Страница:
Обязательно следует предусмотреть в цоколе вентиляционные окна – продухи. Для этого на высоте 15–20 см от поверхности земли в опалубке цоколя располагают деревянные пробки. Делается это до заливки бетона. Пробки можно сделать квадратными из обрезков бруса со стороной 15 см или круглыми, используя обрезки диаметром 15 см.
Пробки следует обмотать двумя слоями рубероида и за-крепить на них мелкоячеистую металлическую сетку. В процессе заливки сетка утапливается в бетон и после его затвердевания остается на цоколе, защищая цокольное помещение от проникновения грызунов. В дальнейшем эти вкладыши могут пригодиться для того, чтобы заткнуть окна-продухи в холодное время года.
Установка опалубки
Заливка бетона
Отмостки
Бетонная отмостка
Песчаная отмостка
Гаражный погреб
Устройство полов в погребе
Смотровая яма
Возведение кирпичных стен
Определение расхода кирпича
Работа с кирпичом
Способы перевязки кладки
Пробки следует обмотать двумя слоями рубероида и за-крепить на них мелкоячеистую металлическую сетку. В процессе заливки сетка утапливается в бетон и после его затвердевания остается на цоколе, защищая цокольное помещение от проникновения грызунов. В дальнейшем эти вкладыши могут пригодиться для того, чтобы заткнуть окна-продухи в холодное время года.
Установка опалубки
Щиты опалубки начинают устанавливать с внутреннего контура цоколя. Щиты с деревянными замками следует монтировать первыми. Их нужно закрепить временными раскосами. После этого устанавливаются щиты внутреннего контура без замков. Затем они прибиваются гвоздями к замкам.
К арматурным штырям фундамента нужно предварительно привязать куски мягкой проволоки длиной 20–25 см – это нужно для того, чтобы с ее помощью зафиксировать положение опалубки для будущего фундамента.
После монтажа внутреннего контура его следует как можно точнее установить по осям фундамента и проверить прямые углы, сравнив длину диагоналей плана.
Если внутренний контур опалубки стоит точно на месте, то в соответствующих местах нужно прибить внешние и внутренние распорки, которые будут определять ширину цоколя.
На следующем этапе можно начать устанавливать щиты наружного контура. При этом их середины следует совместить с соответствующими отметками на фундаменте. Остается вбить гвозди в верхние и нижние распорки и сбить щиты между собой. Внешний контур также проверяется на соответствие осевым линиям цоколя.
Затем нужно провести проверку прямых углов, сравнивая для этого диагонали плана. Если разность между диагоналями составляет не более 2 см, то можно окончательно фиксировать опалубку. Для этого проволокой, привязанной к арматурным штырям фундамента, обматывают гвозди, торчащие из наружного и внутреннего щитов. Натяжение должно быть достаточно тугим. Гвозди следует потом за-гнуть вверх.
К арматурным штырям фундамента нужно предварительно привязать куски мягкой проволоки длиной 20–25 см – это нужно для того, чтобы с ее помощью зафиксировать положение опалубки для будущего фундамента.
После монтажа внутреннего контура его следует как можно точнее установить по осям фундамента и проверить прямые углы, сравнив длину диагоналей плана.
Если внутренний контур опалубки стоит точно на месте, то в соответствующих местах нужно прибить внешние и внутренние распорки, которые будут определять ширину цоколя.
На следующем этапе можно начать устанавливать щиты наружного контура. При этом их середины следует совместить с соответствующими отметками на фундаменте. Остается вбить гвозди в верхние и нижние распорки и сбить щиты между собой. Внешний контур также проверяется на соответствие осевым линиям цоколя.
Затем нужно провести проверку прямых углов, сравнивая для этого диагонали плана. Если разность между диагоналями составляет не более 2 см, то можно окончательно фиксировать опалубку. Для этого проволокой, привязанной к арматурным штырям фундамента, обматывают гвозди, торчащие из наружного и внутреннего щитов. Натяжение должно быть достаточно тугим. Гвозди следует потом за-гнуть вверх.
Заливка бетона
Цоколь можно выполнить в железобетонном варианте, так как этот материал обладает прочностью, устойчивостью и сопротивляемостью к скалыванию. Для армирования нужно заранее запастись прутками, которые перед заливкой бетона располагают на отметке цоколя. Удобнее всего положить арматурные прутья на распорки, зафиксировав их мягкой проволокой. После этого верхние края опалубки нужно закрепить стяжками. Арматурные прутья можно подвешивать и на стяжки. Если обрезки арматуры короткие, их кладут внахлест и затем связывают кусками проволоки. Теперь обшивка цоколя готова к заливке: она прочно соединена с основанием фундамента и представляет собой жесткую конструкцию.
Не мешает выполнить еще одну операцию – проставить на щитах отметки уровня, до которого должен заливаться бетон. Разметка должна быть строго горизонтальной.
Начинать ее нужно с наиболее возвышающегося на площадке угла фундамента. Гвозди вбиваются через 1,5–2 м. Вышедшие концы гвоздей послужат контрольными метками при заливке цоколя.
Горизонтальность поверхности цоколя влияет в дальнейшем на горизонтальность поверхности пола, потолка и крыши. Отметки можно проверить уровнем.
В очень жаркую погоду залитый цоколь нужно защищать от солнца, пользуясь приемами, которые применялись для защиты фундамента. С боковых сторон цоколь защищает опалубка, а сверху – влажная мешковина, рубероид и т. п. Опалубку можно снимать раньше того времени, когда бетон окончательно затвердеет, то есть через 2–3 сут.
За недостаточно затвердевшим бетонным фундаментом (или цоколем) нужно следить, соблюдая при этом некоторые правила, тогда после окончательного затвердения он будет обладать хорошим качеством.
Спустя сутки после укладки бетонную поверхность начинают поливать водой. Эту процедуру проводят 2–3 раза в день на протяжении примерно недели.
Для того чтобы бетон набрал необходимую прочность, нужно после влажной выдержки дать отстояться бетонным конструкциям еще 2–3 дня. После этого строительные работы можно продолжить.
Если для приготовления бетона использовался пуццолановый цемент, то сроки выдержки должны быть увеличены в 2 раза.
Бывает, хотя и редко, что фундамент сооружается в холодное время года, когда температура воздуха опускается до –3 °С и ниже. Тогда следует позаботиться о защите бетонных поверхностей от промерзания хотя бы в течение первых 14–15 дней. Делается это с помощью электро– или пароподо-грева, хотя сил, труда и материальных затрат на это потребуется намного больше.
Оптимальным вариантом является проведение строительства весной или летом, когда приходит тепло и не нужно использовать сложные установки для подогрева.
Фундамент и цоколь, сложенные из кирпича или бутового камня, не нуждаются в увлажнении. Их достаточно выдержать 5–7 дней, защитив от прямых солнечных лучей и ветра или мороза (при температуре воздуха ниже –3 °С) рогожей или мешковиной. После этого строительные работы можно продолжать.
Не мешает выполнить еще одну операцию – проставить на щитах отметки уровня, до которого должен заливаться бетон. Разметка должна быть строго горизонтальной.
Начинать ее нужно с наиболее возвышающегося на площадке угла фундамента. Гвозди вбиваются через 1,5–2 м. Вышедшие концы гвоздей послужат контрольными метками при заливке цоколя.
Горизонтальность поверхности цоколя влияет в дальнейшем на горизонтальность поверхности пола, потолка и крыши. Отметки можно проверить уровнем.
В очень жаркую погоду залитый цоколь нужно защищать от солнца, пользуясь приемами, которые применялись для защиты фундамента. С боковых сторон цоколь защищает опалубка, а сверху – влажная мешковина, рубероид и т. п. Опалубку можно снимать раньше того времени, когда бетон окончательно затвердеет, то есть через 2–3 сут.
За недостаточно затвердевшим бетонным фундаментом (или цоколем) нужно следить, соблюдая при этом некоторые правила, тогда после окончательного затвердения он будет обладать хорошим качеством.
Спустя сутки после укладки бетонную поверхность начинают поливать водой. Эту процедуру проводят 2–3 раза в день на протяжении примерно недели.
Для того чтобы бетон набрал необходимую прочность, нужно после влажной выдержки дать отстояться бетонным конструкциям еще 2–3 дня. После этого строительные работы можно продолжить.
Если для приготовления бетона использовался пуццолановый цемент, то сроки выдержки должны быть увеличены в 2 раза.
Бывает, хотя и редко, что фундамент сооружается в холодное время года, когда температура воздуха опускается до –3 °С и ниже. Тогда следует позаботиться о защите бетонных поверхностей от промерзания хотя бы в течение первых 14–15 дней. Делается это с помощью электро– или пароподо-грева, хотя сил, труда и материальных затрат на это потребуется намного больше.
Оптимальным вариантом является проведение строительства весной или летом, когда приходит тепло и не нужно использовать сложные установки для подогрева.
Фундамент и цоколь, сложенные из кирпича или бутового камня, не нуждаются в увлажнении. Их достаточно выдержать 5–7 дней, защитив от прямых солнечных лучей и ветра или мороза (при температуре воздуха ниже –3 °С) рогожей или мешковиной. После этого строительные работы можно продолжать.
Отмостки
После устройства фундамента и засыпки пазух по периметру всех наружных стен следует выполнить отмостку. Отмосткой называется покрытая бетоном или другим изолирующим материалом полоса земли, примыкающая к фундаменту. Такая конструкция препятствует проникновению атмосферной и другой влаги под фундамент и тем самым предотвращает его проседание. Она позволяет даже при сильных дождях оставаться сухой нижней части стен здания.
Отмостку лучше делать из бетона. Асфальт лучше не использовать, так как он дает вредные для человека испарения. Для того чтобы грамотно выполнить отмостку, следует произвести выемку грунта по периметру здания на глубину 15–20 см. Канаву, особенно часть, примыкающую к гаражу, нужно полить гербицидом (например, симазином) для уничтожения корней сорняков. Затем можно приступить к выполнению бетонной или песчаной отмостки.
Отмостку лучше делать из бетона. Асфальт лучше не использовать, так как он дает вредные для человека испарения. Для того чтобы грамотно выполнить отмостку, следует произвести выемку грунта по периметру здания на глубину 15–20 см. Канаву, особенно часть, примыкающую к гаражу, нужно полить гербицидом (например, симазином) для уничтожения корней сорняков. Затем можно приступить к выполнению бетонной или песчаной отмостки.
Бетонная отмостка
В вырытую и подготовленную для отмостки траншею укладывают слой песка толщиной 10 см и утрамбовывают его ручной бабой. Ручную бабу можно модифицировать, закрепляя на торце отрезок доски. Затем в траншею насыпают слой мелкого щебня толщиной 10 см и уплотняют его.
Поперек отмостки с шагом 1–1,2 м ставятся на ребро деревянные рейки, обмазанные битумом. Верхняя поверхность реек располагается на уровне поверхности бетона с учетом небольшого уклона отмостки от дома.
На подготовленное ложе укладывается бетон, а рейки служат так называемыми маяками, по которым идет правка при выравнивании поверхности бетона.
Деление отмостки на участки с помощью реек предохраняет бетонное покрытие от разрывов в морозные дни. Сплошная отмостка из бетона разрушается, как правило, в первую же зиму.
Уложенную бетонную отмостку нужно тщательно зажелезнить, то есть припудрить влажную поверхность несколько раз цементом и загладить железным мастерком. Затем поверх-ность накрывается мокрой тканью и выдерживается неделю. Бетон поливают время от времени водой из лейки, чтобы ткань все время была влажной.
Отмостку желательно окантовать водоотводной канавкой, которую также бетонируют. Можно просто воспользоваться распиленной трубой, которая укладывается в эту канавку (рис. 18).
Рис. 18. Устройство отмостки: 1 – цементный раствор; 2 – слой щебня или битого кирпича; 3 – глина; 4 – грунт; 5 – водосточная канавка; 6 – фундамент
При устройстве отмостки следует предусмотреть небольшой уклон от здания, чтобы обеспечить сток талых и дождевых вод на участок. Уклон от здания выполняется в пределах 1–3% (0,01–0,03). Отмостку выполняют шириной 60–100 см.
Поперек отмостки с шагом 1–1,2 м ставятся на ребро деревянные рейки, обмазанные битумом. Верхняя поверхность реек располагается на уровне поверхности бетона с учетом небольшого уклона отмостки от дома.
На подготовленное ложе укладывается бетон, а рейки служат так называемыми маяками, по которым идет правка при выравнивании поверхности бетона.
Деление отмостки на участки с помощью реек предохраняет бетонное покрытие от разрывов в морозные дни. Сплошная отмостка из бетона разрушается, как правило, в первую же зиму.
Уложенную бетонную отмостку нужно тщательно зажелезнить, то есть припудрить влажную поверхность несколько раз цементом и загладить железным мастерком. Затем поверх-ность накрывается мокрой тканью и выдерживается неделю. Бетон поливают время от времени водой из лейки, чтобы ткань все время была влажной.
Отмостку желательно окантовать водоотводной канавкой, которую также бетонируют. Можно просто воспользоваться распиленной трубой, которая укладывается в эту канавку (рис. 18).
При устройстве отмостки следует предусмотреть небольшой уклон от здания, чтобы обеспечить сток талых и дождевых вод на участок. Уклон от здания выполняется в пределах 1–3% (0,01–0,03). Отмостку выполняют шириной 60–100 см.
Песчаная отмостка
Отмостку из песка в последнее время начали применять все чаще и чаще. Если песчаную отмостку полностью пропитать теплым раствором жидкого стекла, а затем раствором закрепителя (отвердителя), то песок в результате связывается и превращается в камень-песчаник.
Отмостка из закрепленного песка не размывается водой и препятствует ее проникновению в фундамент.
Растворимое стекло – силикат натрия (калия) – имеет обычно плотность 1,35 г/см3. В малярных работах применяют калиевое жидкое стекло, а в бетонных – натриевое. Есть в продаже и так называемая силикатная глыба – твердая основа жидкого силикатного стекла.
Чтобы превратить эту глыбу в жидкое стекло, ее размельчают, загружают в бак и варят в небольшом количестве воды 6–8 ч. При небольшом избыточном давлении в котле варка сокращается до 2–4 ч.
Изготовление отмостки, как и в первом случае, начинается со снятия верхнего слоя почвы на глубину 15–20 см. В яму заливается гербицид, затем она засыпается слоем песка толщиной 10 см, который тщательно трамбуется. Утрамбованный песок поливается из лейки теплым жидким стеклом, а затем сразу же раствором отвердителя. В качестве отвердителя применяется 5–10%-ный раствор кремнефтористого кальция или 3–7%-ный раствор кремнефтористого натрия. Песчаный слой должен быть пропитан и раствором жидкого стекла, и раствором отвердителя.
Второй, верхний слой делается по возможности из просеянного мелкого песка. Его обрабатывают сначала жидким стеклом, затем отвердителем.
Готовую отмостку нужно прикрыть на 2–3 сут пленкой, рубероидом, пергамином, толем и т. д.
Отмостка из закрепленного песка не размывается водой и препятствует ее проникновению в фундамент.
Растворимое стекло – силикат натрия (калия) – имеет обычно плотность 1,35 г/см3. В малярных работах применяют калиевое жидкое стекло, а в бетонных – натриевое. Есть в продаже и так называемая силикатная глыба – твердая основа жидкого силикатного стекла.
Чтобы превратить эту глыбу в жидкое стекло, ее размельчают, загружают в бак и варят в небольшом количестве воды 6–8 ч. При небольшом избыточном давлении в котле варка сокращается до 2–4 ч.
Изготовление отмостки, как и в первом случае, начинается со снятия верхнего слоя почвы на глубину 15–20 см. В яму заливается гербицид, затем она засыпается слоем песка толщиной 10 см, который тщательно трамбуется. Утрамбованный песок поливается из лейки теплым жидким стеклом, а затем сразу же раствором отвердителя. В качестве отвердителя применяется 5–10%-ный раствор кремнефтористого кальция или 3–7%-ный раствор кремнефтористого натрия. Песчаный слой должен быть пропитан и раствором жидкого стекла, и раствором отвердителя.
Второй, верхний слой делается по возможности из просеянного мелкого песка. Его обрабатывают сначала жидким стеклом, затем отвердителем.
Готовую отмостку нужно прикрыть на 2–3 сут пленкой, рубероидом, пергамином, толем и т. д.
Гаражный погреб
Хороший хозяин обязательно предусмотрит под гаражом погреб: это вполне оправдано, так как экономит полезную площадь участка. От высоты погреба (обычно в пределах 2–2,5 м) будет зависеть глубина закладки фундамента. Подошва фундамента обычно располагается на 30 см ниже уровня пола погреба.
Стенки ленточного фундамента будут служить стенами погреба; его потолком является цокольное перекрытие.
Для возведения стен погреба используют такие материа-лы, как бетон, железобетон, бутобетон. Если грунт сухой и УГВ находится ниже подошвы фундамента или грунтовая вода совсем отсутствует, то для материала стен лучше использовать красный полнотелый кирпич.
Если в деле задействован монолитный бетон, то здесь понадобится передвижная щитовая опалубка. Ее собирают из досок, толщина которых равна 40 см, а высота – примерно 50 см. Для получения ровной поверхности стен внутреннюю сторону досок нужно закрыть синтетической пленкой. По всему периметру возводимой стены следует закрепить стойки, между которыми устанавливается опалубка. Стойки крепят с шагом 1,5 м с обеих сторон стены на всю ее высоту. По верху нужно произвести фиксацию досками или проволочными стяжками.
Бетонную смесь укладывают слоями толщиной 25–30 см. Опалубку ставят секциями высотой 35–40 см. Затвердевает такой слой в течение двух-трех дней; в этот промежуток времени опалубку снимать нельзя. Перед тем как уложить следующий слой, нужно нарастить опалубку в виде секции высотой 35–40 см и скрепить ее с предыдущей рейками или гвоздями.
Для уплотнения бетона применяют специальную трамбовку, при помощи которой обстукивают опалубку. На протяжении 7–10 дней стены нужно увлажнять, не допуская их высыхания. До начала следующего цикла – штукатурных работ – должно пройти не меньше месяца.
Если стены погреба сложены из кирпича, то их также желательно оштукатурить, применяя для этой цели цементный раствор. О приемах ведения кирпичной кладки будет рассказано в главе «Кладка стен».
Другой вариант: стены погреба можно выложить из бутобетона и одновременно облицевать их кирпичом. Для более прочного сцепления облицовки с бутовой кладкой через каждые 3–4 ложковых ряда (кирпичи укладываются длинной стороной вдоль стены) нужно укладывать тычковый ряд (кирпичи укладываются короткой стороной вдоль стены).
Чтобы в погреб не проникала влага, нужно предусмотреть гидроизоляцию стен. Как правило, в подвальных помещениях, кроме обычной, устраиваемой по верху цоколя гидроизоляции, устраивается аналогичная защита пола и стен.
Но сначала следует ликвидировать обнаруженные при рытье котлована источники проникновения влаги. Их заделывают жирной глиной на глубину 50 см. На дне котлована устраиваются ямки для сбора воды. Для ее отвода можно сделать и дренаж.
Промежуток между стеной и котлованом по мере продвижения кладочных работ нужно заполнить (с тщательным трамбованием) слоем глины толщиной 15–20 см. Кирпичную кладку стен погреба следует вывести до уровня пола и сверху смонтировать железобетонное перекрытие с люком.
Если место строительства гаража сухое, то стены погреба можно сделать облегченными, например из стандарт-ных асбестоцементных волнистых листов кровельного шифера.
Для того чтобы стены были более прочными, их следует делать из двух листов шифера, склеенных между собой битумной мастикой или цементно-казеиновым клеем (2 объемные части сухого казеина и 1 часть цемента, замешенные до густоты сметаны).
Работа по гидроизоляции погреба заключается в двукратной обмазке ограждающих конструкций горячим битумом по предварительно загрунтованной поверхности.
На маловлажных грунтах и при УГВ ниже уровня пола для наружной гидроизоляции погреба достаточно обмазать стены внутри двумя слоями горячего битума. Гидроизоляцией пола будет являться бетонная стяжка и водонепроницаемый слой на ней (например, асфальтовый или бетонный).
Если гараж строится на влажном грунте с высоким уровнем грунтовых вод, то стены погреба следует делать монолитными из бетона с повышенной плотностью и водонепроницаемостью.
При сильном увлажнении стены погреба можно оклеить рубероидом на битумной мастике и, как уже говорилось выше, устроить вокруг стен замок из уплотненной мятой жирной глины (то есть до засыпки траншеи забить вплотную к наружной стене мятую жирную глину). Бетонную стяжку пола также рекомендуется укладывать на слой мятой жирной глины.
Если стены погреба расположены ниже УГВ, то нужно выполнить гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Подготовку под основание пола выполняют из жирной глины или щебня, пропитанного битумом.
Каждый погреб должен быть оборудован вентиляцией, которая предотвращает появление сырости. С этой целью в стенах цоколя устраиваются вентиляционные окна и другие вентиляционные устройства. Погреб может вентилироваться с помощью вертикальных каналов: приточного и вытяжного (рис. 19).
Рис. 19. Устройство погреба с вытяжными каналами:
1 – приточная труба; 2 – вытяжная труба;
3 – железобетонная плита; 4 – грунт (70 см); 5 – люк-лаз; 6 – крышка
Каналы нужно расположить на противоположных сторонах погреба. Приточный будет находиться у пола, а вытяжной – под потолком. Верхний конец приточной трубы лучше всего располагать вблизи поверхности земли, в то время как выход вытяжной должен находиться как можно выше, над крышей гаража. Каналы выполняются сечением 140 х 140 мм.
Перекрытие над погребом делают железобетонным. Не следует забывать об утеплении стен, потолка и люка. Люк нужно обязательно герметизировать.
Чтобы температура в погребе была постоянной, по перекрытию можно уложить пленку, глиносолому слоем в 20 см, глину, рубероид. Сверху перекрытие засыпается землей (кроме люка, разумеется) слоем 30–50 см. Для удобства в верхних частях погреба желательно сделать несколько ниш для того, чтобы можно было доставать хранимые продукты, не спускаясь в погреб.
До того как наступит осень, перед закладкой овощей погреб необходимо просушить. Можно просто сжечь 10–12 таблеток сухого спирта, который хорошо сушит воздух и убивает гнилостные бактерии. Но жечь таблетки можно только после побелки стен погреба известью.
Стенки ленточного фундамента будут служить стенами погреба; его потолком является цокольное перекрытие.
Для возведения стен погреба используют такие материа-лы, как бетон, железобетон, бутобетон. Если грунт сухой и УГВ находится ниже подошвы фундамента или грунтовая вода совсем отсутствует, то для материала стен лучше использовать красный полнотелый кирпич.
Если в деле задействован монолитный бетон, то здесь понадобится передвижная щитовая опалубка. Ее собирают из досок, толщина которых равна 40 см, а высота – примерно 50 см. Для получения ровной поверхности стен внутреннюю сторону досок нужно закрыть синтетической пленкой. По всему периметру возводимой стены следует закрепить стойки, между которыми устанавливается опалубка. Стойки крепят с шагом 1,5 м с обеих сторон стены на всю ее высоту. По верху нужно произвести фиксацию досками или проволочными стяжками.
Бетонную смесь укладывают слоями толщиной 25–30 см. Опалубку ставят секциями высотой 35–40 см. Затвердевает такой слой в течение двух-трех дней; в этот промежуток времени опалубку снимать нельзя. Перед тем как уложить следующий слой, нужно нарастить опалубку в виде секции высотой 35–40 см и скрепить ее с предыдущей рейками или гвоздями.
Для уплотнения бетона применяют специальную трамбовку, при помощи которой обстукивают опалубку. На протяжении 7–10 дней стены нужно увлажнять, не допуская их высыхания. До начала следующего цикла – штукатурных работ – должно пройти не меньше месяца.
Если стены погреба сложены из кирпича, то их также желательно оштукатурить, применяя для этой цели цементный раствор. О приемах ведения кирпичной кладки будет рассказано в главе «Кладка стен».
Другой вариант: стены погреба можно выложить из бутобетона и одновременно облицевать их кирпичом. Для более прочного сцепления облицовки с бутовой кладкой через каждые 3–4 ложковых ряда (кирпичи укладываются длинной стороной вдоль стены) нужно укладывать тычковый ряд (кирпичи укладываются короткой стороной вдоль стены).
Чтобы в погреб не проникала влага, нужно предусмотреть гидроизоляцию стен. Как правило, в подвальных помещениях, кроме обычной, устраиваемой по верху цоколя гидроизоляции, устраивается аналогичная защита пола и стен.
Но сначала следует ликвидировать обнаруженные при рытье котлована источники проникновения влаги. Их заделывают жирной глиной на глубину 50 см. На дне котлована устраиваются ямки для сбора воды. Для ее отвода можно сделать и дренаж.
Промежуток между стеной и котлованом по мере продвижения кладочных работ нужно заполнить (с тщательным трамбованием) слоем глины толщиной 15–20 см. Кирпичную кладку стен погреба следует вывести до уровня пола и сверху смонтировать железобетонное перекрытие с люком.
Если место строительства гаража сухое, то стены погреба можно сделать облегченными, например из стандарт-ных асбестоцементных волнистых листов кровельного шифера.
Для того чтобы стены были более прочными, их следует делать из двух листов шифера, склеенных между собой битумной мастикой или цементно-казеиновым клеем (2 объемные части сухого казеина и 1 часть цемента, замешенные до густоты сметаны).
Работа по гидроизоляции погреба заключается в двукратной обмазке ограждающих конструкций горячим битумом по предварительно загрунтованной поверхности.
На маловлажных грунтах и при УГВ ниже уровня пола для наружной гидроизоляции погреба достаточно обмазать стены внутри двумя слоями горячего битума. Гидроизоляцией пола будет являться бетонная стяжка и водонепроницаемый слой на ней (например, асфальтовый или бетонный).
Если гараж строится на влажном грунте с высоким уровнем грунтовых вод, то стены погреба следует делать монолитными из бетона с повышенной плотностью и водонепроницаемостью.
При сильном увлажнении стены погреба можно оклеить рубероидом на битумной мастике и, как уже говорилось выше, устроить вокруг стен замок из уплотненной мятой жирной глины (то есть до засыпки траншеи забить вплотную к наружной стене мятую жирную глину). Бетонную стяжку пола также рекомендуется укладывать на слой мятой жирной глины.
Если стены погреба расположены ниже УГВ, то нужно выполнить гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Подготовку под основание пола выполняют из жирной глины или щебня, пропитанного битумом.
Каждый погреб должен быть оборудован вентиляцией, которая предотвращает появление сырости. С этой целью в стенах цоколя устраиваются вентиляционные окна и другие вентиляционные устройства. Погреб может вентилироваться с помощью вертикальных каналов: приточного и вытяжного (рис. 19).
1 – приточная труба; 2 – вытяжная труба;
3 – железобетонная плита; 4 – грунт (70 см); 5 – люк-лаз; 6 – крышка
Каналы нужно расположить на противоположных сторонах погреба. Приточный будет находиться у пола, а вытяжной – под потолком. Верхний конец приточной трубы лучше всего располагать вблизи поверхности земли, в то время как выход вытяжной должен находиться как можно выше, над крышей гаража. Каналы выполняются сечением 140 х 140 мм.
Перекрытие над погребом делают железобетонным. Не следует забывать об утеплении стен, потолка и люка. Люк нужно обязательно герметизировать.
Чтобы температура в погребе была постоянной, по перекрытию можно уложить пленку, глиносолому слоем в 20 см, глину, рубероид. Сверху перекрытие засыпается землей (кроме люка, разумеется) слоем 30–50 см. Для удобства в верхних частях погреба желательно сделать несколько ниш для того, чтобы можно было доставать хранимые продукты, не спускаясь в погреб.
До того как наступит осень, перед закладкой овощей погреб необходимо просушить. Можно просто сжечь 10–12 таблеток сухого спирта, который хорошо сушит воздух и убивает гнилостные бактерии. Но жечь таблетки можно только после побелки стен погреба известью.
Устройство полов в погребе
Полы в погребе выполняют непосредственно по грунту. Технология работы такая. Грунт (верхний слой) следует снять на глубину 10 см. В освободившееся неглубокое пространство нужно засыпать песок, который утрамбовывают слоями. Затем пол можно забетонировать. Бетон для пола готовят из расчета 4 мешка цемента на 1 м3песка. Этот раствор распределяется ровным слоем толщиной 10 см и хорошо утрамбовывается.
Чтобы получить ровную поверхность одинаковой толщины, рекомендуется положить в продольном направлении на расстоянии около 60 см от стены две деревянные планки нужной высоты. По этим планкам следует загладить бетонируемую поверхность поставленной на ребро ровной доской. После удаления планок бетонированная поверхность затирается теркой. Она должна оставаться шероховатой и нескользкой (но не гладкой).
Если решено замостить пол кирпичом, то его укладывают на слой рубероида в перевязку, оставляя место для швов. Затем поверхность обильно смачивается водой, а швы забиваются цементным раствором с помощью жесткой метелочки. В заключение швы заделываются жидким раствором.
Возможен другой вариант – пол, сделанный из глины. Ее укладывают в два слоя. Первый слой должен иметь толщину 0,25 м, второй, уложенный на слой толя, – 0,1–1,15 м.
В погребе можно устроить полы из других материалов, например из ДВП, керамической плитки. Для этого сначала нужно сделать бетонную подготовку. Она выполняется в виде слоя щебенки, который затем перекрывается цементной стяжкой. По ней настилается ДВП или кладется керамическая плитка. Цементный раствор используется тот же, что применялся для стяжки.
Чтобы получить ровную поверхность одинаковой толщины, рекомендуется положить в продольном направлении на расстоянии около 60 см от стены две деревянные планки нужной высоты. По этим планкам следует загладить бетонируемую поверхность поставленной на ребро ровной доской. После удаления планок бетонированная поверхность затирается теркой. Она должна оставаться шероховатой и нескользкой (но не гладкой).
Если решено замостить пол кирпичом, то его укладывают на слой рубероида в перевязку, оставляя место для швов. Затем поверхность обильно смачивается водой, а швы забиваются цементным раствором с помощью жесткой метелочки. В заключение швы заделываются жидким раствором.
Возможен другой вариант – пол, сделанный из глины. Ее укладывают в два слоя. Первый слой должен иметь толщину 0,25 м, второй, уложенный на слой толя, – 0,1–1,15 м.
В погребе можно устроить полы из других материалов, например из ДВП, керамической плитки. Для этого сначала нужно сделать бетонную подготовку. Она выполняется в виде слоя щебенки, который затем перекрывается цементной стяжкой. По ней настилается ДВП или кладется керамическая плитка. Цементный раствор используется тот же, что применялся для стяжки.
Смотровая яма
Специалисты не рекомендуют устраивать смотровую яму в гараже, так как поступающие из нее испарения в результате перепада температур образуют конденсат. Конденсат, как правило, вызывает коррозию металлических частей днища автомобиля, который обычно стоит над ямой.
Если без смотровой ямы обойтись нельзя, то нужно постараться сделать ее в стороне от места постоянной стоянки автомобиля. При отсутствии такой возможности следует держать смотровую яму постоянно закрытой, например, легкой герметичной крышкой, которая может состоять из 2–3 частей. Нельзя забывать, что смотровую яму и погреб делают при расположении УГВ ниже 2,5 м от поверхности земли.
Если без смотровой ямы обойтись нельзя, то нужно постараться сделать ее в стороне от места постоянной стоянки автомобиля. При отсутствии такой возможности следует держать смотровую яму постоянно закрытой, например, легкой герметичной крышкой, которая может состоять из 2–3 частей. Нельзя забывать, что смотровую яму и погреб делают при расположении УГВ ниже 2,5 м от поверхности земли.
Возведение кирпичных стен
После закладки фундамента, устройства погреба и смотровой ямы можно приступать к кладке стен, для чего используются кирпич, бут, монолитный легкий бетон, камень, железобетонные стеновые панели и прочие материалы. Самым распространенным материалом, используемым для возведения стен, является кирпич.
Кирпичные стены прочны, несгораемы, но имеют большую теплопроводность. Поэтому для утепления их необходимо оштукатурить с внутренней стороны.
Сплошные кирпичные стены можно выполнять из пустотелого, пористого или обыкновенного полнотелого кирпича. Для защиты нижних рядов кладки от проникновения влаги необходимо изолировать стену от фундамента. Сначала поверх фундамента нужно нанести тонкий слой цементного раствора, на который кладутся два слоя не обсыпанного песком руберои-да; его стыки следует хорошо перекрывать и чередовать. Далее опять идет слой раствора, по которому и выкладывается первый ряд кирпичей.
Толщина однородных кирпичных стен всегда кратна половине кирпича. С учетом толщины вертикальных швов, равной 10 мм, кирпичные стены имеют толщину 120, 250, 380, 510, 640 мм и более.
Толщина кирпичных стен может быть самой различной: в 0,5 (рис. 20, а); 1 (рис. 20, б); 1,5; 2; 2,5 и 3 кирпича.
Рис. 20. Кирпичная кладка: а – в полкирпича; б – в один кирпич
Следует знать, что при кладке в один кирпич в стене время от времени нужно делать утолщения: такой прием повышает ее прочность. Кроме того, на стороне, где планируется сделать ворота, нужно поставить два дополнительных кирпичных столба. На эти столбы в дальнейшем ворота будут навешиваться.
При определении нужной толщины стены необходимо учитывать максимально низкую температуру наружного воздуха зимой и силу ветра, преобладающего в данной мест-ности.
Расчеты показывают, что если в данной местности господствует сила ветра порядка 15 м/с (что бывает очень редко), то ей успешно может противостоять стена толщиной в 1 кирпич и высотой чуть более 2 м. Стена же толщиной в 2 кирпича и высотой 2,5 м способна выдержать ураган с силой ветра до 40 м/с.
Если проект гаража предусматривает более высокие стены, то лучше всего остановить свой выбор на стене толщиной в 1,5 кирпича. Такая стена высотой в 2,4 м выдерживает напор ветра до 27 м/с, что соответствует шторму.
Если в данной местности величина максимально низких зимних температур не превышает –20 °С, то стена должна быть толщиной в 0,5–1 кирпич; если ниже, то толщина ее равняется 1,5–2 кирпичам.
Кирпичные стены прочны, несгораемы, но имеют большую теплопроводность. Поэтому для утепления их необходимо оштукатурить с внутренней стороны.
Сплошные кирпичные стены можно выполнять из пустотелого, пористого или обыкновенного полнотелого кирпича. Для защиты нижних рядов кладки от проникновения влаги необходимо изолировать стену от фундамента. Сначала поверх фундамента нужно нанести тонкий слой цементного раствора, на который кладутся два слоя не обсыпанного песком руберои-да; его стыки следует хорошо перекрывать и чередовать. Далее опять идет слой раствора, по которому и выкладывается первый ряд кирпичей.
Толщина однородных кирпичных стен всегда кратна половине кирпича. С учетом толщины вертикальных швов, равной 10 мм, кирпичные стены имеют толщину 120, 250, 380, 510, 640 мм и более.
Толщина кирпичных стен может быть самой различной: в 0,5 (рис. 20, а); 1 (рис. 20, б); 1,5; 2; 2,5 и 3 кирпича.
Следует знать, что при кладке в один кирпич в стене время от времени нужно делать утолщения: такой прием повышает ее прочность. Кроме того, на стороне, где планируется сделать ворота, нужно поставить два дополнительных кирпичных столба. На эти столбы в дальнейшем ворота будут навешиваться.
При определении нужной толщины стены необходимо учитывать максимально низкую температуру наружного воздуха зимой и силу ветра, преобладающего в данной мест-ности.
Расчеты показывают, что если в данной местности господствует сила ветра порядка 15 м/с (что бывает очень редко), то ей успешно может противостоять стена толщиной в 1 кирпич и высотой чуть более 2 м. Стена же толщиной в 2 кирпича и высотой 2,5 м способна выдержать ураган с силой ветра до 40 м/с.
Если проект гаража предусматривает более высокие стены, то лучше всего остановить свой выбор на стене толщиной в 1,5 кирпича. Такая стена высотой в 2,4 м выдерживает напор ветра до 27 м/с, что соответствует шторму.
Если в данной местности величина максимально низких зимних температур не превышает –20 °С, то стена должна быть толщиной в 0,5–1 кирпич; если ниже, то толщина ее равняется 1,5–2 кирпичам.
Определение расхода кирпича
Перед тем как начать кладку стен, следует знать хотя бы приблизительно, сколько кирпича и раствора потребуется для того, чтобы выполнить ее качественно. Узнать это просто – достаточно знать их толщину. Для каждой толщины стен установлены определенные нормы расхода кирпича и цемента.
На 1 м3кирпичной кладки стены толщиной в 1 кирпич потребуется следующее количество материалов: одинарного полнотелого кирпича – 400 шт., раствора – 0,221 м3; одинарного пустотелого кирпича – 400 шт., раствора – 0,223 м3; утолщенного кирпича – 300 шт., раствора – 0,205 м3.
На 1 м3кирпичной кладки стены толщиной в 1,5 кирпича потребуется: одинарного полнотелого кирпича – 395 шт., раствора – 0,234 м3; одинарного пустотелого кирпича – 395 шт., раствора – 0,236 м3; утолщенного кирпича – 296 шт., раствора – 0,216 м3.
На 1 м3кирпичной кладки стены толщиной в 2 кирпича потребуется: одинарного полнотелого кирпича – 394 шт., раствора – 0,24 м3; одинарного пустотелого кирпича – 394 шт., раствора – 0,242 м3; утолщенного кирпича – 294 шт., раствора – 0,222 м3.
На 1 м3кирпичной кладки стены толщиной в 1 кирпич потребуется следующее количество материалов: одинарного полнотелого кирпича – 400 шт., раствора – 0,221 м3; одинарного пустотелого кирпича – 400 шт., раствора – 0,223 м3; утолщенного кирпича – 300 шт., раствора – 0,205 м3.
На 1 м3кирпичной кладки стены толщиной в 1,5 кирпича потребуется: одинарного полнотелого кирпича – 395 шт., раствора – 0,234 м3; одинарного пустотелого кирпича – 395 шт., раствора – 0,236 м3; утолщенного кирпича – 296 шт., раствора – 0,216 м3.
На 1 м3кирпичной кладки стены толщиной в 2 кирпича потребуется: одинарного полнотелого кирпича – 394 шт., раствора – 0,24 м3; одинарного пустотелого кирпича – 394 шт., раствора – 0,242 м3; утолщенного кирпича – 294 шт., раствора – 0,222 м3.
Работа с кирпичом
Новичкам, которые приступают к кладке впервые, не помешает познакомиться с некоторыми специальными терминами, принятыми у каменщиков.
У каждой грани кирпича имеется свое название. Обе широкие грани (верхняя и нижняя) называются постелью.
Большие боковые поверхности называются ложками, меньшие торцовые – тычками. Усенкаминазываются ребра кирпича.
Кроме целых кирпичей, в строительстве используются колотые кирпичи, которые имеют свои названия: трехчетверт-ки, половинкии четвертки(рис. 21).
Рис. 21. Грани, ребра и части силикатного кирпича: 1 – тычковая грань; 2 – ребра (усенки); 3 – верхняя постель; 4 – ложковая грань; а – целый кирпич; б – трехчетвертка; в – половинка; г – четвертка
Постельюможет называться и основа из цементного раствора, на которую укладывается кирпич при ведении кладки.
В строительстве все ряды кладки разделяются на ложковыеи тычковые. Ложковымрядом называется продольный ряд кирпичей, когда кирпичи укладываются длинной гранью вдоль стены. В тычковомряду кирпичи укладываются короткой гранью вдоль стены.
Ряды кладки обязательно перевязываются по высоте, так как прочность кладки в значительной степени зависит от перевязки вертикальных продольных и поперечных швов.
Перевязкойназывается такой порядок укладки кирпичей, при котором каждый кирпич последующего ряда укладывается на 2 или 3 кирпича предыдущего ряда.
Чтобы предотвратить продольное расслоение кладки, следует выполнить перевязку продольных швов тычковыми рядами. Перевязка поперечных рядов связывает кладку в продольном направлении и распределяет нагрузку на соседнюю часть стены. Это гарантирует сохранность стены при неравномерной осадке и температурной деформации, делает ее монолитной. Перевязка поперечных рядов производится чередованием тычковых и ложковых рядов, причем в смежных рядах кирпичи должны быть сдвинуты на половину или четверть кирпича (рис. 22).
Рис. 22. Элементы каменной кладки в два кирпича: 1, 2 – тычковый и ложковый ряды; 3, 4 – наружный и внутренний ряды (версты); 5 – забутка; 6 – горизонтальный шов (постель); 7, 8 – вертикальные продольный и поперечный швы
У каждой грани кирпича имеется свое название. Обе широкие грани (верхняя и нижняя) называются постелью.
Большие боковые поверхности называются ложками, меньшие торцовые – тычками. Усенкаминазываются ребра кирпича.
Кроме целых кирпичей, в строительстве используются колотые кирпичи, которые имеют свои названия: трехчетверт-ки, половинкии четвертки(рис. 21).
Постельюможет называться и основа из цементного раствора, на которую укладывается кирпич при ведении кладки.
В строительстве все ряды кладки разделяются на ложковыеи тычковые. Ложковымрядом называется продольный ряд кирпичей, когда кирпичи укладываются длинной гранью вдоль стены. В тычковомряду кирпичи укладываются короткой гранью вдоль стены.
Ряды кладки обязательно перевязываются по высоте, так как прочность кладки в значительной степени зависит от перевязки вертикальных продольных и поперечных швов.
Перевязкойназывается такой порядок укладки кирпичей, при котором каждый кирпич последующего ряда укладывается на 2 или 3 кирпича предыдущего ряда.
Чтобы предотвратить продольное расслоение кладки, следует выполнить перевязку продольных швов тычковыми рядами. Перевязка поперечных рядов связывает кладку в продольном направлении и распределяет нагрузку на соседнюю часть стены. Это гарантирует сохранность стены при неравномерной осадке и температурной деформации, делает ее монолитной. Перевязка поперечных рядов производится чередованием тычковых и ложковых рядов, причем в смежных рядах кирпичи должны быть сдвинуты на половину или четверть кирпича (рис. 22).
Способы перевязки кладки
Существует множество способов перевязки. Наиболее простым, применяемым при кладке в один кирпич, считается однорядный
цепной, когда смещение вертикального шва достигается путем чередования ложковых и тычковых рядов с одновременным смещением вертикального шва на четверть длины кирпича в каждом ряду (рис. 23, а).
Рис. 23. Способы перевязки кирпичной кладки: а – цепная; б – дикая; в – крестовая; г – готическая; д – бранденбургская; е – ложковая
Ложковый ряд всегда начинается с неполного, трехчетверт-ного кирпича.
Еще более простой способ носит название дикойперевязки (рис. 23, б). При этом способе ложковые и тычковые кирпичи чередуются хаотично, беспорядочно. Единственное условие, которое необходимо соблюдать при использовании дикой перевязки, – обязательное перекрытие швов в соседних рядах.
Ложковый ряд всегда начинается с неполного, трехчетверт-ного кирпича.
Еще более простой способ носит название дикойперевязки (рис. 23, б). При этом способе ложковые и тычковые кирпичи чередуются хаотично, беспорядочно. Единственное условие, которое необходимо соблюдать при использовании дикой перевязки, – обязательное перекрытие швов в соседних рядах.