов ввода надевают еще и отдельную резиновую или пластмассовую изоляционную трубку, а с наружной стороны стены на их концы помещают фарфоровые воронки. Расстояние между проводами в кирпичных стенах должно быть не менее 50 мм. Отверстия в стене заделываются цементным раствором или алебастром.
Если высота гаража не соответствует габаритам ввода, установленному Правилами устройства электроустановок, то ввод можно выполнить с помощью трубостойки. Она представляет собой стальную трубу с загнутым вниз верхним концом и снабженную приемными изоляторами, которые должны располагаться ниже изгиба трубы и не ближе чем 30 см друг от друга. Ввод в гараж при применении трубостойки может быть через стену и через крышу.
Трубостойки изготавливаются из водогазопроводных труб диаметром не менее 20 мм (при вводе двух проводов) или 32 мм (при вводе четырех проводов). Верхний конец трубостойки загибают вниз на 180°, чтобы в него не попадала вода. К трубе под углом приваривают траверсу из стального уголка сечением 45 х 45 х 5 мм и длиной 50 см, а затем – два вертикальных штыря для установки вводных изоляторов. Для зануления путем соединения металлической трубы с нулевой жилой к трубостойке рядом с изоляторами крепят небольшой металличе-ский болт. Желательно окрасить внутреннюю поверхность трубостойки для предотвращения коррозии.
Для компенсации усилия на трубостойку от натяжения проводов ответвления воздушной линии применяют оттяжку, которую закрепляют в специально приваренном для этой цели на трубостойке ближе к верхнему изгибу кольце или просто гайке. Крепится стойка за верхний конец с помощью двух оттяжек из круглой стали диаметром 5 мм; крепить лучше всего к стропилам крыши или стене.
Более удобен ввод через стену. В таком случае нижний горизонтальный конец трубы при этом укрепляется на стене с уклоном 5° в наружную сторону. Для выхода конденсационной влаги из трубы в нижней точке ее изгиба надо просверлить отверстие диаметром 5 мм.
Если расстояние от поверхности земли до нижней точки трубостойки, устанавливаемой на стене, получается менее 2 м, то применяется ввод через крышу (рис. 61).
Это менее удобно, так как трудно обеспечить надежную гидроизоляцию прохода через кровлю, а для закрепления трубостойки на крыше придется прибегать к помощи растяжек. Расстояние от самого нижнего проводника ввода через трубостойку до поверхности крыши не должно быть меньше 2,5 м.
Использование для ввода электролинии кабеля считается более удобным. Для этого в фундаменте на глубине около 0,5 м с наклоном наружу пробивается отверстие и вставляется труба диаметром в 1,5–2 диаметра кабеля, но не менее 50 мм. Она должна выступать с обеих сторон фундамента примерно на 60 см снаружи и на 5 см внутри. Через одну трубу можно вводить в гараж только один кабель. Место выхода кабеля из трубы уплотняется цементным раствором.
Далее кабель подводят к вводному ящику на внутренней стене гаража. В нем расположены предохранители, электрический счетчик. От распределительного щитка кабель прокладывается к электроосветительной арматуре и штепсельным розеткам.
Внутренняя проводка
Самая простая внутренняя проводка проходит непосредственно по поверхности стен. Провода закрепляют на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах или специальных плинтусах. Открытая электропроводка по поверхности оштукатуренных или бетонных и кирпичных стен может производиться легкими небронированными кабелями, защищенными проводами или плоскими проводами марок АППВ, ППВ, АППР. Лучше использовать медные провода, но вполне приемлемы и алюминиевые.
Обычная разводка проводов проходит горизонтально вдоль стен на расстоянии 10–20 см от потолка, а спуск и подъем проводов к розетке, выключателю или светильнику прокладывается вертикально. Крепятся провода жестяными скобками в виде полоски металла шириной 10 мм. Их крепят к стене дюбелями или гвоздями. Они вбиваются в стену или вмазываются с цементным или алебастровым раствором в высверленные или выбитые в стене отверстия диаметром 10 мм. Расстоя-ние между точками крепления должно быть не более 40 см, а если провода пересекаются, то может быть и меньше. Коробки ответвлений к стене провинчиваются шурупами на дюбелях, а можно их даже просто приклеить.
Чаще всего проводка в гаражах делается скрытой, так как обычно стены изнутри штукатурятся, и удобнее спрятать провода под штукатурку. Для этого применяются провода АППВ, АПВ, АППВС, АПН. Размечается линия проводки на стене и выбираются места для распределительных коробок, розеток, выключателей и т. п. Коробки должны быть вмазаны в стену так, чтобы их края не выступали из штукатурки.
Если проводка производится после штукатурных работ, придется вдоль намеченной линии вырубить канавку шириной чуть больше ширины провода на глубину 5–6 мм и уложить в нее провода. Провод в канавке укрепляется с помощью гвоздиков, вбиваемых в изоляцию между двумя жилами, а затем канавка заполняется алебастром или цементным раствором. Поверхность тщательно выравнивается шпателем.
На неоштукатуренные стены можно прикрепить провода с помощью жестяных скоб, алебастра или просто гвоздей. Остальная часть работы – монтаж выключателей и розеток, соединения проводов в коробках – выполняется после отделки помещения.
Если стены гаража облицованы листами сухой штукатурки, то необходимо разметить трассу проводки и точно определить участок прокладки провода. Между стеной и закрепленными на ней на рейках листами сухой штукатурки обычно существуют пустоты, поскольку листы неплотно прилегают к стене из-за неровностей на своей поверхности и поверхно-сти стены. Поэтому для проводов пробивать канавки по всей длине линии проводки не нужно. К тому же сделать это не удаст-ся – листы будут ломаться и распадаться на части.
Не нарушая цельности листа, надо пробить в нем по нужной трассе несколько отверстий диаметром 30–40 мм, через которые можно затем протолкнуть жесткую проволоку. Привязав к проволоке необходимый электрический провод, его протаскивают по всей длине под листами сухой штукатурки. Небольшие канавки, которые заканчиваются сквозными отверстиями, необходимо пробивать только в местах соединения двух листов, удерживаемых закрепленной на стене рейкой. После окончания ремонта все отверстия в листах сухой штукатурки заделываются алебастровым раствором.
Выключатели и розетки для скрытой проводки иные, чем для открытой. Для их установки необходимы специальные монтажные коробки, которые можно приобрести в магазине. Для монтажных коробок в стене долбятся отверстия, в которых коробки утапливаются и закрепляются алебастром.
Отверстия, в зависимости от материала, из которого выполнена стена, или пробиваются шлямбуром, или высверливаются. Легче других обрабатываются красный и силикатный кирпич, шлакобетон, сухая штукатурка. Для того чтобы получить отверстие в стене из этих материалов, пользуются обычной электродрелью, применяя сверла с твердосплавными режущими кромками, или шлямбуром.
Для того чтобы получить отверстие в бетоне с наполнителем из гранитного щебня или гальки, который отличается высокой твердостью, придется применять специальную электрическую машину ударно-вращательного действия, режущий инструмент, который способен дробить наполнитель и высверливать бетонную связку. Можно обойтись и обычной дрелью, но придется чередовать сверление и долбление дна отверстия с помощью шлямбура или другого закаленного инструмента.
Отверстия можно получить и сверлением с пробивкой скарпелью. Таким способом, правда, можно сделать лишь небольшое число отверстий ввиду его низкой производительности.
При сверлении твердые включения довольно легко дробятся и стальным закаленным дюбелем, но держать его нужно не рукой, а ручкой из проволоки, которую можно легко и быстро изготовить.
Розетки и выключатели при скрытой проводке на кирпичном, шлаковом, шлакобетонном основании необходимо устанавливать в стальных коробках, которые должны иметь два отверстия для зацепления распорных лапок розетки или вы-ключателя.
Выключатели и розетки должны иметь специальные расходящиеся лапки, которыми они крепятся в коробках. В продаже имеются также выключатели и розетки, годные как для открытой, так и для скрытой проводки.
Следует иметь в виду, что при установке розеток сырой алебастр и особенно цемент, которыми укрепляются монтажные коробки, могут замкнуть контакты. Это легко обнаружить при прикосновении к стене около розетки: ток довольно ощутимо бьет по пальцам. Поэтому при установке розеток рекомендуется ставить их через сутки после установки монтажных коробок.
Обычная разводка проводов проходит горизонтально вдоль стен на расстоянии 10–20 см от потолка, а спуск и подъем проводов к розетке, выключателю или светильнику прокладывается вертикально. Крепятся провода жестяными скобками в виде полоски металла шириной 10 мм. Их крепят к стене дюбелями или гвоздями. Они вбиваются в стену или вмазываются с цементным или алебастровым раствором в высверленные или выбитые в стене отверстия диаметром 10 мм. Расстоя-ние между точками крепления должно быть не более 40 см, а если провода пересекаются, то может быть и меньше. Коробки ответвлений к стене провинчиваются шурупами на дюбелях, а можно их даже просто приклеить.
Чаще всего проводка в гаражах делается скрытой, так как обычно стены изнутри штукатурятся, и удобнее спрятать провода под штукатурку. Для этого применяются провода АППВ, АПВ, АППВС, АПН. Размечается линия проводки на стене и выбираются места для распределительных коробок, розеток, выключателей и т. п. Коробки должны быть вмазаны в стену так, чтобы их края не выступали из штукатурки.
Если проводка производится после штукатурных работ, придется вдоль намеченной линии вырубить канавку шириной чуть больше ширины провода на глубину 5–6 мм и уложить в нее провода. Провод в канавке укрепляется с помощью гвоздиков, вбиваемых в изоляцию между двумя жилами, а затем канавка заполняется алебастром или цементным раствором. Поверхность тщательно выравнивается шпателем.
На неоштукатуренные стены можно прикрепить провода с помощью жестяных скоб, алебастра или просто гвоздей. Остальная часть работы – монтаж выключателей и розеток, соединения проводов в коробках – выполняется после отделки помещения.
Если стены гаража облицованы листами сухой штукатурки, то необходимо разметить трассу проводки и точно определить участок прокладки провода. Между стеной и закрепленными на ней на рейках листами сухой штукатурки обычно существуют пустоты, поскольку листы неплотно прилегают к стене из-за неровностей на своей поверхности и поверхно-сти стены. Поэтому для проводов пробивать канавки по всей длине линии проводки не нужно. К тому же сделать это не удаст-ся – листы будут ломаться и распадаться на части.
Не нарушая цельности листа, надо пробить в нем по нужной трассе несколько отверстий диаметром 30–40 мм, через которые можно затем протолкнуть жесткую проволоку. Привязав к проволоке необходимый электрический провод, его протаскивают по всей длине под листами сухой штукатурки. Небольшие канавки, которые заканчиваются сквозными отверстиями, необходимо пробивать только в местах соединения двух листов, удерживаемых закрепленной на стене рейкой. После окончания ремонта все отверстия в листах сухой штукатурки заделываются алебастровым раствором.
Выключатели и розетки для скрытой проводки иные, чем для открытой. Для их установки необходимы специальные монтажные коробки, которые можно приобрести в магазине. Для монтажных коробок в стене долбятся отверстия, в которых коробки утапливаются и закрепляются алебастром.
Отверстия, в зависимости от материала, из которого выполнена стена, или пробиваются шлямбуром, или высверливаются. Легче других обрабатываются красный и силикатный кирпич, шлакобетон, сухая штукатурка. Для того чтобы получить отверстие в стене из этих материалов, пользуются обычной электродрелью, применяя сверла с твердосплавными режущими кромками, или шлямбуром.
Для того чтобы получить отверстие в бетоне с наполнителем из гранитного щебня или гальки, который отличается высокой твердостью, придется применять специальную электрическую машину ударно-вращательного действия, режущий инструмент, который способен дробить наполнитель и высверливать бетонную связку. Можно обойтись и обычной дрелью, но придется чередовать сверление и долбление дна отверстия с помощью шлямбура или другого закаленного инструмента.
Отверстия можно получить и сверлением с пробивкой скарпелью. Таким способом, правда, можно сделать лишь небольшое число отверстий ввиду его низкой производительности.
При сверлении твердые включения довольно легко дробятся и стальным закаленным дюбелем, но держать его нужно не рукой, а ручкой из проволоки, которую можно легко и быстро изготовить.
Розетки и выключатели при скрытой проводке на кирпичном, шлаковом, шлакобетонном основании необходимо устанавливать в стальных коробках, которые должны иметь два отверстия для зацепления распорных лапок розетки или вы-ключателя.
Выключатели и розетки должны иметь специальные расходящиеся лапки, которыми они крепятся в коробках. В продаже имеются также выключатели и розетки, годные как для открытой, так и для скрытой проводки.
Следует иметь в виду, что при установке розеток сырой алебастр и особенно цемент, которыми укрепляются монтажные коробки, могут замкнуть контакты. Это легко обнаружить при прикосновении к стене около розетки: ток довольно ощутимо бьет по пальцам. Поэтому при установке розеток рекомендуется ставить их через сутки после установки монтажных коробок.
Освещение гаража
При оборудовании гаража следует позаботиться о его хорошем освещении. Для того чтобы осветить все помещение равномерно, надо поместить наиболее мощные подвесные светильники в центре потолка. Можно поставить несколько ламп, которые будут зажигаться одновременно. Потолочные плафоны подвешиваются на специальных крючках, укрепленных в отверстиях перекрытий, и изолируются от этих крюков пластмассовой трубкой. Легкую осветительную арматуру можно подвешивать на питающих проводах, если они изготовлены для этих целей.
Кроме обычных ламп накаливания, допустимо использование светильников с люминесцентными лампами.
Выключатели потолочных плафонов в гараже устанавливают на высоте 1,5 м рядом с входом так, чтобы открытые ворота или калитка, предусмотренная в одной из створок ворот, не загораживали их. Выключатели бывают кнопочные, перекидные и поворотные, но устанавливаются они одинаково. Сначала шурупом с потайной головкой приворачивают к стене деревянное основание, на котором держится выключатель. Отверстие делают равным диаметру шурупа, так как основание легко раскалывается. Если выключатель ставится на оштукатуренную стену, штукатурку осторожно пробивают шилом до самого основания, иначе она может осыпаться.
Розетки обычно размещают на высоте от 50 до 80 см от пола и крепят на стене так же, как и ролики: выдалбливают или высверливают отверстие и заполняют гипсом, деревянной пробкой, капроном и т. д.
Перед установкой выключателя или розетки с них нужно снять верхнюю крышку. Затем, приставив к деревянной розетке корпус через имеющиеся в нем отверстия, осторожно, чтобы не расколоть розетку, сделать наколы шилом. После этого ввинчиваются шурупы, провода присоединяются к контактным зажимам, крышка ставится на место и прикрепляется винтом.
Для освещения площадки перед воротами гаража можно применять дуговые ртутные лампы. Они в несколько раз экономичнее, чем лампы накаливания, но не дают высокого качества цветопередачи. Впрочем, этого и не требуется при освещении наружной площадки.
Кроме обычных ламп накаливания, допустимо использование светильников с люминесцентными лампами.
Выключатели потолочных плафонов в гараже устанавливают на высоте 1,5 м рядом с входом так, чтобы открытые ворота или калитка, предусмотренная в одной из створок ворот, не загораживали их. Выключатели бывают кнопочные, перекидные и поворотные, но устанавливаются они одинаково. Сначала шурупом с потайной головкой приворачивают к стене деревянное основание, на котором держится выключатель. Отверстие делают равным диаметру шурупа, так как основание легко раскалывается. Если выключатель ставится на оштукатуренную стену, штукатурку осторожно пробивают шилом до самого основания, иначе она может осыпаться.
Розетки обычно размещают на высоте от 50 до 80 см от пола и крепят на стене так же, как и ролики: выдалбливают или высверливают отверстие и заполняют гипсом, деревянной пробкой, капроном и т. д.
Перед установкой выключателя или розетки с них нужно снять верхнюю крышку. Затем, приставив к деревянной розетке корпус через имеющиеся в нем отверстия, осторожно, чтобы не расколоть розетку, сделать наколы шилом. После этого ввинчиваются шурупы, провода присоединяются к контактным зажимам, крышка ставится на место и прикрепляется винтом.
Для освещения площадки перед воротами гаража можно применять дуговые ртутные лампы. Они в несколько раз экономичнее, чем лампы накаливания, но не дают высокого качества цветопередачи. Впрочем, этого и не требуется при освещении наружной площадки.
Мастерская в гараже
После выполнения всех мероприятий, связанных с проведением электроосвещения и устройством всяких нужных и полезных приспособлений, автомобилисту не помешает соорудить в гараже небольшую мастерскую. В дальнейшем в ней можно будет выполнять столярные, слесарные и ремонтно-профилактические работы. Под мастерскую можно отвести площадь у какой-либо торцевой стены. Если гараж построен с двумя парами ворот, то мастерскую целесообразнее расположить у одной из боковых сторон между столбами (пилястрами).
Для выполнения самых разнообразных работ в гараже потребуется верстак с тисками. Столярный верстак более рационален, так как он позволяет производить и все слесарные операции. Разумеется, удобнее всего работать на полном, промышленном верстаке. Однако можно обойтись и верстачной доской.
Длина и ширина верстаков и верстачных досок могут иметь различные размеры. Высота его должна обеспечить работающему максимум удобств и минимум физических усилий. Оптимальной считается высота на уровне середины ладоней опущенных рук прямостоящего человека.
Часто в бытовых условиях применяется упрощенный верстак (рис. 62).
Рис. 62. Упрощенный верстак: 1 – упор; 2 – выемка; 3 – клин; 4 – отверстия; 5 – колышки
Его можно сделать самостоятельно и установить на небольшой площади. Обычно его длина 1,5 м, ширина 60 см. Допускаются меньшие размеры длины и ширины.
Для изготовления стола используются доски толщиной 4–5 см, соединенные между собой по ширине. Поверхность досок должна быть гладкой. Задняя часть стола может быть изготовлена из более тонкой древесины и должна иметь по всей длине бортик. На нее во время работы кладут инструменты и детали. Не рекомендуется использовать бортик в качестве упора, особенно при поперечном распиле материала. Для этого можно применить другие приспособления.
Верстак имеет упор, выемку с клином и отверстия с колышками. Упором пользуются для удержания материала при строгании. Он представляет собой деревянную планку длиной 20 см, шириной 10–12 см и толщиной 2 см, у которой с одного конца выпилен треугольник. Упор нужно закреплять гвоздями или шурупами в левой части стола на небольшом расстоянии от края.
В упор торцами упирают доски при обстругивании их рубанком. Если требуется обстругать кромки, доска упирается в вырез треугольника. Выемка потребуется для зажатия материала в вертикальном положении. Материал закрепляется с помощью клина.
Отверстия с колышками служат для упора при поперечном распиле материала, при строгании досок рубанком и при других работах. Отверстия сверлятся по всей длине верстака на небольшом расстоянии от заднего края. Колышки, которые в них вставляются и служат упорами, должны быть небольшой высоты, чтобы не мешать при обстругивании досок рубанком. Лучше всего иметь колышки разной высоты для разных размеров обрабатываемых изделий.
Стол верстака устанавливается на четырех ножках, скрепленных между собой для прочности брусками. Это очень важно, так как верстак не должен качаться во время работы. После изготовления стол необходимо дважды покрыть олифой и затем делать это примерно раз в месяц, что сможет предо-хранить его от рассыхания. Поверхность стола необходимо защищать от повреждения режущими инструментами. При долблении, сверлении и подобных работах надо подкладывать толстую доску или фанеру. Такие предметы, как паяльник, сосуд с клеем и т. п., обязательно ставят на подставки.
Чтобы верстак не вышел быстро из строя, нельзя выполнять на нем тяжелые работы, например рубить толстую проволоку. Для рубки металла надо иметь железную болванку или кусок рельса.
Освещение рабочего поля должно быть достаточным настолько, чтобы работающий не напрягал зрение. Предпочтительно, чтобы свет падал спереди и с левой стороны. Оптимальным вариантом будет установка двух ламп дневного света.
Для экономии пространства можно использовать съемную верстачную доску (рис. 63).
Рис. 63. Верстачная доска: 1 – упор; 2 – выемка; 3 – клин; 4 – бортик
При необходимости ее можно положить на обычный стол, а после работы снять. Длина верстачной доски может быть 70–150 см, ширина – 25–60 см. На ней делаются те же приспособления, что и на верстаке, только вместо отверстий с колышками к задней стенке приворачивается на шурупах или прибивается гвоздями бортик, который здесь может служить упором.
Для выполнения самых разнообразных работ в гараже потребуется верстак с тисками. Столярный верстак более рационален, так как он позволяет производить и все слесарные операции. Разумеется, удобнее всего работать на полном, промышленном верстаке. Однако можно обойтись и верстачной доской.
Длина и ширина верстаков и верстачных досок могут иметь различные размеры. Высота его должна обеспечить работающему максимум удобств и минимум физических усилий. Оптимальной считается высота на уровне середины ладоней опущенных рук прямостоящего человека.
Часто в бытовых условиях применяется упрощенный верстак (рис. 62).
Его можно сделать самостоятельно и установить на небольшой площади. Обычно его длина 1,5 м, ширина 60 см. Допускаются меньшие размеры длины и ширины.
Для изготовления стола используются доски толщиной 4–5 см, соединенные между собой по ширине. Поверхность досок должна быть гладкой. Задняя часть стола может быть изготовлена из более тонкой древесины и должна иметь по всей длине бортик. На нее во время работы кладут инструменты и детали. Не рекомендуется использовать бортик в качестве упора, особенно при поперечном распиле материала. Для этого можно применить другие приспособления.
Верстак имеет упор, выемку с клином и отверстия с колышками. Упором пользуются для удержания материала при строгании. Он представляет собой деревянную планку длиной 20 см, шириной 10–12 см и толщиной 2 см, у которой с одного конца выпилен треугольник. Упор нужно закреплять гвоздями или шурупами в левой части стола на небольшом расстоянии от края.
В упор торцами упирают доски при обстругивании их рубанком. Если требуется обстругать кромки, доска упирается в вырез треугольника. Выемка потребуется для зажатия материала в вертикальном положении. Материал закрепляется с помощью клина.
Отверстия с колышками служат для упора при поперечном распиле материала, при строгании досок рубанком и при других работах. Отверстия сверлятся по всей длине верстака на небольшом расстоянии от заднего края. Колышки, которые в них вставляются и служат упорами, должны быть небольшой высоты, чтобы не мешать при обстругивании досок рубанком. Лучше всего иметь колышки разной высоты для разных размеров обрабатываемых изделий.
Стол верстака устанавливается на четырех ножках, скрепленных между собой для прочности брусками. Это очень важно, так как верстак не должен качаться во время работы. После изготовления стол необходимо дважды покрыть олифой и затем делать это примерно раз в месяц, что сможет предо-хранить его от рассыхания. Поверхность стола необходимо защищать от повреждения режущими инструментами. При долблении, сверлении и подобных работах надо подкладывать толстую доску или фанеру. Такие предметы, как паяльник, сосуд с клеем и т. п., обязательно ставят на подставки.
Чтобы верстак не вышел быстро из строя, нельзя выполнять на нем тяжелые работы, например рубить толстую проволоку. Для рубки металла надо иметь железную болванку или кусок рельса.
Освещение рабочего поля должно быть достаточным настолько, чтобы работающий не напрягал зрение. Предпочтительно, чтобы свет падал спереди и с левой стороны. Оптимальным вариантом будет установка двух ламп дневного света.
Для экономии пространства можно использовать съемную верстачную доску (рис. 63).
При необходимости ее можно положить на обычный стол, а после работы снять. Длина верстачной доски может быть 70–150 см, ширина – 25–60 см. На ней делаются те же приспособления, что и на верстаке, только вместо отверстий с колышками к задней стенке приворачивается на шурупах или прибивается гвоздями бортик, который здесь может служить упором.
Хранение инструментов
Обычно у каждого мастера в гараже много инструментов. Чтобы они не ржавели, не тупились, были в исправном состоя-нии, можно оборудовать удобный щит или шкаф для их хранения. В шкафу лучше сделать полки, для того чтобы ставить на них коробки или банки с шурупами, болтами, винтами, гвоздями, гайками и другими мелкими предметами. Хорошим решением будет укрепление своеобразных вешалок с прорезями для хранения молотков, топоров, долот, стамесок. Для сверл, отверток и гаечных ключей можно изготовить из клеенки, плотного материала или искусственной кожи кошельки с кармашками и отделениями. Таким образом все инструменты будут всегда под рукой и не будут занимать слишком много места.
Широкие ножовки и лучковые пилы лучше всего вешать на металлических скобках, прибитых к дверцам гвоздями или привинченных мелкими шурупами.
Над верстаком с тисками подвешивают щит с отверстиями, приспособленный для хранения инструментов (рис. 64).
Рис. 64. Щит для хранения инструментов
Он удобен тем, что позволяет быстро найти необходимый инструмент. Его можно выпилить из фанеры толщиной 10 мм. В отверстия вставляются проволочные кольца, крючки и прижимы, с помощью которых и крепятся инструменты.
Удобным местом для хранения инструментов может стать стенной шкаф.
Такой шкаф удобен тем, что большую часть инструментов в нем можно разместить не на полках, а на внутренней части дверок.
Для этого можно взять кожаную или дерматиновую полоску шириной около 50 мм и прибить ее к дверцам мелкими гвоздями через равные промежутки. Получатся гнезда, в которых в висячем положении можно хранить отвертки, стамески, клещи, долота, молотки, ножницы и прочие подходящие инструменты. А если взять полоски шириной около 100 мм и прибить их снизу, предварительно завернув нижний край, то получатся кармашки для хранения мелких необходимых предметов.
К стенке шкафа прикрепить откидной столик, на котором удобно будет разместить верстачную доску.
При строительстве гаража большую часть работ приходится выполнять за его пределами. Для этой цели хорошо подойдет ящик для переноски инструментов.
Изготавливается он из тонких досок или многослойной фанеры. Торцевые стенки делаются в виде треугольника со срезанной вершиной, боковые в виде двух прямоугольников. Сверху крепится ручка.
Как будут оборудованы гараж и мастерская, насколько они будут удобны и комфортны, зависит в конечном итоге от его хозяина, его способностей и возможностей.
Широкие ножовки и лучковые пилы лучше всего вешать на металлических скобках, прибитых к дверцам гвоздями или привинченных мелкими шурупами.
Над верстаком с тисками подвешивают щит с отверстиями, приспособленный для хранения инструментов (рис. 64).
Он удобен тем, что позволяет быстро найти необходимый инструмент. Его можно выпилить из фанеры толщиной 10 мм. В отверстия вставляются проволочные кольца, крючки и прижимы, с помощью которых и крепятся инструменты.
Удобным местом для хранения инструментов может стать стенной шкаф.
Такой шкаф удобен тем, что большую часть инструментов в нем можно разместить не на полках, а на внутренней части дверок.
Для этого можно взять кожаную или дерматиновую полоску шириной около 50 мм и прибить ее к дверцам мелкими гвоздями через равные промежутки. Получатся гнезда, в которых в висячем положении можно хранить отвертки, стамески, клещи, долота, молотки, ножницы и прочие подходящие инструменты. А если взять полоски шириной около 100 мм и прибить их снизу, предварительно завернув нижний край, то получатся кармашки для хранения мелких необходимых предметов.
К стенке шкафа прикрепить откидной столик, на котором удобно будет разместить верстачную доску.
При строительстве гаража большую часть работ приходится выполнять за его пределами. Для этой цели хорошо подойдет ящик для переноски инструментов.
Изготавливается он из тонких досок или многослойной фанеры. Торцевые стенки делаются в виде треугольника со срезанной вершиной, боковые в виде двух прямоугольников. Сверху крепится ручка.
Как будут оборудованы гараж и мастерская, насколько они будут удобны и комфортны, зависит в конечном итоге от его хозяина, его способностей и возможностей.